妆花是云锦中最有代表性的品种之一，妆花在织造过程中用到束综分色提花，小纬管局部挖花盘织工艺，简称妆织。挖花盘织 技法的出现，克服了以往纬锦配色只能分段配色形成色条的缺陷，织物色彩更加丰富，配色更为灵活。妆花织物的地部由通纬与经线交织，可以是单经、单纬的简单织法，也可以是双经、多纬的复杂地组织。 花部 就是在通纬织造的地组织基础上，根据图案的需要局部织入纹纬以纬色显花。 挖花盘织 ，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，在辽宋时期的五枚锻纹纬锦上就发现有妆织金线和银线的情况，同一时期的斜纹地插合多彩纹纬的妆花绫采用织成设计的方法，图案的布局符合服装裁剪的需要。出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种挖花盘织法。

妆花是云锦中最具代表性的品种，其工艺特点是通过挖花盘织，把各种彩色花纬，按纹样织入锦缎。这种工艺方法在前代织物中可能有过局部运用，然而从整体纹样的妆彩织造并与花本织机配合形成一套完整的工艺技术应成熟于明代初期。目前还无确切的文献及实物可明确这种妆花先在哪个品种上出现。估计是宋元时先在纱罗织物上尝试，以后随织机的改进，在逐步完善工艺的同时，普及到各种织物上去。纱罗质地稀透，通梭装金施彩会透于织物正面，而纱罗织物轻盈透美的暗花特色就无法显现，运用挖花方法在织物上局部盘织，就能既保留纱罗的轻透特点，又使花部清爽醒目，薄地厚花的悬殊还能产生一种强烈的立体装饰效果。现藏于内蒙古博物馆的一件元代挖花纱罗织物，在一平一绞的纱罗地上，分别用小梭子挖花织入绿色、深黄色、朱黄色的彩纬，装饰提花罗裙的镶边。这可以看作是妆花工艺的雏形时期的产物。妆花织物虽然形成较晚，但发展却极为迅速。弘治五年(1492年)吏科给事中张九功言：“迩者工部两奉旨，将新制各色彩妆绒褐画图下陕西镇巡三司并甘肃镇巡等官织造。”[4]而官员也在南京雇佣巧匠织造。弘治时英国公张懋等人就说：“又改造织金彩妆闪色诸罗、缎、纱，织造羊绒彩妆闪色诸衣物，计其料价银，所需不下百万。”[5]根据这些史料，可知当时各类妆花织物已大体齐备。以后则文献记载和实物都日见增多。江南地区的南京、苏州、嘉兴和松江等地都有生产，尤以南京为最。明《天水冰山录》和清《苏州织造局志》都记载了大量的各种纹样、颜色及用途的妆花织物。现今全国各地留存的数以万计的妆花实物，为我们研究明清妆花提供了珍贵的实物资料。妆花为重纬织物，显花的彩纬是在地纬上加织而成的。这样，织物就有一个坚实紧密的地部组织可依托，显花纹仅以稀松的间丝蒙罩，达到比缂丝更强的显花效果，同时又避免了缂丝产品经纬稀、牢度差的弱点，成为一种实用价值很高的丝织品。而且缂丝织造必须把织作纹样画在经面上，所以一般尺幅较小，机织速度也很慢，妆花织物是通过花本提花来显现花纹的，织造者一般不需要熟记纹样，只要掌握提花的程序，就能依次下色，织出花纹，这比看纹挑织的缂丝生产速度要快得多。妆花织物图案取材广泛，布局严谨庄重，纹样变化概括性强，配色浓艳对比，多用金色勾边，与宫殿豪华的建筑装饰风格相呼应，具有很强的艺术感染力。妆花的生产过程极为复杂。从纹样设计、挑花结本，到选料、染色、络丝、打线、摇纬、上机织造，要经过多道工序，各道工序间相互关联、衔接，配合密切而连贯性强。其中最关键的是织造，织造的操作难度和技术要求都很高。在明清江南各织造局中，都有一定数量的织造高手，专门从事复杂品种的研制和生产。丝织行业中戏称织造为练“精心气力功”，实际是说织造工作既耗力气，又费精神，织造时要手脚并用，心神专一。妆花工艺技术，可以运用在多种织物上，形成各具特色的妆花品种，如妆花缎、妆花绢、妆花罗、妆花纱、妆花绸、妆花改机、妆花绒，甚至还有妆花布，几乎所有织物种类都可应用妆花技术。这类妆花织物在明后期的加派丝织品中数量极多。嘉靖四十四年(1565年)明廷籍没权臣严嵩家产，抄出各类妆花匹料及成衣多达14600余匹。可见当时妆花技术运用之普遍和生产量之大。妆花缎是妆花技术应用最多的地组织，明清两代都有很大的产量，明代多为五枚缎地，清代多为七枚、八枚缎地，质地厚实光亮，外观富丽高雅，大量运用在服装、被面及室内装饰上(图16-13～图16-15)。妆花罗地组织多为一绞一的二经纹罗。妆花纱地组织为经纬稀疏的平纹缎纱地，质地稀薄透明，适合做夏季服装(图16-16～图16-17)。妆花绸地组织为斜纹，定陵出土实物有三枚变化斜纹和四枚斜纹两种。妆花部微凸于织物表面，有浮雕装饰感。妆花绢为平纹地，妆花改机为双层组织地，这几种妆花实物留存较少。改机是一种较有特色的织物，在定陵出土的改机实物中有四种不同的织物结构，多采重组织和双层平纹组织。特别是“红地蓝花落花流水上衣”，是采用表里换层的双层平纹提花组织。织物花纹正反一样，颜色相反。妆花除了可以运用到多种织物组织地上，还可产生两种织物组织的结合。如妆夹暗织物是妆花和暗花的结合，明清龙袍等高档织物上曾大量运用，以缎地和绞罗地运用最多。在袍服的主要部位饰以妆花，其他部位用暗花表现，以突出重点。运用在普通妆花匹料上，则能减少妆彩量，使层次丰富，效果更加绚丽(图16-18～图16-19)。大量用金是妆花织物的一大特点，纹样都以金线勾边，俗称“金包边”、“金绞边”。金线使妆花织物显得更加华丽高贵，同时又起着统一色调的作用，成为妆花织物的重要特征。明清的妆花织物名中常常直接冠以“织金”二字，如《天水冰山录》中“大红织金妆花蟒龙缎”、“青织金妆花飞鱼过肩罗”等。定陵出土的丝织物腰封上有“上用莺哥绿织金彩妆花龙云肩通袖龙栏直身袍”等。明清妆花织物不仅以金线勾边，还有不少是满金铺地的品种。《天水冰山录》中“青妆花过肩遍地金蟒缎”，苏州王锡爵墓出土的“黄织金妆花斗牛方补纱”，地部全由扁金织出。南京地区生产的一种叫作“金宝地”的织物也是满金铺地，它是南京云锦的代表品种之一。早期的金宝地多用扁金织地，质地薄，牢度差，清代则多用双圆线织地，织物厚重而华丽。金宝地制作和云锦妆花缎相近，使用大花楼提花织机，七范八障，门幅较妆花窄，以七枚经缎或七枚加强缎纹为地组织，但地组织正反面全被纬浮所遮盖，以圆金线浮长作纹样背景，用多彩绒纬挖花，扁金勾边。虽然生产机具和方法与妆花几乎一样，但在纹样设计和成品效果上更强调显金的特点。金宝地和一般妆花相比，纹样较小，多为二则、四则，不用独幅，花形精细，不作大块花朵，以多留地部显金。在装饰手法上丰富多变。大量使用金线，除用双圆金织出厚重的地部外，还可扁金、扁银(圆银线亦可)并用装饰纹样，各色彩花可用扁金、扁银勾边，也可用扁金、扁银为花，各色彩绒勾边。织物色彩斑斓，层次丰富，圆金地光泽含蓄沉着，扁金、扁银光泽闪耀明亮，五彩缤纷的彩花如宝石般镶嵌其中，使得整体效果金彩交辉，富丽堂皇(图16-20～图16-21)。从织物的设计和成品的效果来看，金宝地应是“织金”和“妆花”两个品种结合运用的产物，也是对元代织金锦的丰富和发展。金宝地耗料费工，主色金黄，多为进贡之用。故宫至今还藏有乾隆时期的金宝地实物。随着民间丝织业的发展，金宝地逐渐转向蒙、藏等喜金民族地区贸易，成为当地寺庙和服饰的贵重物品。[4]《明孝宗实录》卷六一。[5]《明孝宗实录》卷一三六。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

又如“锦上添花”，在织锦的底子上通过丝织技艺再添加花纹，比喻美上加美。黄庭坚在《了了庵颂》中云：“又要涪翁作颂，且图锦上添花。”在丝经上“锦上添花”亦指织造技艺中的妆花工艺。在彩纬提花的基础上，另用小梭在织物局部挖织花纹。

又如“锦上添花”，在织锦的底子上通过丝织技艺再添加花纹，比喻美上加美。黄庭坚在《了了庵颂》中云：“又要涪翁作颂，且图锦上添花。”在丝经上“锦上添花”亦指织造技艺中的妆花工艺。在彩纬提花的基础上，另用小梭在织物局部挖织花纹。

清初苏州织造局规模扩大，织造上用、官用的差货增多，其中以宋锦最为著名，织造技术、图案花色均有所发展。顺治三年（1646)督理苏杭织造的陈有明,“佥报苏、松、常三府巨室充当户机”，苏州织染局开始了生产。所谓“佥报”，就是派充。按照所派充的“绅抱巨室”的不同地区，分设在苏州、常州、松江三个织造堂，编列为二十三号，额设花素机450张，工匠1160名;织染局编列为十九号，额设花素机400张，工匠1170名。织造局按照派充“机户”的财富资力大小，分别派定机数,然后分派其承包织造的任务，并按官价发给预定织造的银两，规定期限。被派充的机户购置原料，以工价向民间雇匠织造，并将产品解送进京。织造局设置各种管理和吏员:“设所官三员，专司点匣；管事十一名，分头料理;管工十二人，催横工程;高手十二人,指导织挽。”针对集中生产、分散经营的特点,采取“分别责成”制即责任制。对于派充的管事机户、染作和织匠，分別规定各自在生产上应负的责任:“如经纬不细净，缺乏料作，致误织挽，责在管事机户;颜色不鲜明，责在染坊;织造稀松，丈尺短少，错配颜色，责在织匠。”并规定了织挽期限和赏罚办法:“酌量癖段、妆花、织金、抹绒、平花等段，定以期限，给以工票，责令依限交纳。”并且“逐机查验，织挽精美者，立赏银牌一面。造作不堪者，责治示惩”。对于“管事机户、织匠等役”，免以差徭。故清代生产的每匹编缎在等机头均有“苏州织造臣xxx”的迹织，如“绿地罩纹锦”、“黄地织锭万字锦”等机头均有“苏州织造臣文通”、“苏州织造臣毓秀”、“苏州织造臣荣廷”等字样，如图8-1、图8-2所示。这说明当时职责分明，责任到人，质量管理严明。

