纹刀是妆花织造的专用工具，硬木材质，扁平、圆润、平直、细长，头部收缩为细圆扁薄状，镶嵌有耐磨性好的铜质材料，大致尺寸为长1.1米、高3厘米、厚1厘米；侧面中间开槽，俗称纹刀肚，槽宽0.3厘米、槽深1.5厘米左右，开槽的目的是内藏扁金线。纹刀主要有两个作用。第一个作用是扁金线的织入，数十根扁金线由包金纸包裹，金面向上事先安装于纹刀肚内，操作时用右手把纹刀从提花开口的右侧伸向开口的左侧，左手整理出一根扁金线，把线头部掐于手指间，然后右手将纹刀抽出，扁金线便留在梭口内，轻扶筘座，用较轻的打纬力把扁金线推向织口，以防扁金线翻转。纹刀的第二个作用就是在过管挖花时淸理、扩大、固定梭口。花楼织机的机身很长，纹纬开口的纤线提花位于经线的中偏前位置，距织口的距离较长，提花高度再高，机前梭口的夹角并不大，常常满足不了挖花过管的高度；另一方面，织手挖花盘织需要一定的时间，拽手高拽纤线是坚持不了多久的，此时纹刀的功能就发挥出来了。首先是“铲纹刀”，利用纹刀扁平的构型，以扁平面的角度，快速插入开口不高的梭口中，以解放拽手提花的重负，拽手可以为下一次的提花开口作好准备。接着是“站纹刀”，将纹刀插入妆织开口后翻转90°使纹刀垂直，撑开梭口上下两层经丝，扩大并固定梭口，形成一个以纹刀的宽度为梭口高度的清晰梭口，然后左右手配合按顺序过管盘织，此铲织完后，纹刀回转90°倒下，抽出纹刀进行下一铲的盘织，直到所有纹纬织完，左脚松开搭马竹，松开对筘座的制动，拉动筘座进行打纬。通织地纬时靠范子的提升已形成整齐的梭口，就不需要用到纹刀了。对于结构复杂的特殊品种，如一根地纬线在将要交织的区域内含有两种地组织结构，或一根纹纬线在将要交织的区域内含有两种花组织结构，此时无法用范、障、纤的运动来一次性完成开口工艺，而必须采用双纹刀的织造技法。第一把纹刀进入织口固定一部分组织结构，还要经第二次开口把第二把纹刀送入开口，此时既含有原先的组织结构又形成另一部分新的组织结构。抽出第一把纹刀，按照后一把纹刀的开口引纬后就形成特殊的织物结构。双纹刀织造的方法也称“别纹刀”，这是古代匠人为追求新、奇、特而发明的特殊织法，织造效率极低，仅在进贡织品中有所运用。

妆花是云锦中最有代表性的品种之一，妆花在织造过程中用到束综分色提花，小纬管局部挖花盘织工艺，简称妆织。挖花盘织 技法的出现，克服了以往纬锦配色只能分段配色形成色条的缺陷，织物色彩更加丰富，配色更为灵活。妆花织物的地部由通纬与经线交织，可以是单经、单纬的简单织法，也可以是双经、多纬的复杂地组织。 花部 就是在通纬织造的地组织基础上，根据图案的需要局部织入纹纬以纬色显花。 挖花盘织 ，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，在辽宋时期的五枚锻纹纬锦上就发现有妆织金线和银线的情况，同一时期的斜纹地插合多彩纹纬的妆花绫采用织成设计的方法，图案的布局符合服装裁剪的需要。出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种挖花盘织法。

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

妆花纱分为两种地组织：一种是难度很高的在绞纱地上起妆花彩纬，另一种是简单地在平纹地上挖织彩纬。乍看面效果相差不大，其实内在质量完全不同，平纹妆花纱经纬密较稀疏，经线穿筘时，二经同穿一筘齿后空出一齿，有意形成经线的不均匀排列，在二梭地纬或一梭地纬后以挖花妆彩织法加织纹纬，织后还要加刷胶浆以固定经纬原有的位置。真正的妆花纱是以二经绞纱为地组织，起妆花部位插入彩绒纬丝或金（银）线，被绞经线以平纹规律固结，每织入一根地纬，相邻二根经线互相绞转一次，织物的经线抱合好，纬线所受压力大，经纬线非常不易滑移，因此妆花纱轻薄、透气。大多数妆花绞纱品种实测经密只有30根/厘米左右，二根经线相互绞转在一起成为紧密的一组，所以实际是15组/厘米，纬密只有15根/厘米左右，可以看出织物地部露有方格状的空隙，透明度极大，而妆花部分色彩突出。明代宫廷夏季服装多用妆花纱织成料制作，现今在山东曲阜博物馆保存有多件妆花绞纱赐服，妆花色彩丰富，绞地薄而透明。在清代早期还用妆花纱做官服外罩。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

