元、明、清三代在南京都设有官营织造局。三个朝代历经600多年的历史发展，使得官营织造的工艺水准不断累积而精进。一方面，由于织品是供应“上用”，在花纹设计上要迎合皇室的喜爱和需求，有别于民间丝织，于是发展出具有图案布局饱满丰盈、色泽质感华丽、金碧辉煌的丝绸品种，这就构成了“云锦”的独特风格。另一方面，“云锦”保存了元代织入金线的特色，并在宋锦、缂丝的基础上结合了明、清大花楼机的织造工艺技术，织就质地光滑而厚实的缎地织物。可知，南京云锦的诞生并非一歩登天，而是累积历代丝织技术和设计艺术的精华逐渐形成的多品种产品。

中国古人敬天，视云为天之气，在全人类的造型艺术中，古往今来，唯独中国人画云是有形的，并且能够交出它的名称，如行云、流云、卧云、连云及四合云、如意云等。人们通过想象，能把天上的彩云摘下来，织成云锦。

云锦织物质量的优劣主要受技术和艺术两个因素的共同制约。品种设计和工艺设计主要涉及技术问题，即云锦织物的质地手感等纺织服用指标，包括经纬向原材料的加工和规格，织物经纬间密度的塔配及合理性，织物组织结构的确定，以及釆用的织造工艺即机台的装造及操作工艺。而纹样设计涉及艺术问题，云锦具有独特的图案艺术、独特的构图规律和用色方法。过去，云锦不以细腻逼真为追求目标，而以图案的吉祥寓意、浪漫的想象空间以及符合民族传统审美眼光的配色规律来赢得声誉。因此，只有技和艺的完美结合，才能制作出云锦精品。

元、明、清三朝先后在南京设立过“以官领之，以授匠作”的中央性质的织造机构。元朝有“东织染局”、“西织染局”，明朝有“内织染局”、“神帛堂”、“供应机房”，清朝有“江宁织造局”。三朝织局生产了大量的丝织精品，它们主要用于御用、官用和赏赐等方面。后来，清代织局为北方少数民族上层提供的“应用俸缎”和官营的“贸易缎匹”需求量极大，大多数年份每年生产的匹料数都以千万计。高档云锦具体用于皇帝龙袍、皇后凤衣、霞披、嫔妃的丽装靓服、宫廷装饰及坐、褥、靠垫、枕被等富含艺术品位的实用品。一时间文武官员的章服补子等也离不开云锦。云锦有时还作为朝廷礼品，馈赠外国君主和使臣以及赏赐大臣和有功之人。御用云锦尤其是龙衣龙袍的制作要求十分苛刻，织局为尽善尽美完成织造任务，尽一切可能在工艺、技术、用料和艺术上力求精益求精，因此客观上对云锦生产技术的改进和提高起到了积极作用。历代织局在用人模式上从元代严格的匠籍制发展为清代的买丝招匠制度，匠人获得了相对的人身自由，生产积极性有所提高，这也是云锦品种多、产量高的因素之一。

云锦是北方少数民族的最爱，当地环境空野、人迹稀少，人们渴望现个体的张扬。特别是在用料方面，对比强烈的妆花缎和金宝地等品种，图案色彩非常符合草原民族的审美观念。实用方面厚实至密的妆花锻除金线外由全真丝构成，不易沾上灰沙，十分适合当地干燥、风沙的气候条件。蒙古、西藏、青海、甘肃、新疆、西康等地每年消耗大量的云锦，这种南产北销的格局维持了很长时期。值得一提的是，还有大量的民间云锦以边贸形式转口蒙古国，因此作为商品的云锦在内地、边疆和近邻国家都有很好的销售市场。现在在西北少数民族寺庙留存的清代织物中，还可看到金宝地、织金锦和织金缎等云锦制品。

在紫金城里，依照九五之尊和后宫:佳丽的身材尺寸，云锦被制成衮衮龙袍和楚楚官装，宫廷的起居陈设、廊柱包装也处处可见云锦，以增辉煌气派。作为中华文化的最高代表之一，云锦还时常被朝廷选作高级礼品，馈赠给外国君主与使臣笔者曾造制过一件古代日本琉球王的云锦龙袍，称“唐御服”，便是根据当时清王朝赠送给琉球中山王的原件复制,而成气势雄浑，金光闪烁。

任何艺术都不能脱离同时期的姊妹艺术而单独发展，云锦图案艺术与同时期的刺绣艺术及陶瓷彩绘艺术、宫殿壁画艺术等都是相通的，都反映了那个时代普遍的审美意识，有时只是同一个吉祥图案在不同的载体上采用了不同的现手法而已。任何艺术都不能离开历史传统而独自发展，云锦图案和配色是在继承我国古代丝织传统优秀图案的基础上，不断汲取营养，不断进行创造而逐渐发展成熟起来的。例如，流行于唐代的优美缠枝，兴于宋代、元代的满地规矩锦纹，“蜀锦”中的“灯笼锦”，“宋锦”中的“折枝花”和“锦群”，均为云锦所吸收，经过长期的变化运用，成为云锦图案中常用的花式和格式。再如，唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美稚致、元代织金锦的耀眼金光、明代纹样变化的概括简练，这些各具功力的艺术技巧，也都被融会于云锦图案的设计技巧中，结合织物材料的性能、工艺技术的发展，以及实用上的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的艺术效果。在图案纹样及色彩装饰方面，云锦的图案内容以龙凤纹、云纹、花卉纹、八宝纹、祥禽瑞兽纹等为主，特点为大花大朵，设色浓艳，和一般普通织品相比更具有王者气派。

清末，云锦生产量萎缩，云锦服务对象转向于新贵阶层、民间富商和西部少数民族地区。图案艺术上皇家气氛减弱，代之以喜庆吉祥为主题；工艺简化，经纬密度和用色数不太考究，用金不再醒目；构图趋于写实，清新雅致的配色逐步替代浓艳的色彩，花满地少的布局转向花轻地空的布局；在服饰用料的图案布局方面和刺绣一样采用织成方法。总之，艺术上的改变比较符合同时代文人雅士的审美情趣。

我国的锦缎织造，作为一种丝织的手工技艺，在经历了几千年的实践之后，到明代已升至顶峰，其工巧可说是达到了出神入化的地步，而《天工开物》又作了全面记录。南京云锦既是当时的见证，又是后来的继续。

丝织业尤其是云锦业工序繁多，技术性强，生产周期长，民间机户特别是众多的小机户是无法独立完成全套工序的，因此淸代民间云锦的生产按工序分为很多行业，《凤麓小志》卷三记载的南京与丝织相关的行业就有很多，如挑花行、拽花工、织锦工（织手）、范子行、丝线行、缫丝、染坊、牵经等，应该还有金线行、包装纸张行等，还有辅助机物料商店如机店、梭店、筘店、籰子、绺梳竹器店等，这样的分工合作给数量众多而规模不大的机户的生产带来了很多方便。当时年产锦缎妆花百万余匹，产值高达3000万两白银，产品远销五大洲等数十个国家和地区。“南京云锦，衣被天下”，它为中国赢得了荣誉，“寸锦寸金”的云锦在外贸经济上取得巨额利润，同时对于丝绸文化的传播与技术交流也产生了深远的影响。正如《英国产业革命史》《工业经济史》记载：“华尔街、伦敦银行的黄金、白银，像流水一样，涌进中国南京城。”云锦所展现的规模经济效应，使南京城镇呈现出前所未见的繁盛景象。

大跃进时代云锦的代表作品是:《钢龙麦海》，龙身是钢锅串连在一起，喻大炼钢铁，麦海表现的是人民公社的丰收景象。红太阳则是总路线的光芒，一副三面红旗的画面。那工业齿轮连缀而成的颗颗火珠，充满了奇特的想象力。

关于龙袍的织造，这里只说是苏州和杭州，没有提到南京，实际上，主要的朝服都是用南京的织金云锦制造的。当时在南京有朝廷直属的三家织造机构。明太祖朱元璋早在明朝的前一年(1367年），就在南京设立了“尚染局”，即“南京内织造局”的前身。洪武年间，又先后设立了“供应机房”和“神帛堂”两家织造机构。据史料记载，供应机房亦生产龙衣和彩锦等丝织物。单就嘉靖二十四年（1545年）一年，就曾织造上用丝纱罗织金彩妆等龙袍料共1125匹，物料工价银达17878两之多。至于神帛堂，主要是织造皇帝用于祭祀的各色丝织品，有织机40张,食粮匠人1200名。

民国时期的云锦，从龙凤莲花等宫廷纹样转向了以花卉草虫为主的民间纹饰，更强调民俗中吉祥喜庆的纹样。由于市场环境的恶劣，生产小产主和号家也更重视商标和品牌的宣传，以及广告的宣传。销售商标也开始注重代理品牌号家盼宣传。但与明清鼎盛时期相比,无论其产量和质量都相差甚远，留下的精品也很少。南京云锦行业中曾一度创造了一些结合时代生活的实用新产品，如椅垫、沙发靠垫、琴条、钱袋、提包等实用品，当时行业中把这种产品叫做“洋庄货”，主要针对海外人士而设计。然而，由于旧政府对民族工艺的漠视，同时行业中缺乏专门力量进行研究和倡导，再加以一些机户的单纯牟利观点，粗制滥造，严重地影响了这些云锦新品的声誉，终至销路断绝而夭折。

杨玉柱：生于1972年1月，1991年进入南京云锦研究所，从事南京云锦的图案设计、意匠和研究工作。设计主创了“敦煌伎乐舞”、“万象更新”、“三阳开泰”、“獬豸”、“云龙”、“双凤”、“风云白马”、“富贵升平”、“辟邪”等30余件作品，与张洪宝合作的织锦挂屏“松龄鹤寿”获2003杭州西湖博览会第三届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会优秀奖。发表的论文有《浅谈云锦的配色》、《论云锦的图案设计》等。2007年，由杨玉柱设计的“云锦千年祝福系列——长城”、“云锦千年祝福系列——天坛”被选为2008年奥运特许商品；云锦工艺品“文明之师、钢铁长城”赠送驻港部队，作为进驻香港十周年的纪念礼品。

而云锦，正是7000年丝绸文化的璀燦结晶。它是在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来的，代表了中国丝织的最高成就。它用料考究，织造工细，图案精美，锦纹绚丽多姿。人们对它的一个直观感受便是：美如云霞。著名艺术家陈之佛先生当年曾由衷感叹：“云锦是中国古代丝织工艺最后一座里程碑”。它集历代丝织工艺之大成，又融汇了各种姐妹丝织工艺的宝贵经验，最终达到了丝织工艺的巔峰状态。

陈之佛先生对云锦有很高的评价，认为它是中国古代丝织工艺的最后一座里程碑，是古代织锦工艺的集大成者，他的关心和努力对解放初期云锦的抢救和继承起了关键作用。

《清代红地云龙妆花缎织锦袍》产于清代晚期。该袍袍身长131厘米，袖通长211厘米。织锦袍以成蓝绸为衬，双层缝制。衣领、衣襟、马蹄袖，石青色为地，织有云龙海水。袍面为红色织金妆花云龙纹。袍面前胸、后背及两肩织有正龙各一，下襟织有行龙四，里襟织有行龙一，合计为九条，从正面可见五条，有“九五之尊”的寓意。抱的下摆前后中缝开叉,织有江崖海水、双鱼、仙鹤、卍寿、飘带，谐音寓意：江山万代、年余绵长、万世升平、万寿无疆。原本清服纹样多写实，具象，不同于汉文化的含蓄抽象。但此袍身江崖海水与五彩瑞云间，既有体现满族接受汉族文化的暗八仙、三戟和万卷书等图案，又有表现佛文化的法轮、莲花、盘长等八宝图案,显得豪华富丽，吉祥喜庆,实有八宝生辉、万事如意之象。“南京云锦”的用色，接受了中国传统的强烈的积极色，加以运动变化，更加显得丰富多彩，于强烈对比中求协调，在绚丽中蕴藉沉静，对比既大胆又谨慎。满族先民关外生活，自然环境决定了他们独特的审美取向，喜以强烈明亮的丰富色彩，来表现生命的存在。

由于时代较近，清代留传下来的云锦实物比较多，给我们提供了丰富的研究素材。可以看到，清代的南京云锦，在继承明代成就的基础上，更加发展成熟。特别是金线制作技术和金线质量都有了提高，用金装饰织物的技法也益加丰富多样。清代的云锦成就最高的，是“织金”和“妆花”这两个主要品种。

云锦的价值有“寸锦寸金”之说，除了指用料高档外，还与织造工艺复杂、产量低下有关。大花楼织机的织造操作，需要织手手脚并用，并与拽手密切配合共同完成。织手主要做投梭、铲纹刀、过绒管、打纬等动作，其右脚还要踏脚杆带动范子和障子的升降，其左脚踏下搭马竹控制高压板制动筘框的前倾，要进行打纬操作时放开搭马竹，筘座才能向前运动。

