上面的简单介绍或嫌粗略，而天长日久的工作却是具体而繁琐的。以与定陵的合作复制项目为例。由于丝织品对湿度、温度、光照度等收藏要求十分苛刻，稍有不慎往往会随着时间的流逝而逐渐失去柔软与光泽，难以得到永久的保存。南京云锦研究所文物复制小组在数次前往定陵考察原物时便发现，一旦离开恒温恒湿的储藏条件，暴露在空气中的丝织文物将大大加速腐朽的过程，如不加以复制抢救，这些文物珍品将会逐渐湮没，而传统的织造工艺也将面临失传的境地。近几年来，南京云锦研究所的复制工作已从早期的匹料复制为主，深入到成衣的复制，涉及织、绣等多种工艺。具体而言，文物复制小组从考察实物、现场摹稿入手，再据现场摹稿与实物照片进行整理，分部门分析织物的组织、色彩、纹样等。为了真实再现文物的原貌，织物的经纬密度、纹样结构等，都需一一记下，并在摹稿上标出。复制中遇到的最大困难是原物色泽均已褪为黄褐色，科研人员只能根据明代织物的配色特点，通过大量史料和实物印证，对原物的色彩进行“追色分析”、“染出小样”和“经纬分析”，以还原色彩。他们手拿放大镜，一根一根地观测多种彩线的粗细，进行对比优选，并对比槌色的色相，来确定原物的色彩，以便精确吻合文物原貌。由于出土丝织品严重残缺，复制工作组还需从整体出发，描绘样稿，从中选择比较，再不断加以修改。在复制过程中，画稿需送往定陵博物馆，经专家多次论证通过之后，再返回南京试样织造。

纳纱绣又名“戳纳绣”，是起源于宋代的刺绣针法。羌族妇女称之为穿花绣、九针绣，多用于头帕以及飘带上。三龙、曲谷一带妇女的黑色头帕用红、黄、蓝、绿的彩线绣出花纹，如提花彩锦一般，正面以彩色形成地色，露出的黑布色彩为花色；背面则恰好相反，以黑色为地色，各种彩色为花色。纳纱绣的绣针法是在素色面料上按经纬纱线交织的孔进行刺绣，并沿着一个方向施针，如垂直的经线方向或水平的纬线方向，通过露出面料地色而形成花纹。纳纱绣对刺绣者要求甚高，因为是一针一针数着纱线根数进行刺绣，并不断地变换色彩，要求刺绣者的技术要过硬，心气也要平静，眼睛要好，还要有耐心。因此，羌族民间说从纳纱绣可以看岀姑娘真实的才能与智慧。

中国古代织锦的色彩特征体现在织锦的色彩表现方法和传统色彩文化上。织锦由经纬丝线交织而成，其色彩通过色经色纬在织纹中的混色效应来实现，所以织物的织纹结构是表现织锦色彩的基础。在三大名锦的配色中，蜀锦是经锦，经锦的织纹反差小，在色彩应用上多采用高纯度的色彩来表现织纹效果；宋锦和云锦属纬锦，配色灵活方便，织纹效果通过花地之间经纬浮长的效应对比来实现，配色的方法主要有花、地对比，花、地调和2种，若有特抛，特抛纬的色彩鲜艳，所以宋锦和云锦易于表现丰富的彩色效果。

“挑花”这个词，在工艺美术中有两种解释：一是农村姑娘在布上绣花，数着经纬线作依据，因为多是用斜十字作针脚，以此构成花纹，所以也叫“十字绣”；另一种即是织锦的花本。两种“挑花”都是以经纬线为依据，在纸上用方格表示，近代机织称为“意匠纸”。印刷的图像也是用方格，称作“网线”。由于丝织的丝线很细，经纬交叉的一个元点（即—个方格)，与印刷133—150线的网目接近。因此，可以说它的表现力很强，不但能织各种装饰纹样，也能织出精密度很高的书画作品。

