中国的刺绣技术到了明代已逐渐接近巅峰，因而促使接下来的清代刺绣业的发展真正进入极盛的黄金时代，京绣正是在清代这样一个丰厚的土壤里得以全面充分地蓬勃发展。虽然宋、明时代的刺绣工艺都十分卓越，但是清代以来，尤其是乾隆年间所作的刺绣作品颇有青出于蓝而胜于蓝的趋势。清代的刺绣工艺，不仅因官方实际需要而大量生产，民间的刺绣作坊也十分兴旺，在技艺、纹样等方面都有突出的表现。不仅需求量很大，使用范围也很广泛。除了纯欣赏性的绣品外，也涉及实用方面的，如衣、食、住、行以及宗教等方方面面。朱启铃在《丝绣笔记》卷上曾摘录有清代乘舆仪仗中使用刺绣的记载，仅以其中一款为例，就可以知道刺绣的使用情况。“大礼轿，上簷沥水记摺子八十个，下簷沥水记摺子九十个，每摺俱绣金线行龙一条。”此外，今天的故宫博物院还收藏有上万件御用织绣服装和衣料实物。

譬如云锦的大型花头，牡丹花、莲花的花瓣色彩多分“两晕”或“三晕”，并有晕色谱的口诀。之所以将颜色的深浅分出层次，既是为了图案的富丽而平整，又便于使织手在“盘织”时自由配色。南京云锦研究所曾试验了使用“接晕”方法，即将色彩渐深渐浅，不分两晕或三晕。这样做的结果，花朵的立体感加强了，色彩更鲜艳了，无疑也增加了挑花和织花的困难。如果织一幅画，效果是很好的，但若作衣料，立体的花朵穿在身上，会感到凹凸不平。因为绘是不宜穿在身上的。

制作工艺：第一步，鞋帮用废弃的衣料布边制作，铺上三层，表面的一层保持完整，用针线大针地缝合在一起。第二步，剪鞋帮样，按照实物剪样，一双鞋要四片样。第三步，用纸剪花样，先用白纸折成大致的花形大小，再剪成需要的花形，贴在做好的鞋帮上，根据花形绣花。第四步，两片鞋帮对合。特别要缝好前部尖尖部位。第五步，准备结实耐用的鞋底。一般三至七层，从最底依次用麻包布、笋子壳或玉米壳、布。第六步，缝合。用手搓的麻线纳鞋底，使之与鞋帮相合。

民间的裁缝常年为人做衣裳，就有一句口诀叫做：“远看色，近看花。”不论花布还是锦缎，做成衣服、被人穿上之后，在远处能看到色彩，走近了才能分辨出花纹，因此，这句口诀成了衣料设计的原则。云锦也是如此，特别是妆花的配色，为了使花型硕大丰满，连每片花瓣也要分出色彩的深浅层次，艺人称作“间晕”。如：

蜀锦虽美但生产效率较低，故有“寸锦寸金”之说。过去受过花、挽花的局限，蜀锦花区窄，一般为8—12cm，因而传统花型多为对称图型，即有“方方锦”、“灯笼锦”、“狩猎纹锦”等。上世纪五十年代蜀锦技术人员对传统技艺进行了革新，对限制生产力的挽花和丢梭进行了改进，挽花用提花龙头代替，丢梭改用机械打梭，单丝单纬改为多经多纬、多重组织。这些改革，不但没有改变蜀锦的传统技艺，而且大大提高了蜀锦的生产效率，蜀锦的特点也得到了充分的展示。七十到八十年代，在生产传统蜀锦产品的基础上，发展为以生产民族衣料、宗教制品和床上用品为主，蜀锦产品深受人们的喜爱。九十年代，蜀锦技术人员又制作出许多深受人们喜爱的工艺品，其中主要代表作品有“双熊猫”、“财神”、“佛像”、“龙凤被”等。蜀锦的传统技艺得到了传承和发展。

