20世纪90年代以后，人们生活观念和习惯有了改变，再加上蜀锦传统纹样缺乏变化、产品缺乏创新和体制上诸多的原因，蜀锦开始退出市场，最终完全停产。与蜀锦相伴大半辈子的叶永洲感到非常落寞和失望。他时常感慨：“咱们的传统技艺，难道就这样丢了？”他认为自己应该为蜀锦，特別是蜀锦传统手工技艺的恢复和传承做点贡献，尽心尽力。但他也一直在担心一个问题：我们这批老艺人都是七八十岁的人了，如果这批老人走了，这手艺可就真的失传了啊！因此他认为，必须带徒弟，让更多的人掌握这门古老手艺并代代传承。终于，在他的不断争取下，6个不到18岁的男孩子成为了叶永洲的首批徒弟，他感到特别高兴和欣慰。当年学徒时，师傅传授技艺，都要留一手，而现在带徒弟，是毫无保留地传艺。首先，他让徒弟从“甩手”的基本功开始练习，掌握了一定基本功后，方可学习挽花、丢梭等手工技艺。叶永洲还同学徒共同切磋技艺，新的织锦方法小梭挖花法就是他与贺斌在实践中共同探索出来的。虽然这个行当有传男不传女的习惯，但叶永洲认为女孩子同样能做得好。于是，2005年，他又带了2名女弟子，目前带的这些徒弟，他们都很好地继承了蜀锦传统手工技艺，成为蜀锦技艺传承的重要技术骨干。

云锦系在经纬交织的缎地显现彩纬和金银线的花纹，有的采用局部挖花，其质地缜密厚实，外观富丽堂皇，犹如天上的云霞，故称“云锦”。云锦是在蜀锦和宋锦的基础上演变和发展而成的，它既借鉴了唐宋织锦的工艺技术，又发展了一种独特的手工挖织技艺，使织物上任何部位的花纹可以变换不同的丝线和色彩，这一工艺技术大大超越了蜀锦和宋锦，故被誉为中国织锦的第三个里程碑。

20世纪90年代以后，人们生活观念和习惯有了改变，再加上蜀锦传统纹样缺乏变化、产品缺乏创新和体制上诸多的原因，蜀锦开始退出市场，最终完全停产。与蜀锦相伴大半辈子的叶永洲感到非常落寞和失望。他时常感慨：“咱们的传统技艺，难道就这样丢了？”他认为自己应该为蜀锦，特別是蜀锦传统手工技艺的恢复和传承做点贡献，尽心尽力。但他也一直在担心一个问题：我们这批老艺人都是七八十岁的人了，如果这批老人走了，这手艺可就真的失传了啊！因此他认为，必须带徒弟，让更多的人掌握这门古老手艺并代代传承。终于，在他的不断争取下，6个不到18岁的男孩子成为了叶永洲的首批徒弟，他感到特别高兴和欣慰。当年学徒时，师傅传授技艺，都要留一手，而现在带徒弟，是毫无保留地传艺。首先，他让徒弟从“甩手”的基本功开始练习，掌握了一定基本功后，方可学习挽花、丢梭等手工技艺。叶永洲还同学徒共同切磋技艺，新的织锦方法小梭挖花法就是他与贺斌在实践中共同探索出来的。虽然这个行当有传男不传女的习惯，但叶永洲认为女孩子同样能做得好。于是，2005年，他又带了2名女弟子，目前带的这些徒弟，他们都很好地继承了蜀锦传统手工技艺，成为蜀锦技艺传承的重要技术骨干。

20世纪90年代以后，人们生活观念和习惯有了改变，再加上蜀锦传统纹样缺乏变化、产品缺乏创新和体制上诸多的原因，蜀锦开始退出市场，最终完全停产。与蜀锦相伴大半辈子的叶永洲感到非常落寞和失望。他时常感慨：“咱们的传统技艺，难道就这样丢了？”他认为自己应该为蜀锦，特別是蜀锦传统手工技艺的恢复和传承做点贡献，尽心尽力。但他也一直在担心一个问题：我们这批老艺人都是七八十岁的人了，如果这批老人走了，这手艺可就真的失传了啊！因此他认为，必须带徒弟，让更多的人掌握这门古老手艺并代代传承。终于，在他的不断争取下，6个不到18岁的男孩子成为了叶永洲的首批徒弟，他感到特别高兴和欣慰。当年学徒时，师傅传授技艺，都要留一手，而现在带徒弟，是毫无保留地传艺。首先，他让徒弟从“甩手”的基本功开始练习，掌握了一定基本功后，方可学习挽花、丢梭等手工技艺。叶永洲还同学徒共同切磋技艺，新的织锦方法小梭挖花法就是他与贺斌在实践中共同探索出来的。虽然这个行当有传男不传女的习惯，但叶永洲认为女孩子同样能做得好。于是，2005年，他又带了2名女弟子，目前带的这些徒弟，他们都很好地继承了蜀锦传统手工技艺，成为蜀锦技艺传承的重要技术骨干。