技术方面，意匠含有无数的纵横格线，在填制意匠之前首先要选定意匠规格。所谓意匠规格，实际上就是像素点纵横比例关系，一般织物经密和纬密是不同的，常按照经纬密度之比来确定意匠规格，而云锦这种复杂组织的意匠规格是以纹纬密度和纤密度之比来确定的。第二，要确定经格数和纬格数。如果是独幅图案，经格数就是大纤数；如果是多则图案，经格数就是大纤数除以则数。纬格数是按照纹纬密和图案的长度来确定的。第三，根据艺术的要求和技术的限制确定铲数。铲数和织造时的用色数是两个概念，铲数是云锦妆花意匠专有的一个概念，从原理上来讲，拽手拽一次花，织入一种色彩的纹纬，在两组地纬之间，有多少色就要起多少次开口；但在实际操作中，为了提高织造效率，要尽可能地减少开口次数，而织入的颜色数不能减少，所以在意匠上，要尽量找出在开口时没有冲突的不同色块，对这样的色块进行合并，合并后意匠稿上剩下的用色数称为铲数。因此，在一次拽花开口的不同部位，织手就有可能织入不同的色纬，这样的配色和分色要求织手脑勤手快，理解铲次内的分色用色和铲次间的分色用色，最后才能形成色彩丰富的妆花产品。好的意匠要使得铲次数尽可能得少，而织造时可以配用的色尽可能得多。第四，意匠稿完成后要标明作品名称、经格数、纬格数、铲次，共用几铲，铲次的先后顺序，为后道的挑花结本作准备。习惯上妆花意匠的第一铲为黑，代金线，依次为白、红、黄、蓝、绿等，其中包括相应的晕色。绿色在花卉图案中多为枝叶，通章不脱铲，故习惯上置于最后，织手织到绿色即知满铲，便可开始织地纬了。人们常说好的意匠“能为画工传神、为织工设相”，设计者要懂意匠技法，意匠者要理解图案艺术，因此“艺”和“匠”是同样重要的前后工序，两者缺一不可。

在蜀锦织造技艺中，数码电子技术主要使蜀锦产品组织结构的经纬交织点“数字化”。根据织物经纬交织点“沉与浮”的状态用数字来表示（沉用“0”表示，浮用“1”表示），融合计算机数字二进制的原理，就能组成对应的数学“布尔矩阵图”。在此条件下，计算机就可以将纹织工艺设计转化为计算机能识别的语言与程序，.实现数码纹织设计。解决织物组织设计的数字化，实施纹织CAD计算机辅助设计，包括品种工艺设计、纹织设计与CAM（计算机辅助生产制作）功能，实现了产品快速高效的研制与开发。

准备工序。蜀锦经纬线所用的桑蚕丝经精练脱胶，单丝细微纤维裸露在外，不能承受织造过程中的摩擦与拉伸，为此，在织造前必须对丝线进行加工，制成符合织锦工序所要求的经纬丝原料，这个加工过程称为准备工艺。准备工艺主要内容为：原料检验、浸泡、络翻、并丝、捻丝（手工称纺丝）、定型、成绞、练染、再络、牵经、浆丝、穿经、接经、卷纬等作业。由于原料性质、规格、卷装形式以及不同规格的锦缎对经纬原料有不同的要求，准备工序的内容也不同。

准备工序。蜀锦经纬线所用的桑蚕丝经精练脱胶，单丝细微纤维裸露在外，不能承受织造过程中的摩擦与拉伸，为此，在织造前必须对丝线进行加工，制成符合织锦工序所要求的经纬丝原料，这个加工过程称为准备工艺。准备工艺主要内容为：原料检验、浸泡、络翻、并丝、捻丝（手工称纺丝）、定型、成绞、练染、再络、牵经、浆丝、穿经、接经、卷纬等作业。由于原料性质、规格、卷装形式以及不同规格的锦缎对经纬原料有不同的要求，准备工序的内容也不同。

桑蚕丝经精练脱胶，单丝及其细微纤维裸露在外，不能承受织造过程中的摩擦与拉伸，因此，在织造蜀锦前必须对丝线进行加工，制成符合织锦工程所要求的经纬丝原料，这个加工过程称为准备工程。其主要内容有络丝、捻丝（手工称纺丝）、成绞、练染、牵经、卷纬等作业。由于原料性质、规格、卷装形式以及不同规格的锦缎对经纬原料有不同的要求，准备工程的内容也不同。

