《石青云龙妆花缎袍料》产于清代中期。该龙袍料长1355厘米，宽78厘米，为高贵的柿蒂型袍服，成衣为朝服，共织有妆花龙栏12条，大小柿蒂各一条,大衣襟一条。龙栏为双龙衔接式，柿蒂和衣襟为四条正龙，两肩各一，胸背各一，纹饰精美。同时,该袍料在妆花主纹外，还满织暗花地纹，纹样为团龙升云，排列均齐,若隐若现。上有“江宁织造高晋”的款识，真实地反映了官府严密督办的情况。

元、明、清三代在南京都设有官营织造局。三个朝代历经600多年的历史发展，使得官营织造的工艺水准不断累积而精进。一方面，由于织品是供应“上用”，在花纹设计上要迎合皇室的喜爱和需求，有别于民间丝织，于是发展出具有图案布局饱满丰盈、色泽质感华丽、金碧辉煌的丝绸品种，这就构成了“云锦”的独特风格。另一方面，“云锦”保存了元代织入金线的特色，并在宋锦、缂丝的基础上结合了明、清大花楼机的织造工艺技术，织就质地光滑而厚实的缎地织物。可知，南京云锦的诞生并非一歩登天，而是累积历代丝织技术和设计艺术的精华逐渐形成的多品种产品。

金宝地在过去主要是作为一种宫廷装饰用料。藏、蒙的民族服装上，也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和帽边，它是藏、蒙兄弟民族服饰上必不可少的装饰用料，至今需要的数量还非常大。

天华锦也称“添花锦”（取“锦上添花”之意），是一种满地规矩纹锦。用圆形、方形、菱形、六角形、八角形等各种几何形状，作有规律的交错重叠，组成富有变化的锦式骨架。在各种变化的几何形骨架中，填以各种形式的小锦纹，如回纹、万字纹、曲水纹、连线纹、锁子纹、盔甲纹等等。在主体几何纹的中心部位，饰以较大的主题花，使之成为一种主花突出、锦式和锦纹丰富多彩的满地锦。天华锦的纹样格式，在库缎、织金、妆花等种类上，均可应用，但主要运用在多彩、通梭的品种上。

中国古人敬天，视云为天之气，在全人类的造型艺术中，古往今来，唯独中国人画云是有形的，并且能够交出它的名称，如行云、流云、卧云、连云及四合云、如意云等。人们通过想象，能把天上的彩云摘下来，织成云锦。

云锦织物质量的优劣主要受技术和艺术两个因素的共同制约。品种设计和工艺设计主要涉及技术问题，即云锦织物的质地手感等纺织服用指标，包括经纬向原材料的加工和规格，织物经纬间密度的塔配及合理性，织物组织结构的确定，以及釆用的织造工艺即机台的装造及操作工艺。而纹样设计涉及艺术问题，云锦具有独特的图案艺术、独特的构图规律和用色方法。过去，云锦不以细腻逼真为追求目标，而以图案的吉祥寓意、浪漫的想象空间以及符合民族传统审美眼光的配色规律来赢得声誉。因此，只有技和艺的完美结合，才能制作出云锦精品。

元、明、清三朝先后在南京设立过“以官领之，以授匠作”的中央性质的织造机构。元朝有“东织染局”、“西织染局”，明朝有“内织染局”、“神帛堂”、“供应机房”，清朝有“江宁织造局”。三朝织局生产了大量的丝织精品，它们主要用于御用、官用和赏赐等方面。后来，清代织局为北方少数民族上层提供的“应用俸缎”和官营的“贸易缎匹”需求量极大，大多数年份每年生产的匹料数都以千万计。高档云锦具体用于皇帝龙袍、皇后凤衣、霞披、嫔妃的丽装靓服、宫廷装饰及坐、褥、靠垫、枕被等富含艺术品位的实用品。一时间文武官员的章服补子等也离不开云锦。云锦有时还作为朝廷礼品，馈赠外国君主和使臣以及赏赐大臣和有功之人。御用云锦尤其是龙衣龙袍的制作要求十分苛刻，织局为尽善尽美完成织造任务，尽一切可能在工艺、技术、用料和艺术上力求精益求精，因此客观上对云锦生产技术的改进和提高起到了积极作用。历代织局在用人模式上从元代严格的匠籍制发展为清代的买丝招匠制度，匠人获得了相对的人身自由，生产积极性有所提高，这也是云锦品种多、产量高的因素之一。

云锦是北方少数民族的最爱，当地环境空野、人迹稀少，人们渴望现个体的张扬。特别是在用料方面，对比强烈的妆花缎和金宝地等品种，图案色彩非常符合草原民族的审美观念。实用方面厚实至密的妆花锻除金线外由全真丝构成，不易沾上灰沙，十分适合当地干燥、风沙的气候条件。蒙古、西藏、青海、甘肃、新疆、西康等地每年消耗大量的云锦，这种南产北销的格局维持了很长时期。值得一提的是，还有大量的民间云锦以边贸形式转口蒙古国，因此作为商品的云锦在内地、边疆和近邻国家都有很好的销售市场。现在在西北少数民族寺庙留存的清代织物中，还可看到金宝地、织金锦和织金缎等云锦制品。

在紫金城里，依照九五之尊和后宫:佳丽的身材尺寸，云锦被制成衮衮龙袍和楚楚官装，宫廷的起居陈设、廊柱包装也处处可见云锦，以增辉煌气派。作为中华文化的最高代表之一，云锦还时常被朝廷选作高级礼品，馈赠给外国君主与使臣笔者曾造制过一件古代日本琉球王的云锦龙袍，称“唐御服”，便是根据当时清王朝赠送给琉球中山王的原件复制,而成气势雄浑，金光闪烁。

任何艺术都不能脱离同时期的姊妹艺术而单独发展，云锦图案艺术与同时期的刺绣艺术及陶瓷彩绘艺术、宫殿壁画艺术等都是相通的，都反映了那个时代普遍的审美意识，有时只是同一个吉祥图案在不同的载体上采用了不同的现手法而已。任何艺术都不能离开历史传统而独自发展，云锦图案和配色是在继承我国古代丝织传统优秀图案的基础上，不断汲取营养，不断进行创造而逐渐发展成熟起来的。例如，流行于唐代的优美缠枝，兴于宋代、元代的满地规矩锦纹，“蜀锦”中的“灯笼锦”，“宋锦”中的“折枝花”和“锦群”，均为云锦所吸收，经过长期的变化运用，成为云锦图案中常用的花式和格式。再如，唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美稚致、元代织金锦的耀眼金光、明代纹样变化的概括简练，这些各具功力的艺术技巧，也都被融会于云锦图案的设计技巧中，结合织物材料的性能、工艺技术的发展，以及实用上的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的艺术效果。在图案纹样及色彩装饰方面，云锦的图案内容以龙凤纹、云纹、花卉纹、八宝纹、祥禽瑞兽纹等为主，特点为大花大朵，设色浓艳，和一般普通织品相比更具有王者气派。

清末，云锦生产量萎缩，云锦服务对象转向于新贵阶层、民间富商和西部少数民族地区。图案艺术上皇家气氛减弱，代之以喜庆吉祥为主题；工艺简化，经纬密度和用色数不太考究，用金不再醒目；构图趋于写实，清新雅致的配色逐步替代浓艳的色彩，花满地少的布局转向花轻地空的布局；在服饰用料的图案布局方面和刺绣一样采用织成方法。总之，艺术上的改变比较符合同时代文人雅士的审美情趣。

我国的锦缎织造，作为一种丝织的手工技艺，在经历了几千年的实践之后，到明代已升至顶峰，其工巧可说是达到了出神入化的地步，而《天工开物》又作了全面记录。南京云锦既是当时的见证，又是后来的继续。

大跃进时代云锦的代表作品是:《钢龙麦海》，龙身是钢锅串连在一起，喻大炼钢铁，麦海表现的是人民公社的丰收景象。红太阳则是总路线的光芒，一副三面红旗的画面。那工业齿轮连缀而成的颗颗火珠，充满了奇特的想象力。

丝织业尤其是云锦业工序繁多，技术性强，生产周期长，民间机户特别是众多的小机户是无法独立完成全套工序的，因此淸代民间云锦的生产按工序分为很多行业，《凤麓小志》卷三记载的南京与丝织相关的行业就有很多，如挑花行、拽花工、织锦工（织手）、范子行、丝线行、缫丝、染坊、牵经等，应该还有金线行、包装纸张行等，还有辅助机物料商店如机店、梭店、筘店、籰子、绺梳竹器店等，这样的分工合作给数量众多而规模不大的机户的生产带来了很多方便。当时年产锦缎妆花百万余匹，产值高达3000万两白银，产品远销五大洲等数十个国家和地区。“南京云锦，衣被天下”，它为中国赢得了荣誉，“寸锦寸金”的云锦在外贸经济上取得巨额利润，同时对于丝绸文化的传播与技术交流也产生了深远的影响。正如《英国产业革命史》《工业经济史》记载：“华尔街、伦敦银行的黄金、白银，像流水一样，涌进中国南京城。”云锦所展现的规模经济效应，使南京城镇呈现出前所未见的繁盛景象。

关于龙袍的织造，这里只说是苏州和杭州，没有提到南京，实际上，主要的朝服都是用南京的织金云锦制造的。当时在南京有朝廷直属的三家织造机构。明太祖朱元璋早在明朝的前一年(1367年），就在南京设立了“尚染局”，即“南京内织造局”的前身。洪武年间，又先后设立了“供应机房”和“神帛堂”两家织造机构。据史料记载，供应机房亦生产龙衣和彩锦等丝织物。单就嘉靖二十四年（1545年）一年，就曾织造上用丝纱罗织金彩妆等龙袍料共1125匹，物料工价银达17878两之多。至于神帛堂，主要是织造皇帝用于祭祀的各色丝织品，有织机40张,食粮匠人1200名。

相对于元代和明代繁多的织造机构，清代主要在南京、苏州、杭州和北京设立中央性质的织造机构，北京的称内织染局，南京的称江宁织造局，苏州的称苏州织造局，杭州的称杭州织造局，后三者生产规模大体相当，合称“江南三织造”。“三织造”在经营管理体制上以使用雇募工匠为基础，确立“买丝招匠”的经营模式，要求民间丝织手工业的殷实机户来局，采用“承领机贴”、“轮值”等领机方式对织造局的生产任务进行分级管理，领机就像承包机台一样，有织局发给的执照，其内容包括机台数、品种、数量等，可以领取原材料和机物料并有一定的

民国时期的云锦，从龙凤莲花等宫廷纹样转向了以花卉草虫为主的民间纹饰，更强调民俗中吉祥喜庆的纹样。由于市场环境的恶劣，生产小产主和号家也更重视商标和品牌的宣传，以及广告的宣传。销售商标也开始注重代理品牌号家盼宣传。但与明清鼎盛时期相比,无论其产量和质量都相差甚远，留下的精品也很少。南京云锦行业中曾一度创造了一些结合时代生活的实用新产品，如椅垫、沙发靠垫、琴条、钱袋、提包等实用品，当时行业中把这种产品叫做“洋庄货”，主要针对海外人士而设计。然而，由于旧政府对民族工艺的漠视，同时行业中缺乏专门力量进行研究和倡导，再加以一些机户的单纯牟利观点，粗制滥造，严重地影响了这些云锦新品的声誉，终至销路断绝而夭折。

杨玉柱：生于1972年1月，1991年进入南京云锦研究所，从事南京云锦的图案设计、意匠和研究工作。设计主创了“敦煌伎乐舞”、“万象更新”、“三阳开泰”、“獬豸”、“云龙”、“双凤”、“风云白马”、“富贵升平”、“辟邪”等30余件作品，与张洪宝合作的织锦挂屏“松龄鹤寿”获2003杭州西湖博览会第三届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会优秀奖。发表的论文有《浅谈云锦的配色》、《论云锦的图案设计》等。2007年，由杨玉柱设计的“云锦千年祝福系列——长城”、“云锦千年祝福系列——天坛”被选为2008年奥运特许商品；云锦工艺品“文明之师、钢铁长城”赠送驻港部队，作为进驻香港十周年的纪念礼品。

“清·金地金银彩色玫瑰花金宝地”属双经三重纬织品，地纬较粗3/1斜纹，增加较细的土红色面纬，四根纹经中二根交织于面纬之上，金线与纹经以1/3斜纹交织，这样金线覆盖了面纬和地纬，妆花无交织。

而云锦，正是7000年丝绸文化的璀燦结晶。它是在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来的，代表了中国丝织的最高成就。它用料考究，织造工细，图案精美，锦纹绚丽多姿。人们对它的一个直观感受便是：美如云霞。著名艺术家陈之佛先生当年曾由衷感叹：“云锦是中国古代丝织工艺最后一座里程碑”。它集历代丝织工艺之大成，又融汇了各种姐妹丝织工艺的宝贵经验，最终达到了丝织工艺的巔峰状态。

陈之佛先生对云锦有很高的评价，认为它是中国古代丝织工艺的最后一座里程碑，是古代织锦工艺的集大成者，他的关心和努力对解放初期云锦的抢救和继承起了关键作用。

《清代红地云龙妆花缎织锦袍》产于清代晚期。该袍袍身长131厘米，袖通长211厘米。织锦袍以成蓝绸为衬，双层缝制。衣领、衣襟、马蹄袖，石青色为地，织有云龙海水。袍面为红色织金妆花云龙纹。袍面前胸、后背及两肩织有正龙各一，下襟织有行龙四，里襟织有行龙一，合计为九条，从正面可见五条，有“九五之尊”的寓意。抱的下摆前后中缝开叉,织有江崖海水、双鱼、仙鹤、卍寿、飘带，谐音寓意：江山万代、年余绵长、万世升平、万寿无疆。原本清服纹样多写实，具象，不同于汉文化的含蓄抽象。但此袍身江崖海水与五彩瑞云间，既有体现满族接受汉族文化的暗八仙、三戟和万卷书等图案，又有表现佛文化的法轮、莲花、盘长等八宝图案,显得豪华富丽，吉祥喜庆,实有八宝生辉、万事如意之象。“南京云锦”的用色，接受了中国传统的强烈的积极色，加以运动变化，更加显得丰富多彩，于强烈对比中求协调，在绚丽中蕴藉沉静，对比既大胆又谨慎。满族先民关外生活，自然环境决定了他们独特的审美取向，喜以强烈明亮的丰富色彩，来表现生命的存在。

由于时代较近，清代留传下来的云锦实物比较多，给我们提供了丰富的研究素材。可以看到，清代的南京云锦，在继承明代成就的基础上，更加发展成熟。特别是金线制作技术和金线质量都有了提高，用金装饰织物的技法也益加丰富多样。清代的云锦成就最高的，是“织金”和“妆花”这两个主要品种。

云锦的价值有“寸锦寸金”之说，除了指用料高档外，还与织造工艺复杂、产量低下有关。大花楼织机的织造操作，需要织手手脚并用，并与拽手密切配合共同完成。织手主要做投梭、铲纹刀、过绒管、打纬等动作，其右脚还要踏脚杆带动范子和障子的升降，其左脚踏下搭马竹控制高压板制动筘框的前倾，要进行打纬操作时放开搭马竹，筘座才能向前运动。

南京云锦在1500年的历史中，吸取了各族人民纺织技艺的精华，形成了自己的独特风格和鲜明特色，由皇室、官府的专用品发展成为大众喜闻乐见的产品。这一发展变化过程在某种程度上见证了中国政治、经济、文化的发展历程。特别是遗留下来的大量云锦实物对于我们研究中国纺织品的发展历史、探索纺织品的织造工艺、了解不同时代的文化取向和审美观念，以及历代职官制度、服饰制度及工匠体制，提供了珍贵的实物资料。

南京云锦的产生和发展，都是与古都南京特定的历史、文化、艺术传统息息相关的。具有“六朝古都'“十代都会”之称的南京，物产丰富，人文荟萃，历来就是中国的政治、经济、文化中心之一，官办文化、官办手工业繁荣。中国的四大古都（西安、北京、南京、洛阳），只有南京在南方，属长江流域，而长江流域的桑蚕业、织锦业在中国占有一定的地位，成为蜀锦、宋锦、云锦的发源地。手工织造的南京云锦就孕育在这块钟灵毓秀、文化底蕴深厚的土地上。据清同治《上江两县志》等地方志书记载：“秣陵之民善织，江南生产蚕丝。”这里所提的秣陵，指的就是现在南京一带。南京在明清时期具有重要的政治地位，这是云锦织造业在南京得以发展繁荣的重要基础。云锦是贵族的奢侈品，不仅专供皇家，也为江南的贵族、士大夫所喜爱。南京是明初的京师，永乐后的南都（留都），留有一套以六部为首的中央机构，留驻了不少高级官员和贵族。清代的南京则驻有统辖今天江苏、安徽、江西、上海的两江总督，南京遂成为东南地区的政治中心。除总督外，江宁还驻有统辖江苏民政的江宁布政使、统辖江苏军事的江宁将军、江南提督等高级官员，尤以掌管云锦织造的江宁织造更为人瞩目。康熙南巡至南京，多以织造署为江宁行宫，以至今天南京百姓仍以“大行宫”称呼织造署旧址一带。这些居住南京的贵族、官员，他们的奢侈品是南京都城文化、贵族文化的产物。