清初苏州织造局规模扩大，织造上用、官用的差货增多，其中以宋锦最为著名，织造技术、图案花色均有所发展。顺治三年（1646)督理苏杭织造的陈有明,“佥报苏、松、常三府巨室充当户机”，苏州织染局开始了生产。所谓“佥报”，就是派充。按照所派充的“绅抱巨室”的不同地区，分设在苏州、常州、松江三个织造堂，编列为二十三号，额设花素机450张，工匠1160名;织染局编列为十九号，额设花素机400张，工匠1170名。织造局按照派充“机户”的财富资力大小，分别派定机数,然后分派其承包织造的任务，并按官价发给预定织造的银两，规定期限。被派充的机户购置原料，以工价向民间雇匠织造，并将产品解送进京。织造局设置各种管理和吏员:“设所官三员，专司点匣；管事十一名，分头料理;管工十二人，催横工程;高手十二人,指导织挽。”针对集中生产、分散经营的特点,采取“分别责成”制即责任制。对于派充的管事机户、染作和织匠，分別规定各自在生产上应负的责任:“如经纬不细净，缺乏料作，致误织挽，责在管事机户;颜色不鲜明，责在染坊;织造稀松，丈尺短少，错配颜色，责在织匠。”并规定了织挽期限和赏罚办法:“酌量癖段、妆花、织金、抹绒、平花等段，定以期限，给以工票，责令依限交纳。”并且“逐机查验，织挽精美者，立赏银牌一面。造作不堪者，责治示惩”。对于“管事机户、织匠等役”，免以差徭。故清代生产的每匹编缎在等机头均有“苏州织造臣xxx”的迹织，如“绿地罩纹锦”、“黄地织锭万字锦”等机头均有“苏州织造臣文通”、“苏州织造臣毓秀”、“苏州织造臣荣廷”等字样，如图8-1、图8-2所示。这说明当时职责分明，责任到人，质量管理严明。

花楼织机需要的范框数是不同的，主要根据织物的地组织来定，一般来讲地组织的纬向循环数就是所需的范框数，云锦中常见的七枚妆花锻就需要七片范框。考虑到线综本身的牢度问题，综线用料不能太细，因此线综圈的排列密度受到限制。在目前的实践中，最大线圈排列密度控制在每厘米二十几个，如用七片范框，每片范框的综线密度20个，产品的经密可达到每厘米140根。障框数的多少是根据纹纬与经丝交织组织来定的，清代生产的广锻由于纹纬与经线没有交织，纹纬浮于织物面或背面，因此不需要障框的存在。云锦中较常见的八枚妆花缎品种的经线与纹纬以十六枚缎纹交织，但只有一半的经丝入障，另一半不入障，所以织造时只需要八片障框即可。传统记载的七枚缎妆花织机釆用七丝八障的组合，实际起作用的是七丝七障，多一片障位于范障组合的最前端，目的是对经丝进行分组，便于操作。

纹刀是妆花织造的专用工具，硬木材质，扁平、圆润、平直、细长，头部收缩为细圆扁薄状，镶嵌有耐磨性好的铜质材料，大致尺寸为长1.1米、高3厘米、厚1厘米；侧面中间开槽，俗称纹刀肚，槽宽0.3厘米、槽深1.5厘米左右，开槽的目的是内藏扁金线。纹刀主要有两个作用。第一个作用是扁金线的织入，数十根扁金线由包金纸包裹，金面向上事先安装于纹刀肚内，操作时用右手把纹刀从提花开口的右侧伸向开口的左侧，左手整理出一根扁金线，把线头部掐于手指间，然后右手将纹刀抽出，扁金线便留在梭口内，轻扶筘座，用较轻的打纬力把扁金线推向织口，以防扁金线翻转。纹刀的第二个作用就是在过管挖花时淸理、扩大、固定梭口。花楼织机的机身很长，纹纬开口的纤线提花位于经线的中偏前位置，距织口的距离较长，提花高度再高，机前梭口的夹角并不大，常常满足不了挖花过管的高度；另一方面，织手挖花盘织需要一定的时间，拽手高拽纤线是坚持不了多久的，此时纹刀的功能就发挥出来了。首先是“铲纹刀”，利用纹刀扁平的构型，以扁平面的角度，快速插入开口不高的梭口中，以解放拽手提花的重负，拽手可以为下一次的提花开口作好准备。接着是“站纹刀”，将纹刀插入妆织开口后翻转90°使纹刀垂直，撑开梭口上下两层经丝，扩大并固定梭口，形成一个以纹刀的宽度为梭口高度的清晰梭口，然后左右手配合按顺序过管盘织，此铲织完后，纹刀回转90°倒下，抽出纹刀进行下一铲的盘织，直到所有纹纬织完，左脚松开搭马竹，松开对筘座的制动，拉动筘座进行打纬。通织地纬时靠范子的提升已形成整齐的梭口，就不需要用到纹刀了。对于结构复杂的特殊品种，如一根地纬线在将要交织的区域内含有两种地组织结构，或一根纹纬线在将要交织的区域内含有两种花组织结构，此时无法用范、障、纤的运动来一次性完成开口工艺，而必须采用双纹刀的织造技法。第一把纹刀进入织口固定一部分组织结构，还要经第二次开口把第二把纹刀送入开口，此时既含有原先的组织结构又形成另一部分新的组织结构。抽出第一把纹刀，按照后一把纹刀的开口引纬后就形成特殊的织物结构。双纹刀织造的方法也称“别纹刀”，这是古代匠人为追求新、奇、特而发明的特殊织法，织造效率极低，仅在进贡织品中有所运用。

除了开口、引纬、打纬三大运动外，送经和卷取也是织机必不可少的功能。大花楼织机采用的是分段式的间歇送经和卷取方式，经轴古称“的杠”，安放在织机末端；经轴的两侧固定有八角型的角齿，古称“羊角”。羊角的作用主要是用来制动经轴的放送，用一根横木（搭角方）横架于后机架靠近经轴的位置，羊角搭上横木则经轴制动，拉出衡木则经轴转动放出经丝。羊角的另一个作用就是经丝在上轴的时候（把牵好的经丝缠绕到经轴上）以羊角作板手转动经轴，把经丝平稳而均匀地卷到经轴上去。卷轴是卷绕织成品的木轴，位于织机前方，紧靠织手的腹前，卷轴右侧由绳索卷绕，通过撬尺固定拉紧绳索，用绳索与卷轴间的摩擦力固定卷轴。变化绳索的长度，可以调节卷轴的角度，从而卷取或放出织物；变化绳索的长度，还可以调节经丝的张力，满足织造的需要。云锦的开口、引纬、打纬是连续不断的，织物不断形成，织口不断向后移，打纬的动程不断减少，给织手引纬、打纬的操作带来不便。当织有一二十厘米成品后，织手要对经轴进行一次放角，放出相应的经丝长度；对卷轴进行一次收卷，调整好经丝张力后方能继续织造。根据织物品种和厚度，卷轴卷有一定长度的织物后，一方面直径会变粗大，抬高经面，影响操作；另一方面妆花织物厚薄不匀，经丝松紧不一也会影响操作，所以传统上妆花织物达到七米左右就要下货。如果是织成设计的龙袍织造，往往妆花集中分布在一侧，另一侧只是素地；卷轴卷绕时不仅要大面积衬纸，还要在素地处另外填入纸张，以平衡拉伸，所以卷取也是一项不易掌握的工作。

据回忆，当时东一外堂内，置有一台宽幅大织机，专织阔幅的特种织物。云锦老艺人张福说，这种阔幅织机多是专织妆花丝织地毯和妆花“法背”的。门幅四五尺（旧制市尺）宽的织品，需四人织造，两人在上拽花（提花），两人在下司织；六尺（旧制市尺）以上宽的，则需五人织造，两人在上拽花，三人在下并坐司织，下面的当中一人，专门负责推压框筘，左右二人专司织梭和妆彩（织造配色）。这台织机的机架上雕着双龙，整个机身髹以红漆，甚是气派。织局的织机全部是织局置备的，由织局选择熟悉各项织造业务的匠工领织。这种匠工叫做“领机”，机工们叫他为“机头”。领机是云锦织造行业中的殷实机户。根据织局规定，凡向织局领织，须向织局办理领织手续。织局批准后,则发给一个领织的执照，执照上填写着领织匠工的姓名、年龄、籍贯，领织的是什么品种的织机，领织多少台。执照上明白地确认领机是织局正式编制中的“官匠”。根据织局章程，官匠每年可向织局领取钱粮。照规定，领织一张织机每月可领洋24元，每年直米三石六斗。据老工人回忆，领机一般只领一两台织机，遇有织造任务时，领机根据织品的需要，向织局领取原料（如丝经和范子等）进行生产。

云锦织机，俗称花楼机。机架为木结构，部分零部件用竹材制作，只有少量的铁制品。其结构与《天工开物》所绘录的“花机图”基本一致。有两种机式，其一在云锦行业中称为“小花楼”机，拽花的位置在机右侧，称作“侧拽”（亦称“横拉”）。另一种机式称作“大花楼”机，拽花位置与织工相对，称作“对拽”（亦称“竖拉”）。小花楼与大花楼不仅拽花的位置不同，在牵线结构、装造方法、拽花操作及适应生产的品种等方面都很不同。小花楼织机只能织造纹样单位较小的提花织物。小花库锦过去即用小花楼机织造。大花楼织机即妆花织机，纤线较多，适合织大型的织物。这种大花楼织机，是小花楼织机的进一步发展，为古代南京的匠师们所创造发明。堪称世界手工纺织业中，机型最庞大、结构最巧妙的机器。特别是精巧的环形花本装置，起到了现代机械、电子提花龙头的纹针升降机构以及和纹版程控系统相结合的作用，满足了整幅妆花织料的织造要求。最早见于文献图录的是康熙年间刊行的《耕织图》。在明代，妆花类织物已大量生产，从北京定陵出土的明代妆花织物上，我们可以看到一些色彩丰富、大型彻幅图案的妆花织物。没有大花楼织机，这种彻幅图案的织物是无法织制的。无疑，大花楼织机在明代业已出现。

面对织手，这一点也是区分大小花楼织机的标志之一。从原理上来讲，大花楼织机有了独立的花本系统，织物图案的纬线数就不受限制了。对于织制大型的独立图案，如果一个花本太长，可以分成多个花本进行分段换花织造，明清时期的妆花龙袍就是采用这种方式来织制的。一件明代的龙袍用料长达十七八米，完全按照织成设计法，不同的部位挑制出不同的花本，织造时按进度随时调用不同的花本，这样的浩大工程只有在大花楼织机上才能完成。

“拽花”有许多称谓，也叫挽花、攀花、提花、拉花。拽花艺人的操作是在花楼上与花楼纤线相兜连的花本上进行,可拉动相应的经丝提升，使经丝形成梭口，以便穿梭。下边的“织手”负责投梭引纬、纹刀引纬、过管挖花和打纬。用手织梭引纬即普通的穿梭，它与一般的织机相同。所谓“纹刀引纬”是指片金（扁金）而言。因为片金像是很细的面条，不能卷折，而且是一段一段的，又有正反面，只能将其放入一根类似竹管的纹刀送进经线中。“过管挖花”是用于“通经断纬”的织法，即所谓“盘织”。这是云锦妆花最独特的一种织法。它不受色彩的限制，由不定数的彩绒管引纬，可在纬向的同一梭内配织七八种颜色，甚至更多。一名经验丰富、技艺高超的织手，可以发挥他的想象和才能，将每朵变换色彩。当然，这种运用多色纬线的随意性只能在特定的轮廊线之内进行，并非足无条件的。

