组织：锦纹及朱色彩条几何纹条花均为二重经锦组织。在这件锦的标本中，发现一小块组织尚完整的锦的边幅，用立体显微镜观察，能看到纬丝因回梭而扣绕于织物边沿，使边沿的经丝相应弯曲的情况。纬丝系每隔三梭才与最边沿的经丝扣绕一次，幅边占宽0.2厘米，系一色深棕平纹变化组织，幅边经密略大于其它部分。紧靠幅边，还有占宽0.8厘米的深棕色3/1对称菱形斜纹组织的暗花条纹。

组织：锦纹及朱色彩条几何纹条花均为二重经锦组织。在这件锦的标本中，发现一小块组织尚完整的锦的边幅，用立体显微镜观察，能看到纬丝因回梭而扣绕于织物边沿，使边沿的经丝相应弯曲的情况。纬丝系每隔三梭才与最边沿的经丝扣绕一次，幅边占宽0.2厘米，系一色深棕平纹变化组织，幅边经密略大于其它部分。紧靠幅边，还有占宽0.8厘米的深棕色3/1对称菱形斜纹组织的暗花条纹。

苏州织造局的主要任务是织造“大运”（亦称正运）绸缎，至于上传物用的绸锻须再进贡，主要有年节贡、端阳贡和万寿贡三大节贡。此外，还有很多临时性差派，可谓名目繁多。据同治、光绪年间不完全统计，苏州织造奉旨派办的就有:同治、光绪帝大婚，乐部和声署鼓衣袍袖，皇太后万寿，内府驾衣等差事,每次所费最少数千两，多达14万两，耗费惊人。在故宫档案资料中查到的苏州织造报销的黄册项目共19宗，耗银总数达1061671.48两。而且，晚清期织造耗用更大，如光绪皇帝的大婚典礼中，江南三织造制办皇后妆奁及赏赐所用绸缎2800余匹及绢线等数千斤，其中苏州织造制办的有1130匹，用银即达17.9万余两，清王朝穷奢极侈、不体恤民艰的腐败生活由此可见一斑。苏州织造局对龙袍类织物的织造生产，以技术高超而著称，尤其是缂绣锦锻类工艺产品，对工艺图案要求严谨,色彩上基本染色共有36种，其中上用22色，官用14色。日常织造生产的主要品种有各式宋锦、丝域、闪锻、闪锦缎、蟒缎、花宫绸、江绸、宁绸、素缎、花缎、云锻、妆花缎、片金缎、暗花锻、织金锻、彩纱、寿字纱、教子纱、漏地纱、水纱、御览纱，清中晚期又生产暗花漳锻、漳锻、陀罗尼经被等。

苏州织造局的主要任务是织造“大运”（亦称正运）绸缎，至于上传物用的绸锻须再进贡，主要有年节贡、端阳贡和万寿贡三大节贡。此外，还有很多临时性差派，可谓名目繁多。据同治、光绪年间不完全统计，苏州织造奉旨派办的就有:同治、光绪帝大婚，乐部和声署鼓衣袍袖，皇太后万寿，内府驾衣等差事,每次所费最少数千两，多达14万两，耗费惊人。在故宫档案资料中查到的苏州织造报销的黄册项目共19宗，耗银总数达1061671.48两。而且，晚清期织造耗用更大，如光绪皇帝的大婚典礼中，江南三织造制办皇后妆奁及赏赐所用绸缎2800余匹及绢线等数千斤，其中苏州织造制办的有1130匹，用银即达17.9万余两，清王朝穷奢极侈、不体恤民艰的腐败生活由此可见一斑。苏州织造局对龙袍类织物的织造生产，以技术高超而著称，尤其是缂绣锦锻类工艺产品，对工艺图案要求严谨,色彩上基本染色共有36种，其中上用22色，官用14色。日常织造生产的主要品种有各式宋锦、丝域、闪锻、闪锦缎、蟒缎、花宫绸、江绸、宁绸、素缎、花缎、云锻、妆花缎、片金缎、暗花锻、织金锻、彩纱、寿字纱、教子纱、漏地纱、水纱、御览纱，清中晚期又生产暗花漳锻、漳锻、陀罗尼经被等。

组织：锦纹及朱色彩条几何纹条花均为二重经锦组织。在这件锦的标本中，发现一小块组织尚完整的锦的边幅，用立体显微镜观察，能看到纬丝因回梭而扣绕于织物边沿，使边沿的经丝相应弯曲的情况。纬丝系每隔三梭才与最边沿的经丝扣绕一次，幅边占宽0.2厘米，系一色深棕平纹变化组织，幅边经密略大于其它部分。紧靠幅边，还有占宽0.8厘米的深棕色3/1对称菱形斜纹组织的暗花条纹。