丰富多彩的云锦框画、台屏越来越受到人们的喜爱。云锦作服饰毕竟用料多而昂贵，而框画用料少，相对价格较容易接受，这是近十年来逐渐形成的风气，云锦框画成为家庭装饰和馈赠礼品，人们以收藏欣赏到精美的云锦框画为荣。

量、用料、用色上仍有所区别，所以一提到云锦就与南京联系在一起。加之淸末民初苏杭地区受西方先进科技影响较大，现代丝织技术发展较快，而南京地区未能跟上时代步伐，尚系统地保留了传统织造工艺仍生产传统品种。同时因为南京云锦在组织结构上含有平纹、斜纹、缎纹、纱罗、起绒及其复杂的组合，几乎涉及了所有明清和明清以前的提花丝织品大类，所以云锦一词包容性极广。云锦的性能和织物组织结构、材料规格、织造技艺、工艺规格等有关，综合了众多技术特性才决定了云锦织物与众不同的特点。

金宝地是用圆金线（即捻金线）织满地。在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地是用扁金织地，质地比较薄，但牢度较差。用圆金织地，是清代发展起来的。扁金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机房织造销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。

衰落的原因是多方面的：水旱频乱、战乱不息，使得年成欠收，丝价上涨，绸缎滞销；西方列强大肆抢购中国生丝，并操纵丝价，损害了中国丝商和丝织业者的利益；丝价不断上涨，利润减少，影响了丝织生产；外国丝织品的大量涌入，占领了江南丝绸的传统市场。此外，一个更主要的因素是电力机器的出现。机械化生产一旦推广开来，对手工作业的云锦业自然造成了致命的打击。

绿织金妆花通袖过肩龙柿蒂缎立领女夹衣。原件出土孝端后棺内中部。用料约8.5米，升降龙戏珠相互呼应，串枝四季花卉纹舒展流畅。运用织成手法滚章和追章连织，在云锦织造中难度较大。整件女衣设色精妙、布局匀称，织造细腻工整，具有较高的织锦工艺水平。尤其是巧妙运用了同类色的深浅晕色技法和大量使用扁金线，使整体色彩富丽堂皇，具有典型的明代宫廷的特点。

金银点库缎它的织法与“妆金库缎”相同，只是装饰局部花纹的是用金、银两种线。所谓“点”者，就是说妆金、妆银只是极小的部分。金银点库缎应用“锦群”(亦名“天华锦”)格式的图案居多。设计时在单位纹样中，选择间距适度的小型几何花纹或图案式的小朵花，装饰以金线和银线，因而使整件暗花织料生色不少。在织造方法上，妆金库缎、金银点库锻缎料上的全部花纹是用通梭织造，而妆金、妆银部分的局部花纹，是用装有金线或银线的小梭作挖花盘织，因此织工们也称它为“挖花库锻”。

云锦服装用料有两种方式：一是整体设计的织成料，全部服饰面料均由云锦构成，不含其他种类的面料，这类服饰用料多、价值高、整体性好；二是大部分面料采用普通丝绸，在关键部位用小面积的云锦镶嵌或贴，起装饰和点缀作用，这类服饰云锦用料少，价格相对低些。由于妆花背面浮纬的原因，用做服饰时在妆花背面一定要加衬里。在服装款式方面，有各类女式旗袍，包括长袖、短袖和无袖；中式男装，包括唐装、礼服；各款马夹；还有演出服饰，婚礼服饰等。另外，用云锦或云锦图案的织锦制作的领带和围巾也受到市场欢迎。

目前，“库缎”、“织金”、“织锦”三类云锦已可用现代机器织造，惟有“妆花”这种云锦中织造技术最为复杂、成就最为杰出的提花丝织品种仍需用传统的手工织造。可以这么说，纺织品中最高档的是丝绸，丝绸屮最高级的是织锦,织锦中最高贵的是南京云锦，而南京云锦中最杰出的代表就是妆花，它达到了中国丝织工艺的最高境界。

云锦在现代生活舞台上，继承与创新不可偏废。每设计一幅作品，朱枫先生都会力求在色彩、造型、构成等方面有所突破，并注重吸收其他艺术品种的营养。1984年，“朱枫三十年设计作品展览”的顺利举办，可谓是对他的设计生涯一次隆重的回顾。

云锦中有“八吉祥”图，是藏传佛教的八种所谓“法器”（吉祥物)。因云锦在历史上一直行销西藏和内蒙古地区，故而这种纹样较多。据北京雍和宫《法物说明册》介绍，这八种吉祥物是：

金宝地是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地多用扁金织地，质地比较薄，牢度较差。用圆金织地的，是清代发展起来的。扁金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。

用云锦或类似云锦的织锦制作的女式提包、装饰包、手机袋、钱包、纸巾盒、背包等实用品、日用品与生活贴近，也有一定的市场。日用品的开发是南京云锦这种宫廷艺术转换角色的切入点。现今“民族风”渐长，但并不意味着就完全可以拿古老的云锦去进行生搬硬套，而需要对它进行重新认识、重新设计。尤其日用工艺品应用，还是一个尚未开发、有着广泛市场需求的领域。

锦是丝绸中的高档品种，按照出现的先后顺序，我国历史上著名的三大名锦分别是四川的蜀锦、苏州的宋锦和南京的云锦。在历史上，云锦品种的发展是以丝绸技术的发展为基础的，成熟后的南京织锦质地厚于宋锦，图案大于普通织锦，用色多于彩锦，门幅大于缂丝，用金优于元代织金品种纳石失。某些云锦品种在工艺上甚至一味追求真材实料，不惜牺牲服用性能，以增加织物的厚实程度和装饰效果。云锦的成功不仅现在技术方面，在图案艺术方面同样具有鲜明的个性。云锦的图案丰富多彩，花形硕大，构图大气，线条圆润，造型优美，寓意吉祥，设色浓艳大胆，对比强烈，逐花异色，色韵过渡，配色自由而有规范，尤其以用金为其特色，大面积显金、金线包边等手法为特点极其引人注目。南京云锦的工艺技术和艺术风格是经过大规模的生产实践而逐步成熟的，主要靠艺人们手传口授，代代相传。云锦也因其工艺繁杂，色彩绚丽，美如天上的云霞而得名。

如今，多数古代名锦已成为历史的记忆，我们只能从史料和遗留下来的有限实物中品味它们的雍容华贵了。唯独南京云锦的传统文化和传统工艺能够完整地流传至今，非现代机器所能替代，成为中华民族传统遗产中的“活化石”。南京云锦历史的源远流长、工艺的高超绝伦、艺术的华美富丽，世所公认。正因如此，南京云锦被誉为“中华瑰宝”和“中华一绝”，确实是当之无愧的。

清代的“江宁织造”，通常分为两个部分：一是“织造衙署”，督理织造官吏驻扎及管理织造行政事务，带有官署性质：二是“织局”，系织造生产的官局作场江宁织造局作为宫廷的直辖机构，其隶属关系和官员人选，经常变动。从顺治二年（1645年）开织,到光绪三十年(1904年）裁撤，中间还夹着一个太平天国，间断了若干年。前后二百多年，主管织造的官员先后达数十人，惟独曹家祖孙三代四人——曹玺、曹寅、曹顒、曹頫,连任达六十多年之久，影响很大。主要是与康熙皇帝有特殊的关系，尤其是曹玺、曹寅父子，在南京所从事的活动，方面很多，远远地超出了织造事务的范围。小说《红楼梦》的作者曹雪芹，就出身于这“织造世家”。其中涉及到有关衣着穿戴和丝织的一些情况，我们将在后面讲述。

经过一年的努力，研究组基本摸清了云锦的历史沿革和艺术特点，也为老艺人系统地整理了创作经验。形成了《南京云锦业调查报告》、《云锦的艺术成就》两文以及张福永的三篇经验介绍：《云锦图案旧稿的注释和分析》、《云锦龙的画法》、《介绍云锦构图简略》。1958年由上海人民美术出版社出版了《南京云锦》一书，《南京云锦》是陈之佛先生主编的中国工艺美术丛书中的一个分册，前言“云锦的艺术成就”由他亲自撰写。这也是有关云锦最早的出版专著。1959年又由北京人民美术出版社出版了《云锦图案》画册。1954年到1957年这段时间云锦研究工作组的工作，除了总结老艺人的创作经验，收集、整理、绘制云锦传统图案外，为了使云锦的挑花技艺和图案创作后继有人，1955年初，通过考核，研究组还招收了两位学徒王道惠和朱守如，让她们分别跟着两位老艺人学习挑花结本的技艺，以使传统技艺后继有人。

南京云锦是中华民族独特文化积淀的精髓，它所包含的传统工艺技术、文化、科技内涵是极其丰富的，创造了古代灿烂的物质文明，是历代丝织艺人勤劳智慧的结晶。南京云锦研究所不仅承担着云锦的继承和保护的历史重任，而且承担着将祖国的优秀传统科技文化推向世界、发扬光大的历史使命。近年来，南京云锦研究所在政府职能部门及新闻媒体的支持帮助下，加大了云锦的宣传力度，在传播科技知识、进行爱国主义教育、丰富人民群众文化生活方面取得了丰硕的成果，产生了良好的社会效益。

其实，早在三国时代，定都南京的吴国就在首都设立了官营织造，“自昔先帝时，后宫列女，及诸织络，数不满百”。其后南朝的齐、梁、陈三代也继行不废。到了元代蒙古人执政时，对蚕桑丝绸业有着足够的重视，并在全国各地设立“以官领之、以授匠作”的官营织造，“数量之多，空前绝后”。至此，南京云锦业应运而生，日渐壮大，并初具规模。

南京云锦是中国丝织工艺的巅峰。云锦工艺以其灿若云霞的艺术表现形式，向人们展示出其"庄重、威严、喜庆、隆重、和谐、团圆”等生活内涵，极具感染力与文化底蕴。随着中国经济的腾飞、文化的昌盛和人民生活水平的提升，云锦的美丽引起了越来越多的关注。去年,国家公布首批非物质文化遗产名录，云锦居首，南京云锦的“妆花手工织造工艺”也榜上有名。目前，南京云锦正申请冲剌世界级的非物质文化遗产项目，云锦相关知识得到普及，知名度大幅提升，历经半个世纪的磨难，云锦工艺在今天又开始焕发青春。

清代南京民间丝织品种以缎为主，“金陵之业，以织为大宗。而织之业，以缎为大宗”。清代给我们留下大量妆花缎织物，它们具有多种组织结构，多种品种规格，众多花色图案，众多色彩配置，“织缎之机，名目百余”。缎机的规格就有“头号、二号、三号、八丝、冒头”等，其中最细密的织机，“其经有万七千头者”。民间机户多集中于军师巷、骁骑营、聚宝门内，即城南地区“业此者不下数千百家”。“机抒之声，比户相闻。”妆花缎、织金、宁绸、贡缎、漳绒等已成为全国官绅不可或缺的高档消费品，穿着于社交等重要场合。云锦交易市场非

龙袍的制作是非常复杂的。织造一件龙袍的面料，需要专门的设计。因为全体都有花纹，故称作“定位设计”。即按照服制的规定和图样，根据皇帝的身材高度，确定龙纹的位置，以及各部分花纹的大小方位，由一件龙袍各部组合所占的面积，定出匹料的长度。一件龙袍的用料，就是一匹织锦。织好以后，裁剪缝纫时只要按照各部分图案的外边剪开就行了。中国丝绸博物馆陈列的清代龙袍料，门幅为76.5厘米、匹长7.31米。南京云锦以织造龙袍最能显示其特色。一般的织锦是以花纹的反复连续为单元，编结“花本“小者几厘米，大者几十厘米，超过一米的不多。但是，一件龙袍的花本长达七米多，可见其难度和费工费时。

由于云锦有不沾尘土、拍打一下即可干净的长处，被蒙古、新疆、青海、西藏等地区的兄弟民族喜用。当时北京一些资金较大的锻庄商号，看到云锦在京城和蒙、藏等少数民族地区的销路广阔，盈利丰厚，就开始兼营云锦织品的买卖。他们常年来南京采购，有的就在南京设立采购分庄，派人常驻。这种南产北销的局面，维持了相当长的一段时间。据知，当时在北京采云锦的客商和蒙、藏等兄弟民族，长期来多认为云锦出自于北京,不知其生产于南京。

朱枫：生于1915年3月，浙江吴兴（今属浙江湖州市）人。15岁始接触丝织工艺，后在上海印染公司图样科做练习生，学习印花布设计，1933—1936年，在上海白鹅绘画补习夜校，学习素描、水彩，画石膏像和模特。在工作之余，坚持学习国画、进行创作。1954年初，华东文化部发出“积极开展对民间工艺美术遗进行挖掘、整理、研究工作”的通知，南京市文化事业管理处根据这一通知的精神，决定成立云锦研究工作组，朱枫从文化事业管理处美术组调入工作组，从此与云锦结缘，开始大半生的云锦设计研究生涯。

朱枫：《从对立和谐的美学规律看云锦风格和技法——云锦艺术随感之一》

云锦图案继承了唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美雅致、明代纹样变化的概括简练，结合织物材料的性能、工艺制作的特点，以及实用的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的装饰效果和独特的艺术风格。

灯笼锦：最初的创意是以灯谐“登”音，表现“五谷丰登”。画一宫灯，下边垂着谷穗，围绕着谷穂还有蜜蜂在飞舞。以谷穂代表五谷，以“蜂、灯”谐音丰登。后来演化的结果，只画灯彩，并直呼“灯笼锦”。宋代时以四川成都所织的最有名。云锦于清代所织者多为灯笼，有的与天华锦结合，将灯笼配置于中心部位，称作“天下乐”。

一组纬线既是地纬又能显花，由此我们联想到具有一千多年历史的苏州宋锦及后来的仿宋锦。宋锦也是采用独特的短跑梭和长跑梭相结合的换色方法来丰富图案的色彩，也是采用双经织造法即特结型织造法也就是云锦俗称的门丝经织造法来织造的，只是彩库锦在地组织上釆用了宋锦中不常用的缎组织，在配色上由淡雅风格转向浓烈风格，由此可见，云锦的部分品种特别是彩库锦是在吸收和继承了宋锦的织造工艺基础上发展而来的。宋锦、织金库锦和织彩库锦花纹小，过去用小花楼提花织机织造即可，现代则进行机械化生产了。

库缎是做衣料用的，民间作坊通常又叫它为袍料。库缎的花纹设计，用团花居多。生产时，根据衣料所需的长度，把花纹设计安排在衣服穿着时显眼的几个主要部位（如前胸、后背、肩部、袖面、下摆）。制作时只要按式裁剪，而花纹的布列则非常妥适而恰当。这种云锦织品，在丝织工艺上叫作“织成”。过去封建帝王的龙袍一般用“织成”的方法织造。再如过去的“八团花”衣料，就是一种典型的“织成”衣料的设计款式。1911年辛亥革命以后，由于社会生活习尚的改变，人们对衣着装饰的喜爱心理也随之发生很大的变化，袍料上用团花纹样的渐少，散花和折枝花纹样逐渐流行起来。

主要品种。可以认为，云锦的用金特色、用彩特色、缎织工艺、妆织工艺均源自于元朝高档御用品种。

南京云锦和《红楼梦》都是我国文化瑰宝，而它们之间又有着紧密的联系。

从云锦的产地来看，江浙地区是历史上的主要产地。除明清时期的江宁、苏州、杭州三大官营织造外，清道光二年(1822)苏州还成立了“云锦公所”。但南京“江宁织造局”对提高云锦的品质，促进民间织锦的发展起到了非常积极的作用。并且，长期以来，南京地区尤其是南京云锦研究所较系统地保留和发展了云锦独特的传统技艺。故现在所称云锦,多冠以“南京”之名，称“南京云锦'

云锦的织物紧度最大，蜀锦次之，宋锦的织物紧度较小。

云锦的织物紧度最大，蜀锦次之，宋锦的织物紧度较小。

蜀锦和宋锦相类似，古代多用于外国使团、王室、寺庙之赠礼和御用品，如锦衣、锦衾、锦襄、佛被、围屏等；宋锦多用于袍服、宫廷挂轴、各种铺垫陈设及书画装帧，裱装等；云锦除古代为帝王御用品和佛事寺庙用品外，还用于室内装饰和西藏、内蒙古等少数民族的服饰、衣边、帽边等。当代三大名锦的用途则扩大到服饰、装帧、装饰、艺术品、收藏品、实用品等多种领域。

蜀锦和宋锦相类似，古代多用于外国使团、王室、寺庙之赠礼和御用品，如锦衣、锦衾、锦襄、佛被、围屏等；宋锦多用于袍服、宫廷挂轴、各种铺垫陈设及书画装帧，裱装等；云锦除古代为帝王御用品和佛事寺庙用品外，还用于室内装饰和西藏、内蒙古等少数民族的服饰、衣边、帽边等。当代三大名锦的用途则扩大到服饰、装帧、装饰、艺术品、收藏品、实用品等多种领域。

