妆花缎匹料一般花纹较大，花纹单位多在四则以上，用彻幅大花纹样的也不少，如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等，都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物，云锦妆花织物中非常多，在其他地区生产的锦缎中，却是极为少见的。

妆花罗地组织多为一绞一的二经绞罗。绞罗织物经纬线交织固结牢，不容易产生位移，这样地部空眼均匀，花清地白，层次感丰富。此外，还有三经绞罗和四经绞罗制造难度更高，留存的实物也比较少。

妆花工艺最大的特点就是通经断纬，也叫通经回纬。通经断纬的织造方法并不是在妆花上首次发明，可追溯到湖北江陵马三出土的战国时期的绕织品种“扁诸”。它是在一梭平纹后在局部绕织彩线，实际上就是一种通经断纬的工艺，在早期的织成及后来的缂毛、缂丝、缀织等品种中用来显花的彩结均为断纬，只是受到织物组织的限制大都在平纹地组织的基础上以多种形式织入彩色断纬而已。随着织物组织的发展完善，我们在云锦传世和挖掘出土的妆花品种中发现了各种各样的地组织、彩纬固结组织，它使得通经断纬的妆花品种在艺术现力上达到新的高度。因为云锦的组织结构非常丰富，所以织机的装造工艺也非常复杂多样，提花和织造的难度很大。为保护传统工艺，云锦妆花织造技术已入选为世界非物质文化遗产，云锦作为一个技艺非凡的行业，被称为中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑。

“妆花缎”匹料的花纹单位有：八则、四则、三则、二则、一则(一则花纹单位的，作坊术语叫做“独花”，或者“彻幅纹样”)几种。

蝴蝶是中国民间喜爱的装饰形象，亦是美好、吉祥的象征。蝴蝶的形象美丽、轻盈，人们常用它来比喻爱情和婚姻的美满、和谐。

两晕色（两润）：深、浅红；葵黄、绿；玉白、蓝；古铜、紫；羽灰、蓝；等等。

妆花绢为平纹地组织上起妆花，绢的经纬材料比较细排列也不能太紧，所以织物较薄，份量轻。妆花改机为双层组织地，甲经和甲纬交织，乙经和乙纬交织，在纹样边缘换层互为正反。在双层地组织上加织妆花纬线就为妆花改机。这几种妆花实物留存较少。

简单的妆花斜纹类品种其地为经面斜纹，花为彩纬被一组经线斜纹固结，如地纬与花纬呈1:1排列，则纬用料较粗；也有地纬与花纬呈2:1排列，地纬用料相对较细。与锻地相比，斜纹地部光泽较差，为避免这个缺陷，在图案设计上一般现为满花，露地面积较少。在织造工艺上可釆用范框织地组织，障框压织纹纬的方法，一般范框为顺穿，障框为隔一空一顺穿。

妆花缎匹料的花纹单位有八则、四则、二则、一则（一则花纹单位的，作坊术语叫作“独花”或者“彻幅”）等几种。

妆花纱分为两种地组织：一种是难度很高的在绞纱地上起妆花彩纬，另一种是简单地在平纹地上挖织彩纬。乍看面效果相差不大，其实内在质量完全不同，平纹妆花纱经纬密较稀疏，经线穿筘时，二经同穿一筘齿后空出一齿，有意形成经线的不均匀排列，在二梭地纬或一梭地纬后以挖花妆彩织法加织纹纬，织后还要加刷胶浆以固定经纬原有的位置。真正的妆花纱是以二经绞纱为地组织，起妆花部位插入彩绒纬丝或金（银）线，被绞经线以平纹规律固结，每织入一根地纬，相邻二根经线互相绞转一次，织物的经线抱合好，纬线所受压力大，经纬线非常不易滑移，因此妆花纱轻薄、透气。大多数妆花绞纱品种实测经密只有30根/厘米左右，二根经线相互绞转在一起成为紧密的一组，所以实际是15组/厘米，纬密只有15根/厘米左右，可以看出织物地部露有方格状的空隙，透明度极大，而妆花部分色彩突出。明代宫廷夏季服装多用妆花纱织成料制作，现今在山东曲阜博物馆保存有多件妆花绞纱赐服，妆花色彩丰富，绞地薄而透明。在清代早期还用妆花纱做官服外罩。