南京云锦在1500年的历史中，吸取了各族人民纺织技艺的精华，形成了自己的独特风格和鲜明特色，由皇室、官府的专用品发展成为大众喜闻乐见的产品。这一发展变化过程在某种程度上见证了中国政治、经济、文化的发展历程。特别是遗留下来的大量云锦实物对于我们研究中国纺织品的发展历史、探索纺织品的织造工艺、了解不同时代的文化取向和审美观念，以及历代职官制度、服饰制度及工匠体制，提供了珍贵的实物资料。

南京云锦的产生和发展，都是与古都南京特定的历史、文化、艺术传统息息相关的。具有“六朝古都'“十代都会”之称的南京，物产丰富，人文荟萃，历来就是中国的政治、经济、文化中心之一，官办文化、官办手工业繁荣。中国的四大古都（西安、北京、南京、洛阳），只有南京在南方，属长江流域，而长江流域的桑蚕业、织锦业在中国占有一定的地位，成为蜀锦、宋锦、云锦的发源地。手工织造的南京云锦就孕育在这块钟灵毓秀、文化底蕴深厚的土地上。据清同治《上江两县志》等地方志书记载：“秣陵之民善织，江南生产蚕丝。”这里所提的秣陵，指的就是现在南京一带。南京在明清时期具有重要的政治地位，这是云锦织造业在南京得以发展繁荣的重要基础。云锦是贵族的奢侈品，不仅专供皇家，也为江南的贵族、士大夫所喜爱。南京是明初的京师，永乐后的南都（留都），留有一套以六部为首的中央机构，留驻了不少高级官员和贵族。清代的南京则驻有统辖今天江苏、安徽、江西、上海的两江总督，南京遂成为东南地区的政治中心。除总督外，江宁还驻有统辖江苏民政的江宁布政使、统辖江苏军事的江宁将军、江南提督等高级官员，尤以掌管云锦织造的江宁织造更为人瞩目。康熙南巡至南京，多以织造署为江宁行宫，以至今天南京百姓仍以“大行宫”称呼织造署旧址一带。这些居住南京的贵族、官员，他们的奢侈品是南京都城文化、贵族文化的产物。

丰富多彩的云锦框画、台屏越来越受到人们的喜爱。云锦作服饰毕竟用料多而昂贵，而框画用料少，相对价格较容易接受，这是近十年来逐渐形成的风气，云锦框画成为家庭装饰和馈赠礼品，人们以收藏欣赏到精美的云锦框画为荣。

量、用料、用色上仍有所区别，所以一提到云锦就与南京联系在一起。加之淸末民初苏杭地区受西方先进科技影响较大，现代丝织技术发展较快，而南京地区未能跟上时代步伐，尚系统地保留了传统织造工艺仍生产传统品种。同时因为南京云锦在组织结构上含有平纹、斜纹、缎纹、纱罗、起绒及其复杂的组合，几乎涉及了所有明清和明清以前的提花丝织品大类，所以云锦一词包容性极广。云锦的性能和织物组织结构、材料规格、织造技艺、工艺规格等有关，综合了众多技术特性才决定了云锦织物与众不同的特点。

绿织金妆花通袖过肩龙柿蒂缎立领女夹衣。原件出土孝端后棺内中部。用料约8.5米，升降龙戏珠相互呼应，串枝四季花卉纹舒展流畅。运用织成手法滚章和追章连织，在云锦织造中难度较大。整件女衣设色精妙、布局匀称，织造细腻工整，具有较高的织锦工艺水平。尤其是巧妙运用了同类色的深浅晕色技法和大量使用扁金线，使整体色彩富丽堂皇，具有典型的明代宫廷的特点。

云锦服装用料有两种方式：一是整体设计的织成料，全部服饰面料均由云锦构成，不含其他种类的面料，这类服饰用料多、价值高、整体性好；二是大部分面料采用普通丝绸，在关键部位用小面积的云锦镶嵌或贴，起装饰和点缀作用，这类服饰云锦用料少，价格相对低些。由于妆花背面浮纬的原因，用做服饰时在妆花背面一定要加衬里。在服装款式方面，有各类女式旗袍，包括长袖、短袖和无袖；中式男装，包括唐装、礼服；各款马夹；还有演出服饰，婚礼服饰等。另外，用云锦或云锦图案的织锦制作的领带和围巾也受到市场欢迎。

目前，“库缎”、“织金”、“织锦”三类云锦已可用现代机器织造，惟有“妆花”这种云锦中织造技术最为复杂、成就最为杰出的提花丝织品种仍需用传统的手工织造。可以这么说，纺织品中最高档的是丝绸，丝绸屮最高级的是织锦,织锦中最高贵的是南京云锦，而南京云锦中最杰出的代表就是妆花，它达到了中国丝织工艺的最高境界。

云锦中有“八吉祥”图，是藏传佛教的八种所谓“法器”（吉祥物)。因云锦在历史上一直行销西藏和内蒙古地区，故而这种纹样较多。据北京雍和宫《法物说明册》介绍，这八种吉祥物是：

云锦在现代生活舞台上，继承与创新不可偏废。每设计一幅作品，朱枫先生都会力求在色彩、造型、构成等方面有所突破，并注重吸收其他艺术品种的营养。1984年，“朱枫三十年设计作品展览”的顺利举办，可谓是对他的设计生涯一次隆重的回顾。

用云锦或类似云锦的织锦制作的女式提包、装饰包、手机袋、钱包、纸巾盒、背包等实用品、日用品与生活贴近，也有一定的市场。日用品的开发是南京云锦这种宫廷艺术转换角色的切入点。现今“民族风”渐长，但并不意味着就完全可以拿古老的云锦去进行生搬硬套，而需要对它进行重新认识、重新设计。尤其日用工艺品应用，还是一个尚未开发、有着广泛市场需求的领域。

锦是丝绸中的高档品种，按照出现的先后顺序，我国历史上著名的三大名锦分别是四川的蜀锦、苏州的宋锦和南京的云锦。在历史上，云锦品种的发展是以丝绸技术的发展为基础的，成熟后的南京织锦质地厚于宋锦，图案大于普通织锦，用色多于彩锦，门幅大于缂丝，用金优于元代织金品种纳石失。某些云锦品种在工艺上甚至一味追求真材实料，不惜牺牲服用性能，以增加织物的厚实程度和装饰效果。云锦的成功不仅现在技术方面，在图案艺术方面同样具有鲜明的个性。云锦的图案丰富多彩，花形硕大，构图大气，线条圆润，造型优美，寓意吉祥，设色浓艳大胆，对比强烈，逐花异色，色韵过渡，配色自由而有规范，尤其以用金为其特色，大面积显金、金线包边等手法为特点极其引人注目。南京云锦的工艺技术和艺术风格是经过大规模的生产实践而逐步成熟的，主要靠艺人们手传口授，代代相传。云锦也因其工艺繁杂，色彩绚丽，美如天上的云霞而得名。

如今，多数古代名锦已成为历史的记忆，我们只能从史料和遗留下来的有限实物中品味它们的雍容华贵了。唯独南京云锦的传统文化和传统工艺能够完整地流传至今，非现代机器所能替代，成为中华民族传统遗产中的“活化石”。南京云锦历史的源远流长、工艺的高超绝伦、艺术的华美富丽，世所公认。正因如此，南京云锦被誉为“中华瑰宝”和“中华一绝”，确实是当之无愧的。

经过一年的努力，研究组基本摸清了云锦的历史沿革和艺术特点，也为老艺人系统地整理了创作经验。形成了《南京云锦业调查报告》、《云锦的艺术成就》两文以及张福永的三篇经验介绍：《云锦图案旧稿的注释和分析》、《云锦龙的画法》、《介绍云锦构图简略》。1958年由上海人民美术出版社出版了《南京云锦》一书，《南京云锦》是陈之佛先生主编的中国工艺美术丛书中的一个分册，前言“云锦的艺术成就”由他亲自撰写。这也是有关云锦最早的出版专著。1959年又由北京人民美术出版社出版了《云锦图案》画册。1954年到1957年这段时间云锦研究工作组的工作，除了总结老艺人的创作经验，收集、整理、绘制云锦传统图案外，为了使云锦的挑花技艺和图案创作后继有人，1955年初，通过考核，研究组还招收了两位学徒王道惠和朱守如，让她们分别跟着两位老艺人学习挑花结本的技艺，以使传统技艺后继有人。

南京云锦是中华民族独特文化积淀的精髓，它所包含的传统工艺技术、文化、科技内涵是极其丰富的，创造了古代灿烂的物质文明，是历代丝织艺人勤劳智慧的结晶。南京云锦研究所不仅承担着云锦的继承和保护的历史重任，而且承担着将祖国的优秀传统科技文化推向世界、发扬光大的历史使命。近年来，南京云锦研究所在政府职能部门及新闻媒体的支持帮助下，加大了云锦的宣传力度，在传播科技知识、进行爱国主义教育、丰富人民群众文化生活方面取得了丰硕的成果，产生了良好的社会效益。

南京云锦是中国丝织工艺的巅峰。云锦工艺以其灿若云霞的艺术表现形式，向人们展示出其"庄重、威严、喜庆、隆重、和谐、团圆”等生活内涵，极具感染力与文化底蕴。随着中国经济的腾飞、文化的昌盛和人民生活水平的提升，云锦的美丽引起了越来越多的关注。去年,国家公布首批非物质文化遗产名录，云锦居首，南京云锦的“妆花手工织造工艺”也榜上有名。目前，南京云锦正申请冲剌世界级的非物质文化遗产项目，云锦相关知识得到普及，知名度大幅提升，历经半个世纪的磨难，云锦工艺在今天又开始焕发青春。

清代南京民间丝织品种以缎为主，“金陵之业，以织为大宗。而织之业，以缎为大宗”。清代给我们留下大量妆花缎织物，它们具有多种组织结构，多种品种规格，众多花色图案，众多色彩配置，“织缎之机，名目百余”。缎机的规格就有“头号、二号、三号、八丝、冒头”等，其中最细密的织机，“其经有万七千头者”。民间机户多集中于军师巷、骁骑营、聚宝门内，即城南地区“业此者不下数千百家”。“机抒之声，比户相闻。”妆花缎、织金、宁绸、贡缎、漳绒等已成为全国官绅不可或缺的高档消费品，穿着于社交等重要场合。云锦交易市场非

龙袍的制作是非常复杂的。织造一件龙袍的面料，需要专门的设计。因为全体都有花纹，故称作“定位设计”。即按照服制的规定和图样，根据皇帝的身材高度，确定龙纹的位置，以及各部分花纹的大小方位，由一件龙袍各部组合所占的面积，定出匹料的长度。一件龙袍的用料，就是一匹织锦。织好以后，裁剪缝纫时只要按照各部分图案的外边剪开就行了。中国丝绸博物馆陈列的清代龙袍料，门幅为76.5厘米、匹长7.31米。南京云锦以织造龙袍最能显示其特色。一般的织锦是以花纹的反复连续为单元，编结“花本“小者几厘米，大者几十厘米，超过一米的不多。但是，一件龙袍的花本长达七米多，可见其难度和费工费时。

由于云锦有不沾尘土、拍打一下即可干净的长处，被蒙古、新疆、青海、西藏等地区的兄弟民族喜用。当时北京一些资金较大的锻庄商号，看到云锦在京城和蒙、藏等少数民族地区的销路广阔，盈利丰厚，就开始兼营云锦织品的买卖。他们常年来南京采购，有的就在南京设立采购分庄，派人常驻。这种南产北销的局面，维持了相当长的一段时间。据知，当时在北京采云锦的客商和蒙、藏等兄弟民族，长期来多认为云锦出自于北京,不知其生产于南京。

南京云锦，在元、明、清王朝皇室御用龙袍、冕服，官吏、士大夫阶层的袍服和贵妇衣装以及民间喜庆、婚礼服饰等应用范畴里，它是最华贵、最精美的工艺美术品之一。从品种繁多的云锦所表达的审美艺术观念的实质来看，可以归纳为三种美的形式，即宫廷王室，是追求昂贵奢侈的雍容华贵之美；士大夫、宗主儒生，是显示抒情雅洁之美；民间喜庆礼仪，是实用与华丽结合的纯真民风之美。因此，南京云锦妆花所特有的装饰美，能够充分适应人们对审美情愫性的高雅艺术的追求。这就是云锦作品真善美统一的艺术风格，它代表着我国民族服装文化的时尚性和民俗性特色，也是具有世界性的人类历史文化遗产价值的特征。

由于金线制作技术的进步和织造技术的日臻精巧，在清代的云锦织品中，还出现了一些织造技术难度很大的宽幅库金织物，如宽幅的织金陀罗经被。这些特殊用途的宽幅织金云锦，需用特制的宽幅织机，由五六个人同时协作方能织造，一件织品，从设计到织成，往往要用数年的时间才能完成。

艺术装饰品是云锦块料目前最主要的用途，品种方面绝大部分是七枚妆花锻。云锦艺术品大体有三种装饰方法：一是传统书画常用的卷轴方式，展示和收藏均很方便；二是镜框加卡纸的框架方式，常用于室内装饰；三是大型精品的红木雕花立屏方式，仿古氛围很浓，还有仿双面绣的台式活动工艺雕花框等。作为艺术装饰品，云锦不仅要与室内装饰风格相协调，还要成为装饰的亮点；不仅要与古典风格相协调，还要与现代装饰风格相协调，所以艺术品从原先的纯文物图案和传统图案发展到现代的创作图案，其应用范围不断扩展，适用人群不断增加。