云锦织物质量的优劣主要受技术和艺术两个因素的共同制约。品种设计和工艺设计主要涉及技术问题，即云锦织物的质地手感等纺织服用指标，包括经纬向原材料的加工和规格，织物经纬间密度的塔配及合理性，织物组织结构的确定，以及釆用的织造工艺即机台的装造及操作工艺。而纹样设计涉及艺术问题，云锦具有独特的图案艺术、独特的构图规律和用色方法。过去，云锦不以细腻逼真为追求目标，而以图案的吉祥寓意、浪漫的想象空间以及符合民族传统审美眼光的配色规律来赢得声誉。因此，只有技和艺的完美结合，才能制作出云锦精品。

清末，云锦生产量萎缩，云锦服务对象转向于新贵阶层、民间富商和西部少数民族地区。图案艺术上皇家气氛减弱，代之以喜庆吉祥为主题；工艺简化，经纬密度和用色数不太考究，用金不再醒目；构图趋于写实，清新雅致的配色逐步替代浓艳的色彩，花满地少的布局转向花轻地空的布局；在服饰用料的图案布局方面和刺绣一样采用织成方法。总之，艺术上的改变比较符合同时代文人雅士的审美情趣。

云锦中的织金库锦又名“库金”，因织成后输入宮延的“缎匹库”而得名。所谓库金，就是织料上的花纹全部用金线迎织出来。也有全部用银线织的，叫做库银。明、清两代江宁官办织局生产的织金，金银线大多是用真金、真银制成，在每匹织料的尾部，常织有“某某织造真金库金”字牌，说明其所用的金线材料货真价实，保管好的匹料至今金线如新，光彩依旧。在云锦的斜纹地库金出现以前就有很多织金锦品种，如黑龙江阿城金墓出土的烟色地双鸾朵梅织金绫，其地组织为2/1斜纹地，1/2纬斜纹花，只是经纬密度与材料粗细的配合等技术参数不如库金来得合理罢了。

小花楼织机和大花楼织机是同时并存的两种机型，除花楼的结构略有差别外，最大的区别主要在束综的形式方面，这导致两者在适用的品种方面各有利弊。小花楼织机操作相对简便，提花速度较快，适用于经纬向单位花纹较短、大多用通梭织制的提花织物，也可用于挖花较少的妆花织物；大花楼织机提花操作较复杂，速度相对较慢，但可用于大花型、多色彩的妆花织物的生产，尤其是用织成手法设计的妆花产品更离不开大花楼织机了。不管图案再大再复杂，控制花纹提花的花本可以是分段式的，换花比较容易。因此，云锦织物大图案、多色彩的特点完全得益于大花楼织机的提花技术。

通过工艺创新面料：古代的蜀锦，在织造过程中，无论经锦或纬锦，因是多重经锦或多重纬锦显花，其质地都比较厚实和坚挺，不太适合做服饰，近现代蜀锦又多数为缎地显花，往往容易卷边和散丝，为此，如何改变其经纬密度和经纬材质，在总体风格不变的情况下，创新蜀锦面料，使之符合现代服饰的要求。

通过工艺创新面料：古代的蜀锦，在织造过程中，无论经锦或纬锦，因是多重经锦或多重纬锦显花，其质地都比较厚实和坚挺，不太适合做服饰，近现代蜀锦又多数为缎地显花，往往容易卷边和散丝，为此，如何改变其经纬密度和经纬材质，在总体风格不变的情况下，创新蜀锦面料，使之符合现代服饰的要求。

中国三大名锦尽管都属于经纬显花工艺复杂的织锦，但从品种规格、外观风格、织物结构、生产技艺及织物用途等方面仔细分析和比较，就会发现它们之间还是有一定的区别的，都有着自身显著的特点。如蜀锦历史最悠久，其织物结构与风格在不同朝代有不同的体现；宋锦古朴典雅，质地细腻，采用独特的抛道换色工艺；云锦光彩富丽，质地厚实，采用丝线和色彩变化多端的挖花工艺。但在漫长的历史进程中，它们又相互影响，相互借鉴，不断地演变、创新和发展，使这一宝贵的人类非物质文化遗产得到了更好的传承和弘扬。