狮有威严的外貌，在我国古代被视为法的拥护者。在佛教中它又是寺院等建筑的守护者，是释迦左臂侍文殊菩萨乘坐的神兽。狮子的形象在民间应用也很广。有右前足踏鞠（俗称绣球）的雄狮子，左前足踏小狮子的雌狮子，还有雌雄狮子相戏绣球，叫“双狮滚绣球”。节庆时流行狮子舞等，它亦被视为喜庆的象征。

色晕的运用，有两种方法。以牡丹花瓣的现为例，第一种里深外浅的（最里层晕色为大红，中层晕色为浅红，外层晕色为粉红），叫做“正晕”，比较符合现实世界花瓣色彩深浅变化的规律；第二种外深里浅的，叫做“反晕”，艺人也叫它为“反绞”。在深色地或邻花色彩较深时通常运用的是正晕。有时妆花的地色或邻色为浅色，适当地运用一些反晕，则更能突出显妆的效果。有时也在大片的正晕花纹中，有意识地穿插一点反晕的小花纹，可以起到平中求奇的变化效果。在配色晕色方面，生产中有很多流传下来的口決，常见的有:

古代神话传说，一千年为苍鹿，二千年为玄鹿，故鹿乃长寿之仙兽。鹿经常与仙鹤一起保卫灵芝仙草。鹿字又与三吉星“福、禄、寿”中的“禄”字同音，因此它在有些图案组织中亦常用来示长寿和繁荣昌盛。

云锦图案的配色，主调鲜明强烈，具有一种庄重、典丽、明快、轩昂的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。就“妆花缎”织物的地色而言，浅色是很少应用的。除黄色是特用的地色（只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能便用黄地色)外，多是用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色(也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫（包括绛色）、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰。

在故宫博物院和其他专业博物馆中还保留有大量的江宁织造局生产的缎匹，品种以织金妆花缎和织金锦为多，在匹料的尾部常见有“江宁织造高晋”、“江南织造臣庆林”、“江南织造臣增崇”、“江南织造臣七十四”等字牌，字牌中的名字理解为织造官员或领机。因为清朝对入库产品的质量要求控制很严格，如有跳丝、落色或分量不足等弊病，轻则重织，重则革职重罚，所以尾部的字款是质量负责的一种需求；另外从心理角度来讲，尾款也许还可以达织造官的责任心或自豪感。乾隆三十八年曾奏准：“三处织造解到缎匹，如上用缎匹内挑出不堪应用一二匹者，着落补织，不准开销；三匹以上者，补织不准开销外，将该织造严加治罪。官用缎匹如挑出不堪应用十匹以内者，着落补织，不准开销；十匹以上者，补织不准开销外，仍将该织造义处。”织造官带着身家性命为皇家织造，压力很大，客观上促进了织局的技术发展和管理水平的提高。

云锦图案的配色，主调鲜明强烈，具有一种庄重、典丽、明快、轩昂的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。就妆花缎织物的地色而言，浅色是很少应用的。除黄色是特用的地色(只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能使用黄地色）外，多是用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色（也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫（包括酱色）、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰。由于运用了“色晕”和色彩调和的处理手法，使得深色地上的重彩花，获得了良好的艺术效果，形成了整体配色的庄重、典雅的主调，与宫廷里辉煌豪华和庄严肃穆的气氛非常协调，并对封建帝王的黄色御服起着对比衬托的效果。

色晕亦叫“润色”过去大朵的主题花，一般多用深、中、浅三晕现。三晕，即分成三段层次的色阶；两晕，即分成两段层次的色阶。

“ 八宝 ”亦称“杂宝”，也时常用在妆花图案中，主要有珊瑚枝、珊湖珠、金锭、银锭、万卷书、单犀角、双犀角、方胜、双胜、古钱、火珠（或称“宝珠”）、笔锭、如意头、法螺、磬、秋叶等。用时可选用其中八件，有时只用其中的六件或四件，亦称为“八宝”。

色彩上的超现实体现了一种浪漫主义的精神，而不变色的缠枝整体协调了主题风格，可在很多妆花品种中见到主色突出、配色浓艳强烈、整体色彩协调统一的艺术效果。

三晕色（三润） ：水红、银红配大红；葵黄、广绿配石青；藕荷、青莲配紫酱；玉白、古月配宝蓝；秋香、古铜配鼻烟；银灰、瓦灰配鸽灰；枣酱、葡灰配古铜；深、浅古铜配藏驼；等等。