技术方面，意匠含有无数的纵横格线，在填制意匠之前首先要选定意匠规格。所谓意匠规格，实际上就是像素点纵横比例关系，一般织物经密和纬密是不同的，常按照经纬密度之比来确定意匠规格，而云锦这种复杂组织的意匠规格是以纹纬密度和纤密度之比来确定的。第二，要确定经格数和纬格数。如果是独幅图案，经格数就是大纤数；如果是多则图案，经格数就是大纤数除以则数。纬格数是按照纹纬密和图案的长度来确定的。第三，根据艺术的要求和技术的限制确定铲数。铲数和织造时的用色数是两个概念，铲数是云锦妆花意匠专有的一个概念，从原理上来讲，拽手拽一次花，织入一种色彩的纹纬，在两组地纬之间，有多少色就要起多少次开口；但在实际操作中，为了提高织造效率，要尽可能地减少开口次数，而织入的颜色数不能减少，所以在意匠上，要尽量找出在开口时没有冲突的不同色块，对这样的色块进行合并，合并后意匠稿上剩下的用色数称为铲数。因此，在一次拽花开口的不同部位，织手就有可能织入不同的色纬，这样的配色和分色要求织手脑勤手快，理解铲次内的分色用色和铲次间的分色用色，最后才能形成色彩丰富的妆花产品。好的意匠要使得铲次数尽可能得少，而织造时可以配用的色尽可能得多。第四，意匠稿完成后要标明作品名称、经格数、纬格数、铲次，共用几铲，铲次的先后顺序，为后道的挑花结本作准备。习惯上妆花意匠的第一铲为黑，代金线，依次为白、红、黄、蓝、绿等，其中包括相应的晕色。绿色在花卉图案中多为枝叶，通章不脱铲，故习惯上置于最后，织手织到绿色即知满铲，便可开始织地纬了。人们常说好的意匠“能为画工传神、为织工设相”，设计者要懂意匠技法，意匠者要理解图案艺术，因此“艺”和“匠”是同样重要的前后工序，两者缺一不可。

先说丝线的染色和云锦妆花的配色。丝织物的色彩有两种染色方法，一是织成后浸染，二是先将丝线染色，然后用各种不同的彩丝织成锦缎。前者多用于素织品或是单色显明暗花的织物；后者则是用于多彩的织物，即所谓“纬线起花”，用不同色彩的各种纬线织出花纹。尤其是云锦的妆花，色彩复杂，需要专门染出各种不同的深浅色彩的丝线来。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

原材料的加工，1949年4月南京解放前多为个体或家庭手工生产。染丝、金线等有独立的行业为其服务,加工用的工具很原始。南京解放后，随着云锦织造技术的改造，大多数品种的原材料准备，业已采用现代丝织准备工艺的设备。目前，只有妆花的部分原料准备，如妆绒练制、卷纬、片金装载、圆金和孔雀羽线的搓制，仍沿用传统工具和操作方法。

妆花的生产过程极为复杂，从纹样设计、挑花结本，到选料、染色、络丝、打线、摇纬、上机织造，要经过多道工序，各道工序之间相互关联、衔接，配合密切而连贯性强。其中最关键的是织造。织造的操作难度和技术要求都很高。在明清江南各织造局中，都有一定数量的织造高手，专门从事复杂品种的研制和生产。丝织行业中戏称织造为练“精心气力功”，实际是说织造工作既耗力气，又费精神，织造时要手脚并用，心神专一。

目前尚无确切的文献及实物可明确妆花最先出现在哪个品种上。据推测可能是宋元时期先在纱罗织物上尝试，以后随织机的改进，在逐步完善各种工艺的同时，普及到各种织物上去。现藏于内蒙古博物馆的一件元代挖花纱罗织物,在纱罗地上，分别用小梭子挖花织人绿色、深黄色、朱黄色的彩纬，装饰提花罗裙的镶边。这可以看作是妆花工艺雏形期的产物。

挖花盘织工艺在历史上有一个细微的变化，开始的妆花品种是所有的经线都要参与面纹纬的交织，交织密度较大，和缂丝一样纹纬显色的效果较差；后来的妆花特别是明代以来的妆花品种，仅用一半经线或更少的经线参与面纹纬的交织，经交织点稀少，纹纬显色效果较好。妆花品种在挖花过程中，除了织入彩绒纬外，还夹金（线）织银（线），织入孔雀羽线等特殊材料，使织物显得雍容华贵、金翠交辉、富丽堂皇。因此，大部分妆花织物除了采用彩纬挖花盘织外，还有用扁金线通幅织入的，称为织金妆花织物；用圆金线局部盘织的，称为妆金妆花织物；两者皆有则称为织金妆金妆花织物。

现代丝绸在制作意匠时常常用到对卡、泥点的手法，云锦借用现代工艺手法取得了较好的艺术效果，在妆花图案设计上用相邻两色纹纬的共口对卡现出新的中间色，相当于多用了一润色纹纬，对被现物的色阶过渡是有帮助的，常常用在花瓣由浅到深的晕色上，及肤色细微的光影变化上。泥点是在地部或纹纬显花的块部均匀或不均匀地分布另一色或多色纹纬的小点，现质感、过渡、倒影等新的云锦图案的达手法。云锦原材料，包括经丝、纬丝和色绒的加工与染色，借用了现代丝绸的准备技术，材料强度高，色匀性和色牢度好，适合后期的织造要求。

地结和纹纬、藏纬的工具是不同的，引纬的方式也不同。云锦的引纬作业大体有三种方式，在织制妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭子引纬，引纬长度就是门幅的宽度，地纬线卷绕在细纬管上，再安装于手织梭子内。梭子扁而长，高度仅在2厘米左右，而长度可达40厘米左右，比其他梭子长了许多。开口后用腕力稳和准地投出梭子，另一手在对侧接引飞梭。长梭子可以缩短梭子在梭口中的自由飞行距离，对控制梭子的飞行有利，这与一般织物引纬原理相同，就是地纬的织法。二是纹刀引纬，扁金线安装在纹刀肚内，纹刀铲入梭口后，可以引入片金，这是扁金的专用织法。三是过管挖花，就是“通经断纬”织法的引纬。通经断纬又称挖花盘织，织造时各色纹纬只能在花纹要求的范围内引入和中断，这种织法是云锦妆花织造工艺的一种独特方法，它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几种甚至几十种颜色。整匹的妆花织物中几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创造的机会。一个艺术素质很高的织手，配织出的妆花色彩丰富不雷同，主题突出，配色协调，风格效果各异，这就是手工织造的特点。

在制作方面，云锦块料在装裱前要经过修毛、托片、装裱。修毛就是把妆花织物背面的纹纬浮长剪去，浮纬太长太多会影响浆料的吸收，对托片的平整性不利；托片即用浆料把宣纸或其他材料复合在块料背面，使其平整不变形；装裱就是把平整的块料进一步加工成镜框、卷轴或地屏等艺术品。

“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是以挖花作为表现纹样的主要手段，用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，配色非常自由，没有任何限制，能达到逐花异色的效果，突破了宋、元以来重纬织物“通梭织彩，分匹换色”的传统。图案的主体花纹，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶、芽）。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色，通过挖花，形成千变万化的色彩组合搭配。一幅二尺左右的连续花纹，织手能织出数丈通匹不同花色来。除了特定需要必须按照要求织作的一些专用匹料外，普通妆花都可以自由配色，所以妆花织物相同的图案很多，却没有配色一样的匹料。

在单位长度内具有的纬线根数称纬密、在其他条件不变的情况下，纬密决定织物的纬向牢度，因此纬密的确定要考虑多种因素。在云锦中尤其要照顾到图案的特点，细腻的构图要适当提高纬密，而稀疏的纬密现不出精细的花纹。云锦的纬密包括地纬密度和纹纬密度及总的密度，其中地纬和纹纬的排列比常常是不同的，在妆花缎品种中地纬与纹纬的排列比大多是2:1。地纬密，可以增加织物牢度，使织物更加细腻光亮；纹纬疏，可以减少提花次数，提高织物产量。目前生产的妆花锻纹纬密度普遍在16梭/厘米，仅属中高档的密度。

妆花的纹纬也称彩纬，大多数是特殊的彩色丝绒线和多种金线，它的织入方法有两种，一种用挖花盘织法，在提花开口的部位用细小纬管织入彩纬，等下一次提花时再反向织入，其技法有点类似缂丝。第二种用通跑彩纬的方法，在花部参与交织，在地部以背浮纬线的方式不参与交织，称为花名织物。而在实际操作中妆花使用的方式常常是以上两种方法的结合，所谓“绒不过寸，金不过指”讲的就是织物背浮彩纬的长度不应超过一寸的距离。如果大于一寸就要增加一个彩纬小管，分别进行挖花盘织；如果织入的是宝贵的圆金线，则背浮金线长度应控制在一指宽的范围内。因此，大型的色彩多的妆花品种，在织造时织口处常常密集地排有几十个绕有彩绒纬线和金线的小圆管，操作上杜绝有跨度很长的浮彩纬出现在背面，因为浮线太长一方面浪费原材料，另一方面容易受外力钩拉而抽出交织位置。由于挖花盘织的纬管较多，因此妆花的产量是很低的。值得说明的是，彩纬提花开口是以铲次顺序来进行的，不同铲次织入不同色组的彩纬，但基本上不在同一处织入两梭彩纬（对卡工艺除外），因此妆花织物具有特殊的局部重纬组织结构。这里的局部就是指妆花部分为重纬组织，地部为简单组织。

顾名思义，外幅就是织物总的宽度，内幅就是外幅除了两边宽度后的正身宽度。另外，在云锦匹料的大多数品种中，尤其在妆花品种中，正身的两侧靠近两边的位置常留有一路不起花的素条，其组织结构就是织物的地组织，这种设计在云锦俗语中称为水段或水路，一般水段宽度在1厘米以内。提花不到边（留水段）可以在视觉艺术上让花纹更加完整。妆花缎品种的外幅在60-70厘米，最多在80厘米，目前生产的妆花锻外幅大多是78厘米。门幅不能很宽是由于织手操作的范围是有限的，投梭时要同时照顾到两边的接发梭子，受左右手操作范围的限制，所以门幅不宜太宽。在清代的江宁织局置有一台宽幅大织机，专织宽幅的特种织物，门幅达1.4米以上，需四人织造，两人在上拽花，两人在下织造。幅宽在2.1米以上的织物共需5人配合操作，两人在上拽花，三人在下操织。超宽云锦主要作装饰用料，尤其是作皇宫的挂屏和佛教寺院的佛像。

云锦的大多数品种均采用熟织工艺，织成后就是成品，但并不是说下机后就能入库了，必须要对成品进行检验和修补，以弥补织造过程中出现的瑕疵。检验前首先是下料，把织好的成品从织机上裁剪下来，云锦产品特别是妆花匹料在花纹织成后按常规要织一定长度的素，有的还要加织匹头字牌，以标明出处或品种名称。下料裁剪时要多留些素，在素缎处裁剪。云锦相对丝绸来讲纬密度并不高，为防止剪口处纬线的塌落，需事先在剪口的背面处涂以浆料，待浆料干后才能开剪。第二是匹量，一般是丈量出有花纹的长度，两端加织的素缎不计在匹长内。下机量出的匹长是不稳定的，一定时间后总长度会收缩。拫据品种和织造张力的不同，收缩率一般为2%-3%，有的达到5%。第三是砑光处理，碾压砑光主要针对厚度一致的通纬产品，把织物卷绕于木轴上，外包轴布，利用石头光滑的面，在织物上进行碾压加工，以增进织物的面效果。以磨光的石座为基础，光滑的元宝型大石头位于基石之上，踹布时布轴位于基石和元宝石之间，踹工双脚踏在元宝石两头，双手扶两侧木架，左右摇摆元宝石，布轴随之摆动，绸料在碾压下显得结实，通过放大镜可以发现经纬丝线被压扁，微观的结构更加稳定，织物显得更有光泽。第四是修绒补花。因为云锦的绝大部分品种是正面向下织制的，在织造时不能及时发现瑕疵，下机后可以把多织的色绒挑去，漏织的色绒用针线挑补，把背面向外的扁金翻转回来，尽可能修补完满，但是在地部出现的毛病如错脚（地组织纬线少织）、断经等就很难修复了。第五是定级，根据质量标准，把修补后的成品打上质量等级。最后是匹料的筒货包装。筒货指以一定的张力卷绕匹料成为筒状，再以纸张外包之，还要挂以标签，标以品名、长度、等级等信息。

