在刺绣过程中，刘秀花会事先在脑海中完成整幅绣品的艺术全景，从选线到配色一气呵成，而后再下针刺绣。这种创作方式，使得京绣不再拘泥于传统的配色和绣制技巧，而是加入了很多绘画的构成及色彩元素。绘画的写实、抽象、肌理等多种表现手法，也都被嫁接到了京绣刺绣艺术中来，使得绣品的画面从形式感、造型、创作手法等多方面，均得到了极大提升。在刘秀花看来，京绣最大的特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。京绣用的面料是绸缎，绣线除以蚕丝所制成的绒线外，还有以黄金、白银锤箔捻成的金、银线，颜色多达几百种。在初始构图之时，全靠自己在头脑中预先搭配。黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵，选择什么样的绸缎，绒线和金丝该如何搭配，甚至每种颜色都有讲究。针法也有上百种，绣出来的东西要呈现出立体感，就必须要不断变换绣线的颜色和种类。

银线与金线制法相同，将银锤箔，裁成窄条，缠绕在丝线上，成圆柱形银线。绒线多为丝质，或将名贵的羽毛掺入线中，京绣所用绒线的主色较为固定，颜色鲜艳、华丽。

金银绣与其他刺绣相比，材料有独特的讲究。金银绣的“金”包括“银”，在本文中统称为“金”。金银绣除了金银线外，还有辅线。绣线是绕在绣面上，需一根辅线将金线钉在画面上。在明代《天工开物》一书中，对金银线制造的工艺有详细的记载。金银绣品在古代主要是供奉宫廷、皇族的服饰之用，刺绣所用的金银线都是纯金银线，这些金（银）线由纯金（银）制成金（银）箔，金（银）箔再切成0.2到0.5亳米的片金线，直接用做绣线。或再把片金线制成金（银）细线，以棉线（或丝线）为芯线，将片金线旋绕于芯线的外层而成。这种方法制出最细的金线仅仅为0.08厘米，比头发丝还细，每米的金线上绕金箔3000捻回，现代技术很难做到如此精细。在给宫廷绣制金银绣品时，还会大量得使用珍珠、珊瑚等昂贵，稀有的珍贵材料在金银绣中，可见当时制作金线的工艺精湛及奢华程度。清朝以后，真金绣制盘金绣品原料昂贵，已不适用于普通百姓，渐渐被海外进口的洋金线（仿金线）所代替。以宁波为例，金银绣用的金线就以仿金线为多，目前市场上的金线分国产和进口两种用于金银绣的绣制。金银绣钉金所用的辅线有的用真丝线，一股丝线剖成二分之一、四分之一乃至十六分之一而用，丝线光鲜亮丽，色彩鲜艳，有的用化纤仿真丝，丝线粗，不易掉色，价格便宜，常用于庙宇、寺观金银绣品上。例如大幅的幡联、幢幡、幡门、彩眉、宝盖、桌围等工艺品，结实厚重，经久耐看。棉絮也是金银绣的独特的绣制材料，较多是用在垫高绣品的人物的面部或者是为突出立体感的花瓣。

明清时期南京虽然不是著名的蚕丝产区，但周边也有不少小型蚕丝产地，不过丝的产量、质量不如太湖地区。云锦织造用的经丝要求强度高、匀度好、耐磨性强，所以经线用料大多选用湖丝。从文物分析来看，在传统的云锦品种中，经线的规格变化不大，一般均以无捻或弱捻的独股练熟染色细丝为多。据记载，按照清代的蚕丝缫制方法，即后世所称土丝缫制方法，细丝由一缕五六茧共三缕构成，折换成现代计量单位，初步推算细丝约为40多旦尼尔。但过去土丝的粗细匀度较差，织造时在较细的薄弱处容易断头，后加工时捻度不大、均匀性改善不多，尤其在脱胶染色后，单丝易分散，织造过程中丝线在筘中摩擦较大，较易断头，给操作带来诸多不便。过去在生产上就是因为经线的强度问题，对机房的湿度控制要求非常严格，“冬天不能烤火，夏天不能开窗”，主要讲的就是湿度问题。冬季湿度相对较低，常有摩擦静电的产生，烤火会加剧空气的干燥程度；另一方面烤火燃烧的一氧化碳废气也会加剧银线的氧化而变黑。夏季机房也要增加湿度，还要防止气流扰乱丝线。因此，冬、夏季节机房工人的劳动环境十分恶劣。机房里的织机能用坑机的不用旱机，因为坑机机位较低，经线接近地面，受地气影响能保持一定湿度，减少摩擦静电的产生，降低断头率。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，使用大花楼提花织机，七范八障，门幅较妆花窄，以七枚经缎或七枚加强缎纹为地组织，用多彩绒纬挖花，花用扁金包边;但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样,用多层次的色彩表现(运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用扁金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用扁金包边，金花、银花则用彩续包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”(包括银线)来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着;花纹绞边的扁金和用扁金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金(银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。