麒麟 是我国古代传说中的神奇动物，它全身鳞甲、牛尾、狼蹄、龙头、独角。它武而不为害，不践生灵，不折花草，是人们心目中极为喜爱的祥瑞之物。因此，在神话和民间传说中，它总是仁慈和吉祥的象征。后人有“麒麟送子”之说。

其中 牡丹 为花中之王，代富贵，云锦上妆花牡丹纹的现最为成功。牡丹花朵饱满，色彩多变，可以是若干盛开的大朵和半开的小朵花头组合在一起，也可以是分散的大朵牡丹用缠枝法相连在一起。

其中百子图是很受欢迎的纹饰，它达了传宗接代和子孙满堂的美好心愿

七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。 从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种， 即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。

片金绞边又称扁金包（宝）边。在云锦妆花图案的配色中，大量地使用了金、银线，其中片金线一般用于花纹的轮廓线，圆金线常用于挖花盘织。

明代时 菊花 的造型大多为圆形，到清代及民国时期菊花形象更为写实，在后期的服用妆花缎图案上梅、兰、竹、菊“四君子”往往同时出现。另外，还有“松柏常青”、“桃子常寿”、“石榴多子”、“如意灵芝”、“事事（柿子）如意”等常用图案。

明代的很多妆花缎品种，尤其是织成工艺的龙抱用料，在图案布局上妆花并不是满地分布，大多数区域是以暗花缎的形式出现的，只在局部妆织团龙等图案，其中暗花大多是纬线显花的五枚缎组织。

每一种图案格式又有不同的组合方法，例如“ 团花 ”的组合方法主要有“车转法”、“二合法”、“四合法”等。

莲花 是佛教的吉祥花卉，还象征贞洁与贤淑。宗教艺术常常要求现庄严、沉着、宁静，因此，在莲花的配色上，违背生活真实的蓝灰和紫灰色的莲花，却符合宗教的要求，符合艺术的法则，得到人们的承认和喜爱。在佛教盛行的明清社会时期，正是云锦妆花品种发展和成熟的时期。莲花纹与牡丹花卉纹一样，花朵都是丰满的圆形，用缠枝法和串枝花构图的四则莲图案非常流行，至今“四则缠枝莲”匹料还有生产。莲花往往与牡丹或凤凰等图案组合在一起，如大凤莲妆花缎用缠枝莲花纹装饰五彩凤凰，其吉祥含意更加明确具体，更受人喜爱；还有婴孩手持莲叶或莲花手舞足蹈的戏莲纹，是在祝福人们连生贵子，家庭兴旺。莲叶下护藏着大鲤鱼，示连年有余。

鹤鹿灵寿百子纹 妆花缎也是妆花图案的题材之一，图案以二则布局，每则内有五个动作各异的仙童，应用妆花工艺每个童子的配色都不相同，画面配以仙鹤、神鹿、灵芝、寿石、花卉等内容，意寓多子多孙、多福多寿。

还有“ 暗八仙 ”图案也是妆花缎的常用题材，有的纯用暗八仙物构图，有的穿插花卉果实共同组成图案。所谓暗八仙，就是以道教八仙手持的宝物象征八位仙人，即铁拐李身背葫芦，张果老执鱼鼓，汉钟离执宝扇，韩湘子执铜箫，曹国舅执拍板，吕洞宾执宝剑，蓝采和携花篮，荷仙姑执荷花。

过去在图案设计上曾有 八句口诀 ：“量题定格，依材取势；行枝趋叶，生动得体；宾主呼应，层次分明；花清地白，锦空匀齐”，就是规范图案创作的标准。

古代传说 鹤 是仙禽，神人驾鹤升天，又有“鹤寿千年”之说，它是鸟类中吉祥长寿的代。鹤被作为一品鸟而应用于有相当品级官的各种装饰中。

福、禄、寿、喜”等字体经常穿插于妆花图案中，山石、海水、江崖、瑞草、水藻、飘带、花瓶、宝灯（灯笼）、如意、戟等也常常能在妆花图案中见到。

凤凰也是一种人们幻想出来的动物图象，凤纹的形象经过演化而逐步完美起来，它综合了锦鸡、鹦鹉、仙鹤、鸵鸟和孔雀等多种鸟类的特征。凤凰被赋予了高尚的品德，成为象征吉祥美好的神鸟，象征光明、幸福、智慧和爱情的美好。凤凰曾被作为封建王朝最高贵女性的代。凤凰图案在中国传统纹饰中具有相当悠久的历史，常被用做历代皇后服饰的装饰纹样和宫殿室内装饰用料的常用图案，且常以龙凤成对出现。