蜀锦虽美但生产效率较低，故有“寸锦寸金”之说。过去受过花、挽花的局限，蜀锦花区窄，一般为8—12cm，因而传统花型多为对称图型，即有“方方锦”、“灯笼锦”、“狩猎纹锦”等。上世纪五十年代蜀锦技术人员对传统技艺进行了革新，对限制生产力的挽花和丢梭进行了改进，挽花用提花龙头代替，丢梭改用机械打梭，单丝单纬改为多经多纬、多重组织。这些改革，不但没有改变蜀锦的传统技艺，而且大大提高了蜀锦的生产效率，蜀锦的特点也得到了充分的展示。七十到八十年代，在生产传统蜀锦产品的基础上，发展为以生产民族衣料、宗教制品和床上用品为主，蜀锦产品深受人们的喜爱。九十年代，蜀锦技术人员又制作出许多深受人们喜爱的工艺品，其中主要代表作品有“双熊猫”、“财神”、“佛像”、“龙凤被”等。蜀锦的传统技艺得到了传承和发展。

据清宫档案资料记载，此袍系用珍贵的加重明黄色一绞一直经纱底料绣制，耗料二丈五尺。其上用赤圆金、紫赤圆金、淡圆金等颜色各异的金线刺绣了43条龙，耗用金线16两4钱，绣金线41工；用其他各色绒丝线绣制十二章纹卧水立水等纹样，用线26两2钱4分，计492工；画样过粉16工，合计全部用去918工。如果用一个熟练的绣士，则需约两年零五个半月的时间才能完成龙袍上纹饰的绣活。如此不难了解宫绣用料、用工的昂贵，这是其他任何一个地方绣种不敢想象的，这也成就了京绣的独特辉煌。据史料记载，十分贵重的衣料半成品，均要装入楸木、紫檀、花梨木做的高95厘米、宽37厘米、长54.5厘米的盒中，盒上刻有或贴有“上用龙袍”字样。

广义地讲，妆花缎属织锦缎类品种，但目前织锦缎仅指机械化生产的某种特定的提花产品。云锦中的抹梭妆花缎和织锦缎在外观效果上有相似之处，但两者并不是一回事。织锦缎（图2-27）是20世纪三四十年代在电力提花织机上开发生产的技术含量很高的品种。在织物结构上织锦缎属纬三重织物，在双面双梭箱织机上正面朝下织制，三色纬线中地纬和一组纹纬为常抛，另一组纹纬根据花型色彩的需要分段换色，其地部结构由地纬和经线交织成八枚经面缎纹，此时二色纹纬在背面与经线交织成十六枚缎纹。另外，织锦缎采用棒刀技术，每根经丝都可自由参与色纬的交织，因而经丝的伸长是均等的。它不像妆花缎只有一半经丝入障框，即只有一半经丝参与花纬的交织。织物中经线积蓄了一定的应力，在特定条件下释放应力，将影响平整性，因此织锦缎的服用性要好于妆花缎，洗涤后不影响面平整，从而被后人们看好并大量用做高档衣料。

库缎是做衣料用的，民间作坊通常叫它为“袍料”。库缎的花纹设计,用“团花”居多。生产时,根据成件衣料所需的长度,把它织成缎料。还有一种是按衣服固定的样式，把花纹设计安排在衣服穿着时显眼的几个主要部位（如前胸、后背、肩部、袖面、下摆），织成款式完整的成件衣料；织时需要按位换花本，前身正织，后身倒织。制作时，只要花纹对纹接合，再按式剪裁,即可缝制成衣。花纹的布列，非常妥适而恰当。这种织品，在丝织工艺上叫做“织成”。如过去的“八团花”衣料,就是一种典型的“织成”衣料的设计款式。1911年辛亥革命后，由于社会生活习尚的改变，人们对衣着装饰的喜爱心理也随着发生很大的变化，袍料上用团花纹样的渐少，“散花”和“折枝花”纹样逐渐流行起来。

