地部组织造机完成后，接下来就是纹部组织的装造了。先将柱脚准备好，柱脚是用15毫米×500毫米的竹制圆棍做的，一端打有孔眼,每根重约15克左右。每根柱脚用丝线穿人端部的孔眼结成50厘米长的套圈，按每根纤线一根柱脚制备。柱脚的重量很有讲究，轻了坠不住纤线，易造成经线开口不清，重了拽花工太费力。如果拽花工每次拽起200根经线，那就需要3公斤以上的力，一天下来很疲劳。

从蜀锦的发展历史、现存资料、现实锦样及考古出土锦样分析，蜀锦织物的组织结构，从战国至汉唐前大都属于平纹变化组织或斜纹变化组织，而且都是经锦，到了唐代中期才有纬锦，直到宋代才出现大量缎纹。战国、汉唐时期的经锦按其织纹特征可分为平纹经锦和斜纹经锦两大类，它们共同的特点是花纹和地部组织结构相同，纹样是靠经线的不同色彩显花。为了达到多彩的目的，还往往牵彩条经，交替变换色彩。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

纯斜纹类妆花品种在明清时期出现较少，目前已知较早的妆花绫出现在辽宋时期，都是地结型妆花，有纹纬与地纬1:1的，也有1:2的；有一色纹纬挖织的，也有多彩纹纬挖织的。如耶律羽之墓出土的“葵花对鸽雀蝶妆花绫袍”上的面料，纬向由一组地纬与数组花纬构成，妆花纬与地纬呈1:1排列，地经与地纬织成1/5S向斜纹作地，在花部地经与地纬交织成5/1Z向斜纹背衬在底部，地经与妆花纬线还是织成1/5S向斜纹位于织物层，此时花部与地部的面组织是相同的。从结构图中可以推测，斜纹妆花绫的织造工艺完全是建立在暗花绫的基础之上的，织地纬时拽花形成纬面地组织、经面花组织。挖花妆织位置就在经面花组织处，只要用束综拽起妆花开口，同时压下地纬的同一障框就可挖织出妆花色纬。与后期妆花不同的是，妆花绫的全部经丝都参与了和纹纬的交织，交织密度大，对纹纬的显色效果有所影响。从早期的挖花品种到后期成熟的挖花品种可以看出，妆花工艺经历了一个长期的发展过程。

这种库缎，整个缎料的花纹起本色花，所不同者，就是在单位纹样里有局部花纹是用金线来装饰的。如传统图案中的“五福捧寿”、“八仙庆寿”、“二龙捧金寿”等纹样。五只蝙蝠、八件宝物、两条龙都是起与地部同色的亮花或暗花。而当中的“寿”字则是用金线织出，因而在织成效果上，使得图案主题的“寿”字非常明显而突出。这不仅丰富了花纹的层次，而且，由于装饰了金线，使整个织物增添了华贵的效果。又如“缠枝牡丹金八宝”妆金库缎，是在满地有规律的暗花缠枝牡丹中，穿插着几个造型不同，并缠有灵动飘带的金色小八宝，既增添了织物的富丽感，又使得规律性很强的缠枝花纹生动活跃起来。此外，如“金心莲”妆金库缎，整个缠枝莲花是本色起花，而莲心部分装饰了一个金色的小莲蓬。用金虽不多，却起到了富丽别致的装饰效果。

妆花罗地组织多为一绞一的二经绞罗。绞罗织物经纬线交织固结牢，不容易产生位移，这样地部空眼均匀，花清地白，层次感丰富。此外，还有三经绞罗和四经绞罗制造难度更高，留存的实物也比较少。

过去南京地区生产量较大的起绒品种为金彩绒，是一种通梭多彩织物，地部经起绒，由绒经包覆假织纬产生，花部由纹纬起出。尤其是纹纬之一的金线必不可少。为便于在机上割绒，金彩绒正面向上织制，所以每次提花时要把不起花的部分提起，留下的仅是起花的一小部分。因此提花工人拽花时很是费力，提的高度常常不能满足开口引纬的需要，所以在金彩绒织造时要安排第三个工人在纤线的下方用长竹竿伸进略开的二层经丝之间，再抬高上层经丝以利于投纬，织造速度十分缓慢。金彩绒织物地纬和纹纬的用料特粗，面的纹纬密度较稀，织入的起绒杆较粗，绒毛厚密，织物厚重结实。金彩绒可用长短跑相结合的方法分段换色，地深花艳，立体感强，常用做装饰用料，改良后也作服饰用料。