③经纬原料组合：20/22旦桑蚕丝，8T/SX26T/Zx3色熟丝。

③经纬原料组合：20/22旦桑蚕丝，8T/SX26T/Zx3色熟丝。

传统宋锦在材质使用上，全部由桑蚕丝构成，即为全真丝宋锦，光泽较为柔和，耐磨性较好，显得十分高贵。而近现代的宋锦，由于人造丝输入后，价格远低于蚕丝，且光泽较蚕丝更为亮丽，故宋锦便改为蚕丝与人造丝交织，即经向仍采用桑蚕丝，纬向采用人造丝，称为交织宋锦。在织物组织结构上，虽然基本组织没有变化，但经纬密度大为减少，使织物较为稀松和轻薄。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

通过工艺创新面料：古代的蜀锦，在织造过程中，无论经锦或纬锦，因是多重经锦或多重纬锦显花，其质地都比较厚实和坚挺，不太适合做服饰，近现代蜀锦又多数为缎地显花，往往容易卷边和散丝，为此，如何改变其经纬密度和经纬材质，在总体风格不变的情况下，创新蜀锦面料，使之符合现代服饰的要求。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

锦是中国传统高级多彩提花丝织物，已有3000多年的历史，《六书故》曰：“织彩为纹曰锦”。锦的价值在丝绸织品中最高，因其耗工多、费用大、技艺要求高，于是便有“其价如金”之说。锦以精练染色的桑蚕丝为经纬原料，还常常使用各种金银线，其织造方法亦多种多样。古代中国的传统织锦主要有三大支系，它们是以经锦为代表的蜀锦、以妆花锻为代表的南京云锦和苏州宋锦，也有人将广西的壮锦与前三者并列为四大名锦，但蜀锦在四大名锦中历史最为悠久。

清光绪年间成立了经业公所。清末至民国初年，丝经行业成为一个新兴行业，吴江西南境操持此业者达10万之众，且扩展到苏州，集中于官太尉桥一带，为苏城纱锻业供应经纬原料。

称为妆花绢的纯平纹妆织品种发现不多，纯平纹妆花一般是在织二梭平纹地后起一梭妆织彩纬。只有一半经丝参加固结彩纬的平纹交织，因经密较稀，实测约30根/厘米，彩纬上每厘米有7.5个经固结组织点（一般缎纹品种为10个经点），经线用料较粗，综合来讲妆织彩纬的显色效果不如妆花缎，但影响不太大。此品种经纬原料常采用染色熟丝，成品轻薄柔软，实用性较好。

起本色花库缎实际上就是丝绸中的暗花缎，它是经纬同色提花织物，其特点是在缎地上织出本色的图案花纹。起本色花库缎分经面显花和纬面显花两种。经面显花花纹明显地浮于纬面之上，花部的光泽比地部强。纬面显花、经面显地，织成效果是花纹明显地凹陷于地部锻纹之下，花部光泽较地部暗。云锦用料有一个特点，经线用柔软的熟丝，纬线用相对较硬的生丝或半熟丝，反映在织物面就是纬面缎部位常低于经面缎部位，产生一定的立体感。在库缎纹样设计上，纬

罗也称四经绞罗或链式罗，经线通体纠绞，无固定绞组，不能用筘来打纬，只能用打纬刀或针梳类装置把纬线推向织口，如果再加上妆花的盘织工艺，织造难度就更大。因操作工艺复杂，生产效率低下，妆花罗自宋代起产量减少，以致在清代时期几乎绝迹，现在已无法织造。不可思议的是织造难度非常大的罗织物其历史非常悠久，汉代时罗已成为流行的品种之一。一般来讲，罗的经纬密度要高于绞纱品种，尤其是经线密度要远远高于绞纱，有时与缎的品种基本一致，加上使用的纬线较粗，因此罗属中厚型丝织品，手感硬挺。妆花罗尤其是织有龙凤纹、蟒纹、飞鱼纹、獬豸纹等统治阶层专用图案的织金妆花罗深受统治阶层重视，用这样的织成料制成补服或衣裙，以代自己的身份地位。据记载，明代宫中内臣自三月初四至四月初三都要穿罗衣。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