金银点库缎它的织法与“妆金库缎”相同，只是装饰局部花纹的是用金、银两种线。所谓“点”者，就是说妆金、妆银只是极小的部分。金银点库缎应用“锦群”(亦名“天华锦”)格式的图案居多。设计时在单位纹样中，选择间距适度的小型几何花纹或图案式的小朵花，装饰以金线和银线，因而使整件暗花织料生色不少。在织造方法上，妆金库缎、金银点库锻缎料上的全部花纹是用通梭织造，而妆金、妆银部分的局部花纹，是用装有金线或银线的小梭作挖花盘织，因此织工们也称它为“挖花库锻”。

挖花盘织技法的出现,改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。直到目前，妆花挖花盘织的技巧现代织机尚不能替代。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料,使织物显得雍容华贵，金翠交辉，富丽堂皇。

引纬作业有三种方式，在织妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭引纬，这与一般织物引纬相同。二是纹刀引结，用于引入片金。二是过管挖花，这是用鱼“通经断纬”织法的引纬。所谓“通经断纬”即纬线由不定数的彩绒段拼接而成,不受颜色的限制。过管挖花,又称挖花盘织。这种织法是云锦妆花织造艺的一种独特方法，它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几甚至几十种颜色。整匹的妆花织物可有几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创作的机会。一个素质很高的织手，配织出的妆花色彩丰富不雷同，主题突出，配色协调，效果各异，这就是手工织造的特点。织造时各色纬只在花纹轮廓线内引入盘织，花纹变化色彩也随着变化。这不仅大大丰富了织品的色彩和艺术效果，而且色纬在地背重叠少，不增加织物的厚度，也节省了原材料。

“拽花”有许多称谓，也叫挽花、攀花、提花、拉花。拽花艺人的操作是在花楼上与花楼纤线相兜连的花本上进行,可拉动相应的经丝提升，使经丝形成梭口，以便穿梭。下边的“织手”负责投梭引纬、纹刀引纬、过管挖花和打纬。用手织梭引纬即普通的穿梭，它与一般的织机相同。所谓“纹刀引纬”是指片金（扁金）而言。因为片金像是很细的面条，不能卷折，而且是一段一段的，又有正反面，只能将其放入一根类似竹管的纹刀送进经线中。“过管挖花”是用于“通经断纬”的织法，即所谓“盘织”。这是云锦妆花最独特的一种织法。它不受色彩的限制，由不定数的彩绒管引纬，可在纬向的同一梭内配织七八种颜色，甚至更多。一名经验丰富、技艺高超的织手，可以发挥他的想象和才能，将每朵变换色彩。当然，这种运用多色纬线的随意性只能在特定的轮廊线之内进行，并非足无条件的。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

虽然元、明、清三个历史时代的织务是以官办为主线，但是，民间丝织业也在不断地发展。根据有关资料对云锦业情况的记载：“按锦业最盛时代，当推前清康（熙)、乾（隆）两帝在位时为极。除皇帝、亲王必用外，兼答谢越南、朝鲜等国赠礼之需，复售与住坐南京之富商大贾，运往蒙古及西藏等处。彼时织品尚妆花……此类织法，工精料美，巨细认真，花样繁多，鲜妍夺目。工人不惮思虑、不惜时间，精益求精，日新月异，冀获皇家赏识，博取荣名，是以人争趋之，锦织因以大盛。据世职斯业者云，当极盛时代，织锦机户约二百余家，每家机数二三张至五六张不等，十张以上者几稀。每年出品总数约值银二百余万两，依此求生活之工人如织染、绘图、挑花者等等，当有万数千，由知当时之盛况。业此因以致富者，亦颇不乏人。”

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。