简单的妆花斜纹类品种其地为经面斜纹，花为彩纬被一组经线斜纹固结，如地纬与花纬呈1:1排列，则纬用料较粗；也有地纬与花纬呈2:1排列，地纬用料相对较细。与锻地相比，斜纹地部光泽较差，为避免这个缺陷，在图案设计上一般现为满花，露地面积较少。在织造工艺上可釆用范框织地组织，障框压织纹纬的方法，一般范框为顺穿，障框为隔一空一顺穿。

明代的织金缎品种以地结型为主，一般是在五枚经面缎基础上用扁金线织出纹饰；织金绢和织金锦保持元代织金技术，以特结型为主。图案内容有富丽豪华的花朵或盘绕以婉转流畅的缠枝、藤脉，线条流利的云龙及各种传统纹样。花纹常见两种形式，一种是在地上起金花，另一种是在满金地上用地部的组织勾画出花纹的外轮廓线。两类花型都要求花满地紧，充分体现显金效果，但并不一味追求显金面积，为突出花，在花与花之间留有一定空地面积。与元代的织金锦不同，此期图案回归到传统的四方连续多则排列，常见有四则花、六则花等，常用红色和蓝色等深色作地色与花纹的金色作对比，更加突出金的效果。明代的织金多作幔帐、垫子、佛幡、服装配饰等用处。

妆花为重纬织物，显花的彩纬是在地纬上加织而成的。这样，织物就有一个坚实紧密的地部组织依托。显花彩纬仅以稀松的间丝蒙罩，达到比缂丝更强的显花效果，同时又避免了缂丝产品经纬稀、不通连、牢度差的弱点，成为一种实用价值很高的丝织品。

妆金库缎这种库缎，是在本色花库缎和地花两色库缎的纹样里有局部花纹是用圆金线装饰。如传统图案中的“五福捧寿”、“八仙庆寿”、“二龙捧金寿”等团花纹样，五只蝙幅、八件宝物、两条龙，都是与织料地部颜色相同的亮花或暗花；而团花中心的“寿”字，则用圆金线织出，因而在织成效果上，使得图案主题的“寿”字非常明显而突出。这不仅丰富了花纹的层次，而且，由于局部花纹装饰了金线，使原本素雅的整个织物增添了华贵的效果。又如“缠枝牡丹金八宝”图案的妆金库缎,是在满地有规律的暗花缠枝牡丹中，穿插着几个造型不同，并缠有灵活飘带的金色小八宝，既增添了织物的富丽感，又使得规律性很强的缠枝花纹生动活跃起来。此外,如“地花两色缠枝金钟莲妆金库缎”,整个缠枝莲纹样是本色起花，而莲心部分装饰了一个金色的小莲蓬，用金虽不多,却起了富丽别致的装饰效果。

芙蓉妆从清中晚期开始生产。清末民初的云锦业受外来纺织品的冲击较大，当时战乱不断，国库空虚，髙档妆花产品失去市场，实用性较强、价格较低的芙蓉妆生产较多。织物结构方而，芙蓉妆地部大多用经面缎组织，与妆花在用料上相比省去了金线，原先金线勾边的位置用“丟阳逢”的办法空出地部线条来显示花纹的形状，也有用另一色纹纬勾勒出花纹边缘的现手法。在图案现方面，不用深浅不同的色晕来明花纹的层次，仅用几种不同的色块来示，减少了纹纬的数量。在织造方面，芙蓉妆的名字虽然带“妆”字，实际上没有用挖花盘织工艺，纹纬与地纬一样通梭织造，产最较高。芙蓉妆和织锦缎一样，织物背面是没有纹纬的浮长的，而采用了扣背的方法把背面的纹纬织进织物内。与织锦缎相似的另一方面就是，芙蓉妆采用长短跑相结合的投纬方式，如四方连续的缠枝花卉图案其枝和叶一般用长跑梭的固定颜色来织造，花朵采用短跑梭的办法分段换色，可以织出上下不同色彩的花样，芙蓉妆成为抹梭妆花品种之—。芙蓉妆在图案方面继承了妆花大花纹的传统，在配色方面不如妆花和金宝地复杂丰富，但也有一种艳而不繁、单纯而明快的装饰风格。由于不用金线且彩纬数不多，织物质地相对轻薄平整，手感相对较柔，织物风格接近织锦缎。过去常用芙蓉花图案作这种织物的主题，后来图案虽有变化，但用这种工艺生产的产品习惯上也被称为芙蓉妆。