大白相间 指大朵主题花用白色作外晕，使花朵在深色地衬托下更加显现、更加突出

传统上云锦妆花图案的布局十分严谨，非常注重章法，在匹料中常常用的图案格式有团花、散花、缠枝、串枝、折枝、满花等多种。

传说中“凤为鸟中王”、“牡丹为花中王”。凤以牡丹相陪衬，是为了显示后妃们的特殊地位和尊贵身份。莲花象征贞洁与贤淑，凤与莲花的构图符合封建统治者对后妃的看法，符合封建的伦理规范要求。云锦图案中，常用的凤纹题材有“龙凤呈祥”、“凤戏牡丹”、“穿花凤”、“凤莲”、“八吉大凤莲”等。凤又是传说中能给人民带来和平、幸福的瑞鸟，其美丽的形象一直在民间广泛流传应用，因此凤纹与龙纹不同，凤纹在后期是可以用在普通人服饰上的，民国时期生产的妆花龙凤花卉纹和龙凤团花纹的品种很多，受到民间大众的喜爱。

除黄色是特用的地色（只有皇帝的袍服和御用的装饰织料才能使用黄地色）外，大多采用大红、紫红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色作地色（也有用黑色作地色的，但极少用）。而主体花纹的配色，也多用红、蓝、绿、紫、古铜、鼻烟、藏驼等深色装饰，包括使用白色以增加对比度。

称为妆花绢的纯平纹妆织品种发现不多，纯平纹妆花一般是在织二梭平纹地后起一梭妆织彩纬。

八枚妆花缎。八枚妆花锻以八枚经面缎为地，以十六枚变化纬面缎为花，地纬和纹纬共24根，构成一个完整的组织循环，交织规律比七枚缎更加复杂。

“逐花异色”是建立在“四方连续、八面接章”的多则花设计基础上的一种 妆织理念 。

“ 八吉祥” 是源自佛教的吉祥物，按照俗人的理解，法螺被比好运，法轮被比生命不息，宝伞被比保护众生，白盖是解脱大众病贫的象征，莲花是圣洁的象征，宝罐比喻成功和名利，双鱼比喻幸福、避邪，盘长是长寿、无穷尽的象征。

在云锦图案技法中还有一种 织成设计 ，它是指按照实用物（终端产品）的具体形式、规格和以特定的纹饰内容来设计、织造，经常用在高档袍服和台毯、靠垫的图案上，如今大量生产的妆花装饰艺术品图案（现称块料）也是一种 织成设计 。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法 。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。

妆花图案中云纹单独作为主题纹样出现的不多，云纹经常与龙、凤、蟒、飞鱼、斗牛、麒麟、仙鹤等各种祥禽瑞兽纹共同出现，图案设计上以动物为主、祥云为辅，这些想象的动物在天上云间出现，更有神秘感和无边的威力。明清反映官员品级的服装补子，不管是文官的飞鸟纹还是武官的走兽纹都用云纹作背景衬托。

妆花匹料产品有五彩缤纷的色彩效果，并不一定来自彻幅设计的大图案，多数是来自多则小图案的配色多样性，所谓的“同花不同色”讲的就是多则花纹的上下左右配以不同色的纹纬。