（7）人物题材。云锦中的人物题材以仙女仙童和寿星佛像为主，受经纬密度的限制，写实类的人物是很难现出来的，因此用虚拟的人物来构图就避免了逼真写实性的要求。其中百子图是很受欢迎的纹饰，它达了传宗接代和子孙满堂的美好心愿。童子戏莲妆花缎就是典型的人物题材，面料以四则接章构图，用夸张的手法现孩童活泼可爱的性格，虽然单位图案不大，但运用逐花异色的盘织工艺，每个孩童着装颜色不同，在视觉上就有许多孩儿在玩耍的效果。鹤鹿灵寿百子纹妆花缎也是妆花图案的题材之一，图案以二则布局，每则内有五个动作各异的仙童，应用妆花工艺每个童子的配色都不相同，画面配以仙鹤、神鹿、灵芝、寿石、花卉等内容，意寓多子多孙、多福多寿。

通过工艺开发产品：设计蜀锦的特色纹样，以当地风景名胜开发旅游产品，以名人诗词书画开发文化产品，以宾馆家庭等幵发装饰产品，以台布、靠垫、领带、睡衣等开发家居产品。总之，在保护中发展，既要不失民族传统本色，又要在传承中创新，把传统和现代生活、现代审美相结合。按蜀锦不同的用途，不同的对象分高、中、低的不同档次，相应采用不同的经纬原料、多种纤维进行交织；除蜀锦传统的手工织锦外，可根据不同的需求采用电动提花，多种工艺相结合，如织绣或织印相结合，可起到单一蜀锦面料所不能达到的特殊效果。

通过工艺开发产品：设计蜀锦的特色纹样，以当地风景名胜开发旅游产品，以名人诗词书画开发文化产品，以宾馆家庭等幵发装饰产品，以台布、靠垫、领带、睡衣等开发家居产品。总之，在保护中发展，既要不失民族传统本色，又要在传承中创新，把传统和现代生活、现代审美相结合。按蜀锦不同的用途，不同的对象分高、中、低的不同档次，相应采用不同的经纬原料、多种纤维进行交织；除蜀锦传统的手工织锦外，可根据不同的需求采用电动提花，多种工艺相结合，如织绣或织印相结合，可起到单一蜀锦面料所不能达到的特殊效果。

苗锦有几种，大部分在织机上用手工制织而成。但还有一种手工挑织的平锦，是以加工过的土布为底，按布纹的经纬走向，用彩色丝线挑织而成，因而也叫“挑锦”。除平锦的挑法外，绉、卷、瓣也是制作苗锦的特有技法，即先以七色丝线编成绳丝，再根据需要，用不同技法嵌在底布上，然后剪绒。这种技法适宜于表现各种动物造型，如在动物造型的空隙处,用平挑的技法缀以花卉及几何图形。绉、卷、瓣突出了动感，平挑又给人以静感，几种技法并用,使整幅构图透出一种浑厚凝重、古朴典雅的韵味。

苗锦有几种，大部分在织机上用手工制织而成。但还有一种手工挑织的平锦，是以加工过的土布为底，按布纹的经纬走向，用彩色丝线挑织而成，因而也叫“挑锦”。除平锦的挑法外，绉、卷、瓣也是制作苗锦的特有技法，即先以七色丝线编成绳丝，再根据需要，用不同技法嵌在底布上，然后剪绒。这种技法适宜于表现各种动物造型，如在动物造型的空隙处,用平挑的技法缀以花卉及几何图形。绉、卷、瓣突出了动感，平挑又给人以静感，几种技法并用,使整幅构图透出一种浑厚凝重、古朴典雅的韵味。

蜀锦传统的手工纹织设计，首先根据产品纹样的规格、经纬密度、纹针或甲子数（花楼）、织机装造、组织及织物的经纬重数，计算出意匠纸应选用的规格、产品纹样所占有的经纬线根数，从而计算出意匠图所需纵横格数，换算意匠纸的张数拼粘放样、涂色、点间丝、修正意匠纵格数（8的倍数），绘意匠，挑花结本（小花楼手工木织机），踏花（即纹板打孔），纹板编连（有梭机械提花织机）。