被古人称做“寸锦寸金”的云锦，是用5.6米长、4米高、1.4米宽的大花楼木质提花织机，由上下两人配合操作生产出来的。

过去库锻与花锻一样要在花楼织机上配以花本提花织造，纬向通幅通织，产量要高于妆花缎。在云锦织物中库缎品种较薄而细密，但与其他地区同一时代生产的丝绸缎类品种相比，库缎是最为厚实的。如清末民初苏州地区大量生产的花累缎与库缎在织造的工艺技术上完全一致，库缎与丝绸中的其他单经单纬的提花缎品种也是一致的，区别仅在用料和密度上。库缎由于釆用真材实料，织物密度均匀厚实，在产品性能方面要好于一般提花缎产品，所以成为南京地方选出的御用贡品；与云锦库缎、江绸相似的产品“南京缎”“宁绸”“贡缎”等绸缎品种，“北趋京师，东进高句丽、辽、沈；西北走晋、绛、逾大河，上秦、雍、甘、凉；西抵巴、蜀；西南之滇、黔；南越五岭、湖、湘、豫章、两浙、七闽；溯淮、泗、道汝、洛”。有的品种出口国外，成为国际上知名的南京地方产品。库锻特别是本色花库缎和花地二色库缎，只是一种简单的提花丝织物，除用料密、质地厚外，并不具有太多云锦特色，但在南京仍习惯上把它归入云锦类。

全盛时期的南京云锦所显示的是王者气派，它所营造的是肃穆威严的气氛。由于云锦长期用于皇室龙袍冕服和宫廷装饰用料，所以云锦特别符合皇家氛围，有的品种特别庄严，有的品种特别雅致，有的品种特别豪华，有的品种特别绮丽。因此，特定的使用对象和特定的使用环境，不仅决定了云锦图案的纹样内容及现形式，同时也决定了云锦配色的基调。除了皇室专营专供外，更多的云锦由民营生产供士大夫、宗教人士、草原民族的上层人士享用。云锦图案常用谐音、取义、象征等手法，把一些素材组合起来，赋予一定的祥瑞主题，以达吉祥、喜庆、吉利的美好愿望。这些吉祥图案或直接达，或间接含蓄地反映着人们的心理和思想感情。例如，用鱼为主题的“年年有余”，以柿子为主题的“事事如意”，以桃子、灵芝、松鹤、万年青寓意长寿为主题的“仙寿长青”。“鹿”谐音“禄”，意为禄位；牡丹象征着富贵、美丽，“凤穿牡丹”、“牡丹海棠”隐喻快乐美好幸福、玉堂富贵之意，“花瓶牡丹”谐意为平安富贵。此外，石榴、枇杷、葡萄、荔枝、枣子象征多子多福；菊花经寒耐霜，象征长寿；莲花出污泥而不染，象征清廉高洁；松竹梅“岁寒三友图”，象征君子品德；喜鹊象征喜庆；绶带鸟意为作官、长寿；鸳鸯象征成双；瓜果蝴蝶意为瓜瓞绵绵。云锦使用了最民族化的色彩与构图、内容与形式，最复杂的织造方法与技法，最朴素的设计理念，风格上显示抒情雅洁之美，还有民间喜庆礼仪之美，因此，云锦艺术含有实用与华丽相结合的纯真民族之美。有人将南京云锦的文化和艺术风格归纳为：整体艺术造型设计的宏美，彰显金银夺目和晕色和谐的靓美，吉祥寓意图案的想象美。

古往今来，云锦从图案设计到成品制作须经历无数道工序，在设计和制作上的要求很高，技术难度大；有些复杂的织品从图案设计到挑花结本、上机织造，需要很多艺人和匠人共同配合，往往需经多年努力方才得以完成。因此，清代织局织制上用衣料等高档织物类的花样周期长达十年，对图案、品种、数量等要求每十年订一次，就是考虑到云锦工艺繁杂、生产周期长等因素。古代的云锦织造既是一项全民普及的家庭手工业，也是一项科技含量很高的宫廷工程项目，其中花本的挑制和提花织造工艺是我国原始而实用的图案信息储存和释放技术。

以上所谈，是我国丝织早期的一些情况。由自给自足的妇女自织发展起丝织的家庭手工业，也由此托起了皇家织造。因此，这一切构成了南京云锦发展的基础。如果没有这样普及而雄厚的基础，云锦便无从由起，更难以升高。

南京“云锦”属于“上用”织品，这些豪华精美的丝织品是不流入民间市场的，专门归属皇室政府所用。这些织品完成后需先作腰封编号，腰封上要写明负责织造官员、工匠姓名。如在定陵出土的织品上有“南京供应机房”的织品腰封。织品上了腰封后从织染局由负责官员解送至京内午门，会同办验御史、司礼监委官及库官检验后才收入库中。

在漫长的古代社会中，皇帝的龙袍代表着“帝德”与“天威”，是“天子”专用的服装。龙袍上的龙纹，多是正面张口的团龙，全是五爪，狰狞可怖，见而生畏，它象征着至高无上的权威和尊严。现代人看了，真有所谓“张牙舞（五）爪”之感。这是天下只准一件的衣服，又为云锦所织，织造技巧也是最高的；典丽厚重，金光灿烂，其意义是很明显的，难道不值得织造者夸耀吗？

云锦是一种实用性的艺术，一般不作独立欣赏。因此，云锦的研究不可能是书斋式的，必须同实践紧密结合。早在云锦研究组时期便设立了小型的实验工场，并聘请了织造艺人。织造技艺的研究也很复杂，包括挑花艺人，招收了学徒，一开始便考虑到它的延续性。

放大云锦的装饰性、实用性，把云锦工艺与普通百姓的日常生活结合起来，使云锦产品实现了创造性的突破，也使云锦焕发出新的魅力。

南京云锦、四川蜀锦、苏州宋锦被誉为“中国三大名锦”。其中，南京云锦与其他锦缎的区别在于，除了表现在图案花纹、色彩装饰等方面的特色外，还有一个重要的特点就是大量用金。正因此，云锦的富丽堂皇、高贵典雅，使其成为封建王朝统治者的最爱。在云锦的700多年历史中，宫廷一直在穷奢极侈地消费着云锦。元、明、清三朝都在南京专设织造局，督造大量云锦供皇室贵族享用。此外，清康熙年间，朝廷取消开机不得逾百张的限制，使南京民间的丝织业得到迅速发展，机杼之声，比户相闻。云锦的大量生产，就此在民间深深扎下了根基。

云锦中的织金库锦又名“库金”，因织成后输入宮延的“缎匹库”而得名。所谓库金，就是织料上的花纹全部用金线迎织出来。也有全部用银线织的，叫做库银。明、清两代江宁官办织局生产的织金，金银线大多是用真金、真银制成，在每匹织料的尾部，常织有“某某织造真金库金”字牌，说明其所用的金线材料货真价实，保管好的匹料至今金线如新，光彩依旧。在云锦的斜纹地库金出现以前就有很多织金锦品种，如黑龙江阿城金墓出土的烟色地双鸾朵梅织金绫，其地组织为2/1斜纹地，1/2纬斜纹花，只是经纬密度与材料粗细的配合等技术参数不如库金来得合理罢了。

云锦口诀中之“龙开口，须发齿目精神有”，实践证明，画侧面之龙容易见效，如画正面之龙，口张大了适得其反。龙袍上用的团龙较多。古人相信“天圆地方”。皇帝用团龙，象征“飞龙在天”；而官员用方形的补子，说明在地，因为他们是在人间做官的。

“镇宅之宝”云锦，古代文化认为方位是分五方：东西南北中，中间是黄帝的位置，四周是四夷，逐渐被黄帝臣服了以后，就变成了四方的保护神，全国各地都是这样的方位结构，如南京的东面有青龙山，南面有朱雀桥，西面有虎踞路，北面是玄武湖，即所谓“青龙白虎，朱雀玄武”。其中，朱为红色，代表极阳，玄为黑色，代表极阴。东青龙西白虎即虎踞龙盘，当中位置变成了“家”的纹样，即四方大神守护着的富裕之家，有了“镇宅之宝”的寓意。

南京是云锦的家乡。南京云锦“始于元，而盛于明清”。由于唐宋时代生产水平进一步提高，丝织业生产更加繁荣，规模日益扩大，提花技术也从经锦逐渐转换到纬锦。到了元、明、清三代，我国的丝织生产已普及全国。其中江浙地区因其丰富的蚕桑资源、发达的文化经济、便利的水陆交通以及卓越的能工巧匠而逐渐成长为全国丝织业的中心，并以善于织造高级锦缎而著名。正是在这样的历史背景下，南京云锦应运而生，并日渐兴盛。

云锦工艺的每一个花纹，每一个图案，甚至是每一丝、每一线，无不浸透着华夏民族多少年的历史文化底蕴。欣赏云锦作品，不光是欣赏她富贵华丽的表面图案和巧夺天工的制作工艺，还应该透过她去品味其蕴藏的深厚文化。

不过，上述汉、梁、唐的诗文中都出现了“云锦”其名，但推情度理，都似乎是假托天际云彩之美结合锦织之美来作形容、炫耀，实际上并没有这种“特定”的织物及专用名词。到了宋代,《苏轼•潮州韩公文庙碑》:“天孙为织云锦裳,飘然来帝旁”。其中所说的“云锦”,仍似形容之词。自此记载而下直到明代诸多文献中，几经尽力多方捜寻，都未能找到其他文献中载有“云锦”其名其物的记载。查找清宫廷内务府有关丝绸贡品等文献，以及江南织造局相关的奏折史料，都未发现“云锦”这个丝织品专用名称。甚至在明末严嵩抄家记录的《天水冰山录》上万件明代织品记载中有云缎、云绢、云罗、云纱、云绸、云改机、云葛、云丝布等唯独没有“云锦”一词。但云锦具体的品种名词却已出规，如库锦、库缎、织金、妆花等。显见，云锦是先有物后有称，后人把这个美丽的古代词运用到了这类织物上去。

这件龙袍料长17米，宽70厘米，在轻、薄、透的绛色蚕丝地上，织有细腻流畅的四合如意云纹，迎光看去，恰似一片红光缭绕的彩霞。就在这样薄如蝉翼的纱罗地上用真金线、孔雀羽线和五彩丝绒盘织出云龙图案，其中主体龙纹是用活孔雀身上拔下的羽绒捻成线织成的。由于羽绒呈立绒状，闪烁着宝石般的七彩光泽，在薄薄的纱地上高高突起，有一种浮雕般的装饰效果，特别神奇。由于花地透薄，图案有浅浮雕的感觉，龙似乎就在这霞光万道、瑞气升腾的红云中游动。整个袍料鲜丽夺目，金翠辉映，这便是著名的已失传了三百多年的“纱地妆花织金”。这件龙袍料用“织成”的方法。17米多长的袍料，大约由1.8万根经线和约12万根的纬线组合，要求金彩衔接，花纹合一，拼接后天衣无缝。这其间既要考虑织造时间跨度大，温度、湿度对织物缩率的影响，也要考虑到艺人操作时打纬力度的不一致，导致织物密度的大小变化。其难度之大、水平之高着实让人叹为观止。十三陵特区定陵博物馆随后又与研究所签订了一个大的复制协议,精选了19个品种，研究所均圆满完成了任务，并取得了丰硕的科研成果。2005年起，研究所又为十三陵定陵博物馆复制了红四合云纹缎绣十二章衮服等6件丝织文物。复制的袍服涉及到的云锦品种有平纹纱、妆花纱、二经绞罗、四经绞罗、正反五枚缎。其中二经绞罗技术已失传数百年。绣六章黄素罗裳出土于万历帝棺内，原件残破较为严重，裙式，由黄素罗制成。黄素罗裳采用了手工织造的二经绞罗和平纹素纱技术，纱地细密均匀，罗地绞合巧妙，其中二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。通过这次复制工作，南京云锦研究所首次使但闻其名，失传已久的罗织造技艺得以恢复。二经绞罗和四经绞罗的恢复，说明研究所在传承云锦妆花手工织造技艺方面又迈了一大步。

另一个任务是为外交部迎宾馆设计高级沙发料，这一工作是和北京人民大会堂的设计任务同时展开的。云锦纹饰大多主题突出分明，色彩雄浑称丽，这与现代沙发的要求格格不入。经过反复考虑，科研人员最后选择了库锦作为沙发用料。设计人员在云锦单色库锦的基础上，创作出了云纹雨花锦，比库锦增加一色以丰富变化。选择近乎满地的小云纹图案,一方面是因为它视觉上较为单纯和谐，另一方面它能代表云锦的特点。同样，为了突出云锦的特点，设计人员又将全部云纹用银线绞边。产品出来之后，效果很好，受到外交部的好评。直到80年代，外交部迎宾馆仍旧在沿用当时设计的这一沙发料。