面显花多于经面显花。一般来说，较粗壮的花纹用经面现效果较好，较细致的花纹用纬面现为宜。库锻过去常用做衣料。

库缎是做衣料用的，民间作坊通常又叫它为袍料。库缎的花纹设计，用团花居多。生产时，根据衣料所需的长度，把花纹设计安排在衣服穿着时显眼的几个主要部位（如前胸、后背、肩部、袖面、下摆）。制作时只要按式裁剪，而花纹的布列则非常妥适而恰当。这种云锦织品，在丝织工艺上叫作“织成”。过去封建帝王的龙袍一般用“织成”的方法织造。再如过去的“八团花”衣料，就是一种典型的“织成”衣料的设计款式。1911年辛亥革命以后，由于社会生活习尚的改变，人们对衣着装饰的喜爱心理也随之发生很大的变化，袍料上用团花纹样的渐少，散花和折枝花纹样逐渐流行起来。

古往今来，云锦从图案设计到成品制作须经历无数道工序，在设计和制作上的要求很高，技术难度大；有些复杂的织品从图案设计到挑花结本、上机织造，需要很多艺人和匠人共同配合，往往需经多年努力方才得以完成。因此，清代织局织制上用衣料等高档织物类的花样周期长达十年，对图案、品种、数量等要求每十年订一次，就是考虑到云锦工艺繁杂、生产周期长等因素。古代的云锦织造既是一项全民普及的家庭手工业，也是一项科技含量很高的宫廷工程项目，其中花本的挑制和提花织造工艺是我国原始而实用的图案信息储存和释放技术。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

成都市蜀锦厂（由蜀锦一厂合并后组建）坐落在风景秀丽的浣花溪畔，有上百台手工木织机，电动织机10台，维系着传统的手工织锦技艺，并有所创新。主要产品有蜀锦被面、蜀锦衣料、旅游产品、民族用品及各种装饰锦，传统锦样有方方锦、月华锦、雨丝锦、浣花锦，等等。品种百余种，年产量百万米，从业人员一千多人。从1958年起，逐步开始采用铁木织机。1985年底，有职工1532人，拥有各类丝织机293台，辅助设备157台，通用设备157台，产量达到200多万米。至此，成都乃至四川地区的蜀锦生产主要集中在成都市蜀锦厂，该厂成为了蜀锦的专业生产厂家。之后，蜀锦厂为解决蜀锦产品中存在的色花、丝灰等问题，专题研究“蜀锦染色工艺和蜀锦经面特殊工艺处理”，并取得成功。通过多年的设备改造，丝织企业电动织机逐步取代铁木织机，电动辅助设备取代半机械化的设备。随着电动织机时代的来临，手工木织机逐渐淡出，当然蜀锦传统织造技艺随之也逐渐被人们遗忘。

蜀锦虽美但生产效率较低，故有“寸锦寸金”之说。过去受过花、挽花的局限，蜀锦花区窄，一般为8—12cm，因而传统花型多为对称图型，即有“方方锦”、“灯笼锦”、“狩猎纹锦”等。上世纪五十年代蜀锦技术人员对传统技艺进行了革新，对限制生产力的挽花和丢梭进行了改进，挽花用提花龙头代替，丢梭改用机械打梭，单丝单纬改为多经多纬、多重组织。这些改革，不但没有改变蜀锦的传统技艺，而且大大提高了蜀锦的生产效率，蜀锦的特点也得到了充分的展示。七十到八十年代，在生产传统蜀锦产品的基础上，发展为以生产民族衣料、宗教制品和床上用品为主，蜀锦产品深受人们的喜爱。九十年代，蜀锦技术人员又制作出许多深受人们喜爱的工艺品，其中主要代表作品有“双熊猫”、“财神”、“佛像”、“龙凤被”等。蜀锦的传统技艺得到了传承和发展。