大纤是用来起花的，大纤数不一定随经线总数的增加而增加，在幅宽和经密确定的情况下，大纤数决定纹样的细腻程度。大纤数越多，每纤包含的经丝数越少，纹样越细腻；大纤数越少，每纤包含的经丝数越多，纹样粗糙。妆花品种大多选用1800根大纤，大纤数不能太多，如大纤数多，拽花分量重，则不利于拽花操作。大纤数的选择还关系到织物的用途，清代早中期龙袍花纹非常细腻，估计大纤数要远远多于1800根，同时纬密也有相应的提高。

挑花结本，是我国古代丝织提花生产上的一项关键工艺和重要环节。清代卫杰著的《蚕桑萃编》中，也对挑花结本作了扼要的叙述:“凡花需先挑然后织，非善挑，不能善织。”“服用所宜，雅俗共赏，固由织工之巧，实缘画工之奇，而其要则在挑花结本者之传神。”过去云锦挑花结本的方法同上述记载是一脉相承的，古代常用的挑花架是一长方形竖架，上横梁一根，以吊挂花本疆绳和耳子线，下横档两根，使基架结实，左右两侧竖有立柱，下方用斜撑固定，上部用来拴花本脚子线。挑花架的宽度决定花本的长度，小型的有2米宽，用来挑制暗花和多则的小花型花本；大型花本架的宽度是小型的数倍，用来挑制大花型妆花和织成品种。挑花之前要把脚子线按顺序均匀整齐地排列在挑花架上，脚子线的一端直接拴在立柱上，另一端分为数组，活拴在走马竹上，其目的是调节在挑制过程中由于脚子线伸长的不均匀而引起的线的松弛或紧绷。既可以按组梳理脚子线，也可以总体调整走马竹所在位置，使脚子线始终保持一定的张力，以利于挑花操作。在花本脚子线的两头还编有一组绞线，每绞转一次夹入一根脚子线，绞线能使一根拫脚子线间隔均匀，排列整齐。脚子线的上方系有一根较粗的横线即缰绳，缰绳穿入打好把的耳子线，以备挑花时随时使用。脚子线的下方拉有明线，以确定所挑花的铲次。挑花钩是挑花的专用工具，用竹片制成，两头削成薄而圆的形状，以便在脚子线中穿过，其中一头还要削出钩型，以便夹带耳子线。挑花操作时先要把标有纵横格的图案稿固定在挑花架上，心中明确图稿上的一横格对应的是哪几根脚子线，一纵格应该挑几梭，一梭内含有多少铲。挑花的技法和技巧很多，大体上由右面起花向左面挑制，挑花钩由下方明线开始向上分铲挑色，本铲色的脚子线挑在钩前，其他色的挑在钩后。第一铲挑金最为重要，妆花纹样都用金线包边，所以金线实际上是花纹的轮廓线，也称走迹，是决定图案艺术美的关键，挑好金后再填彩。有的是一铲顺一铲地挑制，有的是一梭顺一梭地挑制，也有的是细细挑出间隔数梭以后的花纹，再对照左右推算出中间的尺寸。挑花方法虽有不同，但原理相通，主要凭挑花艺人的丰富经验“随画量度，算计分寸”，用小小竹片钩子，挑起脚子线，引入耳子线，完成编结，结成花本。

打范子(障子)就是把丝线绕在硬木制作的框架上。由于范子和障子的形制、制作材料和方法相同，习惯上把范子和障子制备工艺统称为打范子、捞范子、范子吊装等，实际均包括障子制备在内。范子、障子上的丝线绕制数量和每台织机需用的片数，是根据织物品种和规格来计算确定的。一般的妆花品种有七片范子，八片障子。计算好每片范子、障子所管理的经丝数量后，每片范子、障子就按计算好的数量绕制丝线。绕制时在范子、障子架的中间形成上下相互环套的两个套圈，以便于穿过经线。

特别是妆花品种离不开“明线”。意匠稿上有多少铲次就需要安排多少根明线，一根明线对应意匠稿上的一铲。为什么一定要用到明线呢？因为妆花图案在经向的各处并不一定是满铲的，如杲满铲是八铲的话，那么有的部位只有七铲或更少（缺铲的耳子线不用挑入花本），用明线可以告诉拽手和织手所在部位是哪—铲、正确的铲数是多少和缺少哪一铲，便于后期织造的顺利进行。意匠稿固定在筘齿前方的滚筒上，每挑完一横格转动滚筒前进—格，紧接着挑下一组铲次（特殊品种还要挑地色）。挑花的纬线常用棉线材料（耳子线）。挑花前先将耳子线制成2米左右的长度，每8根为一束，两端对齐后对折成为16根，在距对折顶端3厘米处打一个结，形成一个套圈（俗称“耳子”把”）；然后把缰绳穿在套圈内，缰绳是平行于脚子线的粗绳，所有的“耳子把”统一穿在缰绳上。耳子线的根数约为意匠图上的纵格数乘以色彩场数的积，有少铲的地方耳子线数相应地要减少。把准备好的意匠图、脚子线、耳子线、明纤和缰绳按一定的要求装上挑花绷子，每一个绷子再备上竹制的挑花钩若干。挑花时用右手执钩，拫据明线代的颜色，依次自右向左看意匠图上同一色彩的纬线起止位置，对照相应的脚子线起止位置，将其范围内的脚子线分段全部挑起，俗称“见色挑色”。位于挑花钩上面的脚子线对应被拽起的纤线，对应提起的经线，对应织入的色纬区域。明线和缰绳分别位于脚子线两侧，按顺序挑起一根代颜色场次的明线，依明线标记的色彩场次顺序将本梭各场次挑引完耳子线后，再挑下一梭。如果一梭内有七铲色，则要挑引七次才算完成一梭。达到一定数量后把挑花钩引向后方，再取侧面缰绳上的备用耳子线一根，勾在挑花钩子上，抽出钩子，把耳子线引入脚子线，使脚子线和耳子线交织，交织的规律就是挑花钩挑出的规律，一根接一根的耳子线被带入脚子线就形成了花本。挑完意匠图上的一大格，即八梭后将所引入的耳子线集成一束在尾端打结，一结称为一局，以备后面拼花及出现差错时核对。一局对应八梭，在织造时也是控制纬密的依据，因为妆花常用纬密为每厘米16梭，两个局就是1厘米。在织造龙袍等拼接形的高档品种时要求按照纬密做记号，再测量出每个记号的距离是否是1厘米，只有这样织出的花纹才不会变形。挑制完成后，将花本下绷进行梳洗整理，还要标上名称和规格。

妆花以挖花作为表现纹样的主要手段，因而配色上极度自由，能达到逐花异色的效果。一般妆花铲次只有十来个，而通过挖花，则能形成千变万化的色彩组合搭配。一幅普通的二尺左右连续花纹，在织造工手里能织出数丈通匹不同的花色来。不但具体花纹的色晕有规律口诀，而且相邻花纹的色彩搭配也要求“荤”、“素”相间，“妆花要花”是配色的最基本口诀，所以织手一般都尽量将色绒下得繁杂花俏些。除了特定需要必须按要求织作的专用匹料外，多数妆花都可以自由配色，所以妆花织物相同的图案很多，却很少有配色相同的。妆花的配色是艺术品再创作的过程。织手的样稿，一般只是一个章回纹样的设计稿，要织出通匹不同的色彩，必须先研究样稿所表现的内容风格，再考虑如何搭配各类色彩的深浅、冷暧。织造用色要“上下左右不同色，横竖斜向无色路”，这就要精确调配，心思巧用，不仅要想到本章用色，还要估算到下一章、再下一章主副色怎样排列。只有心中有“数”，才能眼明手快、下色果断，并得到完美的配色效果。

金宝地属于妆花织物中的一个品种大类，但在织造工艺和艺术效果方面与一般妆花织物有明显的区別。金宝地以多彩纹纬显花、地部织入金线为品种特征。历史上金宝地含有多种组织结构，对应多种不同的艺术风格。明朝时不具备织制太复杂组织的工艺技术，这一时期的金宝地仅仅是妆花工艺的延伸，把地部看做花部织入金线，并且地部的金线与花纹内所用的金线是同一根金线（扁金线多见），整体仅有一种金线，还没法实现妆花金线包边的效果，这样的织物也称为遍地金妆花织物，所以金宝地在当时并不很流行。现在生产的以花缎工艺为基础的金宝地艺术品可选的金线形式非常丰富，设计意匠时把地部金线与花纹包边金线分为两铲，在同一块面料上织有两种或两种以上的金线，整体呈现金碧辉煌的艺术效果。

据传金宝地是从元代的织金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。对照不同时期的金宝地品种，它们在工艺和结构方面存在着较大差异，值得我们分析研究。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩还是织造技艺，都反映了我国各时期传统丝织工艺的高超水平。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”

明代的丝织锦缎，具有突出成就的是“妆花”织物。妆花织物的特色是“挖花妆彩”；织造时配色自由，花纹色彩变化丰富。在花纹装饰上，可以逐花异色取到多样而统一的美好效果。这种挖花妆彩的配色技法，在明代以前丝织物花纹的配色上，略作局部的少量运用，但作为整件锦缎织料全部花纹的妆彩方法和整件织料的织造方法，在明代以前的锦缎织物中是不曾有过的。妆花织物是明代早期创造的品种，最初是在锻地提花织物上挖花妆彩，以后把这种配色织造技法，发展运用到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去，达到了无施不巧非常纯熟的地步。直到现在，这种逐花异色的彩织技术，现代化的电力织机还未能替代。妆花织物是明代南京丝织具有代表水平的产品，它是南京丝织艺人的重大创造和重要贡献。

明代的丝织锦缎，具有突出成就的是妆花织物。妆花织物的特色是“挖花妆彩”，织造时、配色自由，花纹色彩变化丰富。在花纹装饰上，可以“逐花异色”取得多样而统一的美好效果。这种挖花妆彩的配色技法，在明代以前丝织物花纹的配色上，略作局部的少量运用，可能已曾出现过，但作为整件锦缎织料，全部花纹的妆彩方法和整件织料的织造方法，在明代以前的锦缎织物中是不曾有过的。妆花织物是明代早期创造的品种，最初是在缎地提花织物上挖花妆彩，以后把这种配色织造技法，发展运用到纱、罗、绸、絹、绒等等不同质地、不同组织的织物中去，达到了无施不巧、非常纯熟的地步，大大丰富了妆花织物的品种，把我国彩织锦缎的配色技巧和织造技术发展到一个新的水平。直到现在，这种逐花异色的彩织技术，现代化的电力织机还未能实现。妆花织物是明代南京丝织具有代表水平的产品，它是南京丝织艺人的重大创造和重大贡献。