蜀锦传统的手工纹织设计，首先根据产品纹样的规格、经纬密度、纹针或甲子数（花楼）、织机装造、组织及织物的经纬重数，计算出意匠纸应选用的规格、产品纹样所占有的经纬线根数，从而计算出意匠图所需纵横格数，换算意匠纸的张数拼粘放样、涂色、点间丝、修正意匠纵格数（8的倍数），绘意匠，挑花结本（小花楼手工木织机），踏花（即纹板打孔），纹板编连（有梭机械提花织机）。

蜀锦在长期的历练过程中形成了自身的独特风格，概括起来为：织造技艺精湛、质地细密，具有古老的民族传统风格和浓郁的四川地方特色，更有着极高的艺术价值。蜀锦图案纹样既保持了传统风格，又具有时代特色和生活气息，有多色经丝显花的经锦，也有多色纬丝显花的纬锦（这里要重点说明的是：蜀锦是世界上唯一经历过以丁桥织机的“经锦”和以花楼织机为代表的“纬锦”两大发展阶段的工艺织锦）。组织结构与织造技艺巧妙的配合、色彩与纹样的变化，形成了经丝彩条起彩、彩条添花、经纬都起花种种变化。彩条添花，方形、条形几何骨架添花，纹样图案循环小，多对称纹样，四方连接。色彩鲜艳，变幻莫测，对比性强，是其他锦类望尘莫及的。蜀锦及其织造技艺不仅记载着历史，还传承着文化。汉代，四川成为全国丝织业中心，蜀锦的生产已达到前所未有的盛况，成都已是当时织锦业的中心，此时的蜀锦织造技艺也发展到了一个高峰。蜀锦产品层出不穷，艺术性很强的作品不断问世。汉代蜀锦纹样特点为飞云流彩，飞禽走兽，日月星辰，人、动物、鸟兽合一的和谐世界。

清初苏州织造局规模扩大，织造上用、官用的差货增多，其中以宋锦最为著名，织造技术、图案花色均有所发展。顺治三年（1646)督理苏杭织造的陈有明,“佥报苏、松、常三府巨室充当户机”，苏州织染局开始了生产。所谓“佥报”，就是派充。按照所派充的“绅抱巨室”的不同地区，分设在苏州、常州、松江三个织造堂，编列为二十三号，额设花素机450张，工匠1160名;织染局编列为十九号，额设花素机400张，工匠1170名。织造局按照派充“机户”的财富资力大小，分别派定机数,然后分派其承包织造的任务，并按官价发给预定织造的银两，规定期限。被派充的机户购置原料，以工价向民间雇匠织造，并将产品解送进京。织造局设置各种管理和吏员:“设所官三员，专司点匣；管事十一名，分头料理;管工十二人，催横工程;高手十二人,指导织挽。”针对集中生产、分散经营的特点,采取“分别责成”制即责任制。对于派充的管事机户、染作和织匠，分別规定各自在生产上应负的责任:“如经纬不细净，缺乏料作，致误织挽，责在管事机户;颜色不鲜明，责在染坊;织造稀松，丈尺短少，错配颜色，责在织匠。”并规定了织挽期限和赏罚办法:“酌量癖段、妆花、织金、抹绒、平花等段，定以期限，给以工票，责令依限交纳。”并且“逐机查验，织挽精美者，立赏银牌一面。造作不堪者，责治示惩”。对于“管事机户、织匠等役”，免以差徭。故清代生产的每匹编缎在等机头均有“苏州织造臣xxx”的迹织，如“绿地罩纹锦”、“黄地织锭万字锦”等机头均有“苏州织造臣文通”、“苏州织造臣毓秀”、“苏州织造臣荣廷”等字样，如图8-1、图8-2所示。这说明当时职责分明，责任到人，质量管理严明。