组织：锦纹及朱色彩条几何纹条花均为二重经锦组织。在这件锦的标本中，发现一小块组织尚完整的锦的边幅，用立体显微镜观察，能看到纬丝因回梭而扣绕于织物边沿，使边沿的经丝相应弯曲的情况。纬丝系每隔三梭才与最边沿的经丝扣绕一次，幅边占宽0.2厘米，系一色深棕平纹变化组织，幅边经密略大于其它部分。紧靠幅边，还有占宽0.8厘米的深棕色3/1对称菱形斜纹组织的暗花条纹。

苏州织造局的主要任务是织造“大运”（亦称正运）绸缎，至于上传物用的绸锻须再进贡，主要有年节贡、端阳贡和万寿贡三大节贡。此外，还有很多临时性差派，可谓名目繁多。据同治、光绪年间不完全统计，苏州织造奉旨派办的就有:同治、光绪帝大婚，乐部和声署鼓衣袍袖，皇太后万寿，内府驾衣等差事,每次所费最少数千两，多达14万两，耗费惊人。在故宫档案资料中查到的苏州织造报销的黄册项目共19宗，耗银总数达1061671.48两。而且，晚清期织造耗用更大，如光绪皇帝的大婚典礼中，江南三织造制办皇后妆奁及赏赐所用绸缎2800余匹及绢线等数千斤，其中苏州织造制办的有1130匹，用银即达17.9万余两，清王朝穷奢极侈、不体恤民艰的腐败生活由此可见一斑。苏州织造局对龙袍类织物的织造生产，以技术高超而著称，尤其是缂绣锦锻类工艺产品，对工艺图案要求严谨,色彩上基本染色共有36种，其中上用22色，官用14色。日常织造生产的主要品种有各式宋锦、丝域、闪锻、闪锦缎、蟒缎、花宫绸、江绸、宁绸、素缎、花缎、云锻、妆花缎、片金缎、暗花锻、织金锻、彩纱、寿字纱、教子纱、漏地纱、水纱、御览纱，清中晚期又生产暗花漳锻、漳锻、陀罗尼经被等。

先说丝线的染色和云锦妆花的配色。丝织物的色彩有两种染色方法，一是织成后浸染，二是先将丝线染色，然后用各种不同的彩丝织成锦缎。前者多用于素织品或是单色显明暗花的织物；后者则是用于多彩的织物，即所谓“纬线起花”，用不同色彩的各种纬线织出花纹。尤其是云锦的妆花，色彩复杂，需要专门染出各种不同的深浅色彩的丝线来。

妆金库缎的生产机台，其装造工艺与库缎机台是完全一致的，即所有的经丝既要入范框又要入障框，在加织金线时，有七分之一（七枚缎地）或八分之一（八枚缎地）的经线交织于金线之上。显金效果不如妆花锻好，但妆金库缎和金银点库缎是以暗花形式现为主，妆金线只占很小一部分。妆金或妆彩的面积虽小，也要考虑到花地组织的配合问题，即经线与纹纬交织点的上下位置同样必须是经组织点。为适应这样的特殊要求，需要改变脚杆与棕框的连接方法，所以在八枚暗花部分会出现比较复杂的变化组织结构。其实从点金（妆金）的工艺角度来看，局部小范围的妆金并不只局限在库缎的品种上，如在通梭类的重纬彩锦品种上也能见到在局部用圆金线来盘织的“点金”应用。