云锦品种中，凡在织造过程中采用束综按色彩分次提花，用通梭织造和小纬管局部挖花盘织相结合的工艺生产的织物称为妆花。妆花地部由通纬与经线织成，花部是在地部的基础上局部加织彩炜形成多重纬组织。由于历史的原因，织造工艺中传承至今的品种只有七枚妆花缎一种，即基础组织为七枚缎地，花部可见经丝以斜向间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花或包边。由于有花本提花及挖花配色工艺，妆花技术成为云锦中织造难度最为复杂、艺术成就最为杰出的工艺之一。

鱼纹在中国传统图案上流传极广，因鱼与余同音，故在传统习俗中鱼被视为吉祥物，常用来比喻富余、吉庆和幸运。

鸳鸯羽色绚丽，雌雄偶居不离，古称“匹鸟”。在中国的传统装饰中常作为夫妻恩爱、永不分离的美好象征。

过去，妆花织物主要用做服装材料。在中国传统上，服装是政治的一部分，其重要性远远超出服装本身的实用性。其中款式、服色和图案是区別身份地位的标志。历代政府都有规定的款式、服色和图案。尤其天子、诸侯及百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，在正式场合他们几乎都是穿着制服。在云锦妆花服饰中，织成设计的黄色龙纹图案的袍服必定是皇上或皇子、皇后专用的服饰，不同场合可以选用別的颜色和图案；而百姓服饰的用色和图案不能与规定相冲突。妆花品种善于大图案的现，用色丰富多彩，上有皇室专用图案，下有民间吉祥图案，常见有以下几种。

妆花缎匹料一般花纹较大，花纹单位多在四则以上，用彻幅大花纹样的也不少，如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等，都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物，云锦妆花织物中非常多，在其他地区生产的锦缎中，却是极为少见的。

（1）简单的单纬提花品种并非云锦所持有，它是丝织提花织物的基本品种，生产最大，用途广泛，在南京地区习惯上也被归入云锦类。（2）重纬通织品种不管是地结型还是特结型都有扣背门丝固结组织，有分工明确的地纬和纹纬，类似于普通织锦提花织物。（3）重纬妆花品种的妆织工艺可以在各种通织品种上使用，成为云锦的核心品种。

（1）五枚妆花缎。缎在古代称为纻丝，目前所知的年代较早的有宋辽耶律羽之墓出土的中窠杂花对凤妆金银锦及遍地杂花狮盘妆金锦，其组织正是在缎纹纬锦的基础上以通经回纬的方法织入捻金线和捻银线，其挖织的凤纹区域中的组织就是五枚缎纹重纬组织。自宋朝出现最简单的缎纹组织五枚缎以来，明朝就大量生产五枚妆花缎，就是地组织为五枚缎地、妆花组织是隔一空一的经丝固结妆织彩纬。五枚缎组织虽然简单，但要与插入的妆花组织配合好十分不易，最为重要的是固定纹纬的经线在间丝固结点的上下交织点均要求为经组织点，同时要求经线与纹纬交织点跨度长，对纹纬压迫小，纹纬滑移性大，覆盖性好。如明定陵出土的织金妆花龙襕缎直身龙袍料、织金妆花缎十团龙龙袍、织金妆花云龙纹柿蒂型袍料等均为五枚妆花缎品种。

妆花罗地组织多为一绞一的二经绞罗。绞罗织物经纬线交织固结牢，不容易产生位移，这样地部空眼均匀，花清地白，层次感丰富。此外，还有三经绞罗和四经绞罗制造难度更高，留存的实物也比较少。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

除上述目前生产的金宝地外，清代是金宝地开发流行盛期，出现过多种多样金宝地品种。通过对北京故宫收藏的部分清代金宝地匹料传世品种的分析，发现其组织结构、织造工艺和图案内容与目前生产的金宝地完全不同，这使我们对该品种的认识有了较大的提高，在结构上发现了以单经八枚缎为地的品种和以双经四枚斜纹为地的品种。如“清·银地织彩大洋花银宝地”采用双经双重纬来织制，地经与纹经排列比为3:1，由较粗的甲经与地纬以3/1斜纹织背衬地，再由较细的乙经以1/3斜纹固结金线作面，这样以背衬组织和面组织复合产生金地组织；妆花部分没有交织，直接挖入纹纬。

妆花工艺最大的特点就是通经断纬，也叫通经回纬。通经断纬的织造方法并不是在妆花上首次发明，可追溯到湖北江陵马三出土的战国时期的绕织品种“扁诸”。它是在一梭平纹后在局部绕织彩线，实际上就是一种通经断纬的工艺，在早期的织成及后来的缂毛、缂丝、缀织等品种中用来显花的彩结均为断纬，只是受到织物组织的限制大都在平纹地组织的基础上以多种形式织入彩色断纬而已。随着织物组织的发展完善，我们在云锦传世和挖掘出土的妆花品种中发现了各种各样的地组织、彩纬固结组织，它使得通经断纬的妆花品种在艺术现力上达到新的高度。因为云锦的组织结构非常丰富，所以织机的装造工艺也非常复杂多样，提花和织造的难度很大。为保护传统工艺，云锦妆花织造技术已入选为世界非物质文化遗产，云锦作为一个技艺非凡的行业，被称为中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑。

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

“妆花缎”匹料的花纹单位有：八则、四则、三则、二则、一则(一则花纹单位的，作坊术语叫做“独花”，或者“彻幅纹样”)几种。

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

（6）妆花锻品种的特色分析。自古以来，在妆花缎品种中，经纬密度的配比及材料规格的选用有着较大的差异。要使得花纹细腻，必然要选用细的纬线，用密的纤线，而原材料细了必定要增加密度，否则织物稀松容易变形；只有各项参数配合到位才能生产出优质的妆花产品，因此调和各项参数是品种设计的关键，品种设计合理、工艺设计巧妙、图案和配色有特点是织出高质量云锦的关键。从接触到的数据来看，光泽好的缎地品种经密大，如乾隆时期的“蓝地织五彩串枝牡丹纹妆花缎”，经线密度可达168根/厘米，普通品种为110~120根/厘米。纬线密度的大小关系到图案的精细程度，如故宫中保存的同治年间的“湖色地织彩捷报富贵长寿纹妆花锻”，其妆织彩纬密度可达27根/厘米，最疏的妆织彩结密度仅为12根/厘米，如道光年间的“品蓝地缠枝牡丹纹妆花锻”，虽然二者都为清代进贡织品，但各时期的质量档次差距甚远。现在云锦的妆花织造技术已列入世界非物质文化遗产项目，我们应该进一步认识到云锦是技术和艺术相结合的作品，用硬性的国标指标来衡量定义云锦是一件非常困难的事情，也是没有必要的。

蝴蝶是中国民间喜爱的装饰形象，亦是美好、吉祥的象征。蝴蝶的形象美丽、轻盈，人们常用它来比喻爱情和婚姻的美满、和谐。

两晕色（两润）：深、浅红；葵黄、绿；玉白、蓝；古铜、紫；羽灰、蓝；等等。

妆花绢为平纹地组织上起妆花，绢的经纬材料比较细排列也不能太紧，所以织物较薄，份量轻。妆花改机为双层组织地，甲经和甲纬交织，乙经和乙纬交织，在纹样边缘换层互为正反。在双层地组织上加织妆花纬线就为妆花改机。这几种妆花实物留存较少。

普通五枚妆花缎一样，妆花由纹纬挖织而成。暗花若隐若现，妆花用金用重彩，暗花与妆花的配合，使图案层次丰富，属技艺成就极高的产品。很明显，地纬开口要拽花，纹纬开口同样要拽花，产量要低许多，尤其是在花本挑制上很容易出错。一般来讲，地纹（暗花）单位图案较小，属满地的四方连续布局，挑出一个单位的花本可以通过倒花和拼花工艺完成地纹花本的制作。在妆花图案和暗花图案同时出现时，织造地纹花本和妆花花本同时上机进行拼织，操作上较为繁杂。当然，对于清代及民国生产的妆织面积较大的品种，暗花仅仅是起衬托妆花的辅助作用，把暗花和妆花同时挑入一本花本，可以降低拽花难度，但要增加挑花的工作量，以前这样的品种称为妆彩库缎，可理解为妆花工艺在暗花缎上的应用。

简单的妆花斜纹类品种其地为经面斜纹，花为彩纬被一组经线斜纹固结，如地纬与花纬呈1:1排列，则纬用料较粗；也有地纬与花纬呈2:1排列，地纬用料相对较细。与锻地相比，斜纹地部光泽较差，为避免这个缺陷，在图案设计上一般现为满花，露地面积较少。在织造工艺上可釆用范框织地组织，障框压织纹纬的方法，一般范框为顺穿，障框为隔一空一顺穿。

“妆花”织物有加织金线的，也有不加织金线的。从整体纹样的妆彩织造并与花本织机配合形成一套完整的工艺技术应成熟于明代初期。明清时期的妆花织物，在织造工艺技术上日趋成熟，织物品种丰富多样，织工精细。其纹饰图案多选取寓意吉祥如意的花卉、翎毛、鱼虫、走兽、祥云、八仙、八宝等；色彩以红、黄、蓝、白、黑、绿、紫等为基本色，并用晕色法配色，色调浓艳鲜亮，绚丽而协调。

妆花为重纬织物，显花的彩纬是在地纬上加织而成的。这样，织物就有一个坚实紧密的地部组织依托。显花彩纬仅以稀松的间丝蒙罩，达到比缂丝更强的显花效果，同时又避免了缂丝产品经纬稀、不通连、牢度差的弱点，成为一种实用价值很高的丝织品。

芙蓉妆从清中晚期开始生产。清末民初的云锦业受外来纺织品的冲击较大，当时战乱不断，国库空虚，髙档妆花产品失去市场，实用性较强、价格较低的芙蓉妆生产较多。织物结构方而，芙蓉妆地部大多用经面缎组织，与妆花在用料上相比省去了金线，原先金线勾边的位置用“丟阳逢”的办法空出地部线条来显示花纹的形状，也有用另一色纹纬勾勒出花纹边缘的现手法。在图案现方面，不用深浅不同的色晕来明花纹的层次，仅用几种不同的色块来示，减少了纹纬的数量。在织造方面，芙蓉妆的名字虽然带“妆”字，实际上没有用挖花盘织工艺，纹纬与地纬一样通梭织造，产最较高。芙蓉妆和织锦缎一样，织物背面是没有纹纬的浮长的，而采用了扣背的方法把背面的纹纬织进织物内。与织锦缎相似的另一方面就是，芙蓉妆采用长短跑相结合的投纬方式，如四方连续的缠枝花卉图案其枝和叶一般用长跑梭的固定颜色来织造，花朵采用短跑梭的办法分段换色，可以织出上下不同色彩的花样，芙蓉妆成为抹梭妆花品种之—。芙蓉妆在图案方面继承了妆花大花纹的传统，在配色方面不如妆花和金宝地复杂丰富，但也有一种艳而不繁、单纯而明快的装饰风格。由于不用金线且彩纬数不多，织物质地相对轻薄平整，手感相对较柔，织物风格接近织锦缎。过去常用芙蓉花图案作这种织物的主题，后来图案虽有变化，但用这种工艺生产的产品习惯上也被称为芙蓉妆。