妆花罗尤其是织有龙凤纹、蟒纹、飞鱼纹、獬豸纹等统治阶层专用图案的织金妆花罗深受统治阶层重视，用这样的织成料制成补服或衣裙，以代自己的身份地位。

妆花锻是妆花织物的代品种，自明代批量生产以来，以其亮丽的地色、五彩的花纹、厚实的手感、较高的牢度、较佳的保暖性获得人们的喜爱，生产量占据云锦妆花各品种的首位。

妆花锻品种中双经（特结型）配置成为特例。保存在北京故宫博物院内的道光年间制作的“黄地织彩串枝牡丹纹妆花锻”（图2-11），采用独幅图案设计，两组经线配置，也就是织锦中的特结型品种，甲乙经比例为4:1，甲经与地纬交织成八枚五飞经面锻纹地；同时，乙经与挖花绒纬以1/3斜纹交织，显多彩纬花，这里甲经代地经，乙经代接结经也称特接经，在云锦术语中把参与纹纬交织的经线称为门丝。这种借用仿宋锦双经织造工艺的双经妆花锻品种，其织造工艺未见记载，现实中织造技艺也已失传。

妆花缎植物纹样以牡丹、莲花、梅花、兰花、菊花为多，还有桃花、芙蓉、玉兰、海棠、绣球花、百合花、虞美人、秋葵、水仙、灵芝、萱草、蔓草、芭蕉、常春藤、万年青、松树、竹子、石榴、桃子、佛手、柿子、葡萄、南瓜、萌芦、茨菰等。

妆花缎用途广泛，上可织制皇帝龙袍用料、宫廷装饰用料、寺庙装饰用料，下可用于具有一定社会地位和经济实力的文人、商人的服饰用料。

妆花地部 由通纬与经线织成， 花部 是在地部的基础上局部加织彩炜形成多重纬组织。

织成设计与玲珑设计。由于妆花的工艺特点，妆花图案的大小比较灵活，大的可以是独幅设计，也称彻幅设计，小的可达十多则。

掌握好“荤素搭配”、“冷暖相间”的原则，对色彩进行新的组合，各色花头分布均匀，没有明显的同色花头组合在一起，可达到色彩华丽丰富、艳而不俗的效果。

在妆花龙纹的构图中可以根据其具体形态分为龙身弯曲盘绕、正面相对观者的 正面坐龙 ；龙头朝上、腾云上升的 升龙 ；龙头在下、身躯尾部在上的降龙； 行走 在云彩间的行龙；还有以圆形或团形构架呈现的 团龙 ；等等。在构图时龙纹的下方常常有 江崖海水 ，周围有 火珠彩云 相陪衬，龙翱翔于海天之间，显得更具动感和气势。

在 云锦妆花 服饰中，织成设计的黄色龙纹图案的袍服必定是皇上或皇子、皇后专用的服饰，不同场合可以选用別的颜色和图案；而百姓服饰的用色和图案不能与规定相冲突。妆花品种善于大图案的现，用色丰富多彩，上有皇室专用图案，下有民间吉祥图案，常见有以下几种。

色晕有两种手法：一是早期的妆花产品，色块与色块之间有明显界限，过渡不润；二是后期的妆花产品，用对卡手法相互渗透，色块间无明显界限，色彩过渡自然。 （

在传统设计方法中，有一种叫做 “四方连续、八面接章” 的图案构成方法，也称“ 玲珑法” ，只要设计一个单位纹样，它的上下左右完全对接，对接拼合处衔接的纹样必须接合妥适，没有断路，单位纹样重复后就能在整体上达到花纹自然、流畅和谐的效果。

云锦妆花品种的动物题材除龙凤外还有鸾鸟、麒麟、避邪、狮子、仙鹤、鹿、天鹿、獬豸、兔子、孔雀、鸟雀、鹭鸶、大雁、鸳鸯、蝙蝠、鱼、蝴蝶等，每种动物都被赋予吉祥含意，如麒麟送子、祥狮献瑞、仙鹤祝寿；“蝠”与“福”同音，因此人们常用蝙蝠象征幸福。

云锦妆花的色晕主要运用在花卉和云彩图案上。所谓 色晕 ，就是色彩的浓淡、层次和节奏的现，包括明度的变化、彩度的变化，还有冷暖的变化。具体来讲， 色晕 就是将同类色或邻近色的彩绒纬丝按明度分成深中浅若干个色阶，依次挖织于所要达的区域上，以现其层次，并通过色晕来达到过渡效果，色晕过渡用于花卉花瓣颜色的深浅变化效果较好。