“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是以挖花作为表现纹样的主要手段，用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，配色非常自由，没有任何限制，能达到逐花异色的效果，突破了宋、元以来重纬织物“通梭织彩，分匹换色”的传统。图案的主体花纹，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶、芽）。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色，通过挖花，形成千变万化的色彩组合搭配。一幅二尺左右的连续花纹，织手能织出数丈通匹不同花色来。除了特定需要必须按照要求织作的一些专用匹料外，普通妆花都可以自由配色，所以妆花织物相同的图案很多，却没有配色一样的匹料。

引纬作业有三种方式，而织妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭引纬。这与一般织物引纬相同，用梭子在经丝开口内往复运动将纬丝引入。用手工投梭，称为“甩梭”。二是纹刀引纬。用于引入扁金。纹刀引纬，俗称“铲纹刀”。操作时右手将纹刀投入经丝开口，左手掐住一根扁金后，右手将纹刀抽出，扁金即留在梭口内，经打纬将其推入织口。三是过管挖花。过管挖花操作时，需用纹刀作辅助工具。当拽花经丝形成开口后，将纹刀投入并翻转90°使纹刀撑持梭口上下层经丝，这个动作称为“别纹刀”，然后手持纬管分段将该场次应织的色纬分别引入，这是用于“通经断纬”织法的引纬。所谓“通经断纬”即纬线由不定数的彩绒段拼接而成，不受颜色的限制。过管挖花又称挖花盘织，这种织法是云锦妆花织造工艺的一种独特方法。它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几甚至几十种颜色。整匹的妆花织物中几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创造的机会，一个素质很髙的织手配织出的妆花色彩丰富而不雷同，主题突出，配色协调，效果各异，这就是手工织造的特点。织造时各色纬只在花纹轮廓线内引入和中断，即所谓“断纬”。这不仅大大丰富了织品的色彩和艺术效果，而且色纬在地背无重叠，不增加织物的厚度，也节省了原材料。挖花盘织技法的出现改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料，使织物显得雍容华贵、金翠交辉、富丽堂皇。

（4）特接经配置妆花缎。妆花锻品种中双经（特结型）配置成为特例。保存在北京故宫博物院内的道光年间制作的“黄地织彩串枝牡丹纹妆花锻”，采用独幅图案设计，两组经线配置，也就是织锦中的特结型品种，甲乙经比例为4:1，甲经与地纬交织成八枚五飞经面锻纹地；同时，乙经与挖花绒纬以1/3斜纹交织，显多彩纬花，这里甲经代地经，乙经代接结经也称特接经，在云锦术语中把参与纹纬交织的经线称为门丝。这种借用仿宋锦双经织造工艺的双经妆花锻品种，其织造工艺未见记载，现实中织造技艺也已失传。专设乙经作彩花纬的固结交织，其目的可能是为了减少甲经的不均匀伸长（由图案的不均匀分布以及隔一空一穿经法而出现的间丝点不均匀分布而引起），从而能使织品面更为平整；另一方面，乙经材料较甲经细，颜色较浅，与花纬交织时对花纬颜色的影响可减少到最小程度。从特结型妆花锻组织结构图的织造工艺来看，双经挖花似乎是不可能的，在最著名的双经品种宋锦上也从未见过挖花工艺，但经仔细推敲，技术上还是可以实现的。开阔一点思考，从工艺分类上来讲这个品种也就成了宋锦的挖花品种。可以推测，在装机时范框和障框的排列，经线的穿法以及脚杆的连接方面有独到之处，好在不需要考虑花地组织的配合问题，一旦织机装造完成，产品的货面质量将有所保证。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。

妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”