妆花的牢度和实用性好于缂丝，除了可以像缂丝一样当做艺术品外，妆花大多用于服饰面料。但因工艺的限制，妆花缎只有一半经丝入障，即只有一半经丝参与花纬的交织，加上花部面积的不均匀散布，形成经丝间的不均匀伸长，这个问题虽然不影响织造的顺利进行，但织物中积蓄的应力有差异，成品在某些条件下，如下水冼涤时，就会释放应力，很容易引起微细结构上的收缩变化，影响面的平整。好在过去妆花织物大多用于高档礼仪皇袍及宫殿庙宇的装饰，蒙古族、藏族等兄弟民族也常用妆花织物来装饰寺庙神堂，制作祭垫、神袍、伞盖等，洗涤时应十分小心。

妆花缎匹料的花纹单位有八则、四则、二则、一则（一则花纹单位的，作坊术语叫作“独花”或者“彻幅”）等几种。

妆花纱分为两种地组织：一种是难度很高的在绞纱地上起妆花彩纬，另一种是简单地在平纹地上挖织彩纬。乍看面效果相差不大，其实内在质量完全不同，平纹妆花纱经纬密较稀疏，经线穿筘时，二经同穿一筘齿后空出一齿，有意形成经线的不均匀排列，在二梭地纬或一梭地纬后以挖花妆彩织法加织纹纬，织后还要加刷胶浆以固定经纬原有的位置。真正的妆花纱是以二经绞纱为地组织，起妆花部位插入彩绒纬丝或金（银）线，被绞经线以平纹规律固结，每织入一根地纬，相邻二根经线互相绞转一次，织物的经线抱合好，纬线所受压力大，经纬线非常不易滑移，因此妆花纱轻薄、透气。大多数妆花绞纱品种实测经密只有30根/厘米左右，二根经线相互绞转在一起成为紧密的一组，所以实际是15组/厘米，纬密只有15根/厘米左右，可以看出织物地部露有方格状的空隙，透明度极大，而妆花部分色彩突出。明代宫廷夏季服装多用妆花纱织成料制作，现今在山东曲阜博物馆保存有多件妆花绞纱赐服，妆花色彩丰富，绞地薄而透明。在清代早期还用妆花纱做官服外罩。

妆花织物虽形成较晚，但发展却极迅速。弘治时英国公张懋等人说：“又改造织金彩妆闪色诸罗、缎、纱，织造羊绒彩妆闪色诸衣物，计其料价银，所需不下百万”。可知，当时各类妆花织物已大体齐备。以后文献记载和实物日渐增多。明代的史籍《天水冰山录》记载严嵩抄家的大批丝织物中，有很多“妆花”名目的丝织物，如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。

从配色技术来看，清代的配色更加讲究，花纹配色的深浅层次变化都有细腻的表现。一件织品花纹的配色可达十几色，乃至二三十种颜色，还擅长将两色金或四色金交织于一件彩锦中，造成了极为辉煌富丽的装饰效果,这在明锦中是少见的。在清代的云锦织品中，还出现了一些织造技术难度很大的宽幅织物。如大幅的彩织佛像(用妆花形式织造)和宽幅的“织金陀罗经被”。这种织物,需用特制的宽幅织机，由五六个人同时协作方能织造。一件织品，从设计到挑花结本，到上机织造，往往需数年时间方可完成。

“妆花锻”的工艺，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，色彩丰富，配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位，每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了挖花盘织的妆彩技法，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系），充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物(如桌围、靠垫、装饰挂屏等），则更能发挥这种配色的长处。到目前为止,这种妆彩技法变化自由的优点，电力织机还不能代替。

狮有威严的外貌，在我国古代被视为法的拥护者。在佛教中它又是寺院等建筑的守护者，是释迦左臂侍文殊菩萨乘坐的神兽。狮子的形象在民间应用也很广。有右前足踏鞠（俗称绣球）的雄狮子，左前足踏小狮子的雌狮子，还有雌雄狮子相戏绣球，叫“双狮滚绣球”。节庆时流行狮子舞等，它亦被视为喜庆的象征。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。

色晕的运用，有两种方法。以牡丹花瓣的现为例，第一种里深外浅的（最里层晕色为大红，中层晕色为浅红，外层晕色为粉红），叫做“正晕”，比较符合现实世界花瓣色彩深浅变化的规律；第二种外深里浅的，叫做“反晕”，艺人也叫它为“反绞”。在深色地或邻花色彩较深时通常运用的是正晕。有时妆花的地色或邻色为浅色，适当地运用一些反晕，则更能突出显妆的效果。有时也在大片的正晕花纹中，有意识地穿插一点反晕的小花纹，可以起到平中求奇的变化效果。在配色晕色方面，生产中有很多流传下来的口決，常见的有:

云锦在悠久的发展过程中，形成了许许多多的品种。从现在已经掌握的资料来看，大致可以分为库缎、织金、库锦、妆花四类。每一类下面，又都有若干品种。本节对云锦的品种做一简单介绍。

古代神话传说，一千年为苍鹿，二千年为玄鹿，故鹿乃长寿之仙兽。鹿经常与仙鹤一起保卫灵芝仙草。鹿字又与三吉星“福、禄、寿”中的“禄”字同音，因此它在有些图案组织中亦常用来示长寿和繁荣昌盛。

金宝地大量用金是妆花织物的一大特点，纹样都以金线勾边，俗称“金包边”、“金绞边”。金线使妆花织物显得更加华丽高贵，同时又起着统一色调的作用，成为妆花织物的重要特征。明清故花织物用金不仅以金线勾边，还有不少是满金铺地的品种。南京地区生产的一种叫做“金宝地”的织物，便是满金铺地。它是我国传统丝织工艺中，南京特有的代表品种之一。

云锦图案的配色，主调鲜明强烈，具有一种庄重、典丽、明快、轩昂的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。就“妆花缎”织物的地色而言，浅色是很少应用的。除黄色是特用的地色（只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能便用黄地色)外，多是用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色(也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫（包括绛色）、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰。

在故宫博物院和其他专业博物馆中还保留有大量的江宁织造局生产的缎匹，品种以织金妆花缎和织金锦为多，在匹料的尾部常见有“江宁织造高晋”、“江南织造臣庆林”、“江南织造臣增崇”、“江南织造臣七十四”等字牌，字牌中的名字理解为织造官员或领机。因为清朝对入库产品的质量要求控制很严格，如有跳丝、落色或分量不足等弊病，轻则重织，重则革职重罚，所以尾部的字款是质量负责的一种需求；另外从心理角度来讲，尾款也许还可以达织造官的责任心或自豪感。乾隆三十八年曾奏准：“三处织造解到缎匹，如上用缎匹内挑出不堪应用一二匹者，着落补织，不准开销；三匹以上者，补织不准开销外，将该织造严加治罪。官用缎匹如挑出不堪应用十匹以内者，着落补织，不准开销；十匹以上者，补织不准开销外，仍将该织造义处。”织造官带着身家性命为皇家织造，压力很大，客观上促进了织局的技术发展和管理水平的提高。

云锦图案的配色，主调鲜明强烈，具有一种庄重、典丽、明快、轩昂的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。就妆花缎织物的地色而言，浅色是很少应用的。除黄色是特用的地色(只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能使用黄地色）外，多是用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色（也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫（包括酱色）、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰。由于运用了“色晕”和色彩调和的处理手法，使得深色地上的重彩花，获得了良好的艺术效果，形成了整体配色的庄重、典雅的主调，与宫廷里辉煌豪华和庄严肃穆的气氛非常协调，并对封建帝王的黄色御服起着对比衬托的效果。

“远看颜色近看花”，是我国民间染织设计上评价成品效果的一句名言。它是说，一件好的染织设计，既要有优美的图案花纹，还须有动人的色彩装饰。这是因为作用于人们视觉的“第一眼”效果，首先是色彩，然后才是花纹。在云锦设计上，艺人也有这样一句话，叫做“跑马看妆花”。“妆花”是云锦织物中色彩最华美、配色最丰富的织物。骑在奔驰的马上看妆花织物，只能是一瞬间的工夫，要让骑在马背上的观者立即得到鲜明而强烈的印象和美的感受，主要是靠色彩效果起作用。当然这并不是说，云锦成品的艺术效果全靠这种方法去检验，而是说明云锦设计艺人深刻地理解色彩装饰在成品效果上所起到的重要作用。掌握了这个诀窍，就能够创作出很多图案优美而色彩强烈的优秀作品来。

云锦织物的名称一般要包括如下几个内容：首先是明确品种的地织物结构，是缎类还是锦类或纱类，等等；其次是织造的工艺，是妆花还是织金或两者皆有，等等；再次是图案的名称或图案的寓意，是团花型还是缠枝花型、花卉的名称含义，等等；最后是织物的地色，是绛色还是黄色，等等。而实际命名时的排列则相反，地色在最前，品种在最后，中间是图案，如雪青地竹叶暗花富贵万年纹妆花缎。（图2-57）如果是匹料的话可以加上则数，如果是织成设计的服饰面料的话可以加上服饰类型如袍料、裤料等，如果是云锦文物的话还应该包含年代的信息。

妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。

在妆花和抹梭妆花之间还有一类织物叫花名织物，它可以有多种地织物结构，其纹纬和地纬的排列比以1:1和1:2为多见，纹纬一定是通梭织入，花部织物结构与妆花一样，地部纹纬浮于背面不参加交织。其中以缎组织为地的花缎和妆花缎一样，纹纬和地纬排列比为1:2。花名缎有用一色纹纬的，也有多色纹纬的，多色纹纬的配置与抹梭妆花锻一样靠分段换色的办法丰富织物的配色。从织造工艺来看，花名织物在织纹纬时加起一范框则织物成为抹梭妆花，如花名织物织造时纹纬采用挖花盘织工艺则成品就是妆花织物。花名缎织物和妆花缎一样适合做外衣服饰、被面、椅靠和坐垫等实用装饰面料，唯其织物背面多抛梭浮线，需加衬里来使用；而抹梭妆花和织锦缎一样后背无浮纬，实用性更强。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法 。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。

妆花图案中云纹单独作为主题纹样出现的不多，云纹经常与龙、凤、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、仙鹤等各种祥禽瑞兽纹共同出现，图案设计上以动物为主、祥云为辅，这些想象的动物在天上云间出现，更有神秘感和无边的威力。明清反映官员品级的服装补子，不管是文官的飞鸟纹还是武官的走兽纹都用云纹作背景衬托。

妆花匹料产品有五彩缤纷的色彩效果，并不一定来自彻幅设计的大图案，多数是来自多则小图案的配色多样性，所谓的“同花不同色”讲的就是多则花纹的上下左右配以不同色的纹纬。

妆花罗尤其是织有龙凤纹、蟒纹、飞鱼纹、獬豸纹等统治阶层专用图案的织金妆花罗深受统治阶层重视，用这样的织成料制成补服或衣裙，以代自己的身份地位。

妆花锻是妆花织物的代品种，自明代批量生产以来，以其亮丽的地色、五彩的花纹、厚实的手感、较高的牢度、较佳的保暖性获得人们的喜爱，生产量占据云锦妆花各品种的首位。

妆花锻品种中双经（特结型）配置成为特例。保存在北京故宫博物院内的道光年间制作的“黄地织彩串枝牡丹纹妆花锻”（图2-11），采用独幅图案设计，两组经线配置，也就是织锦中的特结型品种，甲乙经比例为4:1，甲经与地纬交织成八枚五飞经面锻纹地；同时，乙经与挖花绒纬以1/3斜纹交织，显多彩纬花，这里甲经代地经，乙经代接结经也称特接经，在云锦术语中把参与纹纬交织的经线称为门丝。这种借用仿宋锦双经织造工艺的双经妆花锻品种，其织造工艺未见记载，现实中织造技艺也已失传。