汶川县龙溪乡一带，丧家会选择一位德高望重的老人，给舅家、直系儿女、旁系儿女、四大门亲及干儿干女扯孝帕。孝帕由过去的50厘米长演变为现在的167厘米。孝子腰拴一束麻皮带子，孝女戴白线耳环。在隆重的葬礼上，人们要跳羊皮鼓舞，羌语称“布搓达”。参加者为多为中青年男性。他们头缠白帕，身着麻布衫和羊皮褂，系腰带，脚穿绣花云云鞋。每人手执羊皮鼓、铜响铃、神棍、彩色纸旗等器物。领头人头上还戴有用禽兽的爪、牙、尾、翅装饰的毡帽，随着释比的鼓点跳舞。此外，还要进行“打花伞”活动，羌语称“竹撒哈”。妇女们在布制的伞上放置自己亲手缝制的各色花样的围腰、鞋面、腰带、袖套、领边、手帕及鼓肚子、童帽等物，以展示自己的刺绣成果。她们边舞边唱，不停转动花伞，使现场的气氛更加热闹、欢快。在掩棺之际，舅家还会移开盖子，检查逝者的衣衫件数，是否穿戴整齐等。送棺到坟地后，必须把逝者遗留的旧衣物铺在棺材上面，母舅按照件数点孝子的名，一件一件赠送给孝子，孝子要跪着接受老人的遗物。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

随着织锦技术的不断革新，手工织锦先后逐渐被半机械化织锦、现代化织锦所取代，但成都蜀锦厂始终保留着一台手工织机作为表演、参观和传承之用。作为一名手工织锦艺人，他见证了蜀锦在新中国成立前后达七十年的兴衰历史，但无论历史如何风云变幻，他始终情系蜀锦，始终关注着有两千多年历史的蜀锦传统织造技艺的传承。

中国历代织锦中最典型的品种是蜀锦、宋锦和云锦，并称中国古代三大名锦。从中国古代三大名锦的品种特征看，蜀锦属于经锦，宋锦和云锦为纬锦。由于三大名锦产生的时间、地域和社会背景不同，产品风格也炯异，构成了中国古代织锦品种变迁的主体特征，是不同历史时期中国织锦生产技术和织锦艺术的综合反映。

中国历代织锦中最典型的品种是蜀锦、宋锦和云锦，并称中国古代三大名锦。从中国古代三大名锦的品种特征看，蜀锦属于经锦，宋锦和云锦为纬锦。由于三大名锦产生的时间、地域和社会背景不同，产品风格也炯异，构成了中国古代织锦品种变迁的主体特征，是不同历史时期中国织锦生产技术和织锦艺术的综合反映。

近几十年来，北京地区的明代织绣考古也十分丰富。其中，较有代表性的有：1958年，北京定陵出土了大量的织绣品。这些纺织品除一部分腐烂风化外，大部分尚保存完好，有的甚至完整无损。现保存匹料177匹，衣物467件。部分匹料上还保留有腰封，即两端印有云龙纹的墨书楷体长方形标签，上面记有织物颜色、纹样、织造人等。定陵出土的成衣有衮服、龙袍、道袍、中单、裳、蔽膝、裤、女单衣、女夹衣、女丝绵袄、裙以及大带、绶、鞋、袜、被、褥、枕、膝袜、包袱等。丝织品种有锦、缎、绫、罗、纱、绸、绢、绒、改机、缂丝、刺绣11大类。织品上的图案极为复杂，线条细腻，有人物、动物、花卉、几何等纹样。其中，红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣、柘黄八宝松竹梅岁寒三友缎袍料、大红长安竹潞绸、黄织金细龙颵丝、织金妆花樗蒲纹纱等织绣品，均为明代皇家之精品。

许慎《说文解字》有云：“羌，西戎牧羊人也。”范晔《后汉书·西羌传》也记载：古代羌人之地“滨于赐支，至乎河首，绵地千里”，“所居无常，依随水草。地少五谷，以产牧为业”。这说明古代羌人居住在河湟地区，是依随水草的游牧民族，以牧放羊群为主要生产而辅以粗耕的农业。后来古羌人的一支迁移至岷江上游，与原住居民冉駹逐渐融合，开始定居生活，农业逐渐成为主要产业，而传统的畜牧便转产为重要的副业。

羌绣在鞋子上的装饰特点很鲜明，且有男女之分。羌族称男鞋为“云云鞋”，女鞋为“尖尖鞋”或“绣花鞋”，均用布料做成，形如小船，鞋尖微翘，鞋底较厚，鞋帮上绣有彩色云纹和羊角花纹纹样图案，故又称“云鞋”、“花鞋”或“勾尖布鞋”，羌民在喜庆的日子里都喜欢穿它。羌绣“云云鞋”针脚细密紧凑，将棉线织绣于鞋身易磨损部位，增强了耐磨性能，使鞋身不但具有实用价值，还具有相当高的艺术观赏价值。这种既有精神诉求、又具实用性的工艺品，不仅含有祈愿吉祥、追求美好生活的朴实愿望和深层次的象征意义，更反映源自生活又高于生活的羌族艺术特征，形成独有的、属于羌族民族心理的文化品格。鞋帮和鞋面上以云纹、羊头纹或二者互为变形的纹样作装饰，有较深的寓意。

1958年夏末，北京西城慈因寺出土了4件织绣品。根据其上印文和墨笔字考证，这4件锦缎是明万历（1573-1620）年间织造的。它记载了织物颜色、纹样、质料、用途、尺寸及产地，工匠姓名、织造年月、监造人等内容的原始题记。这一批织绣品也是研究古代纺织技术难得的第一手资料。后来，在1961年6月，在北京南苑苇子坑夏儒夫妇墓葬中出土83件明代衣衾，有妆花缎、状花绸、状花罗、妆花纱等，织绣纹样有云龙、云凤、水纹、缠枝莲、凤穿花、松竹梅、吉祥团花、云纹团凤、方棋纹等十几种。其形制有朝袍、袍、半裳、上衣、棉衣、裙、裤、短裤、褥、被面、靴、鞋、头纱、霞帔等十几项。这批丝织品的种类较多，花纹非常复杂，衣服式样也比较齐全，质地保存亦十分完好。1976年4月，丰台区长辛店吕村英国公吴氏墓出土了近20件明代衣衾。除此之外，北京地区传世织绣品的收藏和保存也很丰富。明代北京织绣出土、传世文物数量繁多，品种全面，纹样精美，等级极高。

上面是乾隆九年刻印的“姑苏万年桥”的两首题诗。万年桥在苏州阊门外，这一带地方，正是当年万商云集的昌盛地带，乾隆五年，改建了万年桥，以适应城市发展的交通需要。

令人称奇的是，目前留存下来的京绣作品，大部分出自男性工匠之手，这正是“宫廷绣”与“闺阁绣”的明显区别。绣院技师从少年时就开始接受严格训练，绝不允许类似民间绣品的随意性和表现个性的主观创作意识。除了在图案内容、色彩方面有严格的规定外，“宫绣”的针法也有一些固定程式和工艺要求。如袍纹饰图案中，彩线强化装饰的部位、五彩祥云和海浪的针法等，都有严格的宫廷艺术审美标准规范。正因如此，无论服饰纹样还是佩物小品，都充分体现出构图满而不滞、造型端庄稳重、设色典雅、雍容高贵的皇家气派和尊严，具象物体绝无取巧、媚俗和率意的造型。

勤劳智慧的羌族妇女将这些熟知的动植物形象和自然事物简化、概括、抽象，以图案的形式刺绣在衣服上，既是对他们生存环境的客观反映，又能美化他们的衣着服饰，成为民族本体认知的符号，并且这些图案也蕴含深刻的寓意。羊在羌族人生活、宗教中占有重要地位，在羌绣中经常出现“三羊开泰”“四羊护菊”“四羊护宝”等纹样，用来寄托人们对美好生活的期望和祝福。杜鹃花在羌族中又被叫做羊角花，是爱情的信物。羌绣中爱表现羊角花图样，藤花缠绕，常常以团状、满幅的构图形式出现，既是对自然界中羊角花的归纳、概括和提炼，又暗含着子孙繁衍的意味，多出现在头帕、围腰、胸襟、衣边等部位。另外，羌绣也爱表现飞蛾形象，飞蛾图案是羌人对生育崇拜的象征，特别是枕套上出现的飞蛾纹样，象征夫妻俩比翼双飞、爱情美满、子孙延绵不绝。除此之外，其他的常见图案，如：牡丹象征幸福；瓜果、粮食象征丰收；鸟雀象征喜庆；狮、猪象征欢乐；鱼、龙象征吉祥。还有“团花似锦”“鱼水和谐”“蛾蛾戏花”“云云花”“麒麟呈祥”“群狮图”“二龙戏珠”“五龙归位”“乾坤欢庆”“鹿鹤回春”等图案，都象征着幸福美满，吉祥如意。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

传说每年农历二月十五日为“花朝”，春花竞放，又是百花生日，这天群仙齐往天宫朝拜玉皇大帝，荷花、牡丹、芍药、海棠等仙子采花；陶潜、钟馗等十二月司花之神或乘云驾雾，或聚于荷叶之上，飘云过海，齐向玉帝座前朝贺。

自古以来，羌人以勤劳强悍著称于世。在长期的生产劳作中，善于发现美，创造美，表现美。其中羌绣就是羌人表现美的一种重要手段。从出土的文物中，我们了解到古羌人把贝壳、兽骨、彩石作为装饰品穿戴，古羌人在兽皮和麻布制作的衣服上刺以古朴的纹饰。在羌族特有的双耳罐上刻有龙纹、鱼纹、祥云纹、蛙纹等多种纹饰，从这些纹饰中我们可以找到现代羌绣的源头。

1、借助“名人效应”的推动，带动名人大家、收藏爱好者的垂青。如，北京“京绣坊”曾为著名影星范冰冰出席第63届戛纳电影节量身设计打造京绣礼服，明黄色龙袍礼服绣有两条腾跃而起的飞龙，拖地的水脚上绣出波涛翻滚的浪花，有“万世升平”之意。龙纹之间绣以五彩云纹的吉祥图案寓意祥瑞之兆，雍容大气、材质华贵，无疑是现代京绣中的上乘之作。范冰冰借国际舞台向全世界展现了京绣华美贵气的东方神韵，同时也为京绣市场的发展带来了巨大商机——据笔者了解，现已有不少客户要求定制同款礼服，订做价每件高达38000元人民币。

1925年，宁国玺出生于房山琉璃河一户知识分子家庭，其父亲是琉璃河镇的一座皇帝行宫岫云观中的先生，母亲在当地也很有威望。且因为工作的关系，宁国玺的父亲与清朝末年的太监小德张私交甚笃，在小德张的引荐下，宁国玺的父亲还曾多次觐见慈禧太后，并深得慈禧太后的喜爱，多次获得慈禧太后奖赏，还得到过她的墨宝。宁氏家族世代书香，宁国玺从小就深受熏陶，优渥的家境使得他独具艺术与文化气息，这也是他日后能成为京绣大家的重要基础。

清军入关进占北京后，因“燕京势踞形胜，乃自古兴王之地”，于是便“定鼎燕京”，北京再次成为封建帝都。清早期，国家安定，国富民强，到处一幅繁荣景象。清代京师，人文荟萃，工匠云集，至高无上的皇家文化与王公贵族、文人墨客、市井百姓的文化一起，共同构成了多层次、汇聚性的都城文化氛围。清代服饰文化的产生，与满族形成的历史及清入关后所处的社会背景有着十分重要的联系。清代北京的丝织业仍分官营和私营两大体系，《清会典》载：“织造在京有内织染局，在外江宁、苏州、杭州有织造局，岁织内用缎匹，并制帛诰敕等件，各有定式。凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏杭织造。”雍正年间，清政府在京畿一带推广种桑、养蚕。北京织染局曾从四川、江浙雇来工匠，教授纺织之法。

据考，景颇父老死后送魂路线直至昆仑山。以此可知景颇族的祖先也曾居住于青藏高原澜沧江和怒江的发源地，而那里正是古羌人居住的地方。彝语与古代羌人的关系也十分密切。彝族传说和彝文文献记载都说彝族先民是从西北高原大雪山下逐步迁徙到今四川、云南的。汉文献也对此有印证。彝族的很多民俗，如着披毡、父子联名制、行火葬等都与羌族习惯相似。白族也是从古羌人中分化出来的。白族在汉代以前称僰。“僰，羌人之别种也。”（《史记·司马相如传·集解》）汉代往往羌僰并称，或氐僰并称。不仅如此，哈尼族、纳西族、傈僳族、土家族等民族，他们先民的构成都有古羌人。可见，古代羌人的不同支系，在不同的历史时期和不同的社会条件下融入不同的种族而形成许多新的民族。这一点是古代羌人从一个很大的族群演变成为今天一个人口较少的民族的重要原因之一。

羌绣图案的创作者是朴实的羌族人民。她们以质朴的心态，在创作中抒发自己内心的感受，气质朴、拙、稚、纯，具有民族原始艺术的基础品质。在岷江上游地区的石棺墓葬中出土的双耳罐上的漩涡纹与羌族传统服饰云云鞋上的云纹非常相似，羌绣中的飞蛾图案是羌人对生育崇拜的象征表现，羌族服装上的八结纹与石棺墓葬中出土的陶罐上的绳纹也有异曲同工之处。

元朝时的北京，称大都。古老的蓟城从一个地方城市和军事重镇向全国封建政治、经济中心过渡，开启了北京地区织绣史上重要的一次承前启后的转折，形成第二个高峰期。意大利人马可·波罗在《马克·波罗游记》中说，元大都是当时世界上最伟大、最壮丽的大都会。黄仲文的《大都赋》这样描述道：“华区锦市，聚万国之珍异。”由此可见，当年大都城内商业极为繁盛，聚有万国的贵重货物，而大都城厢之地的买卖也非常兴隆。居住在北方草原地带的游牧民族喜欢豪华装饰，尤喜织金织物，这种织物也称“纳石失”。蒙古族入主中原后，用武力征服了广大地区，搜刮到大量黄金，并把各地掳夺的织技工匠集中起来进行大规模的生产。元代蒙古贵族不仅衣着华丽的织金锦，在日常生活中的帷幕、被褥、椅垫、炕垫，甚至军营所用帐篷也是由织金锦做成。元代统治者每年赏赐给蒙古贵族、文武官僚及臣属丝织品达到数万匹。马可·波罗曾描写元大都“每日有丝车千车入城”，供制作绵、绸、绢、绫用。元代织染机构规模相当庞大，全国各地织染局有几十处。仅北京就有大都毯局、大都染织提举司；大都人匠总管府下设有：绣局、纹锦总院、涿州罗局。“当时元大都人匠府设有文绣局，取良家女子为绣工，造办各种日用品。”忽必烈时期，又将专门生产中亚风格的别失八里的织工迁到元大都，织造各种金绵彩缎。据史料记载：佛教题材的出现，始自隋唐，主要图案是宝相花。宋绣独尚名人书画，偶有佛像绣品，其势不显。元世祖忽必烈为了否定儒家的首要地位，推崇藏传佛教，中原拜佛信教之风复兴。然而，绣局仍沿着宋代人的风格，刺绣名人书画或花卉写生。元代时皇帝即位，以示庄重，对部分地区的诏书，用青缎刺绣白字。《辍耕录》载，送给西番的诏书是用粉书诏文在青缯上，以白绒刺绣，并缀以珍珠。1955年，北京双塔庆寿寺出土了一批元代织绣品，这些织绣品是元代统领全国佛教、被元统治者封为“国师”、具有显赫政治地位的海云和尚的陪葬品。其中有一件云龙纹包袱，它以平纹绢为地，刺绣纹样为元代典型的瓣窠状，中心瓣窠内绣祥云、龙戏珠图案。瓣窠外绣缠枝梅、野菊、牵牛花等各种花卉。四角绣莲花、芍药、牡丹、菊花四朵大花、中心为楷书“香花供养”四个字，主要采用了平绣、打籽绣、钉金、钉线等多种刺绣针法。此外，还有用贴罗绣制的僧帽等。这批织绣品的工艺精良，品种齐全，为我们研究元代北京地区丝织、刺绣的发展提供了实证。

松州故治即今四川松潘县。叶护在西突厥。春桑见《北史·附国传》，在今青海及四川西境。从“东至松州”这句话看来，知道党项原居之地在巴颜喀喇山之东，即今积石山一带。这一族的地点和他们“无君长，不相统一”的政治状态，都和《后汉书·西羌传》所说的相合，知道他们确是羌的一种。其后他们迁至今陕西、甘肃、宁夏等省，而住在今陕西横山（夏州）甘肃庆阳[庆州]和宁夏灵武（灵州）的尤为强悍。他们的大姓里有拓拔氏，恐是依附北魏的掘姓。观赵元昊上宋仁宗表云：

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

通过南北“丝绸之路”，四川作为重要的商业口岸和丝织品的生产基地，对汉代的丝织业起了重要的促进作用。西汉政府创办了规模巨大的丝织工场，设在长安的“东织室”、“西织室”和陈留郡襄邑的“三服官”，均各拥有织工上千人。在四川的庄园里，有专门织锦的工匠，一般民间丝织业也得到了普遍发展。关于汉代蜀锦的质量和技艺等，历史上有不少描绘和记载。在汉代蜀锦生产技术上，已经有了提花机，脚踏织机也普及推广，染色在青、朱、黄、白、黑等所谓“五方正色”的基础上，又发展了绿、紫等间色，大大丰富了丝织品的色彩内容。而此时的织造技艺得到了广泛的运用，生产出不少时代精品。在司马相如和蜀锦的故事中提到一种“鹔鷞”裘，它可能是织成鹔鷞纹的蜀锦做的裘面。鹔鷞，是一种美丽的水鸟，长颈，类似云雁，毛色碧绿。《清异录》补充说，这件鹔鷞裘一出现在市场上，立刻轰动了成都，达官贵人们纷纷在华丽的衣服上画上鹔鷞图案，称为“相如锦”。