挑花结本，是我国古代丝织提花生产上的一项关键工艺和重要环节。清代卫杰著的《蚕桑萃编》中，也对挑花结本作了扼要的叙述:“凡花需先挑然后织，非善挑，不能善织。”“服用所宜，雅俗共赏，固由织工之巧，实缘画工之奇，而其要则在挑花结本者之传神。”过去云锦挑花结本的方法同上述记载是一脉相承的，古代常用的挑花架是一长方形竖架，上横梁一根，以吊挂花本疆绳和耳子线，下横档两根，使基架结实，左右两侧竖有立柱，下方用斜撑固定，上部用来拴花本脚子线。挑花架的宽度决定花本的长度，小型的有2米宽，用来挑制暗花和多则的小花型花本；大型花本架的宽度是小型的数倍，用来挑制大花型妆花和织成品种。挑花之前要把脚子线按顺序均匀整齐地排列在挑花架上，脚子线的一端直接拴在立柱上，另一端分为数组，活拴在走马竹上，其目的是调节在挑制过程中由于脚子线伸长的不均匀而引起的线的松弛或紧绷。既可以按组梳理脚子线，也可以总体调整走马竹所在位置，使脚子线始终保持一定的张力，以利于挑花操作。在花本脚子线的两头还编有一组绞线，每绞转一次夹入一根脚子线，绞线能使一根拫脚子线间隔均匀，排列整齐。脚子线的上方系有一根较粗的横线即缰绳，缰绳穿入打好把的耳子线，以备挑花时随时使用。脚子线的下方拉有明线，以确定所挑花的铲次。挑花钩是挑花的专用工具，用竹片制成，两头削成薄而圆的形状，以便在脚子线中穿过，其中一头还要削出钩型，以便夹带耳子线。挑花操作时先要把标有纵横格的图案稿固定在挑花架上，心中明确图稿上的一横格对应的是哪几根脚子线，一纵格应该挑几梭，一梭内含有多少铲。挑花的技法和技巧很多，大体上由右面起花向左面挑制，挑花钩由下方明线开始向上分铲挑色，本铲色的脚子线挑在钩前，其他色的挑在钩后。第一铲挑金最为重要，妆花纹样都用金线包边，所以金线实际上是花纹的轮廓线，也称走迹，是决定图案艺术美的关键，挑好金后再填彩。有的是一铲顺一铲地挑制，有的是一梭顺一梭地挑制，也有的是细细挑出间隔数梭以后的花纹，再对照左右推算出中间的尺寸。挑花方法虽有不同，但原理相通，主要凭挑花艺人的丰富经验“随画量度，算计分寸”，用小小竹片钩子，挑起脚子线，引入耳子线，完成编结，结成花本。

云锦妆花中平纹类的衍生产品很有特色，归于纬重平品种的织物地部有一粗一细两组纬线共口组成纬重平组织。如北京故宫保存的“月白地织彩串枝牡丹纹妆花绸主要在宋代，”就是这样的品种，在地部由于一粗一细两根纬线共口，合并后较粗，地部呈现横凸纹。在暗花处，其中一组较细的纬线不参加交织而浮于织物面，最大浮长可达一厘米。而彩纬妆织时与暗花一样也无固结点，考虑到纬浮花的牢度，最大浮长也控制在一厘米范围内。这类品种的难度不是体现在织造工艺方面，而是在图案设计时就要安排好花型与每色妆织的宽度及暗花纬浮长的宽度，在浮长长度受到限制的情况下不影响图案的达。

如果在库锻织机的基础上实施少量的妆彩，库缎的主花用本色暗花现，只在局部花纹上妆两三色彩，民间作坊习惯把这个品种叫做“妆夹暗”，因此“妆夹暗”就成为“妆彩库缎”的别名。民国时期一度生产量较大。但是由于穿经工艺的不同，库缎织机的妆彩效果不如妆花织机，而妆花织机的暗花效果不如库缎织机。

这种库缎，整个缎料的花纹起本色花，所不同者，就是在单位纹样里有局部花纹是用金线来装饰的。如传统图案中的“五福捧寿”、“八仙庆寿”、“二龙捧金寿”等纹样。五只蝙蝠、八件宝物、两条龙都是起与地部同色的亮花或暗花。而当中的“寿”字则是用金线织出，因而在织成效果上，使得图案主题的“寿”字非常明显而突出。这不仅丰富了花纹的层次，而且，由于装饰了金线，使整个织物增添了华贵的效果。又如“缠枝牡丹金八宝”妆金库缎，是在满地有规律的暗花缠枝牡丹中，穿插着几个造型不同，并缠有灵动飘带的金色小八宝，既增添了织物的富丽感，又使得规律性很强的缠枝花纹生动活跃起来。此外，如“金心莲”妆金库缎，整个缠枝莲花是本色起花，而莲心部分装饰了一个金色的小莲蓬。用金虽不多，却起到了富丽别致的装饰效果。

库缎即花缎，亦称“摹本缎”，是一种本色的提花缎，在缎地上起本色或其他颜色的花纹，花纹有亮花与暗花两种。除此之外，还有“地花两色库缎”，即地部与花纹分别为两种颜色；有在部分花纹中以金线织出的，称“妆金库缎”；有用金银两种线织花的，称“二色金库缎”；以及“金银点库缎”，是点缀以很小的金银花，或称“挖金花库锻”等。