清初苏州织造局规模扩大，织造上用、官用的差货增多，其中以宋锦最为著名，织造技术、图案花色均有所发展。顺治三年（1646)督理苏杭织造的陈有明,“佥报苏、松、常三府巨室充当户机”，苏州织染局开始了生产。所谓“佥报”，就是派充。按照所派充的“绅抱巨室”的不同地区，分设在苏州、常州、松江三个织造堂，编列为二十三号，额设花素机450张，工匠1160名;织染局编列为十九号，额设花素机400张，工匠1170名。织造局按照派充“机户”的财富资力大小，分别派定机数,然后分派其承包织造的任务，并按官价发给预定织造的银两，规定期限。被派充的机户购置原料，以工价向民间雇匠织造，并将产品解送进京。织造局设置各种管理和吏员:“设所官三员，专司点匣；管事十一名，分头料理;管工十二人，催横工程;高手十二人,指导织挽。”针对集中生产、分散经营的特点,采取“分别责成”制即责任制。对于派充的管事机户、染作和织匠，分別规定各自在生产上应负的责任:“如经纬不细净，缺乏料作，致误织挽，责在管事机户;颜色不鲜明，责在染坊;织造稀松，丈尺短少，错配颜色，责在织匠。”并规定了织挽期限和赏罚办法:“酌量癖段、妆花、织金、抹绒、平花等段，定以期限，给以工票，责令依限交纳。”并且“逐机查验，织挽精美者，立赏银牌一面。造作不堪者，责治示惩”。对于“管事机户、织匠等役”，免以差徭。故清代生产的每匹编缎在等机头均有“苏州织造臣xxx”的迹织，如“绿地罩纹锦”、“黄地织锭万字锦”等机头均有“苏州织造臣文通”、“苏州织造臣毓秀”、“苏州织造臣荣廷”等字样，如图8-1、图8-2所示。这说明当时职责分明，责任到人，质量管理严明。

1958年在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中即发现了经纬密度为每厘米48根丝线的丝绸。

种桑养蚕、剥茧缫丝是中华民族的首创。中国丝绸的历史源远流长，1958年在浙江吴兴钱山漾新石器时代遗址中即发现了经纬密度为每厘米48根丝线的丝绸。从1974年发掘的北京大葆台西汉墓和2年发掘的北京石景山老山汉墓的出土文物中，可以看到我国北方地区的先民在汉代继承并娴熟地掌握了西周时期即已开始使用的辫子股绣。

蜀锦生产的历史悠久，而蜀锦生丝的练染，几千年来在蜀锦织造技艺中具有自己的独特性，而且在生丝练染的技艺中，从周代的“荒氏湅丝”，历经战国、秦汉的“灰湅”、“捣练”，到“槌丝”、练丝技艺，练染匠人代代相传，不断改进，创新发展，形成了蜀锦的独特练染技艺。在“七曝七沤”、“水湅”等故艺的启示下，元代刘基《多能鄙事》中有记：“猪胰一具，用灰捣成饼，阴干，用时量帛多少,剪用稻草一条，折成四指长条，搓汤浸帛。”因猪胰子内含有大量的胰蛋白酶，它能强烈地催化许多蛋白质，而对丝胶蛋白有专一性（不会损伤丝纤〉，从而就可加速丝胶蛋白的水解，而达到脱去丝胶的作用。明代宋应星的《天工开物》中更详细记叙了明代练丝帛工艺，“凡帛织就，犹是生丝煮练方熟，练用稻稿灰入水煮。以猪胰脂陈宿一晚，入汤洗之，宝色烨然，或用乌梅者，宝色略减”。详细介绍了生丝或生丝织物，先用草木灰碱性膨化丝胶，而后用蛋白酶脱胶。现代蚕丝的脱胶仍然还在应用这一原理和方法。丝线要先经碱性浸渍膨化，并除去天然的杂质，达到均勻而快速脱胶的目的。蜀锦经纬丝线先用碱剂浸渍膨化，再用猪胰子精练脱胶的工艺已有很悠久的历史，其工艺独具特色，匠工代代相传。练染匠人在长期的精练过程中对脱胶的程度方面取得了丰富的经验。《天工开物》中有记载：“凡早丝为经，晚丝为纬者，练熟之时，每十两轻去三两。经、纬皆美好早丝，轻化只二两。”在明代，人们已知春茧丝优于秋茧丝，春茧丝含胶量低于秋茧丝，控制练胶率在20%—30%,这为精练脱胶工艺的制订提供了重要的依据。