同时，根据宋代制度，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹。如翠毛、宜男、云雁、狮子、练雀、宝照大花锦、宝照中花锦等七种名目，另有倒仙、球路、柿红龟背、诮子诸锦等。当时官宦巨室的穿着都是应时应景的花纹，“张贵妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者”。上元灯节时服灯笼锦,其他四时节日服用的花样也都具备，“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春旙、灯球、竞渡、艾虎、云月之类;花则桃、杏、荷花、菊花、梅花，皆并为一景，谓之一年一景”。

同时，根据宋代制度，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹。如翠毛、宜男、云雁、狮子、练雀、宝照大花锦、宝照中花锦等七种名目，另有倒仙、球路、柿红龟背、诮子诸锦等。当时官宦巨室的穿着都是应时应景的花纹，“张贵妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者”。上元灯节时服灯笼锦,其他四时节日服用的花样也都具备，“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春旙、灯球、竞渡、艾虎、云月之类;花则桃、杏、荷花、菊花、梅花，皆并为一景，谓之一年一景”。

农历正月十五是元宵节，又称上元节、元夕、元夜，有通宵张灯供人观赏为乐的习俗，故也称灯节，有小年之称。在这一天北方习惯吃元宵，南方吃汤圆，以示家人团圆，生活美满。至夜猜灯谜，有的地方扎走马灯，灯上绘有刀马人物，有的农村以秫秸扎成方形灯架，外面糊上地方戏曲版画，称为灯画。明唐寅《元宵》诗：『有灯无乐不娱人，有月无灯不算春；春到人间人似玉，灯烧月下月如银。』清道光十年（1830年）顾禄的《清嘉录》记载苏州灯市情景云：『腊后春前，吴趋坊、申衙前、皋桥中市一带，货郎出售各色花灯，精奇百出。如像生人物，则有老驮少、月明度妓、西施采莲、张生跳墙、刘海戏蟾、招财进宝之属。……至十八日始歇，谓之灯市。』

如今，刘秀花除了每日躬身操劳于绣架之前，为了使京绣技艺能够后继有人，传习长久，她还免费开办了京绣培训班，义务教徒，免费传艺。多年来，刘秀花一直致力于京绣传承，她带领自己的百余名徒弟正式成立了北京云龙京绣艺术中心，以工作室的形式收徒传艺。目前，刘秀花的弟子主要有王争、李丽、韦燕丽、尹丽琴等，学员中有男有女，其中不乏拥有硕士学位等高学历的京绣传承人。她广泛参加社会活动，致力于扩大点绣的社会影响力，并弘扬京绣艺术。

在靠东方、南方的汶川、理县一带，各级山神逐渐被各种汉人“庙子”取代。庙子中供奉的是玉皇、观音、东岳、川主、牛王、二郎等汉人信仰中的神祇。一层层由小而大、由近而远的山神体系消失，人们只祭本社群的山神，山神之上则是各级“庙子”。如我在第三章所举的例子：茂县永和沟甘木若村的大寨子与小寨子，这两寨中李、谢、徐、白四个汉姓家族各祭各的山神。两个寨子的人共同祭的则是川主庙、地母娘娘庙与牛王庙。他们与永和沟其他村寨的人共同祭拜白虎山观音庙（佛教）或渭门云顶山因果祖师庙（道教）。

宣统二年(1910),农商部在南京举办“南洋劝业会”，苏州夏庆记出品的仿古宋锦获优秀奖，徐万泰出品的上用四字锦,陆万昌出品的十方仿宋锦、葵云宋锦，蒋万顺出品的韦陀八吉仿宋锦、黄天花仿宋锦，同获金牌奖。同年夏庆记、老源号纱缎庄出品的大红金彩百合如意置成宋锦桌帏，参加劝业场举办的特产展览会。

宣统二年(1910),农商部在南京举办“南洋劝业会”，苏州夏庆记出品的仿古宋锦获优秀奖，徐万泰出品的上用四字锦,陆万昌出品的十方仿宋锦、葵云宋锦，蒋万顺出品的韦陀八吉仿宋锦、黄天花仿宋锦，同获金牌奖。同年夏庆记、老源号纱缎庄出品的大红金彩百合如意置成宋锦桌帏，参加劝业场举办的特产展览会。

这一段说爰剑以后湟中羌的发展。当秦献公兵到渭水源头，灭了狄戎和䝠戎（依《秦本纪》，灭䝠的是孝公）。使羌人受了极大的威胁。爰剑的孙卬因此带了他的部族走向黄河源之西数千里，从此同湟中羌断绝了往来，这该在今青海的西界或西藏的东北角了。爰剑的子孙支分派别，各寻新居：有的到了白龙江流域，名为武都羌；有的到了涪江、岷江流域，名为广汉羌；有的到了雅龙江流域，名为越嶲羌。至于爰剑的嫡系则仍在湟中做酋豪，到他的玄孙研而更强，《传》又云：

如果说以上还只是从史料出发进行间接的推理，我们还可以举出新疆博物馆收藏的、阿斯塔那出土的有唐“景云元年双流县折紬绫一疋”题记的本色龙纹绮为证。景云元年当公元710年。双流县在成都附近，是蜀汉丞相诸葛亮故居所在，属蜀郡。《新疆出土文物》图版一五五是一件与此纹样完全相同、图案更为完整的黄色“联珠龙纹绮”。 其纹样主体是球路横立式有轴线相对均齐式双龙纹，宾花则是典型的圆心小球路绶带莲花，属于“陵阳公样”。

如果说以上还只是从史料出发进行间接的推理，我们还可以举出新疆博物馆收藏的、阿斯塔那出土的有唐“景云元年双流县折紬绫一疋”题记的本色龙纹绮为证。景云元年当公元710年。双流县在成都附近，是蜀汉丞相诸葛亮故居所在，属蜀郡。《新疆出土文物》图版一五五是一件与此纹样完全相同、图案更为完整的黄色“联珠龙纹绮”。 其纹样主体是球路横立式有轴线相对均齐式双龙纹，宾花则是典型的圆心小球路绶带莲花，属于“陵阳公样”。

隋唐时滇东、滇中一带的僰人后裔称“白蛮”。到唐代，南诏国又以武力将大量的白蛮迁徙到滇西大理一带，成为白蛮的主要聚居区。隋唐的白蛮即今白族的先民。元李京《云南志略》称：“白人，有姓氏。汉武帝开僰道，通西南夷，今叙州属县是也。故中庆、威楚、大理、永昌皆僰人，今转为白人矣。”白族崇尚白色，穿白色服装，包蓝色和白色头帕，讲究“一青二白”。

1998年，南京大学教授张道一、山东美术馆年画专家谢昌一和台湾学者杨永智诸先生联袂考察欧洲英法两国收藏中国民间版画的现状时，也到大英博物馆观览。之后，张道一编著，2010年江苏美术出版社出版《中国木版画通鉴》中将此种『苏州版』花卉图列为『隔屏画』。即在一般殷实家庭中，堂屋两端都有厢房，堂屋中间作客厅，厢房为居室，之间用固定的花格屏扇隔开，这种隔屏的花格多糊白纸，但在中间留一大格，古代镶云母片，近代镶玻璃，或者贴上一幅字画。为了适应这种需要，便专门刻了一种方形的小画，尺寸几乎都在30cm×37cm左右。

包包鞋，羌语称“包包黑”。即圆口绣花布鞋，鞋前部无翘尖。过去本地女性不穿，但现在穿的人较多，纹饰以各式花样为主。男式鞋的纹饰有的以云纹或“寿”字组成。

1964年生于茂县三龙乡勒以村，善于平针绣、参针绣、纳纱绣和剪纸等。图7-107是头上包的头帕，这是她的作品，非常精美。图7-108是她为新娘绣的云肩，花纹精细，色彩华丽。图7-109是她亲手绣制的围裙，图案别具一格，三朵硕大的牡丹两侧飞翔着两只鸟，其尾羽飘逸，生动有趣，她吿诉我那是锦鸡。图7-110是她为服装绣的边饰，富丽堂皇。她还拿出了爷爷传下来的白色麻布绑腿和红色织花脚带，这些都是她家自己制作并珍藏至今的传家宝。

3.北川地处番汉结合部，是内地茶叶外销的重要中转站。民国年间，县内经营边茶的商号就有八大家，专门从事采购、运销边茶到松潘等地，人背、畜驮，几条运输线上运输队伍络绎不绝，生意十分兴隆。地处北川、平武、松潘交界地的片口，解放前更是茶马互市的重要集散地，又是鸦片集散地，商贾云集，素有“小成都”之称。

彝族是羌族的后代，藏族也是羌族的后代。羌族是最古老的民族，以前很强大，后来分成十几种民族。云南那的白族、普米、纳西、景颇，都跟羌族同一个祖宗。华夏族就是，华就是汉，夏就是羌，这是历史学家研究的，华夏就是汉羌。

值得一提的是，北京剧装厂的尹元贞师傅对近代剧装业的发展作出了巨大的贡献。尹元贞是北京剧装行业唯一的一位高级工艺美术师，享有很高的声誉，曾与谢杏生并称“南谢北尹”。尹元贞是河北饶阳人，曾拒任过北京剧装厂的副厂长。他于1934年来到北京，在珠市口永聚成戏衣庄学徒，师从张斌禄，学习戏衣设计和刺绣工艺。1938年出师后，先后在三顺戏衣庄、新华戏衣庄、鸿顺戏衣庄任设计技工，为四大名旦中的梅兰芳、程砚秋等设计了大量的戏装，其中为程砚秋出国演出设计了“全箱”。1956年来到北京剧装厂之后，担任车间主任，对当时剧装业的发展起到了巨大的推动作用。他根据不同表演者的特点，使用不同的创作方法，塑造了各种人物形象，形象地表达了人物性格；而不是生搬硬套，机械化地复制模式进行设计，因而受到很多名角的高度评价。他设计的女蟒衣裙、腰包、云肩、道袍等到今天都还是仿制的楷模。

稍后有孙万顺、徐隆茂、周万和、陆万昌等户，织机从10台到30台不等。宣统二年（1910)，徐万泰的“四字锦”，陆万昌的“十方仿宋锦”，参加南京举办的南洋劝业会展出，获得金牌奖。该奖牌至今尚保存在陆万昌宋锦作业主、陆子玉之子陆鸿生处。

稍后有孙万顺、徐隆茂、周万和、陆万昌等户，织机从10台到30台不等。宣统二年（1910)，徐万泰的“四字锦”，陆万昌的“十方仿宋锦”，参加南京举办的南洋劝业会展出，获得金牌奖。该奖牌至今尚保存在陆万昌宋锦作业主、陆子玉之子陆鸿生处。

汉代中国对西南蜀郡的开发、移民，以及蜀地的华夏化，使得东汉魏晋时期华夏（包括蜀人）心目中之羌人指称范围，逐渐由河湟向南方山岳地区延伸，涵盖秦汉时被称作“氐”的人群以及在此之西的青藏高原东缘各地域人群。这些地区，也就是蜀地的西方边缘。相反地，由河西往西域漂移的羌人概念失去主流位置，后来中国人很少称这地区的人群为羌。无论如何，东汉到魏晋时期（25-220年、221—419年）被称作“羌”的人群广泛分布在青藏高原的东部边缘，少数也分布在北部边缘。此带状区域包括：天山南路附近、青海东北部（河湟）以及甘肃南部、四川西部、云南北部等地。特定的部落名或地名，有时被用来分别不同支系的“羌”。如此，由北而南形成一个狭长的“羌人地带”（图12）。

西凤世兴画局当时能享誉西北，每年冬季和腊月头上商客云集，与世兴画局的创始人邰世勤和他所带的创作班子每年都能设计出十几幅甚至几十幅新的年画好样子是分不开的。在民国初年，大都市的香烟广告画和月份牌画盛行时，在相对封闭的西北民间，世兴画局却在早于这些画几百年前就已经刻印出了“十全十美图”等美人画。

乾隆二十四年（1759)，苏州画家徐扬绘制了长达12.55米的巨幅纪实图画《姑苏繁华图》（又名《盛世滋生图》），以恢宏的气势，形象地反映了苏州城市从阊门经山塘到木渎一线商贾云集、商店林立、贸易繁盛的景象。图2-5为《盛世滋生图》局部。

乾隆二十四年（1759)，苏州画家徐扬绘制了长达12.55米的巨幅纪实图画《姑苏繁华图》（又名《盛世滋生图》），以恢宏的气势，形象地反映了苏州城市从阊门经山塘到木渎一线商贾云集、商店林立、贸易繁盛的景象。图2-5为《盛世滋生图》局部。

羌族民间文学作品中有许多关于兄妹成婚繁衍人类的传说，这反映了远古时期群婚、血缘婚的历史真实。《后汉书·西羌传》有云：“其俗，氏族无定，或以父名母姓为种号，十二世纪后相与婚姻。”这说明早在2000多年前已确立了一夫一妻的族外婚制。据上述传说，那时已把这种一夫一妻的族外婚制视为天神制定的不可违反的婚制。

羌绣分为挑花、绣花、纳花、盘花、刺绣等。挑花和刺绣是羌族传统的民间工艺美术，是劳动人民艺术的结晶，是民族艺术中的一朵奇葩。刺绣，早在明清时代就已经在羌族地区极为盛行，后来逐渐被挑花所取代。挑花制品，由粗布、锦线缀成，多为黑底白纹，色彩对比强烈，醒目而调和，质朴而敦厚，有浓烈的装饰图案美。挑花刺绣是羌家姑娘的拿手绝活，她们十岁左右就开始受到严格训练，常在耕种之余和农闲之时，从事纺线、织麻布、织毡子和挑花、刺绣，正所谓“一学剪，二学裁，三学挑花绣布鞋”。羌族妇女一生挑绣的高潮是在出嫁前夕，她们一定要尽其所能绣出几件最漂亮的嫁衣、最好的云云鞋和最好的鞋垫，否则会被男方轻视。她们既不打样，也不划线、绘图，仅以五色丝线或锦线，全凭娴熟的技巧，信手挑绣成具有民族风格、绚丽多彩的各种几何图案、自然纹样或花卉麟毛，活灵活现，栩栩如生。究其图案种类与题材，大多是反映羌族生活或自然景物，或植物中的花叶、瓜景，动物中的鹿、狮、马、羊、飞禽、虫、鱼以及风情人物等。所挑绣之景物，皆秀丽精致，多含吉祥如意以及对幸福生活的渴望和美好憧憬，如“团花似锦”、“鱼水和谐”、“蛾蛾戏花”、“云云花”、“瓜瓞绵绵”、“麒麟呈祥”、“群狮图”、“二龙戏珠”、“五龙归位”、“三羊开泰”、“乾坤欢庆”、“鹿鹤回春”等图案，色彩艳丽醒目，形象活现逼真，可谓风格独特。

窦师纶在益州检校修造、“创瑞锦”云云，实际上应该是在蜀锦原有的纹样基础上作出的总结和发展。这点不难从我们所举唐代以前的标本纹样中窥知。其设计方法与我国民间剪纸艺术有密切关系。如对折、有轴线、两半相对均齐、纹样取一半为一循环单位等都是。这种纹样特点，对于鉴定织物经纬有极其重要的意义。标本20是典型一例。

窦师纶在益州检校修造、“创瑞锦”云云，实际上应该是在蜀锦原有的纹样基础上作出的总结和发展。这点不难从我们所举唐代以前的标本纹样中窥知。其设计方法与我国民间剪纸艺术有密切关系。如对折、有轴线、两半相对均齐、纹样取一半为一循环单位等都是。这种纹样特点，对于鉴定织物经纬有极其重要的意义。标本20是典型一例。

杭州西湖，古名明圣湖，亦名钱唐湖。唐以后称西湖。湖周三十一里，三面环山，有南、北高峰及吴山等。以孤山、白堤、苏堤分隔为内、外、后西湖及小南湖。内有小瀛洲、洗心亭、阮公墩及孤山四小岛，其中孤山有桥堤与陆地相通。湖光山色，风景优美，古迹名胜，处处皆是。旧时以三潭印月、苏堤春晓、平湖秋月、双峰插云、柳浪闻莺、花港观鱼、曲院风荷、断桥残雪、南屏晚钟、雷峰夕照，合称为“西湖十景”。此图右下角有“戴廉增”字号，或为重金约请南方画师所作。