妆花纱分为两种地组织：一种是难度很高的在绞纱地上起妆花彩纬，另一种是简单地在平纹地上挖织彩纬。乍看面效果相差不大，其实内在质量完全不同，平纹妆花纱经纬密较稀疏，经线穿筘时，二经同穿一筘齿后空出一齿，有意形成经线的不均匀排列，在二梭地纬或一梭地纬后以挖花妆彩织法加织纹纬，织后还要加刷胶浆以固定经纬原有的位置。真正的妆花纱是以二经绞纱为地组织，起妆花部位插入彩绒纬丝或金（银）线，被绞经线以平纹规律固结，每织入一根地纬，相邻二根经线互相绞转一次，织物的经线抱合好，纬线所受压力大，经纬线非常不易滑移，因此妆花纱轻薄、透气。大多数妆花绞纱品种实测经密只有30根/厘米左右，二根经线相互绞转在一起成为紧密的一组，所以实际是15组/厘米，纬密只有15根/厘米左右，可以看出织物地部露有方格状的空隙，透明度极大，而妆花部分色彩突出。明代宫廷夏季服装多用妆花纱织成料制作，现今在山东曲阜博物馆保存有多件妆花绞纱赐服，妆花色彩丰富，绞地薄而透明。在清代早期还用妆花纱做官服外罩。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

（2）七枚妆花缎。传承至今的云锦妆花缎织造工艺只剩有七枚妆花锻一种了。七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种，即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。从七枚妆花缎地部结构图、七枚妆花缎花部结构图可以看出，地组织用七枚缎，地纬（俗称隔纬）与彩纬（纹纬）比为2﹕1，可见对彩纬和地纬材料的要求是不同的。对彩纬材料的要求是粗而膨松性好，对地纬材料的要求相对要细，在立体的空间里实现一梭彩纬就能褪盖二梭地纬。经线织七枚缎的同时，其中有一半经线还要参与和彩纬的交织，这样花部和地部的经丝间的交织点数就不一致，经丝的伸长也不一致，但由于真丝具有较好的延伸性，伸长率达百分之十五至百分之二十五，因此并不影响织造的顺利进行。另一方面，七枚缎在织物组织结构的配合方而与五枚缎一样，在纹纬的经固结点上下处一定要经组织点，这样经固结点对绒纬的收缩压力可以相对小些，绒纬的松散性就没有明显变化，绒纬可以从容地浮于前后相邻地纬之上，从而可以体现出绒纬的优良覆盖性。这种地组织与花组织的配合非常重要，是区别妆花缎内在质量高低的重要因素之一。因此，地组织与插入的花组织的配合是七枚妆花缎的造机秘籍。要实现正确的组织结构，关键在于经线穿入范框和障框的工艺以及脚杆与障子和范子的连接排列的工艺。艺人们在造机的穿经挂脚时总结了一套顺序口诀，如“前二掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三……”按口诀操作，花地配合好，货面质量佳；反之，同样的原材料，经纬密度，同样的范障数量，织造后货面质量就大打折扣。在民间因竞争和技术保密的原因，传说像这样的工艺秘籍和口诀是只传儿子媳妇不传女儿及外人的，所谓“女大嫁人，技不可授”，“客人机房，停机掩活”，讲的就是过去云锦织造业技术互不交流的状态。由于地组织的厚实，花和地的组织结构不同，纹纬与经线交织点稀少（普通妆花缎大约每厘米10个固结点），纹纬浮于地，而产生一定的高花效果，使织物具有立体感，在不同的光线角度作用下，产生不同的显色效果。七枚妆花锻与五枚妆花缎相比，由于交织点跨度较大，在相同条件下，经密通常大于五枚妆花缎，纬密也比五枚妆花锻要大些。

妆彩库缎它是在起明、暗花的库缎上(注:这里所说的“暗花”，是指起本色花的库缎,“明花”是指地花两色的库锻），用彩绒装饰部分花纹。单位纹样以本色暗花为主，或以与地色不同的另一单色明花为主，选择能活跃全局的部分花纹加以彩妆。例如“凤穿牡丹”图案的妆彩库缎，不同姿态的飞凤，是用与地部同色的暗花表现；穿插于飞凤之中的折枝牡丹，则用数色彩绒装饰，远看彩花朵朵，近看随着光线的变幻，飞凤则隐现于花朵之间，素凤彩花，相映成趣。又如地花两色的库缎，在满地折枝花卉中穿插着几只飞舞姿态生动的妆彩蝴蝶，整个纹样就显得春意盎然，生动起来。过去这种妆彩库缎，主花多用本色暗花表现，只在局部花纹上妆两三色彩。“妆金库缎”、“金银点库缎”、“妆彩库缎”都是在明暗花库缎的基础上，运用不同的装饰手法变化而成的。

