据回忆，当时东一外堂内，置有一台宽幅大织机，专织阔幅的特种织物。云锦老艺人张福说，这种阔幅织机多是专织妆花丝织地毯和妆花“法背”的。门幅四五尺（旧制市尺）宽的织品，需四人织造，两人在上拽花（提花），两人在下司织；六尺（旧制市尺）以上宽的，则需五人织造，两人在上拽花，三人在下并坐司织，下面的当中一人，专门负责推压框筘，左右二人专司织梭和妆彩（织造配色）。这台织机的机架上雕着双龙，整个机身髹以红漆，甚是气派。织局的织机全部是织局置备的，由织局选择熟悉各项织造业务的匠工领织。这种匠工叫做“领机”，机工们叫他为“机头”。领机是云锦织造行业中的殷实机户。根据织局规定，凡向织局领织，须向织局办理领织手续。织局批准后,则发给一个领织的执照，执照上填写着领织匠工的姓名、年龄、籍贯，领织的是什么品种的织机，领织多少台。执照上明白地确认领机是织局正式编制中的“官匠”。根据织局章程，官匠每年可向织局领取钱粮。照规定，领织一张织机每月可领洋24元，每年直米三石六斗。据老工人回忆，领机一般只领一两台织机，遇有织造任务时，领机根据织品的需要，向织局领取原料（如丝经和范子等）进行生产。

这件清代红地云龙妆花锻织锦袍，运用了南京云锦独特的妆花技术和云铺协调的配色技巧，从而获得浓而不重，艳而不俗，对比调和而又不强烈刺激的庄重典丽效果；而大量地使用98%的真金圆金线这种带有强烈光泽的材料，使整个织物增添了辉煌的富丽感，使之更加绚丽悦目，彰显金彩交辉、富丽堂皇的色彩装饰效果。而“妆花”这种加金妆彩的复杂工艺技法，既符合现代丝织提花工艺的科学原理，其独特特技艺又不能被现代机器所代替。这件清代红地云龙妆花缎织锦袍，再次鉴证了“南京云锦”是中国丝织工艺史上最后一个里程碑，也是艺术成就的高峰。

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

清代中晚期的金宝地风格有较大的变化。图案上改变了以中线对称的布局，回归到以传统的四方连续、八面接章的多则花方式为主。工艺上金宝地采用单经织造，材料回归传统的圆金线和扁金线，组织结构上采用地结型的七枚加强斜纹，正面杜绝了没有交织的纹纬浮线，用门丝与正面纹纬交织，实用牢度比淸早中期的金宝地要好。除用满金作地外，图案内容、花纹的织金、妆彩方法与妆花缎织物完全一样，花用片金线包边，挖花妆彩。图案内容以花卉类为主，主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色晕方法来现，在图案布局上以二则花为多见，单位纹样不能太小，织造时同样可采用逐花异色、大白相间等妆织法。宾花有用单色现的，还有用片金、银线装饰的，或金、银线并用装饰的。彩花用片金包边，金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。以用金线（包括银线）来说，不但量多，而且有着多种多样的现手法和装饰效杲，用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着；花纹绞边的片金和用片金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金银线妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。

“妆花锻”的工艺，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，色彩丰富，配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位，每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了挖花盘织的妆彩技法，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系），充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物(如桌围、靠垫、装饰挂屏等），则更能发挥这种配色的长处。到目前为止,这种妆彩技法变化自由的优点，电力织机还不能代替。

妆金库缎的生产机台，其装造工艺与库缎机台是完全一致的，即所有的经丝既要入范框又要入障框，在加织金线时，有七分之一（七枚缎地）或八分之一（八枚缎地）的经线交织于金线之上。显金效果不如妆花锻好，但妆金库缎和金银点库缎是以暗花形式现为主，妆金线只占很小一部分。妆金或妆彩的面积虽小，也要考虑到花地组织的配合问题，即经线与纹纬交织点的上下位置同样必须是经组织点。为适应这样的特殊要求，需要改变脚杆与棕框的连接方法，所以在八枚暗花部分会出现比较复杂的变化组织结构。其实从点金（妆金）的工艺角度来看，局部小范围的妆金并不只局限在库缎的品种上，如在通梭类的重纬彩锦品种上也能见到在局部用圆金线来盘织的“点金”应用。

如果在库锻织机的基础上实施少量的妆彩，库缎的主花用本色暗花现，只在局部花纹上妆两三色彩，民间作坊习惯把这个品种叫做“妆夹暗”，因此“妆夹暗”就成为“妆彩库缎”的别名。民国时期一度生产量较大。但是由于穿经工艺的不同，库缎织机的妆彩效果不如妆花织机，而妆花织机的暗花效果不如库缎织机。

龙是帝王的化身，所以对龙的构图和织造要做到尽善尽美。龙抱有三大类：提花织造龙袍、缂丝龙袍和刺绣龙袍。大多数高档提花龙袍采用了妆花工艺，其中龙身多数用圆金线盘织而成，另有多种色彩的纹纬妆彩在其周围，龙纹的威严非常突出显眼，尤其是大型的过肩龙，张牙舞爪的龙头在袍服的前胸位置，有力的身躯跨过两肩与后背，盘绕领围一圈，让人望而生畏。在妆花龙纹的构图中可以根据其具体形态分为龙身弯曲盘绕、正面相对观者的正面坐龙；龙头朝上、腾云上升的升龙；龙头在下、身躯尾部在上的降龙；行走在云彩间的行龙；还有以圆形或团形构架呈现的团龙；等等。在构图时龙纹的下方常常有江崖海水，周围有火珠彩云相陪衬，龙翱翔于海天之间，显得更具动感和气势。