可见“控制诸羌”是吐谷浑立国的原则。叶延即位后，他说中国古代，男子称氏，大都把王父（祖父）的字做氏名，因此建吐谷浑为国号。到第五世视连时，他通聘于西秦武王乞伏乾归，受封为白兰王。到他的子视罴即位，乾归又遣使拜新王为使持节都督龙涸已（以）西诸军事、沙州牧、白兰王。可是视罴是一个英气勃勃的君主，他不肯接受，出言不逊。乾归进兵攻击，视罴大败，退保白兰。他的儿子树洛干嗣位，奔归莫何川（据《通鉴》胡三省《注》，在西倾东北，则当今甘肃临潭县西），自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。他很有政治才，众庶乐业，号为戊寅可汗，沙、漒诸部族归附的益多。乞伏乾归忌他，率骑二万进攻，战于赤水，树洛干大败，不得已降了，乾归拜他为平狄将军、赤水都护。其后他又南保白兰，惭愤发病而死。其弟阿豺拓土到龙涸、平康（今四川松潘县西南）。宋少帝景平元年（四二三）诏封阿豺为浇河公。按浇河郡为后凉吕光所置，北周时改为洮河郡，故城在今青海贵德县。段国《沙州记》云：

妇女满襟围腰呈“凸”字形，一般长90厘米，胸宽20厘米，腰宽64厘米，下摆宽74厘米，腹部仍有两个相互连接的大兜，通过锁绣、挑花、补花等刺绣工艺，形成装饰图案。如图4-61是锁绣的满襟围腰，白线在黑地的衬托下，如银丝盘结，显得十分精美。又如图4-62是补花满襟围腰的上部，用桃红色布补绣而成的如意云纹，为黑色围腰增添了喜气与活力，用红色、绿色、黄色等色点缀的小花使对称的纹样多了变化。

此为两幅，即画业行话所谓之“对搂”，比“门画”幅面大。两幅内容相差无几，仙女、麒麟、贵子、乐手、仪仗队伍、旗幡伞盖，皆对脸相向，细看极有意思。器物花饰、装束款式，皆精美繁缛，妙不可言。再加以满幅之氤氲云气，真如神仙美眷了。

羌族的建筑很有特色。羌寨一般建在山脉重重、地势陡峭的高半山，因而羌族被称为“云朵中的民族”。羌族建筑正是以碉楼、石砌房、索挢等享有盛名。羌语称碉楼为“邛笼”。碉楼的历史悠久，早在2000年前《后汉书’西南夷传》就有羌族人“依山居止，垒石为屋，高者至十余丈”的记载。碉楼是羌族人用来御敌、储存粮食柴草的建筑，形状有四角、六角、八角几种形式。在基本形状形成之后，羌族人还把他们崇拜的白石装饰于碉楼之上，以表达对美好追求和向往。

将羌族古老的服饰文化与时尚用品相结合而进行的人偶设计，重点是将羌族文化融入到生活细节中。这种独特设计的特点在于除了可以把玩、欣赏，还可以把他们充当开瓶器，人偶头部使用了羌族男性的包头巾，人偶衣服图案则采用了挑花、羌族云朵等图案。这种人偶整体造型圆润滑稽，使它成为极具时尚感的惹人喜爱的工艺品。

元朝灭掉南宋政权后，蒙古贵族对江南的丝织品特別喜爱。至元十七年（1280年），元世祖忽必烈在建康丨路（后改为集庆路，今南京）设立了专为皇室和官府织造锦缎的“东织染局”和“西织染局”。以东织染局为例，“设局使二员，局副一员，管人匠三千六户，机一百五十四张,额造段匹四千五百二十七段，荒丝一万一千五百二斤八两。”南京的织锦业得到振兴。元朝时期的南京仍然设有东、两锦绣坊。

半个世纪以来，云锦研究所公开发表和在内部刊物发表的论文和资料很多，其中较有影响、评价较高的，艺术类有:《云锦的艺术成就》、《从对立和谐美学规律看云锦的风格和技法》、《云锦云纹线的运用及云纹造型规律》、《写实于形简便得体》、《云锦暗八仙纹样》、《云锦龙的画法》、《介绍云锦构图简略》；工艺类有：《云锦意匠基本方法》、《云锦挑花结本基本方法》、《云锦的生产工艺》、《金宝地织造》；史料整理类有：《南京云锦业调査报告》、《云锦发展初探》、《云锦史略》、《云锦》、《云锦图案旧稿的注释和分析》、《中国古代官补》、《历代织锦图案》，文物复制类有：《柿蒂形龙云肩通袖龙镧织金、孔雀羽妆花纱龙袍料织造技术》、《素纱蝉衣复制技术》、《四经绞罗复制技术》，其他类有：《云锦研究工作三十年》、《从日本“西阵织”展望南京云锦》、《承前启后的一代宗师——记云锦艺人张福永、吉干臣》、《集大成的南京云锦妆花》等。此外，研究所还请了中央电视台和北京科教电影制片厂为云锦技艺拍摄了工艺专题片，作为内部科技影像资料保存。

从战国时期（前475—前221)的丝绸实物分析得知，我国当时已经发明用花本提花的织物，公元1世纪从中国西北通往中亚的陆路开通之后，中国丝帛源源不断地远销到欧洲，盛况一直延续到唐代（618—907)。公元6世纪，中国蚕丝技术西传达到欧洲，直到公元10世纪，波斯诗人费尔多锡还常赞美中国织锦。由中国通往西方的大道，后来被德国地理学家称为“丝绸之路”。在丝绸之路出土的公元1世纪至6世纪织锦，纹样紧凑生动，充满动感和力度的动物纹、云气纹构成气魄宏大的画面,纹样的间隙加织具有吉祥含义的铭文等等。公元6世纪以后,中国织锦纹样受中亚文化的影响，由动势的平衡向静势的对称过渡。中国此时发明了以提花楼机为标志的织锦工艺，织锦的组织也由经重平组织演变为斜纹纬锦组织。此时四川成都的蜀锦名声远扬，取代了陈留、襄邑织锦的地位。

明朝时期，在1368〜1421年间，先后有明太祖朱元璋、建文帝朱允炆、明成祖朱棣定都南京。1421年，明成祖迁都北京后，南京称作留都或南都，地位仅次于北京。此时，中国丝织业以南京、苏州、杭州三地为中心，产品最负盛名。明朝政府在南京设有“内织染局”（又称“南局”）“神帛堂”、“供应机房”，专门管理云锦的生产。当时在内桥与聚宝门（今中华门）之间是织锦工匠的聚居之地，设有织锦一坊、织锦二坊和织锦三坊。明朝南京的云锦织造工艺日趋成熟和完善，以大提花楼机生产皇室和达官贵族专用的衣袍和室内铺陈用品，把辽、金、西夏、蒙元贵族喜爱的织金技艺与中原传统的织彩技艺融为一体，创造出“妆花”工艺，使云锦既具有北方之“壮美”，又具有南方之“秀美”，其豪华富丽，为锦中之冠。明末文人吴梅村《望江南》词赞美道：“江南好，机抒夺天工。孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”但南京云锦仍然是皇室和官僚贵族的奢侈品。1958年，在北京十三陵定陵中出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，以及写着“南京供应机房织造”等字样的织金和妆花锦缎，堪称是云锦中的极品。它们与1977年在南京太平门外板仓村明朝中山王徐达五世孙、魏网公徐俌夫妇的合葬墓中出土的素缎地麒麟补袍服（这件袍服胸前的官补用织金方法织成）均是南京云锦珍贵的实物资料。

定陵出土的明朝万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”，这件用孔雀羽毛捻成线织进龙袍的妆花精品，就是南京云锦艺术的杰作。其绛色纱罗地薄如蝉翼，细看上面布满四合如意云纹，又用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒线盘织出十七条龙和海水江牙、火珠云纹图案，镶金点翠，富丽堂皇。由于花底透薄，围案有浮雕之感，十七条龙仿佛在霞光万道、瑞气千条的红云中浮游翻动，栩栩如生。孔雀羽闪烁着宝石般的七彩光泽，色彩随视角的移动而变幻，其难度大、水平之高，令人叹为观止。这一失传三百多年的“纱地妆花织金”工艺，被今天南京云锦艺人再度破译并复制出来，使其再现辉煌。笔者有幸参与了龙袍制作的全过程，从妆花纱绞罗织机的研制，到品种组织的试验，直至龙袍织造，历经数年终于研制成功，成为上个世纪龙袍织造的第一人。“织金孔雀羽妆花纱龙袍”的复制成功，曾轰动海内外，被专家、学者誉为国宝，1984年荣获全国工艺美术百花奖珍品金杯奖，这是南京地区唯一获得的一尊工艺美术金杯，1985年它还作为中国古代科技成就，由国家科委送展日本筑波世界科技博览会，受到极高的赞誉。2007年5月在巴黎举办的“中国非物质女化遗产节”展品中的“明万历皇帝真金孔雀羽方龙补”云锦，被联合国教科文组织作为收藏品永久珍藏。

2年，在北京市石景山区老山汉墓中也出土了刺绣残片。当时发现在棺板红色的漆面上粘着一大片丝织绣品的残片，长24厘米，宽5厘米。绣品用锁针绣（辫子绣）绣成，绣技精细高超。其图样似马王堆汉墓出土的绣品图样，布满了流云仙气，抽象的吉祥鸟在神秘的太空翩翩翔舞，非常灵动、奇妙，给人一种深不可测的感觉。它是件典型的汉绣作品，也是北方地区不可多得的汉代刺绣珍品。

传说中“凤为鸟中王”、“牡丹为花中王”。凤以牡丹相陪衬，是为了显示后妃们的特殊地位和尊贵身份。莲花象征贞洁与贤淑，凤与莲花的构图符合封建统治者对后妃的看法，符合封建的伦理规范要求。云锦图案中，常用的凤纹题材有“龙凤呈祥”、“凤戏牡丹”、“穿花凤”、“凤莲”、“八吉大凤莲”等。凤又是传说中能给人民带来和平、幸福的瑞鸟，其美丽的形象一直在民间广泛流传应用，因此凤纹与龙纹不同，凤纹在后期是可以用在普通人服饰上的，民国时期生产的妆花龙凤花卉纹和龙凤团花纹的品种很多，受到民间大众的喜爱。

江南的丝织，特别是南京的织金丝织物，真正的大发展是在明清两代。明代丝织已进入盛期，而南京处在制高点上。朱元璋早在明代建立的前一年（1367年）就在南京设立了“尚染局”（内织造局）；洪武年间，又先后设立了“神帛堂”和“供应机房”，分别织造皇帝的龙衣、祭服和宫中所用的各种彩锦。另外还有一家“南京工部织染所”，不知与“后湖织造局”是否是一家机构。

两宋以后，南京的丝织业获得了前所未有的恢复与发展。宋式纬锦（简称宋锦)、织金（锦缎）、缂丝、漳绒（天鹅绒）、倭绒、漳缎、双面丝绒、丝头红毯等名贵品种，竞执牛耳，相继发展起来了。江南丝织业的中心——南京，倾城上下，街头巷尾，“百室机房，机抒相和”，以鸡鸣为号，昼夜繁忙。出现了仁和里锦绣坊、乌衣巷染坊、靛蓝所、彩帛行、销金铺，吴绣庄等，水陆埠际，万商云集，呈现一派盛况空前的繁荣景象。

中国是一个丝绸大国，是桑蚕丝帛的发源地，已有7000年的历史。在那男耕女织的时代，伴随着中华远古文明的萌动，丝帛的兴盛承载了我们祖先对美好生活的追求，编织并留下了许多含香吐韵的记忆，开创了中华民族服饰文明的新时代。公元前约26世纪，黄帝的妻子嫘祖教民养蚕治丝的神传说，让我国的丝绸织锦放射出诱人的光芒。

随着水上交通的发展，航海开始了，在陆地上也有了车马之便。唐代的对外贸易已经不限于陆上西北的“丝绸之路”，虽然这条路仍在继续，并且仍然以输出丝绸为大宗。

南京靠近太湖流域蚕桑生产中心，明代的南京民间丝织业原料供应充分，织造技术在元代的基础上得到更好的发展，产品质量也可与官营织造局产品相媲美。朝廷不时加派的产品各织造局无法及时完成，有大量的领织产品由民间织造后送回官局，还有用收购和采办及领织的方法向民间搜罗高档锦缎。明代随着社会的发展，商业商铺繁荣起来，涉及丝织云锦的商铺有布绢、丝绵、绫、罗、纱、缎子、纻丝、绉纱、改机、腰机、包头等11种，其中纻丝锦缎包括暗花缎、妆花缎和织金等丝织提花织物是最具南京地方特色的品种，也是南京云锦的重要组成部分。加之相关的染色业、金线制作业和丝行等，丝织手工业成为明代南京的经济支柱。同时，明代的民间丝织业已具有资本主义的萌芽，现在工场规模化经营，雇用许多劳工，有明确的分工，一个机房配有络工、牵经工、拽工、织工、运经工、刷边工、接头工等专门技术人员。当时高档丝织品大量地被用做赏赐用品和贸易用品，有许多锦缎被邻国的皇室和边疆的寺庙作为珍藏品而保存下来。

南京云锦的源头，据黄能馥先生说：“发源于公元3世纪的吴国，至公元5世纪刘裕在南京城南的秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近设置‘斗场锦署’……”，蒋赞初先生在他的论文中也持此相同观点，但遗憾的是至今尚未发现这一时期关于云锦织造的文献资料或实物资料。已有的资料证明，南京云锦在元明清三代是很兴盛的。

从考古发现，也可以证实六朝时期建康织锦业的兴盛。如与东晋南朝关系密切的位处东北的高句丽国，其国王于东晋义熙九年（413)起，即被东晋册封为高丽王、乐浪公，南朝时又加爵大将军，都督营、平二州诸军事，双方互赠礼品，往来不绝。在丸都（今吉林省集安市）的一批公元5世纪时王公贵族的壁画墓中，均有仿自南朝墓内墙面砖画模拟织锦壁衣的风格，其图案纹样以莲花纹和缠枝忍冬纹等有关佛教题材为主，还出土了具有东晋晚期至南朝初年特点的江南青瓷器，特别是长川二号墓中发现了被认为是江南产品的织锦残片，这块织锦残片以橘黄色为地，用经线显花，织出绛红和深蓝色的图案花纹。最近,在南京江宁镇陈塘湖村发掘的一座大南朝墓葬内，更出现了铺地砖上均摹印有莲花的图案，象征着南朝贵族以织锦铺地的豪侈习俗，此墓的后壁还用莲花纹砖砌成两座佛塔，两个侧壁则有成群男女侍者的摹印砖画。

两宋时期，北宋的都城在北方,但南宋时迁到了江南的杭州。宋代重文，在文化上有较大发展。南宋时的江南，在丝织和制瓷方面都达到了极高水平，并成为经济命脉。《耕织图》的出现，标志着对于丝织的重视。

中国是最早养蚕缫丝的国家。丝绸织锦是中华民族的一大发明，也是对人类文明的重大贡献。中国丝绸织锦在7000年的漫长发展史中，不断创造出丰硕的成果，把中华儿女心灵和智慧的结晶奉献给全世界，为美化人类生活作出了卓越的贡献。丝绸织锦不但以她动人心魄的魅力成为我国奉献给世界文明宝库的一颗璀燦的明珠，也是南京云锦诞生、成长的源头。

商代是我国蚕桑丝帛的成长、发展时期。早在公元前17世纪，商代的先祖王亥就驾着牛车到北方有易氏（狄族）地区去进行丝帛的交易，后来，中国丝绸通过西伯利亚各部落的中间商之手，远销到希腊、罗马。前苏联考古学家在今俄罗斯南西伯利亚的巴泽雷克公元前5世纪古墓中，发现了中国生产的翟鸟穿花纹刺绣鞍褥面，纹样风格和刺绣针法都和湖南长沙烈士公园及湖北江陵马山砖厂战国楚墓出土的刺绣品一致。德国斯图加特西北20公里一座凯尔特时期（公元前5世纪）古墓主人的衣服上也镶满了厚实鲜艳的中国丝绸。当时从西北通往中亚的大路尚未开通，丝绸在古希腊价格与黄金相等，但仍受到欢迎。古希腊称中国为Seers,即丝绸之国。

1911年发生了辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，建立了中华民国。从此，兴盛于明、清两代的南京云锦，进入了衰落的历史时期。

从公元3世纪至6世纪的400年间，中国内部战乱分裂，公元220年形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。吴国地处江东，自古就是盛产蚕桑的地方，但织锦工艺还是相对落后于中原地区。周瑜攻打皖城，从袁术那里俘获百工及鼓吹部曲3万余人到吴国。公元263年，交趾太守孙胥曾征手工艺人千余人送到建业（南京），吴国后宫亦有织工数千人，吴主赵夫人能织云龙虬凤之锦，刺绣五岳列国地形之图。在吴国政府的倡导下，吴国的农桑蚕织稳步发展，左思《吴都赋》称：“国税再熟之稻，乡贡八蚕之锦。”浙江诸暨和永安（武康）出产御丝，吴丝蜀锦名扬天下。

明代的封建统治者为了满足他们的奢靡生活，大肆搜括缎匹，在额定的岁造外，又大量地加派增织。由此可以推及江南一带(包括南京在内）的丝织生产规模。

定陵为北京明十三陵之一，是明神宗万历皇帝朱翊钧的陵茲，同葬的有两位皇后。1956-1958年对定陵进行发掘，出土了两千多件文物。其中就有孔雀羽线织成的龙袍。

然民间云锦业虽曾一度呈现兴盛繁荣景象，但好景不长。从清代整个历史时期看,从乾、嘉以至道光这一段历史时期，为云锦生产发展的顶峰时期；道光以后即逐渐走下坡路,生产规模曰渐衰微。