你看书中所提到的云锦实物——“缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄”、“二色金百蝶穿花大红箭袖”、“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”、“水红妆缎狐肷褶子”、“大红金线蟒引枕”、“秋香色金线蟒太条褥”、“锁子锦靠背和引枕”、“金线闪大坐褥”……光听名字，便足以让人眩目，感觉到流光溢彩的富贵感。而这些名目的织物，其原型自然来自于织造世家的豪华生活。在服饰方面，曹雪芹还写了罕见的“凫靥裘”和用孔雀毛拈成钱跟金线在一起织成孔雀裘”，娓娓道出了晴雯补裘的动人故事。再来看看曹家祖孙三代四人任织造官的历史脉络。

云锦的私人收藏近年来逐步受到重视，海外起步较早。香港台湾地区的一些收藏家从80年代就开始针对性的收藏云锦，其中最为突出的有香港的贺祈思。海外还有一些主题性的收藏藏家，比如说美、欧专收龙袍主题的也有三、四百件明清袍服，其中云锦袍服也有相当数量。

丝织物用金的事实，从三国以来，史料上记载的虽不少，但从元代以前各个历史时期丝织生产总的情况来看，用金的情况还是极其有限的。元代统治者喜爱使用金锦，有爱用金装饰丝毛织物的习尚，这必然要影响到东、西织染局产品的设计和织造。我们从明、清两代继续作为御用贡品的云锦上，也明显地看到元代这种用金风气的直接影响。云锦中的织金、织金锦、织金缎等，就是从元代金锦延续发展下来的品种(现在只有云锦中保存着这种织金品种)。用金装饰丝织物纹样的做法，在元代以来的南京锦缎中，得到了继承和发展，成为南京云锦的一个重要装饰特征。此外，生产近一个世纪的元代锦缎，创造了很多优美的串枝花图案和各种云纹图案、吉祥图案，给明、清两代云锦图案的设计留下了丰富的样式。直到现在，串枝花图案（如串枝牡丹、串枝莲）和云纹图案，仍是云锦图案中常用的格式和纹样题材。

南京云锦是用长5.6米、宽1.4米、高4米的大花楼木织机，由拽花工和织手两人相互配合手工操作织造出来的。一个熟练的"拽花工”与“织手”要经过多年培养，才能熟练操作，因此，这些手艺多成为世袭的行业。其精深的工艺，往往秘不外传。由于云锦长期用于专织皇室龙袍冕服，在织造中往往不惜工本，精益求精。故而形成了云锦的图案丰富多姿、花形硕大、造型优美、设色浓艳大胆，尤以用金为其特色，配色自由，色彩变化多样的特点。

云章公所是南京民间丝织业的同业公会，坐落在南京城南秦淮河畔机户聚居区的一条巷内，名叫黑簪巷，南侧十三号，一座突兀高大的门楼，檐下正中悬挂着“云章公所”四个端庄大字的匾额。一百多年的风雨变迁，内院已是面目全非。同巷的一家老字号“吉公兴”旧址，是一座四进的传统灰砖建筑。这是当年的机户，与云章公所相呼应，触景生情，仿佛还能听到隐约的机抒声，但不知还能存在多久。故宫博物院收藏着不少南京云锦，都是当年江宁织造局为宫廷所织的。在成卷的匹料末尾，都要织上江南织造臣的名字。所见者如“江南织造臣七十四”、“江诣织造臣忠诚”、“江南织造臣庆林”、“江南织造臣贵存”等官员。这些官员的名字，有的在今天读起来可能不习惯：“七十四”是人名，江宁织造臣，道光三年(1823年）在任；“忠诚”也是人名，三品衔造办处郎中，江南织造臣，同治八年(1869年）十一月在任；庆林，二品顶戴升补三品卿银库郎中，同治十年(1871年）八月在任；贵存，光绪年间在任。历年来江宁织造臣调换得很频繁，有几十人之多。

元代统治者在南京建立东、西织染局的80多年中，具体生产了哪些花色品种的锦缎？因无具体的文字记载,也无确切的实物留传，我们难以获得具体的认识和了解。然而，镶金砌玉的华丽本色却是一以贯之的。我们从明、清两代继续作为御用贡品的云锦上，明显地看到元代统治者喜爱用金风气的直接影响。云锦中的“库锦”、“妆花”等，就是从元代金锦延续发展下来的品种(现在只有云锦中保存着这种织金品种）。此后，用金装饰丝织物纹样的作法，成为南京云锦的一个重要装饰特征。此外，生产时间将近一个世纪的元代锦锻，创造了很多优美的串枝花图案和各种云纹图案、吉祥图案，给明、清两代云锦图案的设计留下了丰富的样式和艺术影响。

变形的美固然浪漫，但写实的美更符合现代人的审美观。刺绣的写实画越来越逼真，云锦近期出现的大型写实题材作品，吸取了刺绣艺术的风格和工笔画风格，破除金线包边的教条，发挥用色不受限制的特点，色阶过渡更加细腻。用色向素雅发展，更符合自然规律。

云锦在品种、用料、工艺技术、艺术等方面具备了特定的风格。根据云锦品种的具体演变过程，南京云锦“始于元，而盛于明清”，即云锦距今已有七百多年的历史。云锦产生的根源就是南京地区具有生产丝绸织锦的悠久历史和群众基础，加上丝织技术的发达和丝织产业规模较大等原因，特别是历代皇家在南京设立织造机构，推动了云锦业的快速发展。江南无可比拟的自然条件、丰富的蚕桑资源以及卓越的工匠技艺等因素促使了南京成为云锦的故乡。自元代起，具有南京云锦特色的织金和花缎品种开始发展，并形成了相当的生产规模；发展到明代，妆花品种已成熟并丰富起来，织造工艺十分发达；清代继续发展，综合织金、妆花及综合外来织锦技术的金宝地品种繁荣起来；然而清末国力空虚，云锦业开始走下坡路；到了民国时期，又进一步衰落了；至解放前后，云锦业几乎全线停产。

2001年12月2日，在挪威奥斯陆大学自然博物馆开幕的“活化石——南京云锦”展一直持续到2002年3月。这是南京云锦首次在北欧国家展出，引起了挪威观众的极大兴趣和热情。挪威国家广播公司播出的电视系列片《神秘的中国》,详细地介绍了中国文化和南京云锦后，观众越来越多，挪威王后于2002年2月11日来到展览现场，饶有兴致地参观了云锦及其织机现场操作表演，仔细地听取介绍。王后对古老传统工艺和云锦展品非常欣赏，她说：“中国有这么古老的织机，能织出这么美丽绝伦的丝物，中国人真是太了不起了。王后参观了近三个小时，临走时还说，她还没看够，如有时间，她还要来，并在中国丝绸手帕上签名。展览期间，挪威王室自豪地拿出一件珍藏了90多年，中清朝政府赠送给挪威王国的南京云锦——“蓝地织金妆花缎龙袍”，让办展人员鉴赏。挪威国王还专门发来感谢信，对研究所赴挪威举办的这次展览赞赏有加。

“云想衣裳花想容”，云锦之美越来越受到人们的青睐。云锦服饰设计专家殷志聪多年来为四方来宾设计了许多云锦时装，有礼服、婚服、职业装、休闲装、舞台装等多个类别，还成功举办过云锦时装秀，让云锦更接近我们今天的生活，更加时尚潮流。

这件清代红地云龙妆花锻织锦袍，运用了南京云锦独特的妆花技术和云铺协调的配色技巧，从而获得浓而不重，艳而不俗，对比调和而又不强烈刺激的庄重典丽效果；而大量地使用98%的真金圆金线这种带有强烈光泽的材料，使整个织物增添了辉煌的富丽感，使之更加绚丽悦目，彰显金彩交辉、富丽堂皇的色彩装饰效果。而“妆花”这种加金妆彩的复杂工艺技法，既符合现代丝织提花工艺的科学原理，其独特特技艺又不能被现代机器所代替。这件清代红地云龙妆花缎织锦袍，再次鉴证了“南京云锦”是中国丝织工艺史上最后一个里程碑，也是艺术成就的高峰。

作为一种手工艺品，云锦是华贵的，又是辉煌的，具有一种典丽、庄重之美;就像南京城一样，繁华之中隐含着静穆，气度非凡，令人向往，为之流连。云锦是物质的精华，又是精神的承载，在它的背后，凝结着中华民族五千年的丝织技艺。它标志着全人类手工丝织的最高水平，于2009年9月30日被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

云锦艺人的分工很细，图案纹样的设计除原来的宫廷织造局设有专职外，民间主要由挑花本的师傅担任，织造师傅则是负责配色。20世纪50年代初，老艺人张福永的设计经验非常丰富，对于云锦的方方面面都很熟悉。我们在研究“纹样设计总诀”时，谈到量题定格,依材取势”的原则。之后，我向他请教，如何构图以达到“行枝趋叶，生动得体”、“宾主呼应，层次分明”的最终效果，他笑着说：“拼拼、凑凑、摆摆、饾饾。”然后他指着自己的那包宝贝资料(平时的手稿和收集的素材，有的是画在香烟盒背面的）对我说：“把这些东西摆开来，硬要拼在一起，是糅不成团的。你心中要有盘算，它只能给你提个醒，作参考，要画出自己的图案来。画图案最重要的是‘顺气’，‘四面连接，八方成章’，好图案是拆不散的。”

虽然，高档云锦一度被禁锢在深宫禁苑之中，为皇室所专用，为贵族所穿戴，绽放着奢华的美丽；但在民间，它仍然有大批的知音，它绵延不绝的生命力也来自于民间，来自于艺人们对世间万物的认识，那种鲜活的纹样和千变万化的色彩不断演绎着云锦的辉煌。现在，就让我们走近它，细细品赏，把握它每个环节中所蕴藏的700年中国历史文化的精魂。

云锦使用的色彩，名目非常丰富。如把明、清两代江宁官办织局使用的色彩名目，从有关的档案材料中去发掘，再结合传世的实物材料去对照鉴别,定可整理出一份名目极为丰富并具有民族传统特色的云锦配色色谱来。清朝末年以后，民间云锦织造业常用的色彩约有数十种：

由于南京云锦研究所的前身——南京云锦研究工作组成立于1954年，因此1984年刊印的这本书，也标志着云锦研究30周年的辉煌成就。作者中既包括了云锦研究工作组最初的成员，也有关心云锦事业的热心人士。这些云锦研究的前辈以孜孜不倦的求索精神，使弥足珍贵的传统绝技不绝如缕，也为云锦在今天的发扬光大奠定了坚实的基础。这本薄薄的册子，不过53页，其中既有对云锦工艺技法的探讨，也有对云锦人文历史的追溯。多视角、全方位地将之展示在观者眼前，不仅是对云锦过去发展历程的总结，同时也是对云锦未来发展的展望。作者中的朱枫、徐仲杰，分别是全国工艺美术大师和江苏工艺美术大师。他们年龄相差近十岁，却结为莫逆，在云锦的研究与设计上，做出了卓越的成绩。

云锦工艺复杂繁多，需要技术和艺术的相互配合。在云锦的设计和机台的装造过程中涉及许多技术参数，有的是衡量织物本身质量的，有的是机台装造专用的名称。对这些参数和名称的了解，有利于对云锦织造工艺的全面理解和把握。

云锦研究所与定陵合作开展古代丝织文物复制，还要追溯到1963年冬，朱枫赴北京故宫准备收集整理丝织文物，以此了解我国古代优秀织锦的演变情况，了解云锦的源头。时任织绣组组长的陈娟娟对这项工作非常支持，在故宫的四个月，朱枫共细致复制了50余幅图案作品，后来多被复制为彩色画稿。此时，十三陵地宫重现人间尚不久，出土了600余件明代丝织文物,占定陵出土器物总数的五分之一，其纹样集我国汉唐以来历代纹样之大成，这些出土时尚光鲜如新的丝织锦锻一旦接触空气，便色泽晦暗、组织朽败，亟待通过复制加以抢救。即将离开故宫时,朱枫与定陵博物馆馆长取得了联系，并向他表达了云锦研究所想要复制出土丝织文物的意愿。然而，突然紧张的政治气氛中断了研究所的定陵复制之行。迟至“文革”结束前夕，1974年，全国美术展览在北京举办，研究所组织人员赴京参观学习，所长冯或与定陵和故宫的负责人商讨了复制古代织锦图案资料的事宜。此后，经过持续的商讨，至1979年5月11日，研究人员再赴十三陵，与定陵正式签订复制协议，包括八件丝织文物的复制工作，“明万历皇帝孔雀羽妆花纱龙袍料”即为其中最为著称者。

云锦本来就是彩云的物化，所以能够代表云锦的也只能是云，不是天上那朵原生的云，而是由艺人创造的“四合云”。东西南北，四合为云，犹如人间的四方人和。当你拿着一枚古代的方孔铜钱，上面铸着“天下太平”四个字，对准那方孔看天时，便会感悟到古人的吉祥立意，是多么善良。

如他本人所言，过去云锦中牡丹的纹饰都有固定的程式，它们是历代艺人根据牡丹的特点经过变形处理而总结出的一套规律，然而由于历年沿用相袭，缺少创新变化，最后不免陷于千篇一律的窠臼之中。要推陈出新，首先必须了解牡丹在现实中的模样、品种和生长规律，这也是后来研究所决定编汇牡丹写生资料的初衷。