妆花缎植物纹样以牡丹、莲花、梅花、兰花、菊花为多，还有桃花、芙蓉、玉兰、海棠、绣球花、百合花、虞美人、秋葵、水仙、灵芝、萱草、蔓草、芭蕉、常春藤、万年青、松树、竹子、石榴、桃子、佛手、柿子、葡萄、南瓜、萌芦、茨菰等。

妆花缎用途广泛，上可织制皇帝龙袍用料、宫廷装饰用料、寺庙装饰用料，下可用于具有一定社会地位和经济实力的文人、商人的服饰用料。

妆花地部 由通纬与经线织成， 花部 是在地部的基础上局部加织彩炜形成多重纬组织。

织成设计与玲珑设计。由于妆花的工艺特点，妆花图案的大小比较灵活，大的可以是独幅设计，也称彻幅设计，小的可达十多则。

掌握好“荤素搭配”、“冷暖相间”的原则，对色彩进行新的组合，各色花头分布均匀，没有明显的同色花头组合在一起，可达到色彩华丽丰富、艳而不俗的效果。

在妆花龙纹的构图中可以根据其具体形态分为龙身弯曲盘绕、正面相对观者的 正面坐龙 ；龙头朝上、腾云上升的 升龙 ；龙头在下、身躯尾部在上的降龙； 行走 在云彩间的行龙；还有以圆形或团形构架呈现的 团龙 ；等等。在构图时龙纹的下方常常有 江崖海水 ，周围有 火珠彩云 相陪衬，龙翱翔于海天之间，显得更具动感和气势。

在 云锦妆花 服饰中，织成设计的黄色龙纹图案的袍服必定是皇上或皇子、皇后专用的服饰，不同场合可以选用別的颜色和图案；而百姓服饰的用色和图案不能与规定相冲突。妆花品种善于大图案的现，用色丰富多彩，上有皇室专用图案，下有民间吉祥图案，常见有以下几种。

在云锦图案技法中还有一种 织成设计 ，它是指按照实用物（终端产品）的具体形式、规格和以特定的纹饰内容来设计、织造，经常用在高档袍服和台毯、靠垫的图案上，如今大量生产的妆花装饰艺术品图案（现称块料）也是一种 织成设计 。

在传统设计方法中，有一种叫做 “四方连续、八面接章” 的图案构成方法，也称“ 玲珑法” ，只要设计一个单位纹样，它的上下左右完全对接，对接拼合处衔接的纹样必须接合妥适，没有断路，单位纹样重复后就能在整体上达到花纹自然、流畅和谐的效果。

云锦妆花品种的动物题材除龙凤外还有鸾鸟、麒麟、避邪、狮子、仙鹤、鹿、天鹿、獬豸、兔子、孔雀、鸟雀、鹭鸶、大雁、鸳鸯、蝙蝠、鱼、蝴蝶等，每种动物都被赋予吉祥含意，如麒麟送子、祥狮献瑞、仙鹤祝寿；“蝠”与“福”同音，因此人们常用蝙蝠象征幸福。

云锦妆花的色晕主要运用在花卉和云彩图案上。所谓 色晕 ，就是色彩的浓淡、层次和节奏的现，包括明度的变化、彩度的变化，还有冷暖的变化。具体来讲， 色晕 就是将同类色或邻近色的彩绒纬丝按明度分成深中浅若干个色阶，依次挖织于所要达的区域上，以现其层次，并通过色晕来达到过渡效果，色晕过渡用于花卉花瓣颜色的深浅变化效果较好。

云锦中的人物题材以仙女仙童和寿星佛像为主，受经纬密度的限制，写实类的人物是很难现出来的，因此用虚拟的人物来构图就避免了逼真写实性的要求

云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见（图6-14），发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密（图6-15）。

云锦图案中还大量采用了 宝相花 。“宝相花”，又称宝仙花，以莲花、荷花、牡丹的纹样特征为基础，加之芍药、蔷薇等花卉装饰绘制而成，因此可称为“宝相莲花”。宝相花纹饰由桃形的卷瓣莲、云头纹和层次较多的花瓣组成，运用叠晕的上色方法，使图案更加艳丽迷人、雍容华贵。

云锦图案的配色， 主调 鲜明强烈，具有一种庄重、典雅、明快的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。

源于佛教或道教的法物或法器，具有吉祥寓意，也经常作为妆花图案的有机组成之一。

原始社会时期龙是中华民族的图腾。龙是虚构的，仅是一种精神象征。在封建社会，龙代皇帝，龙具有驼头、蛇身、蜥腿、鹰爪、蛇尾、鹿角、牛耳、口角有须、额下有珠、身上附有火云的形象。（图6-8）龙为历代皇室所御用，帝王自称为“真龙天子”，以取得臣民的信奉。其中五爪龙为黄帝的专用图案，而相似于龙但不称为龙的纹饰有蟒、飞鱼、斗牛，在明代此三个图案作为特殊的官服图案，需皇帝特别恩赐才准许穿用 。这些纹样一般均为官营织造局织造，不允许民间私自织造、私自穿用，否则就是犯上杀头之罪。龙、蟒、飞鱼、斗牛等纹样共同构成龙的家族。蟒的形象与龙极其一致（图6-9），仅仅是四爪和五爪之别，只有皇亲国戚和极少数够品级的官员才能穿着。飞鱼与斗牛纹样仅出现于明代，飞鱼的形态相似于蟒，等级次于蟒，有双翼和鱼尾，身躯较龙短，后来飞鱼头部加上了鹿角，形象更接近蟒和龙。（图6-10）斗牛的头上生有一对牛角，仅比鹿角少了一个小支角，与飞鱼一样长有鱼尾，所以斗牛形象也非常接近龙。

五枚妆花缎。 缎在古代称为纻丝，目前所知的年代较早的有宋辽耶律羽之墓出土的中窠杂花对凤妆金银锦及遍地杂花狮盘妆金锦，其组织正是在缎纹纬锦的基础上以通经回纬的方法织入捻金线和捻银线，其挖织的凤纹区域中的组织就是五枚缎纹重纬组织。自宋朝出现最简单的缎纹组织五枚缎以来，明朝就大量生产五枚妆花缎， 就是地组织为五枚缎地、妆花组织是隔一空一的经丝固结妆织彩纬。

我国的传统向来爱好温暖、明快、鲜艳和强烈的积极色，不喜欢弱色和多次的间色。因此，青、红、黄、绿、紫、白、黑成为云锦用色上的 主要色彩 。

童子戏莲 妆花缎就是典型的人物题材，面料以四则接章构图，用夸张的手法现孩童活泼可爱的性格，虽然单位图案不大，但运用逐花异色的盘织工艺，每个孩童着装颜色不同，在视觉上就有许多孩儿在玩耍的效果。

施以 妆织工艺 的传统品种可以根据 地组织 的不同分为妆 花缎、妆花纱、妆花绢、妆花绸、妆花罗、妆花绒

色晕有两种手法：一是早期的妆花产品，色块与色块之间有明显界限，过渡不润；二是后期的妆花产品，用对卡手法相互渗透，色块间无明显界限，色彩过渡自然。 （

色晕亦叫“润色”过去大朵的主题花，一般多用深、中、浅三晕现。三晕，即分成三段层次的色阶；两晕，即分成两段层次的色阶。

色彩上的超现实体现了一种浪漫主义的精神，而不变色的缠枝整体协调了主题风格，可在很多妆花品种中见到主色突出、配色浓艳强烈、整体色彩协调统一的艺术效果。

三晕色（三润） ：水红、银红配大红；葵黄、广绿配石青；藕荷、青莲配紫酱；玉白、古月配宝蓝；秋香、古铜配鼻烟；银灰、瓦灰配鸽灰；枣酱、葡灰配古铜；深、浅古铜配藏驼；等等。

麒麟 是我国古代传说中的神奇动物，它全身鳞甲、牛尾、狼蹄、龙头、独角。它武而不为害，不践生灵，不折花草，是人们心目中极为喜爱的祥瑞之物。因此，在神话和民间传说中，它总是仁慈和吉祥的象征。后人有“麒麟送子”之说。

其中 牡丹 为花中之王，代富贵，云锦上妆花牡丹纹的现最为成功。牡丹花朵饱满，色彩多变，可以是若干盛开的大朵和半开的小朵花头组合在一起，也可以是分散的大朵牡丹用缠枝法相连在一起。

其中百子图是很受欢迎的纹饰，它达了传宗接代和子孙满堂的美好心愿

七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。 从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种， 即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。

片金绞边又称扁金包（宝）边。在云锦妆花图案的配色中，大量地使用了金、银线，其中片金线一般用于花纹的轮廓线，圆金线常用于挖花盘织。

明代时 菊花 的造型大多为圆形，到清代及民国时期菊花形象更为写实，在后期的服用妆花缎图案上梅、兰、竹、菊“四君子”往往同时出现。另外，还有“松柏常青”、“桃子常寿”、“石榴多子”、“如意灵芝”、“事事（柿子）如意”等常用图案。

明代的很多妆花缎品种，尤其是织成工艺的龙抱用料，在图案布局上妆花并不是满地分布，大多数区域是以暗花缎的形式出现的，只在局部妆织团龙等图案，其中暗花大多是纬线显花的五枚缎组织。

每一种图案格式又有不同的组合方法，例如“ 团花 ”的组合方法主要有“车转法”、“二合法”、“四合法”等。

莲花 是佛教的吉祥花卉，还象征贞洁与贤淑。宗教艺术常常要求现庄严、沉着、宁静，因此，在莲花的配色上，违背生活真实的蓝灰和紫灰色的莲花，却符合宗教的要求，符合艺术的法则，得到人们的承认和喜爱。在佛教盛行的明清社会时期，正是云锦妆花品种发展和成熟的时期。莲花纹与牡丹花卉纹一样，花朵都是丰满的圆形，用缠枝法和串枝花构图的四则莲图案非常流行，至今“四则缠枝莲”匹料还有生产。莲花往往与牡丹或凤凰等图案组合在一起，如大凤莲妆花缎用缠枝莲花纹装饰五彩凤凰，其吉祥含意更加明确具体，更受人喜爱；还有婴孩手持莲叶或莲花手舞足蹈的戏莲纹，是在祝福人们连生贵子，家庭兴旺。莲叶下护藏着大鲤鱼，示连年有余。

鹤鹿灵寿百子纹 妆花缎也是妆花图案的题材之一，图案以二则布局，每则内有五个动作各异的仙童，应用妆花工艺每个童子的配色都不相同，画面配以仙鹤、神鹿、灵芝、寿石、花卉等内容，意寓多子多孙、多福多寿。

还有“ 暗八仙 ”图案也是妆花缎的常用题材，有的纯用暗八仙物构图，有的穿插花卉果实共同组成图案。所谓暗八仙，就是以道教八仙手持的宝物象征八位仙人，即铁拐李身背葫芦，张果老执鱼鼓，汉钟离执宝扇，韩湘子执铜箫，曹国舅执拍板，吕洞宾执宝剑，蓝采和携花篮，荷仙姑执荷花。