中国是丝绸的发源地，早在公元5000年前，人类还在茹毛饮血的石器时代，我们的祖先便已学会了养蚕、缫丝，织出了美丽的丝绸。考古学家发现西安半坡出土的距今大约7000年的上百件陶器底和把手上，发现当时编织物的印痕。浙江河姆渡遗址，出土了距今6900年的纺织工具和刻有蚕纹的象牙蛊。相传黄帝的元妃嫘祖“始教民育蚕治丝，以供衣服”被后世尊为蚕神。商周时代起桑蚕业已被列为要政之一，设立了专门管理织造的官吏“典丝”，并规定“不蚕者不帛”以促进丝绸的生产。《诗经》中记载有“抱布贸丝”的情况，这时通往西域的丝绸之路已开通。沿路多处出土了公元前五世纪的丝绸。

1912年，民国建立后，由于封建政权的覆灭，南京云锦失去了主要的服务对象，同时由于质优价廉的西方呢绒、哔叽等纺织品的输入，以及国内政局动荡不安、销路不畅等原因，昔日兴盛发达的南京云锦业呈现出一派萧条景象。1927年，南京云锦尚有织机8000架，男女织工2万余人，而到1949年4月，南京云锦只剩下织机150台左右，能够从事云锦生产的只有中兴源丝织厂的4台织机而已。南京云锦的生产跌入历史上的最低谷，但大提花楼机整套云锦生产的技艺已在南京生根。

江宁织造署的方位，根据康熙二十三年《江南通志》和乾隆元年《南巡盛典》以及其他有关方志分析，其四至应为东至利济巷与“进御机房”即江宁织造局相邻；西至碑亭巷；南至吉祥街即今太平南路北端，大致到科巷以北一线范围内；北至督院前街即今长江路。而当日曹家生活的重要场所——萱瑞堂、楝亭、西堂、西池、戏台、射堂（箭亭）等均在这一范围内。江宁织造府。康熙七年（1668)的《江宁府志》说：“织造府在督院前。”督院即两江总督部院，遗址为民国时期的总统府。“织造府在督院前”，也就是说它的遗址在民国时期的总统府前。这地方人们管它叫大行宫。但康熙二十三年《江南通志》之“江南省城之图”和乾隆元年《江南通志》之“江宁省城图”上均标示，总督部院(即督院）前乃是理事厅。

南京云锦是在承继元代著名的织金锦基础上逐渐发展起来的。元代，南京丝织之所以能重新得到发展，除了与宋王朝南渡后给江南经济带来的有利形势有关外，又和南宋以后建康地位的变化，以及附近某些昔日繁华的城市，如广陵（今扬州）在宋金战争中遭到兵燹有关。

中国最早的丝织品，出现在距今约四五千年前的南方的良渚文化遗址中。1958年，在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中出土了精致的丝织品残片，这是我国目前发现的最早的丝织品实物。到商代（约公元前17世纪〜公元前11世纪），中国丝织物已经达到相当高的水平。战国时期（前476〜前221年），丝织物品种已多样化，湖南长沙、湖北江陵的楚墓中均曾出土过绢、绮、纹罗等色彩鲜艳的丝织品。汉代的丝织品，在新疆、蒙古、朝鲜出土很多；在南方的湖南长沙马王堆汉墓、湖北江陵汉墓也出土了纱、罗、绮、锦等花色品种众多的丝织品。从现有考古和文献材料来看，汉代中原地区的丝织业已经相当发达，不仅在生产技术上已经达到很高水平，而且产量也十分惊人，除供应国内需求外，还通过“丝绸之路”远销到希腊、罗马。“赛里斯”（“丝绸之国”之意）就是由此而得名。两汉时期，南方的丝织业除了巴蜀地区的织锦一枝独秀外，还处于比较落后的状态。

就现有资料看，南京丝织业发展并显示出自己的特色，在中国丝织史上，不是最早，而是最好，颇有后来者居上的意味。蒋赞初先生认为,南京云锦的历史可上溯至东晋政府创建“锦署”之时，即公元417年。他说：“织金锦（金银薄）在金陵（南京）的开始织造与‘云锦’一名在记载中的出现，至少也有了整整一千五百年的历史。特别是从元代至元十七年（公元1280年）起，其生产流程和技术传统就一直没有中断。时至今日，全国乃至全世界唯一的南京云锦研究所还能应用云锦大花楼木质织机，复制出明代万历皇帝下葬时所穿的孔雀羽织金妆花纱龙袍和织金孔雀羽团龙纱袍料、金代织锦的‘双鸾朵梅纹织金绸’……等。”有人说云锦是中国丝织的“活化石”。我倒以为，它是一种珍贵的未曾消失的传统文化。因为它辉煌灿烂，高超的技艺不能为机器取代，故而具有顽强的艺术生命力。

那么，南京云锦究竟有多少年的历史？对南京云锦的诞生这个问题，在中国丝绸艺术史和中国服装艺术史的研究和著作方面有突出成就的，是曾先后九次荣获国家级书刊大奖并参与美国耶鲁大学出版社《中国丝绸艺术》编著工作的黄能馥先生，他在2003年南京云锦（保护）国际研讨会上肯定地说：“南京云锦的源头发源于公元3世纪的吴国，至公元5世纪刘裕在南京城南的秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近设置‘斗场锦署’……”南京大学历史系蒋赞初教授从历史的角度指出：南京云锦的产生和发展既与南京的建都史紧密结合，又与南京作为中国东南地区重镇的历史地位密切相关。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

随着唐代社会经济的发展，蜀锦生产无论规模与技艺都进入了一个鼎盛发展期。诗人杜甫的《白丝行》诗云：“缲（同“缫”）丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”，足见当时蜀锦的金贵和生产的繁荣。隋唐以来，通过剑门蜀道、茶马古道、岷江水路等与各国进行贸易交流；通过海上丝绸之路，蜀锦大量注入日本，其中一部分为唐王朝对日本使者和王室、寺庙的赠礼，至今在日本流传下来的许多“蜀江锦”被当作日本的“国宝级文物”，“正仓院宝物”等珍藏至今。—些名贵的唐代蜀锦如格子红锦、唐花纹长斑锦、蜀江锦褥裂、赤狮凤纹蜀江锦、蜀江太子御绢伞和赤地璎珞、蜀江文阑绢裂等众多产品被收录在“日本古代染织图案”、“日本御物上代染织物”之中。由于蜀锦制作工艺技艺复杂，图案精美，织地细腻，绝大多数产品基本上用于给皇室进贡和对外交往。

综上所述，自秦以明清，历史最悠久、影响也最深远的，应当首推蜀锦。蜀锦对以后各地织锦的影响可谓无处不在，包括宋元明清相继兴起的宋锦、云锦，尤其在图案纹样题材风格的发展演变上，往往可以窥见千丝万缕传统继承的渊源。它不仅代表着古代四川乃至中国丝绸文化的繁盛，也对我国丝绸织锦业有着重要而广泛、深远的影响。

综上所述，自秦以明清，历史最悠久、影响也最深远的，应当首推蜀锦。蜀锦对以后各地织锦的影响可谓无处不在，包括宋元明清相继兴起的宋锦、云锦，尤其在图案纹样题材风格的发展演变上，往往可以窥见千丝万缕传统继承的渊源。它不仅代表着古代四川乃至中国丝绸文化的繁盛，也对我国丝绸织锦业有着重要而广泛、深远的影响。

东吴自孙策和周瑜偷袭皖城，得袁术部曲及鼓吹、百工三万余人迁吴。公元263年时，又由交趾郡大宋孙胥征集工匠千余人到建邺从织，从此东吴丝织业有了较大的发展。根据《三国志•吴志•陆凯传》记载吴国后宫织络宫女乃有千数”。吴王赵夫人擅长织绣，能织作云龙虬凤之锦，刺绣五岳列国地形之图。到东晋时，左思《吴都赋》称江东“国税再熟之稻，乡贡八蚕之绵”，吴亦以织锦名扬天下。

东吴自孙策和周瑜偷袭皖城，得袁术部曲及鼓吹、百工三万余人迁吴。公元263年时，又由交趾郡大宋孙胥征集工匠千余人到建邺从织，从此东吴丝织业有了较大的发展。根据《三国志•吴志•陆凯传》记载吴国后宫织络宫女乃有千数”。吴王赵夫人擅长织绣，能织作云龙虬凤之锦，刺绣五岳列国地形之图。到东晋时，左思《吴都赋》称江东“国税再熟之稻，乡贡八蚕之绵”，吴亦以织锦名扬天下。

四川古称“蜀”、“蜀国”和“蚕虫之国”，“蜀”乃“桑中虫”之意，是我国桑蚕丝绸的发源地之一。早在春秋战国时期（公元前770—221年），蜀国织造的布帛已十分精细，远销北方秦国的都城“雍”和诸侯各国。先秦时代，蜀国的官名中已有锦官的记载。公元前316年秦惠文王出兵灭蜀，建立蜀郡（郡址成都），蜀郡盛产的锦缎以其图案的生动，织纹的精致， 色彩的艳丽而别具一格，被人们誉为“蜀锦”。蜀锦始于春秋战国、兴于汉而盛于唐，因产于蜀地而得名，居我国四大名锦之首（蜀锦、宋锦、云锦、壮锦）。

四川古称“蜀”、“蜀国”和“蚕虫之国”，“蜀”乃“桑中虫”之意，是我国桑蚕丝绸的发源地之一。早在春秋战国时期（公元前770—221年），蜀国织造的布帛已十分精细，远销北方秦国的都城“雍”和诸侯各国。先秦时代，蜀国的官名中已有锦官的记载。公元前316年秦惠文王出兵灭蜀，建立蜀郡（郡址成都），蜀郡盛产的锦缎以其图案的生动，织纹的精致， 色彩的艳丽而别具一格，被人们誉为“蜀锦”。蜀锦始于春秋战国、兴于汉而盛于唐，因产于蜀地而得名，居我国四大名锦之首（蜀锦、宋锦、云锦、壮锦）。

在中国的历史上，清朝是封建王朝的最后一个。从刺绣艺术到刺绣技术，清代是集传统之大成的时期。北京作为都城，人文荟萃，工匠云集，皇家文化与市井文化共同营造了都城的文化氛围，使刺绣作品中汉族文化与满族文化得到了很好的融合。清代由于丝绸产品的贵族化，丝织工艺基本放弃了印染，并把重点放在了织绣上。清代的宫廷服饰大部分用刺绣加以装饰。清代刺绣运用之广、针法之妙、绣工之精巧，为历代所不及。

羌族人民的挑花刺绣，有着悠久的历史。“神农之世，男耕而食，妇织而衣，男女开始分工劳作。”古羌人擅用自制工艺品装饰、美化自己的生活。羌族妇女善于运针走线、拧线织锦，刺绣佳作甚多。明清时期，羌族的挑花刺绣业十分兴盛，羌族妇女从小训练有素，常针挑线绣，制作出独具风彩与特色的围腰与云云鞋、尖尖鞋、朝鞋等。经历漫长岁月的洗礼，羌绣已经成了一个内涵丰富、针法独到的民间工艺品体系。

苏绣历史源远流长，据西汉刘向《说苑》的记载以及在苏州附近出土的西汉绣品可以证实：2000多年前，吴国已经将刺绣用于服饰。三国时代，吴王孙权曾让赵达丞相的妹妹在方帛上绣出《列国图》，上面有五岳、海河、城邑、行阵等图案，有“绣万国于一锦”的说法。1956年在苏州云岩寺塔出土的《五代紫绛绢刺绣宝相睡莲经经帙》等四块古代经帙，运用平抢针、铺针、接针等多种针法刺绣，花叶图案淡雅秀丽又古朴大方，可见1000多年前的苏绣针法已经十分丰富并得到广泛普及。

这就是为全世界所称赏的著名的“丝绸之路”。它以西汉当时的都城长安（今西安市）为起点，向西延伸，一直通到地中海东印的安都奥克(安谷城)，长达七千多公里。往来的商队要过葱岭，穿沙漠，驼铃之声延续千年之久。据说“丝绸之路”的名称，是德国地理学家李希霍芬在1877年首先提出的，是为了强调这条路的开辟，主要是为着运输中国的丝绸到罗马去。罗马帝国是当时世界上除了中国之外的另一个强大国家。

古代皇帝自称受命于天，是“真龙天子”，如飞龙在天，所以皇帝的龙袍上饰满龙，有的多达二十多条。明清以来，朝廷在南京设有织造局,专门为宫廷织造丝织品，其中“龙袍”是最重要的一项。除了龙袍之外，在其他丝织品上也有龙。所以说，明清两代画龙,南京云锦的龙可称是标准的了，也是数量最多的。

法国卷草纹。这种纹样比较秀气，以红底、黑底衬之，凸显时尚。成为时尚人士礼仪场合的服装用料。

云锦的连续纹样中龙的形象很多。有大大小小的“团龙”，也有“云龙”、“游龙”和“龙戏珠”等。

“福”即幸福，福祉。多以蝙蝠之“蝠”或佛手之“佛”谐音。如画五只蝙蝠围绕一个篆文“寿”字，叫做“五福捧寿”。

此外，南京云锦堪称集传统吉祥图案之大成。从素材上看，云锦图案囊括了植物、动物、佛道、乐器、文房四宝、人物等传统吉祥内容。从文化内容上看，既有来自民间文化的蝙蝠(福)、牡丹(富贵)、鱼(余)、石榴(多子)、桃(寿)等内容,也有表现皇室文化的龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等内容，且二者有机地揉合在一起。

“八宝”亦称“杂宝”，也时常用在妆花图案中，主要有珊瑚枝、珊湖珠、金锭、银锭、万卷书、单犀角、双犀角、方胜、双胜、古钱、火珠（或称“宝珠”）、笔锭、如意头、法螺、磬、秋叶等。用时可选用其中八件，有时只用其中的六件或四件，亦称为“八宝”。

这种思想的禁锢影响到社会，使所有人都要谨小慎微。所以说，南京云锦之“图必有意，意必吉祥”，其实，早先织造局的纹样并不多。除各种龙凤纹样之外，常见的花卉有牡丹、莲花、菊花和宝相花等，果物有佛手、桃子、石榴所组成的“三多”（即多福、多寿、多子），其他还有篆文“寿”字、万字、喜字，以及“八吉祥”和“暗八仙”等。这些纹样的形式和内容都是较稳妥的，不会引起怀疑和麻烦。据说有的（如龙袍）是北京宫廷来样，由南京放大、挑花、织造。较多的纹样还是出在民间织户，他们竞相创新，新花样是会招徕客户的。

红素罗绣龙火二章蔽膝。以四经绞罗为底纹，上部为一行龙，周围绣四合云和朵云；下部绣三个桃形红色火焰纹，龙饰蓝三晕色，云饰蓝、红、绿色，均为抢针绒线绣成，纹样内轮廓钉绒色柱线，外以双金线钉边。四经绞罗发源于战国时期，其织造方法在清末已逐渐失传。这一世界织造难题的攻克，也进一步证明了南京云锦研究所杰出的科研与复制能力。

八宝（亦称杂宝）：珊瑚枝、珊湖珠、金锭、银锭、万卷书、单犀角、双犀角、方胜、双胜、古钱、火珠（或称“宝珠”）、笔锭、如意头、法螺、磬、秋叶等。用时可选用其中八件；有时只用其中的六件或四件，亦称为“八宝”。

缠枝花是云锦图案中一种较为常用的形式，最常见的有“缠枝莲”、“缠枝牡丹”等。缠枝纹样如何整体贯通相连，优美流畅？云锦艺人有这样两句口诀：

羌民族在对生活和大自然的认识、感受中所创作的绣品图案，有着自己独特的风格：他们把鲜花戴在头上，把祥云别在腰间，把绿叶贴在脚上……这些各具特色的绣品，构图饱满、造型夸张、色彩鲜艳、对比强烈。早期的选料局限于以麻布等布料作为载体，所反映的内容丰富多彩、生动活泼，有的温柔、含蓄、清纯、典雅，有的厚重、刚健、粗犷、豪放，反映了羌族人民热爱生活、热爱自然的精神品质以及对幸福生活的追求和对美好未来的憧憬。经过几百年的代代相传和不断创新发展，羌绣已经逐渐形成一个内涵丰富、针法独特的民族民间工艺体系。

（7）人物题材。云锦中的人物题材以仙女仙童和寿星佛像为主，受经纬密度的限制，写实类的人物是很难现出来的，因此用虚拟的人物来构图就避免了逼真写实性的要求。其中百子图是很受欢迎的纹饰，它达了传宗接代和子孙满堂的美好心愿。童子戏莲妆花缎就是典型的人物题材，面料以四则接章构图，用夸张的手法现孩童活泼可爱的性格，虽然单位图案不大，但运用逐花异色的盘织工艺，每个孩童着装颜色不同，在视觉上就有许多孩儿在玩耍的效果。鹤鹿灵寿百子纹妆花缎也是妆花图案的题材之一，图案以二则布局，每则内有五个动作各异的仙童，应用妆花工艺每个童子的配色都不相同，画面配以仙鹤、神鹿、灵芝、寿石、花卉等内容，意寓多子多孙、多福多寿。