我曾经根据云锦残片复原过一幅仙鹤图，请张福永先生审视，他指着那仙鹤说：“鹤是神仙驾的，所以叫仙鹤。颈细长而曲，像龙；腿细长而直，像凤。背驼像龟，嘴里含着桃枝，长寿。”

这幅俗称“罗地大龙”的云锦，龙是朝上的，火是朝下的，把火珠上习惯向上的火苗，描绘成反向下飘，正对龙头，使得火苗的动势与瞪视着火珠的龙眼神，形成了强烈的斗势，使图案精彩有神。又如这幅清代宫廷里面的云锦，叫童子戏莲。民俗传统认为，童子可怜是指童子可爱的意思。“怜”“莲”同音，用云锦怎么表现童子的可爱呢？就用了几乎完全不一样的色彩，每个小孩身上的颜色组合是不一样的，将每个小孩生动活泼又不一样的特色表现出来了，这就有生动的民间趣味在其中。

云锦使用的色彩，名目非常丰富。如从有关的档案材料中去发掘明、清两代江宁官办织局使用的色彩名目，再结合传世的实物材料去对照鉴别，定可整理出一份名目极为丰富并具有民间传统特色的云锦配色色谱来。清朝末年以后，民间云锦织造业常用的色彩大约有数十种。

我国封建社会的宫廷建筑群中，有的特别庄严，如朝见、祭祀等用的大殿；有的特别雅致，如供帝王读书、憩息的书斋；有的特别豪华，如歌舞、饮宴用的厅堂；有的特别绮丽，如供帝王后妃居住生活的寝宫、暖房。在这些特定环境中，云锦就必须与周围的环境相协调、相衬托才行。因此，这特定的使用对象和特定的使用环境，不仅决定了云锦图案的纹样内容及其表现形式，同时也决定了云锦配色的主调。

绣六章黄素罗裳。原件出土于万历帝棺内，残破较严重。黄素罗制成。裳幅不辨。腰有四层，内两层为罗，外两层为纱，下摆有罗贴边。裳用手工织造的二经绞罗和平纹素纱，二经绞罗是云锦工艺中较为独特的品种。绒绣六章纹主次分明，设色精妙，针法细腻，自然工整。

欣赏云锦有一句话叫“远看颜色，近看花”，因为作用于人们视觉的第一眼效果，首先是色彩，然后才是花纹。和油画一样，云锦图案本身的分辨率并不高，主要是以亮丽夺目的色彩来装饰，如果近看，图案花纹效果就有些发“花”了。现在利用发花和模糊的晕色效果创作的云锦艺术品和乱针绣一样受到收藏者的喜爱。

一是民族习惯。汉民族是一个消费保守的民族，长期的农耕生活使他们的生活习惯、消费习惯都趋于保守，因为是“望天收”，他们往往有了上顿想下顿，有了丰年愁欠年。所以，大量用金不是他们的消费特点。而游牧民族则不一样，迁移性的生产生活方式使得消费习惯是掠夺性的，他们通过战争掠夺到大量的金银，就要立刻“显金”，做在器皿上和穿在身上。所以到了元代，游牧民族占据统治地位时，大量的织金锦开始出现。《马可•波罗游记》曾记载，看到用著名的织金锦“纳石失”做的军帐,能延绵数里长。而织金对云锦的风格又有着重要的影响，如妆花的“金包边”，金宝地的“金地”，所以云锦呈现了金碧辉煌，富丽堂皇的风貌。

和谐之魂，典丽之式，成就了南京云锦的艺术，得以升华和提高，在中华织锦中独树一帜。作为一种装饰的样式，人们可能司空见惯，熟视无睹，虽知道它的名贵，却很少用心揣靡。这正是它的特点所在，即在日常生活中发挥潜移默化的功能。就像人的滋养，是在长期的进补中产生作用的，并非一日之功。所以说，它成为和谐的元素，融入了人的灵魂，又以典丽的形式锻炼了“形式美的眼睛”，胸怀坦荡，落落大方。

如果纹纬密度是20根/厘米的话，一个组织循环（以七枚妆花缎为例，含有十四根地纬和七组纹纬）仅有0.35厘米长。因此，云锦妆花锻产量和质量的高低受到两个因素的制约。一是纬密的因素。在相同长度内，纬密度高的产品包含的纬线根数比纬密低的产品包含的纬线根数要多，因此，织高密度产品的产量就低，但织物细密，质量好。在所见的传统妆花缎品种中，纹纬密度低的在12根/厘米，高的在27根/厘米左右。第二个制约因素是用色的多少。用色多则相对的开口次数多，织手用于挖花引纬的时间长，产量低，但织物色彩丰富，艺术现力强，质量好。《天工开物》的《龙袍》篇就记载有高质量龙袍的工时耗费要数十倍于普通品种。“凡上供龙袍，我朝局在苏杭。其花楼高一丈五寸，能手两人，扳提花本，织过数寸，即换龙型，各房斗合，不出一手。赭黄亦先染丝，工器原无殊异，但人工慎重与资本皆数十倍，以效忠敬之谊。”虽然没有统计数字，但从笔者所接触到的清代龙袍来看，清早中期的妆花龙袍数量较多，质地细腻，图案清晰，用色丰富，为妆花技艺之巅，对应了当时国力强盛，有财力对艺术进行大量的投入的历史状况；清代后期的妆花龙袍技艺有所下降，现在密度和用色数的减少，金线材料含金量的下降，妆花龙袍花色的变化较少等方面。同时期刺绣形式的龙袍数量有所增加，刺绣龙袍可以省去很多复杂的前期纹制工作，经济上较为节约，也从一个侧面对应了淸晚期国力的衰竭。当然，清代的刺绣技艺有所发展，对刺绣的欣赏也许改变了一些人的用料习惯。总之，随着清朝的败落，云锦也开始走向衰败。

云锦妆花一般为缎地，可自由勾边，花卉图案讲求线条流畅，转折自然，忌生硬僵直。几何图案则讲求严谨规矩。云锦意匠除上述单线平涂的退晕表现方法之外，还有以线和点的交错疏密表现花纹的明暗层次，称为卡晕、点子晕等。设计时根据不同的纹样用各自相宜的涂法。

传统的云锦服饰以其独特的个性、丰富的内涵和不俗的表现给人们以典雅华贵的美感，具有很高的美学价值和观赏价值，是一种文化内涵深厚的髙档产品。目前，我国服装设计及服饰面料正面向世界，云锦服饰则久负盛名。从2003年央视春节联欢晚会主持人身着云锦服饰惊艳登台，到连续两届参加南京世界历史文化名城博览会的各国市长们穿着云锦服饰手拉手亮相世界，云锦服饰早已深入人心。将云锦服饰中的传统元素运用在现代服饰中，赋予时代的色彩，使云锦服饰融传统于现代，赋传统以新意，成为民众的新宠并走向世界，是研究所正在进行的另一项工作。他们正在开发缎、绸、纱、罗等不同组织结构的面料，设计出适于春夏秋冬四季穿着的服饰及其配套产品，使云锦服饰面料走出国门。

刺绣和缂丝在图案形成方面比较直观，绣工或缂丝的织手参照画稿配色穿线，整个操作过程可由一个人独立完成，大型刺绣作品可由多名绣工合作完成，技术质量和艺术效果取决于绣工个人水平。而云锦的制作是一项系统化的工程，成品的质量高低取决于前后各道工序方方面面的配合。如果说绣工的合作是在同一个面的广度合作的话，那么云锦的合作则是前后道工序的深度合作。云锦在织造操作之前还有一套复杂的纹制工序，包括图案整理、意匠填制、挑花结本，其最终目的就是编制一套完整的花本，为拽花操作提供依据。

四种艺术并行发展，并不意味着各不相干，相互之间的影响也是明显的，甚至有的会界限不清。一般地说，民间艺术质朴面广,带有原生态的意义，其他几种艺术都是在它的基础上发展起来的，但在成熟之后，又往往给民间艺术以影响。宗教(主要是佛教和道教）尤为复杂。为了显示高贵和重要，其建筑是模仿宫廷的，但为了争取大众信徒、其绘画和雕塑等又是民间的，以致研究者将其视为民间艺术。云锦的织造本来就分官、民两种，在品种、纹样、用途和对象等方面是有区别的。不过，有区别也有联系，包括被雇用织工的自然沟通，相互影响是免不了的。在这种情况下,南京云锦图案就具有更为优越的条件。这一点在云锦作品和图案口诀上均得到了有力证明。

云锦图案继承了唐代花纹造型的敦厚饱满、宋锦构图的秀美雅致、明代纹样变化的概括简练，结合织物材料的性能、工艺制作的特点，以及实用的具体要求等，融合形成了云锦图案特有的装饰效果和独特的艺术风格。

灯笼锦：最初的创意是以灯谐“登”音，表现“五谷丰登”。画一宫灯，下边垂着谷穗，围绕着谷穂还有蜜蜂在飞舞。以谷穂代表五谷，以“蜂、灯”谐音丰登。后来演化的结果，只画灯彩，并直呼“灯笼锦”。宋代时以四川成都所织的最有名。云锦于清代所织者多为灯笼，有的与天华锦结合，将灯笼配置于中心部位，称作“天下乐”。

一组纬线既是地纬又能显花，由此我们联想到具有一千多年历史的苏州宋锦及后来的仿宋锦。宋锦也是采用独特的短跑梭和长跑梭相结合的换色方法来丰富图案的色彩，也是采用双经织造法即特结型织造法也就是云锦俗称的门丝经织造法来织造的，只是彩库锦在地组织上釆用了宋锦中不常用的缎组织，在配色上由淡雅风格转向浓烈风格，由此可见，云锦的部分品种特别是彩库锦是在吸收和继承了宋锦的织造工艺基础上发展而来的。宋锦、织金库锦和织彩库锦花纹小，过去用小花楼提花织机织造即可，现代则进行机械化生产了。

库缎是做衣料用的，民间作坊通常又叫它为袍料。库缎的花纹设计，用团花居多。生产时，根据衣料所需的长度，把花纹设计安排在衣服穿着时显眼的几个主要部位（如前胸、后背、肩部、袖面、下摆）。制作时只要按式裁剪，而花纹的布列则非常妥适而恰当。这种云锦织品，在丝织工艺上叫作“织成”。过去封建帝王的龙袍一般用“织成”的方法织造。再如过去的“八团花”衣料，就是一种典型的“织成”衣料的设计款式。1911年辛亥革命以后，由于社会生活习尚的改变，人们对衣着装饰的喜爱心理也随之发生很大的变化，袍料上用团花纹样的渐少，散花和折枝花纹样逐渐流行起来。

“南京云锦”一词有意识地作为南京地方多种提花织锦的代称是晚清以来的事情。历史上品种的命名是有自身规律的，一般来讲应该是先诞生了品种才赋予了名字，并随着品种的丰富其定义愈来愈完整。目前对许多边缘品种是否定义在云锦的范围内还存在着探讨的空间，如技术含量较低的库锻可分为起本色花的暗花库缎和花地两色的花库缎，在织锦的大范围内对应的就是暗花缎和闪色缎，两者有差别的话也只是规格上的差异，如用料方面库缎纬丝较粗，经线密度较高，手感厚实，色彩亮丽纯正，但两者并没有本质上的区别，也可以这样理解，即高档的暗花缎称为库缎。从现在对云锦品种的认识来看，云锦与同时代的丝织品种有着千丝万缕的联系。没有汉代的织成品种、宋代的缂丝挖织工艺，就没有云锦通经回纬的妆花品种；没有纳石失等大量用金线，就很难有云锦金宝地、织金锦品种的产生；没有宋锦彩锦，也很难有彩库锦的出现；没有大花楼织机，就织不出多色彩、大纹样的云锦匹料。更进一步看，云锦中许多品种如八搭晕与宋锦中的重锦或细锦在工艺和组织结构方面如出一辙。与现在命名方式不同，古代对一个品种的命名并非全国统一。在丝绸命名方面，有的是根据地组织来命名的，如明代的缎一般称“纻丝”；有的是根据用料来命名的，如“织金”大量用金线显花；有的是根据工艺来命名的，如“妆花”釆用局部盘织和通织相结合的工艺。受地域和时代的限制，同一品种或相近品种的称呼往往不同，这样某些云锦品种的地域唯一性也就存在某种质疑，因此把云锦放在同时期的中国织锦大范围内来对比研究，才能全面地、更好地了解南京云锦。以下分别介绍云锦的各类品种及云锦与其他织锦的关系。

主要品种。可以认为，云锦的用金特色、用彩特色、缎织工艺、妆织工艺均源自于元朝高档御用品种。

南京云锦和《红楼梦》都是我国文化瑰宝，而它们之间又有着紧密的联系。

以上事实充分说明：江宁织造曹家是“稗圣”曹雪芹的“根”，“经典”《红楼梦》的“源”，也是“国宝”南京云锦的“优生之母”，因此均受到社会各界的注目和重视。

说到南京云锦，不能不说到清初江宁织造曹家，因为曹家与康熙的亲密而又特殊的关系，使得南京云锦的织造出现了一个前所未有的辉煌。不仅如此，江宁织造曹家还是“稗圣”曹雪芹之根，“经典”《红楼梦》之源。

