南京云锦的产生和发展，都是与古都南京特定的历史、文化、艺术传统息息相关的。具有“六朝古都'“十代都会”之称的南京，物产丰富，人文荟萃，历来就是中国的政治、经济、文化中心之一，官办文化、官办手工业繁荣。中国的四大古都（西安、北京、南京、洛阳），只有南京在南方，属长江流域，而长江流域的桑蚕业、织锦业在中国占有一定的地位，成为蜀锦、宋锦、云锦的发源地。手工织造的南京云锦就孕育在这块钟灵毓秀、文化底蕴深厚的土地上。据清同治《上江两县志》等地方志书记载：“秣陵之民善织，江南生产蚕丝。”这里所提的秣陵，指的就是现在南京一带。南京在明清时期具有重要的政治地位，这是云锦织造业在南京得以发展繁荣的重要基础。云锦是贵族的奢侈品，不仅专供皇家，也为江南的贵族、士大夫所喜爱。南京是明初的京师，永乐后的南都（留都），留有一套以六部为首的中央机构，留驻了不少高级官员和贵族。清代的南京则驻有统辖今天江苏、安徽、江西、上海的两江总督，南京遂成为东南地区的政治中心。除总督外，江宁还驻有统辖江苏民政的江宁布政使、统辖江苏军事的江宁将军、江南提督等高级官员，尤以掌管云锦织造的江宁织造更为人瞩目。康熙南巡至南京，多以织造署为江宁行宫，以至今天南京百姓仍以“大行宫”称呼织造署旧址一带。这些居住南京的贵族、官员，他们的奢侈品是南京都城文化、贵族文化的产物。

云锦使用的色彩，名目非常丰富。如把明、清两代江宁官办织局使用的色彩名目，从有关的档案材料中去发掘，再结合传世的实物材料去对照鉴别,定可整理出一份名目极为丰富并具有民族传统特色的云锦配色色谱来。清朝末年以后，民间云锦织造业常用的色彩约有数十种：

云锦使用的色彩，名目非常丰富。如从有关的档案材料中去发掘明、清两代江宁官办织局使用的色彩名目，再结合传世的实物材料去对照鉴别，定可整理出一份名目极为丰富并具有民间传统特色的云锦配色色谱来。清朝末年以后，民间云锦织造业常用的色彩大约有数十种。

（2）七枚妆花缎。传承至今的云锦妆花缎织造工艺只剩有七枚妆花锻一种了。七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种，即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。从七枚妆花缎地部结构图、七枚妆花缎花部结构图可以看出，地组织用七枚缎，地纬（俗称隔纬）与彩纬（纹纬）比为2﹕1，可见对彩纬和地纬材料的要求是不同的。对彩纬材料的要求是粗而膨松性好，对地纬材料的要求相对要细，在立体的空间里实现一梭彩纬就能褪盖二梭地纬。经线织七枚缎的同时，其中有一半经线还要参与和彩纬的交织，这样花部和地部的经丝间的交织点数就不一致，经丝的伸长也不一致，但由于真丝具有较好的延伸性，伸长率达百分之十五至百分之二十五，因此并不影响织造的顺利进行。另一方面，七枚缎在织物组织结构的配合方而与五枚缎一样，在纹纬的经固结点上下处一定要经组织点，这样经固结点对绒纬的收缩压力可以相对小些，绒纬的松散性就没有明显变化，绒纬可以从容地浮于前后相邻地纬之上，从而可以体现出绒纬的优良覆盖性。这种地组织与花组织的配合非常重要，是区别妆花缎内在质量高低的重要因素之一。因此，地组织与插入的花组织的配合是七枚妆花缎的造机秘籍。要实现正确的组织结构，关键在于经线穿入范框和障框的工艺以及脚杆与障子和范子的连接排列的工艺。艺人们在造机的穿经挂脚时总结了一套顺序口诀，如“前二掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三……”按口诀操作，花地配合好，货面质量佳；反之，同样的原材料，经纬密度，同样的范障数量，织造后货面质量就大打折扣。在民间因竞争和技术保密的原因，传说像这样的工艺秘籍和口诀是只传儿子媳妇不传女儿及外人的，所谓“女大嫁人，技不可授”，“客人机房，停机掩活”，讲的就是过去云锦织造业技术互不交流的状态。由于地组织的厚实，花和地的组织结构不同，纹纬与经线交织点稀少（普通妆花缎大约每厘米10个固结点），纹纬浮于地，而产生一定的高花效果，使织物具有立体感，在不同的光线角度作用下，产生不同的显色效果。七枚妆花锻与五枚妆花缎相比，由于交织点跨度较大，在相同条件下，经密通常大于五枚妆花缎，纬密也比五枚妆花锻要大些。