这种“联珠纹”在古代波斯非常普遍，据说带有天体星斗的寓意，在我国北朝时期已经出现，见于敦煌等地的佛教艺术中，也用于织锦，但为数不多。到了隋唐时期，“联珠团窠纹”流行起来，成为织锦的一种格式。

云锦图案继承了唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美雅致、明代纹样变化的概括简练，结合织物材料的性能、工艺制作的特点，以及实用的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的装饰效果和独特的艺术风格。织造文化中的艺术，是通过纹样、色彩、款式、风格来体现的。南京云锦的文化艺术价值主要反映在图案和配色上。

八仙各有一物，形成了他们的标志。设计家取了这八样东西,饰以飘带缠绕，组合在一起，见物如见人，称作“暗八仙”。暗八仙在民间纹样中应用很广，云锦也有这样单独的丝织品。故宫傅物院藏一件清代的“雪青地八仙万寿纹妆花缎怀档”，视其形式，“怀档”可能是肚兜之类，即以暗八八仙围绕几何形的“万寿”纹。

“绿地长乐明光锦”，在墨绿地上清晰地配置了靛青、枣红、柿黄三种色彩，使文字、动物和人物色彩明艳、淡雅，再烘托以沉着的云纹，使主题更突出；在运用色彩时釆用了互相借用手法，使少套色达到多套色的效果，色彩配置花地分明、色色见效，使画面更完美、更加生动活泼。

“绿地长乐明光锦”，在墨绿地上清晰地配置了靛青、枣红、柿黄三种色彩，使文字、动物和人物色彩明艳、淡雅，再烘托以沉着的云纹，使主题更突出；在运用色彩时釆用了互相借用手法，使少套色达到多套色的效果，色彩配置花地分明、色色见效，使画面更完美、更加生动活泼。

（3）云纹。云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见，发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密。妆花图案中云纹单独作为主题纹样出现的不多，云纹经常与龙、凤、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、仙鹤等各种祥禽瑞兽纹共同出现，图案设计上以动物为主、祥云为辅，这些想象的动物在天上云间出现，更有神秘感和无边的威力。明清反映官员品级的服装补子，不管是文官的飞鸟纹还是武官的走兽纹都用云纹作背景衬托。

满花用于镶边用的小花纹的库锦设计上。满花花纹的布列方法有散点法和连缀法两种。散点法的排列，比散花的排列要紧密。

云锦图案的题材内容非常丰富，常见者不下百种之多。过去艺人画这些图案，大都有口诀。但是，关于纹样的“具体画诀”，我们了解的并不多，有的未经记录，有的虽然记下来，却又散失了。现在看来，这是真正可贵的非物质文化遗产，其中包含着丰富的民族艺术智慧。

云锦妆花中平纹类的衍生产品很有特色，归于纬重平品种的织物地部有一粗一细两组纬线共口组成纬重平组织。如北京故宫保存的“月白地织彩串枝牡丹纹妆花绸主要在宋代，”就是这样的品种，在地部由于一粗一细两根纬线共口，合并后较粗，地部呈现横凸纹。在暗花处，其中一组较细的纬线不参加交织而浮于织物面，最大浮长可达一厘米。而彩纬妆织时与暗花一样也无固结点，考虑到纬浮花的牢度，最大浮长也控制在一厘米范围内。这类品种的难度不是体现在织造工艺方面，而是在图案设计时就要安排好花型与每色妆织的宽度及暗花纬浮长的宽度，在浮长长度受到限制的情况下不影响图案的达。

与民间纹样相对应的是,在官办织造局内设计的和来自宫廷的纹样，气势雄伟，富丽堂皇，主要是按各朝代典章制度规定的龙袍霞披及宫廷装饰用锦的纹样。故宫博物院内就藏有一批清代帝王服饰小样，纹样、色彩都画的很精细，尺寸比例也极为准确。

美国鸽子纹。这种纹样极为时尚现代，鸽子头两边饰以橄榄枝，使画面更添生趣。

云锦图案取材广泛，纹样内容甚为丰富。常用的素材有花卉、果实、走兽、游鳞、昆虫，以及仙道宝物、吉祥纹样等。其中，绝大部分是取自现实生活中人们所熟悉的自然素材。另有一部分素材是富于浪漫主义色彩的想像纹样，如龙、凤、夔龙、麒麟、天鹿、莺鸟等。这些富有浪漫主义色彩的想像纹样，在我国装饰艺术上的应用已有久远的历史。它作为一种象征或理想的艺术形象，应用在工艺装饰上用来表达社会意识和人们思想感情，在古代的玉器、漆器、瓷器、铜镜等等方面均有所应用。

羌族被称为云朵上的民族，云纹在羌绣中运用十分广泛。房屋建筑、船、水壶、花瓶等也是羌绣中经常被表现的物象。此外，羌绣图案还有很多抽象的几何图形纹，如三角形纹(俗称“狗牙齿”）、菱形纹、“回”字纹、“万”字纹、日月星辰纹等。

2.3.1.1 纹样风格的变迁 中国古代织锦纹样随着织锦技术的发展，经历了由简单到复杂，从装饰到寓意的变迁。在先秦时期，丝织技术低下，无法生产复杂纹样，简单的几何纹如菱纹、回纹、勾连纹被大量应用；到秦汉时期，应用多综多蹑织机，采用手工挑花生产可以加工较复杂的纹样，如云雷纹、龙凤纹和鱼纹等，特别是云气纹的应用极为普遍，并常在云气纹中布列各种祥禽瑞兽和夹织吉祥铭文，如日常吉语“万年益寿”和特指吉语“长乐明光”等。魏晋南北朝是中西文化交融的开始，在织锦纹样上，西域特色的珍禽异兽、植物作为纹样题材出现在织锦中，如狮、象、葡萄、忍冬等，在纹样构成中，波斯风格的团窠、联珠、套环、龟甲等几何骨架构图被大量应用。织锦纹样的设计在唐代产生了飞跃，一是束综技术 的应用为织锦纹样设计解缚，二是西域文化的冲击在唐代己形成中西合璧，使织锦纹样设计丰富异彩，除传统中西纹样外，宝相花、卷草缠枝和以团窠花为代表的“陵阳公样”大行其道。宋锦纹样的风格在保持唐风之外，主体上受到宋代花鸟绘画的影响，传递出自然朴实、野逸寓情的文人雅士的艺术风格，强调规矩对称的织锦纹样构图开始演变成自由构图的折枝花鸟和灵活大对称的景象宝花、侧式宝花。元朝延续唐宋时期的织锦纹样风格，元代蒙古族习惯用金装饰服饰、帷幔的风俗，促使了锦中织金的流行，使织锦纹样富丽辉煌。到明清时期，织锦技术又一次高度发展，大花楼束综提花机的应用，为设计大循环、精变化的织锦纹样创造了条件，受达官贵人、文人墨客追求浮华、精致的审美情趣的影响，在织锦纹样设计上逐渐形成追逐繁复细腻的设计风格，“锦上添花”即在精致的几何纹锦中穿插精美的花卉大行其道，纹样题材除了花草、瑞兽、人物装饰外，吉祥图案、吉祥文字的应用得到进一步的扩展，如“八宝”“八吉祥”“八音”“文房四宝”“富禄寿喜”等素材纷纷涌现。

2.3.1.1 纹样风格的变迁 中国古代织锦纹样随着织锦技术的发展，经历了由简单到复杂，从装饰到寓意的变迁。在先秦时期，丝织技术低下，无法生产复杂纹样，简单的几何纹如菱纹、回纹、勾连纹被大量应用；到秦汉时期，应用多综多蹑织机，采用手工挑花生产可以加工较复杂的纹样，如云雷纹、龙凤纹和鱼纹等，特别是云气纹的应用极为普遍，并常在云气纹中布列各种祥禽瑞兽和夹织吉祥铭文，如日常吉语“万年益寿”和特指吉语“长乐明光”等。魏晋南北朝是中西文化交融的开始，在织锦纹样上，西域特色的珍禽异兽、植物作为纹样题材出现在织锦中，如狮、象、葡萄、忍冬等，在纹样构成中，波斯风格的团窠、联珠、套环、龟甲等几何骨架构图被大量应用。织锦纹样的设计在唐代产生了飞跃，一是束综技术 的应用为织锦纹样设计解缚，二是西域文化的冲击在唐代己形成中西合璧，使织锦纹样设计丰富异彩，除传统中西纹样外，宝相花、卷草缠枝和以团窠花为代表的“陵阳公样”大行其道。宋锦纹样的风格在保持唐风之外，主体上受到宋代花鸟绘画的影响，传递出自然朴实、野逸寓情的文人雅士的艺术风格，强调规矩对称的织锦纹样构图开始演变成自由构图的折枝花鸟和灵活大对称的景象宝花、侧式宝花。元朝延续唐宋时期的织锦纹样风格，元代蒙古族习惯用金装饰服饰、帷幔的风俗，促使了锦中织金的流行，使织锦纹样富丽辉煌。到明清时期，织锦技术又一次高度发展，大花楼束综提花机的应用，为设计大循环、精变化的织锦纹样创造了条件，受达官贵人、文人墨客追求浮华、精致的审美情趣的影响，在织锦纹样设计上逐渐形成追逐繁复细腻的设计风格，“锦上添花”即在精致的几何纹锦中穿插精美的花卉大行其道，纹样题材除了花草、瑞兽、人物装饰外，吉祥图案、吉祥文字的应用得到进一步的扩展，如“八宝”“八吉祥”“八音”“文房四宝”“富禄寿喜”等素材纷纷涌现。

如果在库锻织机的基础上实施少量的妆彩，库缎的主花用本色暗花现，只在局部花纹上妆两三色彩，民间作坊习惯把这个品种叫做“妆夹暗”，因此“妆夹暗”就成为“妆彩库缎”的别名。民国时期一度生产量较大。但是由于穿经工艺的不同，库缎织机的妆彩效果不如妆花织机，而妆花织机的暗花效果不如库缎织机。

（5）花卉、果实和植物纹。妆花缎植物纹样以牡丹、莲花、梅花、兰花、菊花为多，还有桃花、芙蓉、玉兰、海棠、绣球花、百合花、虞美人、秋葵、水仙、灵芝、萱草、蔓草、芭蕉、常春藤、万年青、松树、竹子、石榴、桃子、佛手、柿子、葡萄、南瓜、萌芦、茨菰等。其中牡丹为花中之王，代富贵，云锦上妆花牡丹纹的现最为成功。牡丹花朵饱满，色彩多变，可以是若干盛开的大朵和半开的小朵花头组合在一起，也可以是分散的大朵牡丹用缠枝法相连在一起。莲花是佛教的吉祥花卉，还象征贞洁与贤淑。宗教艺术常常要求现庄严、沉着、宁静，因此，在莲花的配色上，违背生活真实的蓝灰和紫灰色的莲花，却符合宗教的要求，符合艺术的法则，得到人们的承认和喜爱。在佛教盛行的明清社会时期，正是云锦妆花品种发展和成熟的时期。莲花纹与牡丹花卉纹一样，花朵都是丰满的圆形，用缠枝法和串枝花构图的四则莲图案非常流行，至今“四则缠枝莲”匹料还有生产。莲花往往与牡丹或凤凰等图案组合在一起，如大凤莲妆花缎用缠枝莲花纹装饰五彩凤凰，其吉祥含意更加明确具体，更受人喜爱；还有婴孩手持莲叶或莲花手舞足蹈的戏莲纹，是在祝福人们连生贵子，家庭兴旺。莲叶下护藏着大鲤鱼，示连年有余。明代时菊花的造型大多为圆形，到清代及民国时期菊花形象更为写实，在后期的服用妆花缎图案上梅、兰、竹、菊“四君子”往往同时出现。另外，还有“松柏常青”、“桃子常寿”、“石榴多子”、“如意灵芝”、“事事（柿子）如意”等常用图案。云锦织品的消赀者上至皇帝和皇亲国戚，下至地方贵族和富裕之家，要求构图必须符合当时封建文化的思想意识。因此，构图首先要考虑吉祥含意，其次考虑图案美和色彩美，至今未曾发现一件毫无含意的云锦作品。.

折枝是一种花纹较为写实的图案格式。折枝，顾名思义就是折断的一枝花，上面有花头、花苞和叶子。在折枝纹样的安排处理上,要求布局匀称，穿插自如，折枝花与折枝花之间的枝梗无须相连。

明清以来，多以鱼谐“余”音。如鲤鱼与莲花组合，为“连年有余”。画双鲤鱼与“戟、磬”组合，为“吉庆双余”。鲤鱼与牡丹组合，则为“富贵有余”等。云锦中的鲤鱼纹样，除“八吉祥”中的鲤鱼（金鱼）之外，大都属于这一类。

中国的龙，是个虚拟的特殊动物，从最早的意义讲，可能带有原始部落图腾的性质。传至历朝历代，又成了帝王的象征。龙的形象,五千多年来变化很大，早期的龙有的像蛇，有的像马，还有的像猪、像鳄鱼等，直到汉代还是差异很大。龙的形象在唐宋时开始定形，我们现在看到的，主要是明清两代已经定形的，差不多一个样了。

祥鸟瑞兽是此时期较为流行的纹样，以动物为题材，常作侧面剪影式的表现。动物内容丰富，姿态各异，停立、奔走、回首、争斗，形态生动，气势雄伟。如五星出东方利中国纹锦，整幅纹样虎豹延视，狮熊嘷战、蛟龙委蛇、万兽云布，俨然展现了一幅天地和谐的画面。此外茱萸也是汉代蜀锦应用最多的一种纹样，同时也是我国最早出现的植物纹样之一。古有佩茱萸驱灾辟邪之意，汉代蜀锦中应用茱萸纹造型精巧，装饰优美，具有典型汉代文化的风韵。另外还有万事如意锦、长乐明光锦、韩仁绣锦等代表性品种。

祥鸟瑞兽是此时期较为流行的纹样，以动物为题材，常作侧面剪影式的表现。动物内容丰富，姿态各异，停立、奔走、回首、争斗，形态生动，气势雄伟。如五星出东方利中国纹锦，整幅纹样虎豹延视，狮熊嘷战、蛟龙委蛇、万兽云布，俨然展现了一幅天地和谐的画面。此外茱萸也是汉代蜀锦应用最多的一种纹样，同时也是我国最早出现的植物纹样之一。古有佩茱萸驱灾辟邪之意，汉代蜀锦中应用茱萸纹造型精巧，装饰优美，具有典型汉代文化的风韵。另外还有万事如意锦、长乐明光锦、韩仁绣锦等代表性品种。

从素材上看，南京云锦图案囊括了动物、植物、佛道、乐器、文房四宝、人物、传统吉祥内容等写实的或几何形式的纹样。从文化内容上看，有祈求功名富贵、升官发财的，有祈祝好运的，有期盼平安和气的，有颂扬封建伦理纲常的，有宣扬封建社会人际关系的，还有期望子孙繁衍、聪明富贵的。总之，既有来自民间文化的“牡丹”（富贵）、“蝙蝠”（福）、“鱼”（富余）、“石榴”（多子多孙）、“桃”（长寿）等内容，也有反映皇室文化的龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等内容。二者有机地揉合在一起，形成了以皇室文化为主的具有独特文化色彩的图案。其表现形式有单独纹样、二方连续、四方连续、边饰纹样、几何纹样等，有时还川“逐花异色”的特技，在连续的图案中表现不同的色彩，既富于变化又追求统一。

第一类为挂轴、壁毯、卷轴等，专供宫廷陈设用，纯属装饰绘画型，因而内容多为佛像、经变故事画和花鸟画等。这类装饰宋锦制作精良，纹样写实，气魄宏伟。如乾隆时期的重锦“极乐世界图轴”,高448厘米，宽196.5厘米。它以阿弥陀佛为中心，在佛光放射、祥云缭绕、

第一类为挂轴、壁毯、卷轴等，专供宫廷陈设用，纯属装饰绘画型，因而内容多为佛像、经变故事画和花鸟画等。这类装饰宋锦制作精良，纹样写实，气魄宏伟。如乾隆时期的重锦“极乐世界图轴”,高448厘米，宽196.5厘米。它以阿弥陀佛为中心，在佛光放射、祥云缭绕、

云气飘忽无定，它有固定的形象吗？科学家说没有，因为它是由水气聚合而成的；图案家说有，因为人们心目中已经形成了云的印象。世间画云，只有中国人画得最为具体，好像具有生命，带着感情。不但有行云、卧云，并且有愁云、喜云和吉祥云。云锦艺人说“行云绵延似流水”，这是波线形的流动；“卧云平摆像如意”，这是团坐式的静立。漫天云霞连成一片，像是一匹锦缎铺开；小小的云朵飘动，会激发人们的灵感。

古代的皇帝自称“天子”和“龙种”。他们的“龙袍”制作得极尽人工之美，上面装饰着各种美丽的图案。有所谓“十二章”者，即在皇帝的礼服上织出日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等十二种纹样，寓意天地和人间的方方面面，都是由他来统领和管理。由装饰而上升为政治符号，成为一种权力的象征，在当时是最神圣和高贵的，无数次的改朝换代，历经数千年，“十二章”的符号是不改变的。