织女在天桥上向人间俯瞰，一眼就看上了六朝都城内葱茏毓秀的紫金山和靓丽灵动的秦淮河，爱上了勤劳朴实的建康（今南京）人民。于是，她便和牛郎来到了人间，在美丽的秦淮河边架起了织机，手把手地传授织造云锦的技术。得到织女传授技艺的南京姑娘，织出的织锦真是雍容华贵、千姿百态、灿若云霞。从此，云锦的艺人们都称织女为“云锦娘娘”，这里织出的锦就被赞誉为“南京云锦”了。传说是美丽的，同时，它也向人们传达了一个信息，那就是，南京云锦早在很多很多年以前就诞生了。

值得注意的是，“云锦”一词在六朝时期已应运而生。西晋木华《海赋》就有“若乃云锦散文于沙油之际，绫罗被光于螺蚌之节”之言，唐朝李善注云：“言沙油之际，文若云锦；螺蚌之节，光若绫罗也。”（梁朝萧统《文选》）东晋葛玄《汉武帝内传》亦有“张云锦之帏，然九光之灯”之语。

中国古代织锦的色彩特征体现在织锦的色彩表现方法和传统色彩文化上。织锦由经纬丝线交织而成，其色彩通过色经色纬在织纹中的混色效应来实现，所以织物的织纹结构是表现织锦色彩的基础。在三大名锦的配色中，蜀锦是经锦，经锦的织纹反差小，在色彩应用上多采用高纯度的色彩来表现织纹效果；宋锦和云锦属纬锦，配色灵活方便，织纹效果通过花地之间经纬浮长的效应对比来实现，配色的方法主要有花、地对比，花、地调和2种，若有特抛，特抛纬的色彩鲜艳，所以宋锦和云锦易于表现丰富的彩色效果。

中国三大名锦尽管都属于经纬显花工艺复杂的织锦，但从品种规格、外观风格、织物结构、生产技艺及织物用途等方面仔细分析和比较，就会发现它们之间还是有一定的区别的，都有着自身显著的特点。如蜀锦历史最悠久，其织物结构与风格在不同朝代有不同的体现；宋锦古朴典雅，质地细腻，采用独特的抛道换色工艺；云锦光彩富丽，质地厚实，采用丝线和色彩变化多端的挖花工艺。但在漫长的历史进程中，它们又相互影响，相互借鉴，不断地演变、创新和发展，使这一宝贵的人类非物质文化遗产得到了更好的传承和弘扬。

可喜的是，当今宋锦和蜀锦、云锦一起均被列为人类非物质文化遗产代表作，作者则被评为“宋锦技艺”的首批国家级传承人。为使这一人类非物质遗产得到很好的保护和传承，一生都在古今丝绸领域耕耘、尤其是对中国织锦作过深入研究的本人，自觉更有责任要将所掌握的有关宋锦的一切知识加以总结、概括，撰写到本书中去。如本书详细深入地阐述了“巧妙的宋锦组织结构”、“精湛的传统宋锦制作技艺”以及“独特的宋锦艺术风格”等，并突出阐明了宋锦的历史价值、科学价值、艺术价值和应用价值。同时更是对自己多年来在宋锦织物设计和工艺技术研究方面所积累的经验和技巧毫无保留地进行了详述，尤其是最后一章“宋锦的保护、传承和创新”，均是我亲身的体会与感受，这对推动宋锦事业的发展将具有积极的意义。

可喜的是，当今宋锦和蜀锦、云锦一起均被列为人类非物质文化遗产代表作，作者则被评为“宋锦技艺”的首批国家级传承人。为使这一人类非物质遗产得到很好的保护和传承，一生都在古今丝绸领域耕耘、尤其是对中国织锦作过深入研究的本人，自觉更有责任要将所掌握的有关宋锦的一切知识加以总结、概括，撰写到本书中去。如本书详细深入地阐述了“巧妙的宋锦组织结构”、“精湛的传统宋锦制作技艺”以及“独特的宋锦艺术风格”等，并突出阐明了宋锦的历史价值、科学价值、艺术价值和应用价值。同时更是对自己多年来在宋锦织物设计和工艺技术研究方面所积累的经验和技巧毫无保留地进行了详述，尤其是最后一章“宋锦的保护、传承和创新”，均是我亲身的体会与感受，这对推动宋锦事业的发展将具有积极的意义。

总之，古老的宋锦若要在新时代生存和发展，必须通过对市场的察与调研，结合现代生活与文化艺术市场的需求，不断地加以创新,才能赋予新的生命力，也只有这样才能更好地传承与弘扬，否则它只能永远是博物馆的收藏品和陈列品。现在，三大名锦中的云锦和蜀锦已闯出路子，走在前头，发展得很好。

总之，古老的宋锦若要在新时代生存和发展，必须通过对市场的察与调研，结合现代生活与文化艺术市场的需求，不断地加以创新,才能赋予新的生命力，也只有这样才能更好地传承与弘扬，否则它只能永远是博物馆的收藏品和陈列品。现在，三大名锦中的云锦和蜀锦已闯出路子，走在前头，发展得很好。

蚕丝纤细光滑、光泽优雅、手感柔和、强度高，其优良的弹伸性、耐磨性非常适合于织造用。在规模化生产领域中，蚕丝是所有天然纤维中最高档的一种纺织原材料，被称为“纤维皇后”，由它织制的真丝织物对人体肌肤有一种天然的保护作用。云锦的主要原料就是蚕丝，云锦采用熟织工艺，织后即为成品，所有的真丝原材料需要在织造前进行练染加工，织后不再染色或印花，只有极少数的特殊品种，在成品下机后用敷彩工艺进行局部的绘色加工。云锦原料涉及多种规格、多种颜色的真丝材料，有的用做经线，有的用做地纬，也有的用做纹纬。至今丝织厂的生产工序仍可分为准备工序和织造工序两个方面，分别对应清朝时期云锦业的料房和机房。民间云锦业的真丝原材料加工工序主要在料房中完成，包括练丝、染色、络丝、加捻、并丝等工作。此外，云锦织物中还有大量金银线和少量孔雀羽线等特殊材料的应用，它们出自于金线加工作坊。现今尚可见少部分品种的地纬用的是棉线，丝棉交织，正面显丝线，背面显棉线，成品性能也不错。

这就要看人对物性了解的程度和对物驾驭的能力。四川成都金沙遗址出土了“四鸟绕日金箔刻花”和“蛙形金箔刻花”等，捶打金箔的厚度只有0.02厘米，说明早在三千多年前的商代晚期，黄金便可以打薄、卷曲了。据宋代王咏《燕翼贻谋录》卷二记载：“大中祥符八年三月庚子诏令：禁中宫以下，衣服不得以金为饰”，说明当时在服饰方面的用金已很普遍，在诏令中所列就有十八种之多，这十八种金工艺是:销金、贴金、缕金、间金、战金、圈金、解金、剔金、捻金、陷金、明金、泥金、榜金、背金、影金、阑金、盘金、织金金线等。就字面看，这十八种与金有关的工艺，有的明显是用于丝织的。云锦所用的金线有两种：一种是“圆金”，另一种是“扁金”。圆金是将金箔的长条螺旋式浇在丝线上，因为过去用手捻，所以也叫“捻金线”。扁金也称“片金”或“缕金”，是将金箔裱在绵纸上，切成细丝。圆金质地牢，扁金光泽亮。

云锦中使用的金（银）线有很多品种，按含金量的不同有九九金、九八金、九二金、八八金、七七金、纯银等。过去生产的各种成色的金线一般是由金和银两种金属配置出来的，在定陵就出土了一件三色金龙袍，因含金量不同的原因，金线的色泽由金黄色到淡黄色到银色，整件袍衣就用这三色金线作纹纬，非常亮丽而高贵。现在生产的非纯金线含有铜等其他金属，在外观上可以更接近纯金色。

纹纬在云锦术语中称为丝绒或色绒，丝绒是无捻的精练染色熟丝，色绒粗细规格差异较大，妆花缎用色绒常在250-500旦尼尔，具体按品种要求和纬密大小确定。云锦丝绒的特点就是无捻，丝线不含捻，可在织物中有较大的分散性，具备较好的覆盖性，与相对紧密的加捻纹纬相比可以减少用丝量。关键是无捻并合再经精练，丝纤维分散粘连，有利于后续的顺利络丝。所以，丝绒练染后要增加一道特珠的上油工序（过去常用植物油处理），减少丝纤维的相互粘连，减少静电产生，以便后道工序顺利进行。

过去真正用黄金做的金线比例并不高。在云锦兴盛的明淸时期，绝大部分的云锦是在民间生产的，他们用的金线不管是扁金还是圆金，大部分用的是银。与金线一样，银线可直接用于织造，银线也可以通过烟熏方法得到金黄的色泽，以提高自身的价値。银箔与纸基复合后排放在烟箱内，烟熏时烟来自于底部硫磺和木香的暗燃，经过一定的时间后银纸就会变为金色，肉眼难辨真伪。行业上把用银箔（熏成金色）加工成的金线（仿金线）叫“药水金线”，“药水金线”为传统云锦的主要织造原料。由于银比较容易被氧化，不管是本色银线还是硫磺处理的银线，年代长久以后就会变黑，织物也就会变得老旧很多。

按金（银）线的外形结构不同，我们在过去的云锦织物上发现了四种形式的金（银）线，分别是片金线（扁金线、缕金线）、捻金线（圆金线）、面金箔线、洋金线（合金线）。前三种金线离不开金箔，从金块加工成金箔要经化金、倒条、拍叶、打箔、切箔等十多道非常繁琐的特殊工序。对于金线的加工来说，金箔仅仅是半成品，因为金箔是承受不了任何张力的，金箔必须复合在载体材料上才可以进一步加工制作。过去的载体材料用的就是动物细薄皮，在山东曲阜的孔府博物馆内保存有许多件明代皇帝御赐官服，其中用的片金线基材就是细薄皮，应该是用羊皮加工出的薄皮。由于我国造纸技术的成就，后来扁金线和圆金线更多选用纸质作基材，用开水把上好毛边纸或麻桑纸烫熟，一层层叠放整齐，用石条重压，挤出水分，然后用木锤捶打，做成七合纸和二合纸。七合纸即七层纸叠合在一起，用做扁金线基纸；二合纸为二层纸叠合，较薄软，用做圆金线基纸。在纸基材料上刷上专用胶水（鱼胶），将金箔贴在纸基上称为背金，把背好金的纸金面向外挂在竹竿上晾干称为担金，还要通过熏金、砑金、切金等工序才能完成扁金线的制作。砑金就是在梨花木板上用玛瑙石将纸背的金箔砑光；切金就是把砑光好的金箔复合材料切成一定宽度的薄片状细线，其中宽度可以按品种规格要求调节，长度有多种规格可供选用。扁金长度要求与织物门幅一致，主要有生产妆花缎规格的二尺四寸长和金宝地规格的一尺九寸长。切金时金线的两头并不切断，留有面头，大约60根扁金线为一片，所以一片金线还是一个整体，以方便织造时扁金线顺利地安装在纹刀肚中。至此，扁金线的制作方才完成。

明清时期南京虽然不是著名的蚕丝产区，但周边也有不少小型蚕丝产地，不过丝的产量、质量不如太湖地区。云锦织造用的经丝要求强度高、匀度好、耐磨性强，所以经线用料大多选用湖丝。从文物分析来看，在传统的云锦品种中，经线的规格变化不大，一般均以无捻或弱捻的独股练熟染色细丝为多。据记载，按照清代的蚕丝缫制方法，即后世所称土丝缫制方法，细丝由一缕五六茧共三缕构成，折换成现代计量单位，初步推算细丝约为40多旦尼尔。但过去土丝的粗细匀度较差，织造时在较细的薄弱处容易断头，后加工时捻度不大、均匀性改善不多，尤其在脱胶染色后，单丝易分散，织造过程中丝线在筘中摩擦较大，较易断头，给操作带来诸多不便。过去在生产上就是因为经线的强度问题，对机房的湿度控制要求非常严格，“冬天不能烤火，夏天不能开窗”，主要讲的就是湿度问题。冬季湿度相对较低，常有摩擦静电的产生，烤火会加剧空气的干燥程度；另一方面烤火燃烧的一氧化碳废气也会加剧银线的氧化而变黑。夏季机房也要增加湿度，还要防止气流扰乱丝线。因此，冬、夏季节机房工人的劳动环境十分恶劣。机房里的织机能用坑机的不用旱机，因为坑机机位较低，经线接近地面，受地气影响能保持一定湿度，减少摩擦静电的产生，降低断头率。