云锦中的人物题材以仙女仙童和寿星佛像为主，受经纬密度的限制，写实类的人物是很难现出来的，因此用虚拟的人物来构图就避免了逼真写实性的要求

云锦因美如天上的云霞而得名，因而云纹也是妆花图案中最常见的题材之一。云纹变化多，它的可塑性很强，从不同时期的妆花云纹图案中可以归纳出百种之多，常见的有四合云、如意云、和合云、七巧云、骨朵云、海潮云、大勾云、小勾云、行云、卧云等。明代以不连贯的四合如意云最为常见（图6-14），发展到清末以连贯呼应的道道行云分布细密（图6-15）。

云锦图案中还大量采用了 宝相花 。“宝相花”，又称宝仙花，以莲花、荷花、牡丹的纹样特征为基础，加之芍药、蔷薇等花卉装饰绘制而成，因此可称为“宝相莲花”。宝相花纹饰由桃形的卷瓣莲、云头纹和层次较多的花瓣组成，运用叠晕的上色方法，使图案更加艳丽迷人、雍容华贵。

云锦图案的配色， 主调 鲜明强烈，具有一种庄重、典雅、明快的气势，这种配色手法与我国宫殿建筑的彩绘装饰艺术是一脉相承的。

源于佛教或道教的法物或法器，具有吉祥寓意，也经常作为妆花图案的有机组成之一。

原始社会时期龙是中华民族的图腾。龙是虚构的，仅是一种精神象征。在封建社会，龙代皇帝，龙具有驼头、蛇身、蜥腿、鹰爪、蛇尾、鹿角、牛耳、口角有须、额下有珠、身上附有火云的形象。（图6-8）龙为历代皇室所御用，帝王自称为“真龙天子”，以取得臣民的信奉。其中五爪龙为黄帝的专用图案，而相似于龙但不称为龙的纹饰有蟒、飞鱼、斗牛，在明代此三个图案作为特殊的官服图案，需皇帝特别恩赐才准许穿用 。这些纹样一般均为官营织造局织造，不允许民间私自织造、私自穿用，否则就是犯上杀头之罪。龙、蟒、飞鱼、斗牛等纹样共同构成龙的家族。蟒的形象与龙极其一致（图6-9），仅仅是四爪和五爪之别，只有皇亲国戚和极少数够品级的官员才能穿着。飞鱼与斗牛纹样仅出现于明代，飞鱼的形态相似于蟒，等级次于蟒，有双翼和鱼尾，身躯较龙短，后来飞鱼头部加上了鹿角，形象更接近蟒和龙。（图6-10）斗牛的头上生有一对牛角，仅比鹿角少了一个小支角，与飞鱼一样长有鱼尾，所以斗牛形象也非常接近龙。

五枚妆花缎。 缎在古代称为纻丝，目前所知的年代较早的有宋辽耶律羽之墓出土的中窠杂花对凤妆金银锦及遍地杂花狮盘妆金锦，其组织正是在缎纹纬锦的基础上以通经回纬的方法织入捻金线和捻银线，其挖织的凤纹区域中的组织就是五枚缎纹重纬组织。自宋朝出现最简单的缎纹组织五枚缎以来，明朝就大量生产五枚妆花缎， 就是地组织为五枚缎地、妆花组织是隔一空一的经丝固结妆织彩纬。

我国的传统向来爱好温暖、明快、鲜艳和强烈的积极色，不喜欢弱色和多次的间色。因此，青、红、黄、绿、紫、白、黑成为云锦用色上的 主要色彩 。

童子戏莲 妆花缎就是典型的人物题材，面料以四则接章构图，用夸张的手法现孩童活泼可爱的性格，虽然单位图案不大，但运用逐花异色的盘织工艺，每个孩童着装颜色不同，在视觉上就有许多孩儿在玩耍的效果。

施以 妆织工艺 的传统品种可以根据 地组织 的不同分为妆 花缎、妆花纱、妆花绢、妆花绸、妆花罗、妆花绒

妆花罗也称四经绞罗或链式罗，经线通体纠绞，无固定绞组，不能用筘来打纬，只能用打纬刀或针梳类装置把纬线推向织口，如果再加上妆花的盘织工艺，织造难度就更大。

根据匹头所织字牌内容记载， 妆花缎 在清代 可称为本机五彩华绒库缎 或 妆缎 ，在明代可能称 彩缎 或 妆花 。