2003年，《南京云锦》问世，是为南京出版社“可爱的南京”丛书第三辑中的一册。由于丛书在叙述方法、语言风格上“循着历史发展的脉络，用通俗生动而又平实简洁的语言，描述一个个富有典型意义的历史片断，其场景、人物、事件都散发出浓郁的时代气息和地方特色”，因此，较之前面《南京云锦史》的专业性突出，该书语言上显得通俗易懂、活泼生动。全书分六部分：一、南京云锦——中华一绝；二、云锦的品种；三、云锦的艺术，四、云锦的织造；五、历代云锦织造业；六、南京云锦在当代，书后附云锦大事记。通俗地向读者展现了“天上取样人间织”的南京云锦的发展脉络。

历史上的云锦织造业一直延续采用手工作坊的生产方式。今天的南京云锦研究所非常注重引进科学的管理体制，从保护立法、商标注册、专利申请、原产地域保护，到研究所内部的技术、艺术档案的科学管理，从业人员保密规定的制定，后备人员的培养教育，以及2006年2月通过的IS09001-2000质量管理体系认证，云锦研究所均已按照计划逐步落实，至今已经形成了一套较完整的现代科学管理体系。下一步，云锦研究所将加大技术创新和知识产权保护的力度。以前宣传云锦，只宣传南京云锦这个大品牌，而忽视了研究所“吉祥牌”云锦这个商标品牌的宣传，一些消费者只认云锦这个产品，而不认品牌。云锦名气大了，大家都来生产，统称南京云锦，鱼龙混杂、鱼目混珠，扰乱了市场，给南京云锦的传承和发展带来了负面影响。其实非物质文化遗产也需要品牌，只有那些正宗的非物质文化遗产传承人或传承机构才能真正地把这些宝贵的遗产传承下去并发扬光大。其实，不论是保护文化遗产，还是发展文化遗产，都是一场名副其实的特殊战争。从某种意义上说，保护传统非物质文化遗产,就是站稳自己的阵脚，坚守自己的文化阵地，保护自己的知识产权。加大云锦知识产权保护的力度，是云锦发展和进一步创新的需要，也是进一步树立中国非物质文化遗产形象的需要。

在清代，民间云锦的生产和新品开发是有分工的，存在着一个以家庭成员为主的行业叫做“挑花业”，专为云锦织造业提供新花样，其工作包括图案设计（也称出花样）、工艺设计、挑花结本。挑花人员从小受到家庭的影响，耳濡目染，直接接触挑花工艺，平时有意识地提高自己的艺术素养，达到“以钩代笔，随画量度，算计分寸”的技艺水平，才能挑织出图案漂亮复杂而织造和拽花省工省力的花本来。过去的民间机坊非常重视老花本的积累和新花本的开发，花本代机坊的花色品种和生产能力，时新流行的新花本可以创造更好的经济效益，是同行业竞争的关键点。

在清代営办的江宁织局中去锦织品的纹样设计和挑花结本，是两项专门的技术工种，均由水平很高的专门匠师承担。在民间的云锦织造业中，设计纹样和挑花结本，自成一个云锦生产服务的独立行业，叫做“挑花业”。挑花业中的艺人，有的既会设计花样，又会挑花结本，这是技术比较全面的高手。有的不会设计花样，只会照样(按照设计好的图案稿）挑花结本。1949年南京解放时，云锦挑花业只有张福永、吉干臣、任寿彭、李宝桂等几位老艺人。

在丝织专业中，挑花师的工作最为重要。不仅要全面熟悉丝织技术，并旦要有艺术的修荞。有的挑花师本身就是图案纹样的设计者。现在的挑花方法，是在传统方法的基础上改进而成的。首先是将图案纹样的彩稿制成严格准确的“意匠图”，即在细密的方格纸上标出经纬线的交错关系。挑花时按照意匠图将耳子线、脚子线和明纤等装上挑花绷子（挑花架)，即可挑出原始花本(俗称“祖本”）。一般说祖本也可上机，但多不轻易使用，只作复制的模本。复制花本叫做“倒花”，有的在上机前还要做对称纹样或连续纹样的拼接，叫做“拼本”。过去清代官办的江宁织造局，专门设有“挑花堂”，人数不多，但很重要，技术水平也最高。他们不但设计纹样，并且做挑花结本。宫廷为皇帝设计的龙袍等，一般是送来彩色的纹样稿，由织造局的挑花堂进行挑花。在民间的云锦织造业中,也有专门从事“挑花业”的，他们人数不多，不受雇于任何业主，有相对的独立性，是个不挂牌的小行业，但在丝织行业中颇有名气，大都求他们“出花样”或是“挑花本”。至20世纪中期，云锦的“挑花业”只有张福永、吉干臣、任寿彭、李宝桂等几位老艺人。