（5）大白相间。妆花织物的特点是用色多，色彩变化丰富。图案的主体花纹，通常是由多个层次的色晕来现。大白相间指大朵主题花用白色作外晕，使花朵在深色地衬托下更加显现、更加突出。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十色。白色块面的运用比较醒目，多种色彩的晕色最后统一到白色，能把各色花纹处理得繁而不乱、明快醒目、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。

缠枝花中最有意味的构想是“牡丹莲花连枝”。两种不同的名花竟然长在了一根枝干上，艺术家的想象力恐怕连植物学家也要惊叹。

据历代文献记载，宋代织锦在花纹和色彩上可以说是丰富多彩，名目繁多。董其昌撰《筠清轩秘录》卷下说:“宋之锦样，则有刻丝作楼阁者、刻丝作龙水者、刻丝作百花攒龙者、刻丝作龙凤者、紫金阶地者、紫大花者、五色簟文者(一名山和尚）、紫小滴珠方胜鸾鹊者、青绿簟文者(一名阐婆，一名蛇皮）、紫鸾鹊者(一等紫地紫鸾鹊，一等白地紫鸾鹊）、紫白花龙者、紫龟纹者、紫珠焰者、紫曲水者（一名落水流水）、紫阳荷花者、红霞云鸾者、黄霞云鸾者(一名绛霄）、青楼阁者（阁一作台）、青天落花者、紫滴珠龙团者、青樱桃者、皂方团白花者、褐方团白花者、方胜盘象者、球路者、衲者、柿红龟背者、樗蒲者、宜男者、宝照者、龟莲者、天下乐者、练鹊者、方胜练鹊者、缓带者、瑞草者、八花晕者、银钩晕者、细红花盘雕者、翠色狮子者、盘球者、水藻戏鱼者、红遍地杂花者、红遍地翔鸾者、红遍地芙蓉者、红七宝金龙者、倒仙牡丹者、白蛇龟纹者、黄地碧牡丹方胜者、皂木者。”《绫引首及记》里则有:“碧鸾者、白鸾者、皂鸾者、皂大花者、碧花者、薑芽者、云鸾者、樗蒲者、大花者、杂花盘雕者、涛头水波纹者、仙纹者、重莲者、双雁者、方旗者、龟子者、方觳纹者、枣花者、叠胜者、辽国白毛者、金国回纹花者、高丽白鹫者、花者……”其他如费著之《蜀锦谱》、陶宗仪之《綴耕录》、周密之《齐东野语》文献以及《宋史•舆服志》诸文献中，所记锦的花色还有：八达晕、云雁、真红、大窠狮子、双窠云雁、宜男百花、青绿瑞草云鹤、青绿如意牡丹、真红穿凤、真红雪花球、真红櫻桃、真红水林檎、天马、聚八仙、宝照、灯笼、青红捻金等。宋代朝廷主持茶马贸易的“茶马司”，还在四川特设锦坊，织造西北和西南少数民族喜爱的宜男百子锦、大缠枝青红被面锦、宝照锦、球路锦等作为茶马司交换的物资。

据历代文献记载，宋代织锦在花纹和色彩上可以说是丰富多彩，名目繁多。董其昌撰《筠清轩秘录》卷下说:“宋之锦样，则有刻丝作楼阁者、刻丝作龙水者、刻丝作百花攒龙者、刻丝作龙凤者、紫金阶地者、紫大花者、五色簟文者(一名山和尚）、紫小滴珠方胜鸾鹊者、青绿簟文者(一名阐婆，一名蛇皮）、紫鸾鹊者(一等紫地紫鸾鹊，一等白地紫鸾鹊）、紫白花龙者、紫龟纹者、紫珠焰者、紫曲水者（一名落水流水）、紫阳荷花者、红霞云鸾者、黄霞云鸾者(一名绛霄）、青楼阁者（阁一作台）、青天落花者、紫滴珠龙团者、青樱桃者、皂方团白花者、褐方团白花者、方胜盘象者、球路者、衲者、柿红龟背者、樗蒲者、宜男者、宝照者、龟莲者、天下乐者、练鹊者、方胜练鹊者、缓带者、瑞草者、八花晕者、银钩晕者、细红花盘雕者、翠色狮子者、盘球者、水藻戏鱼者、红遍地杂花者、红遍地翔鸾者、红遍地芙蓉者、红七宝金龙者、倒仙牡丹者、白蛇龟纹者、黄地碧牡丹方胜者、皂木者。”《绫引首及记》里则有:“碧鸾者、白鸾者、皂鸾者、皂大花者、碧花者、薑芽者、云鸾者、樗蒲者、大花者、杂花盘雕者、涛头水波纹者、仙纹者、重莲者、双雁者、方旗者、龟子者、方觳纹者、枣花者、叠胜者、辽国白毛者、金国回纹花者、高丽白鹫者、花者……”其他如费著之《蜀锦谱》、陶宗仪之《綴耕录》、周密之《齐东野语》文献以及《宋史•舆服志》诸文献中，所记锦的花色还有：八达晕、云雁、真红、大窠狮子、双窠云雁、宜男百花、青绿瑞草云鹤、青绿如意牡丹、真红穿凤、真红雪花球、真红櫻桃、真红水林檎、天马、聚八仙、宝照、灯笼、青红捻金等。宋代朝廷主持茶马贸易的“茶马司”，还在四川特设锦坊，织造西北和西南少数民族喜爱的宜男百子锦、大缠枝青红被面锦、宝照锦、球路锦等作为茶马司交换的物资。

纹样的吉祥寓意并非是云锦所独有的，但云锦的设计非常强调这一点，几乎体现在所有的织锦上。我国的民族文化，有所谓『讨口彩，取吉利』的传统，尤其在民间艺术中，可说比比皆是，反映出人民大众的祥和心态。

常取云龙、狮兽、百鸟、花卉、戏文等作主题，具有浓厚的民族风味，装饰性强烈。

研究所决定采用缠枝莲云锦传统纹样，利用雕花天鹅绒制作手法，为人民大会堂江苏厅设计研制沙发面料。这几项任务要求在继承传统的基础上织造出带有创新成分的新云锦。

到了元、明、清时期，宋锦的图案风格、组织结构及装造和织造技艺等已自成体系，它在继承唐宋织锦的基础上有了新的变化和发展，不但以经纬线并用来显现花纹和地纹，而且横向又应用彩纬抛道换色，使其质地坚柔轻薄，花色丰富典雅，具有独特的艺术风格。所以，宋锦被誉为中国织锦的第二个里程碑。因其主要产地在苏州，故之后又称为“苏州宋锦”。

除云云鞋外，未婚青年男女也穿绣花鞋，鞋面多采用红、黄、绿、蓝、黑等色，上绣花草纹样。还有一种“尖尖鞋”，鞋尖上翘，鞋尖正中突起1厘米高的鞋梁，多绣缠枝花纹。此外，还专门做有夏天穿的绣花凉鞋，鞋跟绣花，前面用彩线编织鞋帮，鞋尖上用彩线做成穗子。松坪沟的男子的凉鞋用白线编织鞋帮，鞋尖装饰有红、绿、黄的绒线球，色彩鲜艳夺目。女子结婚时则穿两层底的鞋，在红布上绣缠枝花纹，称“通后跟花”。

羌族刺绣图案清秀精致、内涵丰富。其题材主要可概括为三个方面。一方面，因对自然界及日常生活中常见的花草虫鱼、飞禽走兽的喜爱。出现次数较多的花草瓜果有牡丹、杜鹃花（羊角花）、菊花、莲花、石榴花等，禽兽昆虫则有羊、飞鸟、游鱼、蝴蝶、孔雀、羊、虎、狮子、鸡、凤凰、猫、龙等；另一方面，因羌族信奉的是万物有灵的宗教，羌族人民会选一些灵物来作为题材，如元宝、如意、日月星辰等；另外，羌绣还吸收了回字符、万字符、寿字符、云纹、夔纹等多种图案样式。这些题材构成了羌绣极其丰富的内容和形式，以下为对常见图案中题材的造型及组合的具体分析

羌族衣饰具有浓厚的民族特色与地域特色。《北史·宕昌传》有云：宕昌羌人“皆衣裘褐”。道光《茂州志·风俗》载：“其服饰男毡帽，女编发，以布缠头，冬夏皆衣毪，妇女能自织。”据《汶川县志》，汶川一带羌族“妇女织麻，淳俗犹在”。《石泉县志·番俗》也记载北川羌人“女子剃头留细辫”，“地不产木棉，衣毪子，辟麻为布，极厚……女能织毯”。

京绣用料讲究、色彩富丽、风格华贵，是清宫帝王、后妃日用陈设的重要装饰，它象征着主人的身份和地位。晚清权倾一时的慈禧太后生前在很多重要场合的着装都必定有富丽堂皇、光彩夺目的京绣为饰。事实上，当时宫中上层社会的高档服装如龙袍、凤袍，文武官服等也大都是施加考究的京绣图案于锦、缎、绸等高档面料之上而制成。京绣不仅成为点缀服装的重要元素，更是显现地位高低、身份尊卑的醒目标志。以清宫女装为例，为了显示清代贵妃的尊贵地位，其三款朝褂均施以精美的绣饰，有的前后都绣立龙或行龙，还在横向的装饰带上再分别绣以蝙蝠、团寿字或是寿山纹、平水江牙等，间以彩云纹，使得通体豪放富贵，精美秀丽，尽显皇家气派。即便是清宫外的上层社会的女子服装，虽不如皇族命妇京绣装饰华丽多样，却也十分重视衣物上的京绣装饰，并以多绣为美；通常在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶绣不同色彩、不同工艺、不同质料的装饰。就连人们平常穿的马褂、衬衣、坎肩、氅衣等都有各样的京绣装饰。除服装外，其他不少实用品、陈设品也都广泛地使用京绣，品种繁多，除了门帘、帐幔、桌衣、床帏、枕套、被面、巾帽外，还有荷包、扇袋、扳指套、香囊、手帕、名片袋、眼镜袋、鼻烟壶袋等小件绣品更是多见，甚至挂屏、座屏等欣赏品都会用金线或五彩丝线绣制各种传统吉祥纹样加以装饰，或富丽堂皇、华美气派，或小巧可爱、生动活泼。

以云云纹为例，不仅有红色、白色、蓝色等不同的色彩，而且有不同造型。制作时，讲究云头不能朝下，似云彩飘动，为顺风之意，寓意羌人居于山间，与云朵为伴。展示的图形体现出男性的雄实，女性的温柔。

并且图案题材应用具有民族共识性。例如，“向阳牡丹图”之类的图案多应用于头帕；“云纹”、“如意回纹”、“字纹”、和“火镰纹”之类的图案多应用于衣裤；“八蝶护菊图”、“四羊护蝶图”之类的图案多应用于围腰；“盆花爱碟图”之类的图案多应用于袖套；“云纹”常作为基本图案应用于鞋子上。

羌绣在图案上多选取自然界中的动、植物，牡丹、菊花、杜鹃、石榴花、莲花、蝴蝶、孔雀、羊、虎、狮等都是羌绣中常用的题材，如图1的寿菊团花图。另外，羌绣还吸收了字纹（寿、贵、万）、云纹等图案样式，如图2的万字如意图。羌绣的图案充分体现了羌族人民对美好生活的无限向往及对亲人的祝福，如“团花似锦”“鱼水和谐”“蛾蛾戏花”“云云花”“麒麟呈祥”“群狮图”“二龙戏珠”“三羊开泰”“乾坤欢庆”等图案，色彩艳丽醒目，形象活现逼真，可谓风格独特。羌族纹饰图案不但生动，而且寓意深刻。串枝莲花象征纯洁、高尚的爱情；牡丹象征荣华与幸福；火盆花则象征着人丁兴旺、世代延续；瓜果、粮食象征丰收；鱼象征着丰收、年年有余等等。

以上8种技法中，盘金绣法极具民族和地域特色，在川西乃至整个藏区具有唯一性。嘉绒藏族织绣将传统编织技艺与挑花刺绣技艺融为一体，自成一个相辅相成的完整体系。其技艺特点表现为平、光、齐、匀、和、顺、细、密八字。嘉绒藏族挑花刺绣以针代笔，针法精巧细腻，色彩晕染自如，似在织物上作画。就编织技艺而言，毛、麻、棉编织应有尽有；就挑花刺绣技艺而言，技法多样，变化无穷，各具特色，针法是随物体的质感及形状而选其不同。其图案，多为现实生活中的自然花草、动物等，也有藏族传统的吉祥八宝、仙桃捧寿、海水江崖、祥云瑞蔼、富贵吉样、二龙戏珠、雍忠联边、大鹏等象征符号。绣品上的纹样“图必有意，纹必吉祥”，都赋予约定俗成的特定含义。不同的绣技有单独绣成的织品，如盘金绣和插针绣，其绣品不仅绣工精细、配色秀雅，而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意。多种绣技混合绣成的织品，既古朴典雅，又妙趣横生，绚烂夺目。

羌人喜着背心，它是其重要的服饰之一，但传统的背心款式都大同小异。而羌绣省级传人李兴秀通过传统纹样的创新，设计出一批具有现代审美特点的背心，如图4-151所示，背心的主体纹样以传统云纹为基础，形成直线和折线的云勾纹，在胸前正中以补花绣在黑布上绣蓝色块，并镶以红边，在黑色地的衬托下艳丽无比。在中心纹样外又镶以粗细两条白地花边，皆以线条组成，纹样硬朗、挺拔、鲜明。此外，羌族男子的盛装喜欢采用回纹（又称“富贵不断头纹样”）组合，虽然是在传统服饰上装饰传统纹样，却通过巧妙的装饰手法，赋予其创新感，如图4-152所示，纹样装饰在前襟、两肩、袖口和下摆上，强烈鲜明的黑色和黄色直线组成的纹样，在白色的服装上更显刚健有力，衬托出羌族男子威武、阳刚之美。

从色彩使用来看，京绣主要使用的色彩有天青、黄、红、蓝、紫等，各有寓意，其中黄为权，红为喜，蓝为贵。京绣在用色上最主要的特点即是绣线配色鲜艳，整体艳而不俗，因以宫廷审美为基础，讲究华贵端庄。而体现其用色特点的代表绣品有清代官服补子、荷包、服饰品等皇家用品。如图三中青缎刺绣云鹤暗八仙纹八团补子，以青色为底，上以黄色、红色、蓝色等色绒线为绣线，运用晕色法表现出活灵活现的仙鹤，生动有趣，也不失典雅。

它是两色提花织物，地部为一种颜色，花纹则是用另一种颜色的纬线织出。如清代江宁织造官局织造的串枝花缎——红绿缎，地部组织为绿色的五枚缎，大红色的纬绒三枚斜纹显花；地花两色相互衬托，花纹非常明显而突出，具有明快而醒目的效果。这种地花两色的库缎，过去官办局织造的多，民间机坊很少生产，有订货时方才织造。

云锦纹样和色彩注重内涵意义的表达，通过具体的纹样，运用象征、寓意等艺术手法，使其内涵与表现形式融为一体，形成了独特的艺术风格。如龙纹和黄色被皇家专用，是皇权的象征，麒麟、蟒等纹样和靛蓝色是王公大臣的专用品和地位的象征；而其他如长寿纹、宝相花、莲花、缠枝花等极富圆满、喜庆、绵延不断等吉祥意义的纹样形式及明亮的色彩，千百年来为中国民众所喜闻乐见。中国尽人皆知的“锦上添花”、“衣锦还乡”、“花团锦簇”、“繁花似锦”等，均表明了织锦业对中国文化的深远影响。

（3）八枚妆花缎。八枚妆花锻以八枚经面缎为地，以十六枚变化纬面缎为花，地纬和纹纬共24根，构成一个完整的组织循环，交织规律比七枚缎更加复杂。在组织结构上同样也存在花地组织的配合问题。从众多传统样品可观测到，八枚缎与七枚缎相比，经丝规格和经密范围基本一致，不同的是大多数八枚缎地纬用料较细，常釆用炼熟染色蚕丝，因而厚度小于七枚缎，成品的柔软性、服用性较佳。一般来讲，八枚锻的经线浮长大于五枚缎，地部的光泽效果也好于五枚缎。八枚缎也是地结型妆花品种，只有一半的经丝参与纹纬的交织，只是织造时提范下障的配合更加复杂，一个组织循环的周期更长。

地花两色库缎清代特称“闪缎”，经纬异色，是在一种色经上用另一种色差较大（多为补色关系）的色纬，织出花纹，地花两色相互衬托，地亮花艳，效果強烈。如清代江宁织局织造的一种串枝花缎，为绿色的五枚缎地，红纬显花；地花两色为补色关系相互衬托，花纹明显而突出，具有明快醒目的效果。这种地花两色的库锻，过去官办织局织造的多，民伺机坊很少生产，有订货时方织。

汉唐以来，云气纹在装饰艺术中占有非常重要的地位，唐代的如意流云可以与当时的卷草纹媲美。明代则兼及风云雷雨。嘉靖皇帝又把序列改为云风雷雨，以云为首，可见对云的重视。在明代的丝绸纹样中云纹所占比重很大，明清时皇帝所穿的朝服，尤其不能缺少云纹，因为它寓有皇权神授之意。这幅图的补子，也用了装饰云纹、如意骨朵云、四合如意连云、灵芝连云、八宝连云等，表达了美好吉祥、世代相继的愿望。