自然界中用来作纺织原料的种类很多，除了蚕丝长纤维外，常用麻、毛、棉等常规天然纤维进行纺织。将飞禽羽毛用于纺织的历史也很早，但最初飞禽羽毛仅是其他纺织材料不够需求时的替代材料，直到汉以后，才有人为使织物显出与众不同的奢华，刻意将飞禽羽毛用于织制华贵的织物。《南齐书·文惠太子传》记有太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣”之事，说明孔雀羽毛的显色效果要好于一般的飞禽类羽毛。在古典文学名著《红楼梦》中有一段晴雯补裘的故事，晴雯所补的就是用孔雀羽毛制织成的孔雀裘。由于孔雀羽毛自身特有的结构，对光线的吸收或反射具有方向性，不同的角度观察到的色彩是有变化的。孔雀羽绒线和金线配合使用，可以使云锦织物金翠交辉，闪烁着宝石般的七彩奇泽。当变换观察位置时，孔雀羽绒还能显现棕、紫、蓝、绿、黑等不同色彩。这是因为孔雀羽毛在加工时，羽毛上的翠绒经过搓捻会成螺旋状竖立起来，形成立体的具有浮雕效果的立绒，而这金翠交辉的立绒在不同光线下看，会产生神奇的“转眼看花花不定”的色彩变换。因此，孔雀羽毛还有变色的神奇效果。

云锦品种的地纬有生丝纬和熟丝纬两种。如果是高档的服装面料，一般采用熟丝纬织造；如果是装饰性的普通用料，釆用偏生的纬线即可。从云锦织物地组织来看，地纬线常常在织物的背面，用料较粗，对强度和耐磨性没有特殊的要求，所以明淸时期南京生产的普通云锦织物其纬线大多选用南京周边地区生产的土丝。加工时地纬的脱胶率控制不像经线那样严格，一般要低于经线。纬线粗细规格变化较多，要根据品种用途和织物组织结构合理选用。因此，纬线是单丝染色，在摇纬时临时并合单丝的根数。传统上纬线用料粗于经线，选用肥丝或粗丝即可。肥丝共两缕，每缕少则十五六茧，多则十七八茧，在80-90旦尼尔；粗丝共三缕，每缕十二三茧，在100旦尼尔左右，可供不同纬密和紧度的织物选用。

圆金线的强度和粗细体现在芯线上，常用柔软的丝线或摩擦力较大的棉线来作芯线，并把芯线染成黄色或红色。圆金线的用金量取决于芯线的粗细和扁金皮缠绕芯线的螺旋角度，芯线越粗缠绕的金皮越多，所以圆金线的粗细一般用芯线的股数来示，常用1-5股。云锦品种质地较粗，常用两根一股的圆金线并合当做一根用。后期的民间云锦业为了降低云锦的生产成本，常常看到一根圆金线和一根黄色丝线合并作为一梭金线来用。熟练的搓线艺人能把金皮很均匀地搓在芯线上，上下金皮之间有一条若隐若现的缝隙漏出芯线的颜色，行话俗称“蚂蚁脚”。清代后期销往西藏、内蒙的云锦制品中可以看到“蚂蚁脚”很粗的金线，有的空隙部位几乎与皮金的宽度一致，这样的金线把芯线的颜色也露出来了。这也许是经济上的原因，也许是艺术的要求，但无论如何，用金量是节约了很多，价格也便宜许多。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

云锦中天华锦又名八达晕或八答晕，质地厚实平挺，图案设计吸取了宫殿建筑中“天华”图案的特点，釆用圆型、方形、菱型、六角形、八角形等多种几何形为基本骨架，填以回纹、万字纹、曲水纹、连线纹、锁子纹、盔甲纹等小锦纹，在主体几何纹的中心部位，饰有较大的主题花朵，使之成为一种主花明显、宾花繁多，锦式和锦纹变化丰富的满地规矩纹锦。为保持基本骨架为直线和斜线，在意匠设计时需要根据织物的经纬密度及图案大小来计算所占经纬格数，调整斜线的斜率，使得几何纹路的排列呈直线而不能错一格。和宋锦一样，天华锦最常用的地组织结构为三枚斜纹，特结组织为平纹或三枚斜纹，地经与特结经的排列比为3:1，其中特结经上下穿越地组织，专用于在正反两面以平纹或斜纹规律固结纹纬。在云锦术语中把特结经称为“门丝”，特结经排列较稀疏，用料很细。在后期的天华锦中我们看到了八枚缎地与平纹特结经的配合，这样地经与特结经的排列比达8:1，还有少数地络型的天华锦以四枚斜纹参与纹纬的交织。由此可见，天华锦的名称命名着重于图案风格和用途，只要手感相似、风格相同，是可以有多种组织结构的。另外，与天华锦具有相同组织结构和织造工艺的锦群也属南京云锦的传统品种之一，只是锦群的图案设计较有特色，在几何纹地的基础上，几乎不加限制地叠加团纹或缠枝连续纹，地纹已不完整，不像天华锦那样具有完整的几何形构图。

云锦品种中，凡在织造过程中采用束综按色彩分次提花，用通梭织造和小纬管局部挖花盘织相结合的工艺生产的织物称为妆花。妆花地部由通纬与经线织成，花部是在地部的基础上局部加织彩炜形成多重纬组织。由于历史的原因，织造工艺中传承至今的品种只有七枚妆花缎一种，即基础组织为七枚缎地，花部可见经丝以斜向间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花或包边。由于有花本提花及挖花配色工艺，妆花技术成为云锦中织造难度最为复杂、艺术成就最为杰出的工艺之一。

过去，妆花织物主要用做服装材料。在中国传统上，服装是政治的一部分，其重要性远远超出服装本身的实用性。其中款式、服色和图案是区別身份地位的标志。历代政府都有规定的款式、服色和图案。尤其天子、诸侯及百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，在正式场合他们几乎都是穿着制服。在云锦妆花服饰中，织成设计的黄色龙纹图案的袍服必定是皇上或皇子、皇后专用的服饰，不同场合可以选用別的颜色和图案；而百姓服饰的用色和图案不能与规定相冲突。妆花品种善于大图案的现，用色丰富多彩，上有皇室专用图案，下有民间吉祥图案，常见有以下几种。

（1）简单的单纬提花品种并非云锦所持有，它是丝织提花织物的基本品种，生产最大，用途广泛，在南京地区习惯上也被归入云锦类。（2）重纬通织品种不管是地结型还是特结型都有扣背门丝固结组织，有分工明确的地纬和纹纬，类似于普通织锦提花织物。（3）重纬妆花品种的妆织工艺可以在各种通织品种上使用，成为云锦的核心品种。

大量用金线是云锦织物区别于其他织锦的标志之一，特別是云锦中的金宝地品种更是满地显金，使织物形成一种金彩晖映、塊丽灿烂的皇家艺术风格。据历史记载及考古发现，用大量金线装饰丝织物最盛行的年代是元朝，并一直影响到明清两朝。元朝统治者继承金人喜金的嗜好，加上金线制作工艺的提高，以及元朝开国征战掠得大量黄金，使织锦上大量用金线成为可能。而元朝正是云锦形成的初期，自然吸收了纳石失和金锻子的用金特色，并随着金线加工技术的提高和织造技术的提高，云锦织金锦品种和金宝地（银宝地）品种有所发展。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

婴戏锦：中国古人对儿童的培养是以家族的兴旺为前提的，并由此发展起人伦之情。宋代民间的“泥孩儿”塑得水平很高，生动逼真；先后又有“磨睺罗”、“黄胖”等，无锡惠山的“大阿福”也属于这一类。画家则喜欢画带有世俗情调的儿童题材，从宫廷画师到民间画工，多有婴戏图、货郎图之类的作品问世，货郎图也是表现妇女和儿童，有许多惹人喜欢的玩具。影响所及，也成为工艺美术的热点，诸如刺绣、剪纸、陶瓷和锦缎等，民间木版年画更不必说。并由此发展成较复杂的《百子图》。云锦纹样中除百子图外，古代还有“太子骑羊”、“童子骑凤”等，都是寓意吉祥的。

妆花工艺最大的特点就是通经断纬，也叫通经回纬。通经断纬的织造方法并不是在妆花上首次发明，可追溯到湖北江陵马三出土的战国时期的绕织品种“扁诸”。它是在一梭平纹后在局部绕织彩线，实际上就是一种通经断纬的工艺，在早期的织成及后来的缂毛、缂丝、缀织等品种中用来显花的彩结均为断纬，只是受到织物组织的限制大都在平纹地组织的基础上以多种形式织入彩色断纬而已。随着织物组织的发展完善，我们在云锦传世和挖掘出土的妆花品种中发现了各种各样的地组织、彩纬固结组织，它使得通经断纬的妆花品种在艺术现力上达到新的高度。因为云锦的组织结构非常丰富，所以织机的装造工艺也非常复杂多样，提花和织造的难度很大。为保护传统工艺，云锦妆花织造技术已入选为世界非物质文化遗产，云锦作为一个技艺非凡的行业，被称为中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑。

宗教寺院中对云锦留存主要集中在明代佛教封面。自明代起，《大藏经》的刊行较多地采用皇室的丝织品作封面，称为经皮子，这些织物因此而得以保存下来。寺院中保存的另一大类丝织品是唐卡、袈裟和庙堂装饰。这些传世品主要见于藏传佛教的寺院，如西藏布达拉宫、青海塔尔寺，北京雍和宫等，仅从其庙堂中悬挂的织物就可见一斑。

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

（6）妆花锻品种的特色分析。自古以来，在妆花缎品种中，经纬密度的配比及材料规格的选用有着较大的差异。要使得花纹细腻，必然要选用细的纬线，用密的纤线，而原材料细了必定要增加密度，否则织物稀松容易变形；只有各项参数配合到位才能生产出优质的妆花产品，因此调和各项参数是品种设计的关键，品种设计合理、工艺设计巧妙、图案和配色有特点是织出高质量云锦的关键。从接触到的数据来看，光泽好的缎地品种经密大，如乾隆时期的“蓝地织五彩串枝牡丹纹妆花缎”，经线密度可达168根/厘米，普通品种为110~120根/厘米。纬线密度的大小关系到图案的精细程度，如故宫中保存的同治年间的“湖色地织彩捷报富贵长寿纹妆花锻”，其妆织彩纬密度可达27根/厘米，最疏的妆织彩结密度仅为12根/厘米，如道光年间的“品蓝地缠枝牡丹纹妆花锻”，虽然二者都为清代进贡织品，但各时期的质量档次差距甚远。现在云锦的妆花织造技术已列入世界非物质文化遗产项目，我们应该进一步认识到云锦是技术和艺术相结合的作品，用硬性的国标指标来衡量定义云锦是一件非常困难的事情，也是没有必要的。

（7）用色丰富而协调。妆花缎是云锦生产量最多的品种，其中花卉图案是匹料妆花缎采用最多的纹饰主题。用四方连续构图法设计的缠枝莲花、缠枝牡丹等品种，纹样优雅大气，用色华丽而协调，无论花卉用色如何丰富，其中缠枝常用现实存在的绿色现，并且用色通匹不变；而花头的用色多变，远远超出现实生活中看到的花卉色彩。色彩上的超现实体现了一种浪漫主义的精神，而不变色的缠枝整体协调了主题风格，可在很多妆花品种中见到主色突出、配色浓艳强烈、整体色彩协调统一的艺术效果。

（4）特接经配置妆花缎。妆花锻品种中双经（特结型）配置成为特例。保存在北京故宫博物院内的道光年间制作的“黄地织彩串枝牡丹纹妆花锻”，采用独幅图案设计，两组经线配置，也就是织锦中的特结型品种，甲乙经比例为4:1，甲经与地纬交织成八枚五飞经面锻纹地；同时，乙经与挖花绒纬以1/3斜纹交织，显多彩纬花，这里甲经代地经，乙经代接结经也称特接经，在云锦术语中把参与纹纬交织的经线称为门丝。这种借用仿宋锦双经织造工艺的双经妆花锻品种，其织造工艺未见记载，现实中织造技艺也已失传。专设乙经作彩花纬的固结交织，其目的可能是为了减少甲经的不均匀伸长（由图案的不均匀分布以及隔一空一穿经法而出现的间丝点不均匀分布而引起），从而能使织品面更为平整；另一方面，乙经材料较甲经细，颜色较浅，与花纬交织时对花纬颜色的影响可减少到最小程度。从特结型妆花锻组织结构图的织造工艺来看，双经挖花似乎是不可能的，在最著名的双经品种宋锦上也从未见过挖花工艺，但经仔细推敲，技术上还是可以实现的。开阔一点思考，从工艺分类上来讲这个品种也就成了宋锦的挖花品种。可以推测，在装机时范框和障框的排列，经线的穿法以及脚杆的连接方面有独到之处，好在不需要考虑花地组织的配合问题，一旦织机装造完成，产品的货面质量将有所保证。

从配色技术来看，清代的配色更加讲究，花纹配色的深浅层次变化都有细腻的表现。一件织品花纹的配色可达十几色，乃至二三十种颜色，还擅长将两色金或四色金交织于一件彩锦中，造成了极为辉煌富丽的装饰效果,这在明锦中是少见的。在清代的云锦织品中，还出现了一些织造技术难度很大的宽幅织物。如大幅的彩织佛像(用妆花形式织造)和宽幅的“织金陀罗经被”。这种织物,需用特制的宽幅织机，由五六个人同时协作方能织造。一件织品，从设计到挑花结本，到上机织造，往往需数年时间方可完成。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。

云锦在悠久的发展过程中，形成了许许多多的品种。从现在已经掌握的资料来看，大致可以分为库缎、织金、库锦、妆花四类。每一类下面，又都有若干品种。本节对云锦的品种做一简单介绍。