过去在图案设计上曾有 八句口诀 ：“量题定格，依材取势；行枝趋叶，生动得体；宾主呼应，层次分明；花清地白，锦空匀齐”，就是规范图案创作的标准。

古代传说 鹤 是仙禽，神人驾鹤升天，又有“鹤寿千年”之说，它是鸟类中吉祥长寿的代。鹤被作为一品鸟而应用于有相当品级官的各种装饰中。

福、禄、寿、喜”等字体经常穿插于妆花图案中，山石、海水、江崖、瑞草、水藻、飘带、花瓶、宝灯（灯笼）、如意、戟等也常常能在妆花图案中见到。

凤凰也是一种人们幻想出来的动物图象，凤纹的形象经过演化而逐步完美起来，它综合了锦鸡、鹦鹉、仙鹤、鸵鸟和孔雀等多种鸟类的特征。凤凰被赋予了高尚的品德，成为象征吉祥美好的神鸟，象征光明、幸福、智慧和爱情的美好。凤凰曾被作为封建王朝最高贵女性的代。凤凰图案在中国传统纹饰中具有相当悠久的历史，常被用做历代皇后服饰的装饰纹样和宫殿室内装饰用料的常用图案，且常以龙凤成对出现。

大白相间 指大朵主题花用白色作外晕，使花朵在深色地衬托下更加显现、更加突出

传统上云锦妆花图案的布局十分严谨，非常注重章法，在匹料中常常用的图案格式有团花、散花、缠枝、串枝、折枝、满花等多种。

传说中“凤为鸟中王”、“牡丹为花中王”。凤以牡丹相陪衬，是为了显示后妃们的特殊地位和尊贵身份。莲花象征贞洁与贤淑，凤与莲花的构图符合封建统治者对后妃的看法，符合封建的伦理规范要求。云锦图案中，常用的凤纹题材有“龙凤呈祥”、“凤戏牡丹”、“穿花凤”、“凤莲”、“八吉大凤莲”等。凤又是传说中能给人民带来和平、幸福的瑞鸟，其美丽的形象一直在民间广泛流传应用，因此凤纹与龙纹不同，凤纹在后期是可以用在普通人服饰上的，民国时期生产的妆花龙凤花卉纹和龙凤团花纹的品种很多，受到民间大众的喜爱。

除黄色是特用的地色（只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能使用黄地色）外，大多采用大红、紫红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色（也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰，包括使用白色以增加对比度。

称为妆花绢的纯平纹妆织品种发现不多，纯平纹妆花一般是在织二梭平纹地后起一梭妆织彩纬。

八枚妆花缎。八枚妆花锻以八枚经面缎为地，以十六枚变化纬面缎为花，地纬和纹纬共24根，构成一个完整的组织循环，交织规律比七枚缎更加复杂。

“逐花异色”是建立在“四方连续、八面接章”的多则花设计基础上的一种 妆织理念 。

“ 八吉祥” 是源自佛教的吉祥物，按照俗人的理解，法螺被比好运，法轮被比生命不息，宝伞被比保护众生，白盖是解脱大众病贫的象征，莲花是圣洁的象征，宝罐比喻成功和名利，双鱼比喻幸福、避邪，盘长是长寿、无穷尽的象征。

“ 八宝 ”亦称“杂宝”，也时常用在妆花图案中，主要有珊瑚枝、珊湖珠、金锭、银锭、万卷书、单犀角、双犀角、方胜、双胜、古钱、火珠（或称“宝珠”）、笔锭、如意头、法螺、磬、秋叶等。用时可选用其中八件，有时只用其中的六件或四件，亦称为“八宝”。

在悠久的历史发展过程中，南京云锦开发了许许多多的品种，形成了自己的品种系列，这也是蜀锦、宋锦等所不及的。云锦大体包括“库缎”、“织金”、“织锦”、“妆花”几类。

妆花织物图案取材广泛，布局严谨庄重，纹样变化概括性强，其用色虽然多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。它多用金色勾边,与宫殿豪华的建筑装饰风格相呼应，具有很强的艺术感染力。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，作为整件织物的织造方法，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。清代苏、杭两地的官办织造，虽也生产这类织物，但江宁织局运用的最为娴熟高超。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。

妆花罗也称四经绞罗或链式罗，经线通体纠绞，无固定绞组，不能用筘来打纬，只能用打纬刀或针梳类装置把纬线推向织口，如果再加上妆花的盘织工艺，织造难度就更大。

根据匹头所织字牌内容记载， 妆花缎 在清代 可称为本机五彩华绒库缎 或 妆缎 ，在明代可能称 彩缎 或 妆花 。

一是建立了南京云锦研究的新框架。该书从全国各地征集来的近600幅云锦实物图片中精选了200余幅最具代表性的图片，进行归类整理后，分成历史源流、科技内涵、文化艺术价值三个部分。首先，以一幅幅珍贵的实物图片展示了南京云锦由生产、发展到鼎盛、衰落的历史轨迹；接着，以库缎、织金、织锦、妆花四个种类的实物图片展现了云锦工艺的辉煌成就；最后，该书以各种寓意深刻的云锦图案，如龙、凤、莲花、鱼、石榴等等，再现了云锦的华贵壮美。二是汇集了大量南京云锦的新资料。该书搜集的云锦图片资料来自北京故宫博物院、河北承德避暑山庄、西藏布达拉宫、清华大学美术学院、明十三陵博物馆、南京市云锦研究所、南京博物院、南京市博物馆等多家单位，可以说，有关云锦的重要实物图片，在这部书中都得到了反映。该书堪称迄今为止最为全面、系统、深入地介绍南京云锦的集大成之作。

（3）云纹。云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见，发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密。妆花图案中云纹单独作为主题纹样出现的不多，云纹经常与龙、凤、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、仙鹤等各种祥禽瑞兽纹共同出现，图案设计上以动物为主、祥云为辅，这些想象的动物在天上云间出现，更有神秘感和无边的威力。明清反映官员品级的服装补子，不管是文官的飞鸟纹还是武官的走兽纹都用云纹作背景衬托。

云锦妆花中平纹类的衍生产品很有特色，归于纬重平品种的织物地部有一粗一细两组纬线共口组成纬重平组织。如北京故宫保存的“月白地织彩串枝牡丹纹妆花绸主要在宋代，”就是这样的品种，在地部由于一粗一细两根纬线共口，合并后较粗，地部呈现横凸纹。在暗花处，其中一组较细的纬线不参加交织而浮于织物面，最大浮长可达一厘米。而彩纬妆织时与暗花一样也无固结点，考虑到纬浮花的牢度，最大浮长也控制在一厘米范围内。这类品种的难度不是体现在织造工艺方面，而是在图案设计时就要安排好花型与每色妆织的宽度及暗花纬浮长的宽度，在浮长长度受到限制的情况下不影响图案的达。

如果在库锻织机的基础上实施少量的妆彩，库缎的主花用本色暗花现，只在局部花纹上妆两三色彩，民间作坊习惯把这个品种叫做“妆夹暗”，因此“妆夹暗”就成为“妆彩库缎”的别名。民国时期一度生产量较大。但是由于穿经工艺的不同，库缎织机的妆彩效果不如妆花织机，而妆花织机的暗花效果不如库缎织机。

（5）花卉、果实和植物纹。妆花缎植物纹样以牡丹、莲花、梅花、兰花、菊花为多，还有桃花、芙蓉、玉兰、海棠、绣球花、百合花、虞美人、秋葵、水仙、灵芝、萱草、蔓草、芭蕉、常春藤、万年青、松树、竹子、石榴、桃子、佛手、柿子、葡萄、南瓜、萌芦、茨菰等。其中牡丹为花中之王，代富贵，云锦上妆花牡丹纹的现最为成功。牡丹花朵饱满，色彩多变，可以是若干盛开的大朵和半开的小朵花头组合在一起，也可以是分散的大朵牡丹用缠枝法相连在一起。莲花是佛教的吉祥花卉，还象征贞洁与贤淑。宗教艺术常常要求现庄严、沉着、宁静，因此，在莲花的配色上，违背生活真实的蓝灰和紫灰色的莲花，却符合宗教的要求，符合艺术的法则，得到人们的承认和喜爱。在佛教盛行的明清社会时期，正是云锦妆花品种发展和成熟的时期。莲花纹与牡丹花卉纹一样，花朵都是丰满的圆形，用缠枝法和串枝花构图的四则莲图案非常流行，至今“四则缠枝莲”匹料还有生产。莲花往往与牡丹或凤凰等图案组合在一起，如大凤莲妆花缎用缠枝莲花纹装饰五彩凤凰，其吉祥含意更加明确具体，更受人喜爱；还有婴孩手持莲叶或莲花手舞足蹈的戏莲纹，是在祝福人们连生贵子，家庭兴旺。莲叶下护藏着大鲤鱼，示连年有余。明代时菊花的造型大多为圆形，到清代及民国时期菊花形象更为写实，在后期的服用妆花缎图案上梅、兰、竹、菊“四君子”往往同时出现。另外，还有“松柏常青”、“桃子常寿”、“石榴多子”、“如意灵芝”、“事事（柿子）如意”等常用图案。云锦织品的消赀者上至皇帝和皇亲国戚，下至地方贵族和富裕之家，要求构图必须符合当时封建文化的思想意识。因此，构图首先要考虑吉祥含意，其次考虑图案美和色彩美，至今未曾发现一件毫无含意的云锦作品。.

（5）大白相间。妆花织物的特点是用色多，色彩变化丰富。图案的主体花纹，通常是由多个层次的色晕来现。大白相间指大朵主题花用白色作外晕，使花朵在深色地衬托下更加显现、更加突出。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十色。白色块面的运用比较醒目，多种色彩的晕色最后统一到白色，能把各色花纹处理得繁而不乱、明快醒目、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。

纯斜纹类妆花品种在明清时期出现较少，目前已知较早的妆花绫出现在辽宋时期，都是地结型妆花，有纹纬与地纬1:1的，也有1:2的；有一色纹纬挖织的，也有多彩纹纬挖织的。如耶律羽之墓出土的“葵花对鸽雀蝶妆花绫袍”上的面料，纬向由一组地纬与数组花纬构成，妆花纬与地纬呈1:1排列，地经与地纬织成1/5S向斜纹作地，在花部地经与地纬交织成5/1Z向斜纹背衬在底部，地经与妆花纬线还是织成1/5S向斜纹位于织物层，此时花部与地部的面组织是相同的。从结构图中可以推测，斜纹妆花绫的织造工艺完全是建立在暗花绫的基础之上的，织地纬时拽花形成纬面地组织、经面花组织。挖花妆织位置就在经面花组织处，只要用束综拽起妆花开口，同时压下地纬的同一障框就可挖织出妆花色纬。与后期妆花不同的是，妆花绫的全部经丝都参与了和纹纬的交织，交织密度大，对纹纬的显色效果有所影响。从早期的挖花品种到后期成熟的挖花品种可以看出，妆花工艺经历了一个长期的发展过程。

民间的裁缝常年为人做衣裳，就有一句口诀叫做：“远看色，近看花。”不论花布还是锦缎，做成衣服、被人穿上之后，在远处能看到色彩，走近了才能分辨出花纹，因此，这句口诀成了衣料设计的原则。云锦也是如此，特别是妆花的配色，为了使花型硕大丰满，连每片花瓣也要分出色彩的深浅层次，艺人称作“间晕”。如：