金龙的做法又细分为两种——“铺瓣”（也称“压瓣”）和“叠瓣”。“铺瓣”就是先把整条龙的造型用金线或银线铺出来，然后再在上面把鳞片的分割处一个一个地叠出来。

用料的考究还表现在刺绣时所使用的材料上。京绣中制作皇帝龙袍的金银线都是用真金和真银，可谓极尽奢华。金银线制作方法非常繁杂，非一般匠人能成，以金线的制作方法为例，首先把做好的金叶夹入乌金纸内，将其锤打成金箔，金叶要经过千百万次的锤打，这期间工人要靠手的感觉调换角度，凭练就的技巧使金叶慢慢伸展，经过默契的配合，金叶终于成为金箔，制好的金箔只有0.12微米厚，轻微的呼吸就可以吹走，再经过背光、切丝，方可成为刺绣时使用的金线。除去金银的使用，其他珍贵的材料如珍珠、孔雀羽线等也常在京绣中使用。现藏于北京故宫博物院的一件孔雀羽彩绣辑米珠夹袍，就是清乾隆年绣制的一件精品。这件袍以蓝色缎子作面料，全身用孔雀羽线白色米珠、红珊瑚珠、捻金线、捻银线、龙包柱线、五色绒丝等高级原料绣制成花纹。又如现存的一件嘉靖时期的绣米珠龙袍，其上所用米珠是直径仅1.5毫米的颗粒圆润、均匀的天然珍珠，至今仍是难觅的极品珍珠。这在另一方面使得精工细作的工艺技术提高很快，促使刺绣匠人们掌握了很多独特的刺绣工艺。

与金线制法相同，将银锤箔，裁成窄条，缠绕在丝线上，成圆柱形银线。

盘金绣是京绣最具代表性的绣法之一。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或白银锤箔、捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。由于金线很粗并不能上下穿梭，所以要把绣线盘成图案并加以固定。绣制时，京绣艺人首先要将两根金线合捻在一起，沿着纹饰图案将金线小心谨慎地压好放平，并用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上，然后才开始刺绣。以《九州同庆》为例，绣品中九条金龙的龙鳞，都是分别朝着不同的方向盘的金线，所以顺着光看去，就仿佛是真的龙鳞一样起伏有致，具有丰富的层次感。盘金绣刺绣时有两个规矩，一个是要两根金线一起盘，到了转角处一根金线先转弯并固定一针后，另一根金线再转。这是由于金线硬度很硬，转角的地方如果转得太过于死板，金线就容易拉断，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣刺绣时的另一个规矩是龙首和龙身要分开盘，且都要两根金线一盘到底，一气呵成。龙头是两根金线组成一对，这两根金线要一路盘下。龙身上层层叠叠的龙鳞，也需要一对金线一直盘下来，刺绣中间不许裁剪金线，不许断线，更不能换线。盘金绣是京绣最具特点的绣法之一，当年皇帝贴身的龙袍采用的就益这种绣法，其选线贵重，绣品光亮，雍容华贵，是最符合京绣皇家气质的绣法。

这幅作品主要用的是盘金绣。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或锤箔捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。正如盘金绣这个名字，金线很粗并不能用来刺绣，而是一根一根把它们盘成图案。绣制时，绣工首先要将两根金线并拢在一起，沿着图案纹样小心地压好放平，然后再开始下针，用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上。比如绣这个《九州同庆》中九条金龙的龙鳞，当时金线都是分别朝着不同的方向盘的，所以迎光看时，就仿佛真的龙鳞一样，具有丰富的层次。盘金绣的一个规矩是要两根金一起盘，到了拐角处一根线先拐弯固定一针，另一根金线再拐。这是因为金线很硬，拐角的地方如果拐的太死，金线容易断了，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣的另一个规矩是龙头和龙身要分开盘，而且都要两根金线一气呵成。龙头是两根金线组成一对，要从头盘到尾，龙身上层层叠叠的龙鳞，也都是一对金线盘下来，不许剪金，不能断线，也不能换线。