（2）七枚妆花缎。传承至今的云锦妆花缎织造工艺只剩有七枚妆花锻一种了。七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种，即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。从七枚妆花缎地部结构图、七枚妆花缎花部结构图可以看出，地组织用七枚缎，地纬（俗称隔纬）与彩纬（纹纬）比为2﹕1，可见对彩纬和地纬材料的要求是不同的。对彩纬材料的要求是粗而膨松性好，对地纬材料的要求相对要细，在立体的空间里实现一梭彩纬就能褪盖二梭地纬。经线织七枚缎的同时，其中有一半经线还要参与和彩纬的交织，这样花部和地部的经丝间的交织点数就不一致，经丝的伸长也不一致，但由于真丝具有较好的延伸性，伸长率达百分之十五至百分之二十五，因此并不影响织造的顺利进行。另一方面，七枚缎在织物组织结构的配合方而与五枚缎一样，在纹纬的经固结点上下处一定要经组织点，这样经固结点对绒纬的收缩压力可以相对小些，绒纬的松散性就没有明显变化，绒纬可以从容地浮于前后相邻地纬之上，从而可以体现出绒纬的优良覆盖性。这种地组织与花组织的配合非常重要，是区别妆花缎内在质量高低的重要因素之一。因此，地组织与插入的花组织的配合是七枚妆花缎的造机秘籍。要实现正确的组织结构，关键在于经线穿入范框和障框的工艺以及脚杆与障子和范子的连接排列的工艺。艺人们在造机的穿经挂脚时总结了一套顺序口诀，如“前二掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三……”按口诀操作，花地配合好，货面质量佳；反之，同样的原材料，经纬密度，同样的范障数量，织造后货面质量就大打折扣。在民间因竞争和技术保密的原因，传说像这样的工艺秘籍和口诀是只传儿子媳妇不传女儿及外人的，所谓“女大嫁人，技不可授”，“客人机房，停机掩活”，讲的就是过去云锦织造业技术互不交流的状态。由于地组织的厚实，花和地的组织结构不同，纹纬与经线交织点稀少（普通妆花缎大约每厘米10个固结点），纹纬浮于地，而产生一定的高花效果，使织物具有立体感，在不同的光线角度作用下，产生不同的显色效果。七枚妆花锻与五枚妆花缎相比，由于交织点跨度较大，在相同条件下，经密通常大于五枚妆花缎，纬密也比五枚妆花锻要大些。

云锦图案的配色，主调鲜明强烈，具有一种庄重、典丽、明快、轩昂的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。就“妆花缎”织物的地色而言，浅色是很少应用的。除黄色是特用的地色（只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能便用黄地色)外，多是用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色(也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫（包括绛色）、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰。

在悠久的历史发展过程中，南京云锦开发了许许多多的品种，形成了自己的品种系列，这也是蜀锦、宋锦等所不及的。云锦大体包括“库缎”、“织金”、“织锦”、“妆花”几类。

中国工艺美术大师朱枫设计的“万紫千红妆花挂屏”更是最早突破传统理念的云锦现代装饰挂屏之一。它借鉴了中国工笔画的表现形式，在缎地上织出娇艳的牡丹，其造型全部来自写生，生动自然，妩媚多姿；色彩丰富饱满，加之金线绞边，使作品看上去富丽堂皇，流金溢彩。构图上则和配色相反，强调简洁传神，通过一只翩翩起舞的蝴蝶，表现出大地回春、百花盛开、万紫千红的美好景象。“万紫千红妆花挂屏”投入市场后，深受各界人士的欢迎。南京市政府代表团在访问日本友好城市名古屋时，作为珍贵礼品赠送给名古屋市议会。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。

蜀锦和宋锦相类似，古代多用于外国使团、王室、寺庙之赠礼和御用品，如锦衣、锦衾、锦襄、佛被、围屏等；宋锦多用于袍服、宫廷挂轴、各种铺垫陈设及书画装帧，裱装等；云锦除古代为帝王御用品和佛事寺庙用品外，还用于室内装饰和西藏、内蒙古等少数民族的服饰、衣边、帽边等。当代三大名锦的用途则扩大到服饰、装帧、装饰、艺术品、收藏品、实用品等多种领域。

中国历代织锦中最典型的品种是蜀锦、宋锦和云锦，并称中国古代三大名锦。从中国古代三大名锦的品种特征看，蜀锦属于经锦，宋锦和云锦为纬锦。由于三大名锦产生的时间、地域和社会背景不同，产品风格也炯异，构成了中国古代织锦品种变迁的主体特征，是不同历史时期中国织锦生产技术和织锦艺术的综合反映。

中国历代织锦中最典型的品种是蜀锦、宋锦和云锦，并称中国古代三大名锦。从中国古代三大名锦的品种特征看，蜀锦属于经锦，宋锦和云锦为纬锦。由于三大名锦产生的时间、地域和社会背景不同，产品风格也炯异，构成了中国古代织锦品种变迁的主体特征，是不同历史时期中国织锦生产技术和织锦艺术的综合反映。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦早期采用丁桥机和多综多蹑织机，单经轴织造，后发展为多数采用小花楼织机，以束综与综片起落相结合，或经向彩条排列，或纬向多把彩纬织造；宋锦多数采用小花楼织机，也有少数采用大花楼织机，亦为束综提花和综片起落相结合，双经轴织造，纬向多为长梭与短抛梭相结合，形成独特的“活色”工艺；云锦多数采用大花楼织机，同样以束综提花和综片起落相结合，单经轴织造，纬向应用长梭、铲纹刀和彩纬过管挖织相结合的独特工艺。

蜀锦最早采用丁桥织机和多综多蹑织机，单经轴织造。后发展为与宋锦、云锦一样,采用花楼织机(分大、小花楼），以束综与综片起落相结合的方法来进行织造。只是宋锦和蜀锦均采用经向两组经线，双经轴织造，纬向多把梭、长短抛相结合投纬;云锦则采用经向一组经线，单经轴织造，纬向采用多把梭、铲纹刀和过管挖织相结合投纬。

蜀锦最早采用丁桥织机和多综多蹑织机，单经轴织造。后发展为与宋锦、云锦一样,采用花楼织机(分大、小花楼），以束综与综片起落相结合的方法来进行织造。只是宋锦和蜀锦均采用经向两组经线，双经轴织造，纬向多把梭、长短抛相结合投纬;云锦则采用经向一组经线，单经轴织造，纬向采用多把梭、铲纹刀和过管挖织相结合投纬。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

从云锦的产地来看，江浙地区是历史上的主要产地。除明清时期的江宁、苏州、杭州三大官营织造外，清道光二年(1822)苏州还成立了“云锦公所”。但南京“江宁织造局”对提高云锦的品质，促进民间织锦的发展起到了非常积极的作用。并且，长期以来，南京地区尤其是南京云锦研究所较系统地保留和发展了云锦独特的传统技艺。故现在所称云锦,多冠以“南京”之名，称“南京云锦'

从云锦的产地来看，江浙地区是历史上的主要产地。除明清时期的江宁、苏州、杭州三大官营织造外，清道光二年(1822)苏州还成立了“云锦公所”。但南京“江宁织造局”对提高云锦的品质，促进民间织锦的发展起到了非常积极的作用。并且，长期以来，南京地区尤其是南京云锦研究所较系统地保留和发展了云锦独特的传统技艺。故现在所称云锦,多冠以“南京”之名，称“南京云锦'

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

所以近十年来，宋锦织造技艺的国家级传承人和省级传承人等，一直全心致力于宋锦的挖掘和传承，并与苏州天翱特种织绣有限公司和工业园区家明织造坊等单位合作，挖掘研制出数十件原汁原味的宋锦文物珍品。尤其是笔者与南京云锦研究所合作，历时6年，在没有看到原件的情况下，仅凭图稿研制出的宋锦巨作“西方极乐世界”宋锦图轴，使封存的故宫博物院300多年的、原苏州织造府织造的宋锦极品得以“重现”让世人能从中领略到清代宋 锦技艺的辉煌，同时也看到当今的丝绸人同样能使宋锦达到如此登峰造极的水平。

综上所述，自秦以明清，历史最悠久、影响也最深远的，应当首推蜀锦。蜀锦对以后各地织锦的影响可谓无处不在，包括宋元明清相继兴起的宋锦、云锦，尤其在图案纹样题材风格的发展演变上，往往可以窥见千丝万缕传统继承的渊源。它不仅代表着古代四川乃至中国丝绸文化的繁盛，也对我国丝绸织锦业有着重要而广泛、深远的影响。

综上所述，自秦以明清，历史最悠久、影响也最深远的，应当首推蜀锦。蜀锦对以后各地织锦的影响可谓无处不在，包括宋元明清相继兴起的宋锦、云锦，尤其在图案纹样题材风格的发展演变上，往往可以窥见千丝万缕传统继承的渊源。它不仅代表着古代四川乃至中国丝绸文化的繁盛，也对我国丝绸织锦业有着重要而广泛、深远的影响。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

云锦以缎纹组织为主，不同类别的云锦品种有不同的组织。现以比较典型的云锦妆花品种金宝地为例，它的组织和工艺传统称“七丝八障”，即以7枚经面缎纹作地和14枚纬面缎纹起花，如图22所示。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

除了桑蚕丝色丝，金银线是织锦常用的辅助材料，锦中织金起先用于织锦的点缀，到后来，织金己是织锦追求富丽堂皇的主要手段。金银线的应用最早见于蜀锦中的加金锦，在盛唐时丝织加金得到较快的发展，在宋锦中金银丝的应用己是成熟技术，一种是使用金箔切片的片金，另一种是使用捻金线。早期的片金是纯金箔切成片金，到宋代为了降低成本和増加牢度，将极薄的金箔贴在皮子或绵纸上再切成片金使用，这种复合片金金色由于底衬色而呈现各种不同的偏色效果；捻金线是采用近似黄金色的蚕丝或棉线作芯线，将片金以螺旋状缠绕其表，形成圆形捻金线，法门寺出土的唐代织金锦的捻金线直径只有0.1mm，可见捻金工艺的精湛。云锦的主要特征就是锦中织金技术的应用，在云锦的三大类品种库锻、库锦和妆花中，都以使用织金技术而著称。

此外还有中国其余三大锦：宋锦、云锦和壮锦的实物和发展简史。

此外还有中国其余三大锦：宋锦、云锦和壮锦的实物和发展简史。

四川古称“蜀”、“蜀国”和“蚕虫之国”，“蜀”乃“桑中虫”之意，是我国桑蚕丝绸的发源地之一。早在春秋战国时期（公元前770—221年），蜀国织造的布帛已十分精细，远销北方秦国的都城“雍”和诸侯各国。先秦时代，蜀国的官名中已有锦官的记载。公元前316年秦惠文王出兵灭蜀，建立蜀郡（郡址成都），蜀郡盛产的锦缎以其图案的生动，织纹的精致， 色彩的艳丽而别具一格，被人们誉为“蜀锦”。蜀锦始于春秋战国、兴于汉而盛于唐，因产于蜀地而得名，居我国四大名锦之首（蜀锦、宋锦、云锦、壮锦）。

四川古称“蜀”、“蜀国”和“蚕虫之国”，“蜀”乃“桑中虫”之意，是我国桑蚕丝绸的发源地之一。早在春秋战国时期（公元前770—221年），蜀国织造的布帛已十分精细，远销北方秦国的都城“雍”和诸侯各国。先秦时代，蜀国的官名中已有锦官的记载。公元前316年秦惠文王出兵灭蜀，建立蜀郡（郡址成都），蜀郡盛产的锦缎以其图案的生动，织纹的精致， 色彩的艳丽而别具一格，被人们誉为“蜀锦”。蜀锦始于春秋战国、兴于汉而盛于唐，因产于蜀地而得名，居我国四大名锦之首（蜀锦、宋锦、云锦、壮锦）。

究竟什么才是蜀锦的风格特点呢？不妨把蜀锦与云锦、宋锦和壮锦相比较。四大名锦，各有特色，风格迴异，但又具有共同的特征。陵阳公样有对鸟对兽，但不能认为凡是有对鸟对兽的都是蜀锦；又如蜀锦有缠枝花，云锦亦有缠枝连理，蜀锦有生色花，而宋锦则更多折枝写生。

究竟什么才是蜀锦的风格特点呢？不妨把蜀锦与云锦、宋锦和壮锦相比较。四大名锦，各有特色，风格迴异，但又具有共同的特征。陵阳公样有对鸟对兽，但不能认为凡是有对鸟对兽的都是蜀锦；又如蜀锦有缠枝花，云锦亦有缠枝连理，蜀锦有生色花，而宋锦则更多折枝写生。

蜀锦和宋锦相类似，古代多用于外国使团、王室、寺庙之赠礼和御用品,如锦衣、锦衾、锦襄、佛被、围屏等;宋锦多用于宫廷挂轴、各种铺垫陈设及书画装帧、裱装等;云锦除古代为帝王御用品和佛事寺庙用品外，还用于室内装饰和蒙古族等少数民族的服饰、衣边、帽边等。