这类库锻，整个缎料的地纹是通织的起本色暗花，在单位纹样里有很小的局部花纹用金线挖织而成，应该属于妆金暗花缎品种范围。所谓“点金”“点银”，就是说妆金、妆银虽然只是极小的部分，但能使整件暗花织料生色不少。过去织工也称它为“挖花库缎”。

普通五枚妆花缎一样，妆花由纹纬挖织而成。暗花若隐若现，妆花用金用重彩，暗花与妆花的配合，使图案层次丰富，属技艺成就极高的产品。很明显，地纬开口要拽花，纹纬开口同样要拽花，产量要低许多，尤其是在花本挑制上很容易出错。一般来讲，地纹（暗花）单位图案较小，属满地的四方连续布局，挑出一个单位的花本可以通过倒花和拼花工艺完成地纹花本的制作。在妆花图案和暗花图案同时出现时，织造地纹花本和妆花花本同时上机进行拼织，操作上较为繁杂。当然，对于清代及民国生产的妆织面积较大的品种，暗花仅仅是起衬托妆花的辅助作用，把暗花和妆花同时挑入一本花本，可以降低拽花难度，但要增加挑花的工作量，以前这样的品种称为妆彩库缎，可理解为妆花工艺在暗花缎上的应用。

《石青云龙妆花缎袍料》产于清代中期。该龙袍料长1355厘米，宽78厘米，为高贵的柿蒂型袍服，成衣为朝服，共织有妆花龙栏12条，大小柿蒂各一条,大衣襟一条。龙栏为双龙衔接式，柿蒂和衣襟为四条正龙，两肩各一，胸背各一，纹饰精美。同时,该袍料在妆花主纹外，还满织暗花地纹，纹样为团龙升云，排列均齐,若隐若现。上有“江宁织造高晋”的款识，真实地反映了官府严密督办的情况。

金银点库缎它的织法与“妆金库缎”相同，只是装饰局部花纹的是用金、银两种线。所谓“点”者，就是说妆金、妆银只是极小的部分。金银点库缎应用“锦群”(亦名“天华锦”)格式的图案居多。设计时在单位纹样中，选择间距适度的小型几何花纹或图案式的小朵花，装饰以金线和银线，因而使整件暗花织料生色不少。在织造方法上，妆金库缎、金银点库锻缎料上的全部花纹是用通梭织造，而妆金、妆银部分的局部花纹，是用装有金线或银线的小梭作挖花盘织，因此织工们也称它为“挖花库锻”。

“南京云锦”一词有意识地作为南京地方多种提花织锦的代称是晚清以来的事情。历史上品种的命名是有自身规律的，一般来讲应该是先诞生了品种才赋予了名字，并随着品种的丰富其定义愈来愈完整。目前对许多边缘品种是否定义在云锦的范围内还存在着探讨的空间，如技术含量较低的库锻可分为起本色花的暗花库缎和花地两色的花库缎，在织锦的大范围内对应的就是暗花缎和闪色缎，两者有差别的话也只是规格上的差异，如用料方面库缎纬丝较粗，经线密度较高，手感厚实，色彩亮丽纯正，但两者并没有本质上的区别，也可以这样理解，即高档的暗花缎称为库缎。从现在对云锦品种的认识来看，云锦与同时代的丝织品种有着千丝万缕的联系。没有汉代的织成品种、宋代的缂丝挖织工艺，就没有云锦通经回纬的妆花品种；没有纳石失等大量用金线，就很难有云锦金宝地、织金锦品种的产生；没有宋锦彩锦，也很难有彩库锦的出现；没有大花楼织机，就织不出多色彩、大纹样的云锦匹料。更进一步看，云锦中许多品种如八搭晕与宋锦中的重锦或细锦在工艺和组织结构方面如出一辙。与现在命名方式不同，古代对一个品种的命名并非全国统一。在丝绸命名方面，有的是根据地组织来命名的，如明代的缎一般称“纻丝”；有的是根据用料来命名的，如“织金”大量用金线显花；有的是根据工艺来命名的，如“妆花”釆用局部盘织和通织相结合的工艺。受地域和时代的限制，同一品种或相近品种的称呼往往不同，这样某些云锦品种的地域唯一性也就存在某种质疑，因此把云锦放在同时期的中国织锦大范围内来对比研究，才能全面地、更好地了解南京云锦。以下分别介绍云锦的各类品种及云锦与其他织锦的关系。