清统治者入主中原后，建立起空前大一统的专制帝国，北京成为多民族统一国家的政治中心，也成为民族文化融合的中心。康、雍、乾（1662-1795）时期的北京是当时闻名世界的富庶、繁华、壮美的大都市。康熙至乾隆时期也是我国与西方广泛开展经济交流的一个重要时期。这是北京织绣的鼎盛时期，在继承明代艺术程式基础上，追摹唐宋遗风，织绣纹样精美，色彩和谐丰富。清康熙十九年（1680），建立清宫内务府造办处（简称造办处）。造办处在清乾隆二十三年（1758）共设42“作”，有珐琅作、玉作、木作、漆作、绣作、牙作、金作等。衣作、绣作、花作等负责对衣料的裁剪、绣画和缝制。每个作坊都荟萃全国各地的能工巧匠。这些能工巧匠的制作囊括了朝廷日常生活中的各种需求。宫廷服饰制作时，先要由礼部拟定服饰缎匹的式样、质地、颜色和所需数目，并计算出各道工序所需用料和用工等。奏请皇帝批准后，由宫廷画师依照礼部的定式精心绘制岀彩色的服饰图样，把服饰的款式、纹饰、质地、尺寸等都要准确地描画出来。然后由内务府将服饰图样发往江南的三处皇家御用织造机构，即江南三织造。由于江南三织造的崛起，北京地区织绣生产规模虽略小于明代，但基于悠久传统的陶冶和工艺的精进，其织绣品日臻完美，尽显风韵。

其实真、善、美是相通的，京城宫里面也有织造刺绣的机构，但没有“江南三织造”的规模大，但宫里的东西是“麻雀虽小，五脏俱全”，南方的传统艺人做的时候，一做就是一两年，拿来的衣料在尺寸上面就要把握胖瘦，送回来之后或加、或改，需要为这一类人服务，这些人就留在宫中而逐渐形成了一种风格，说白了就是一种“大杂绘”。

上下有别，等威有序。“礼之大者，莫过于衣冠”，明清两代作为中国历史上大一统的中央集权朝代，对服饰制度均有详细、明确的规定。明代是汉民族一统天下的朝代，服饰制度悉尊汉制，略有改动。清代服饰制度的确立从17世纪初叶开始（天命元年），到18世纪中叶即乾隆三十一年《皇帝礼器图》校勘完成，才逐步发展完善、完备，并成为清代服饰制度的典范和清中、后期服饰的依据。其种类丰富，雍容华贵，从天子到末等官员、从皇太后到命妇均有其相应的穿戴制度，等级森严，不得僭越。自乾隆时起上至皇帝、后妃，下至王公文武百官及公主、福晋、命妇的官服，按其不同的用途分成了礼服、吉服、常服、行服、雨服、便服几大类，除便服外，均绘制成图，收录于《皇帝礼器图》中。后经嘉庆、道年间篆修成《会典及事例》，至光绪年间又增补修篆成《大清会典图例》。刺绣时纹样的大小、内容等均出于此。其中礼服包括朝袍、端罩（一种外褂）和衮服（既可与朝袍套穿，也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服）；吉服包括衮服、龙袍；常服则是介于礼服和便服之间的一种服装；外出或打猎穿行服，雨雪天穿雨服。其中，礼服等级最高，只有在祭祀、祈雨、祈谷时才穿着，其形制为在石青面料上绣五爪金龙四团，胸背及两肩各一团。皇帝的朝服也属于礼服的一种，有冬夏两种形制，冬夏朝服在形式和花纹上相同，只是在披领、袖端、下摆等处的镶边有所区别，冬朝服镶海龙裘皮边，夏朝服镶织金绸边。朝服的形制是头戴朝冠，上衣下赏相连，右衽，肩部披戴披领，袖端为马蹄袖，上衣下裳连接处有襞积，腰系龙纹金版丝绸朝带，并佩戴朝珠，脚穿马靴。吉服是在一般庆典活动穿着，其颜色以明黄色为主，圆领、右衽、箭袖，服装上绣有龙纹和12章纹样。行服有行褂、行袍、行裳三种形制，为皇帝出行、打猎时穿着，这类服饰相对轻便简洁，色彩上有严格的规定，如皇帝的行褂规定用石青色。而女子的服装若是满族妇女则自皇后、亲王福晋等皇族也分为礼服、吉服、常服、行服、便服。服饰等级及服色、纹饰与其丈夫的品级一致，只有霞帔是女子专用。明、清皇室、王公贵族的衣饰可以说是京绣艺术的集中体现。以衣着为例，故宫博物院所收藏清朝帝后的丝织绣花服装和衣料，数量竟高达数万之多。