在妆花和抹梭妆花之间还有一类织物叫花名织物，它可以有多种地织物结构，其纹纬和地纬的排列比以1:1和1:2为多见，纹纬一定是通梭织入，花部织物结构与妆花一样，地部纹纬浮于背面不参加交织。其中以缎组织为地的花缎和妆花缎一样，纹纬和地纬排列比为1:2。花名缎有用一色纹纬的，也有多色纹纬的，多色纹纬的配置与抹梭妆花锻一样靠分段换色的办法丰富织物的配色。从织造工艺来看，花名织物在织纹纬时加起一范框则织物成为抹梭妆花，如花名织物织造时纹纬采用挖花盘织工艺则成品就是妆花织物。花名缎织物和妆花缎一样适合做外衣服饰、被面、椅靠和坐垫等实用装饰面料，唯其织物背面多抛梭浮线，需加衬里来使用；而抹梭妆花和织锦缎一样后背无浮纬，实用性更强。

妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。

库缎即花缎，亦称“摹本缎”，是一种本色的提花缎，在缎地上起本色或其他颜色的花纹，花纹有亮花与暗花两种。除此之外，还有“地花两色库缎”，即地部与花纹分别为两种颜色；有在部分花纹中以金线织出的，称“妆金库缎”；有用金银两种线织花的，称“二色金库缎”；以及“金银点库缎”，是点缀以很小的金银花，或称“挖金花库锻”等。

起本色花库缎实际上就是丝绸中的暗花缎，它是经纬同色提花织物，其特点是在缎地上织出本色的图案花纹。起本色花库缎分经面显花和纬面显花两种。经面显花花纹明显地浮于纬面之上，花部的光泽比地部强。纬面显花、经面显地，织成效果是花纹明显地凹陷于地部锻纹之下，花部光泽较地部暗。云锦用料有一个特点，经线用柔软的熟丝，纬线用相对较硬的生丝或半熟丝，反映在织物面就是纬面缎部位常低于经面缎部位，产生一定的立体感。在库缎纹样设计上，纬

金宝地属于妆花织物中的一个品种大类，但在织造工艺和艺术效果方面与一般妆花织物有明显的区別。金宝地以多彩纹纬显花、地部织入金线为品种特征。历史上金宝地含有多种组织结构，对应多种不同的艺术风格。明朝时不具备织制太复杂组织的工艺技术，这一时期的金宝地仅仅是妆花工艺的延伸，把地部看做花部织入金线，并且地部的金线与花纹内所用的金线是同一根金线（扁金线多见），整体仅有一种金线，还没法实现妆花金线包边的效果，这样的织物也称为遍地金妆花织物，所以金宝地在当时并不很流行。现在生产的以花缎工艺为基础的金宝地艺术品可选的金线形式非常丰富，设计意匠时把地部金线与花纹包边金线分为两铲，在同一块面料上织有两种或两种以上的金线，整体呈现金碧辉煌的艺术效果。

金彩绒是一种通梭多彩绒织物。地部花绒织人假织纬（钢丝）；花部起彩，织入各式花纬线（彩绒)。由于是绒织物的缘故，每轵一段就是割绒，所以织物需要正面织造，这样每次提花就要将所有不起花全提，留出不起花的地方显花，每次提花都很重，约提起80%~90%，所以就要增加一人协助提花。金彩绒地组织同漳缎，织物厚重结实，地深花艳，通梭织造用色不多，一般用五六把梭子。

织金纹样的设计，要求花满地少，充分利用金线材料，充分发挥显金效果。传统的织金图案，多采用花纹单位较小的小花纹样。在满金地上，利用地部组织勾画出花纹的轮廓线条来。这种阴纹的轮廓线条，既是图案花纹的具体形象，又是满地金花外的地纹，构思非常巧妙。这种巧妙的设计手法，使价值贵重的真金线在织品的正面得到了充分的利用，达到了最大限度的显金效果。