笔者亲自到该市进行了实地调研，目前的情况是很不容乐观的。其生产的产品主要作为礼品用，有订单时才生产，并不是在有计划得进行常规生产。经济效率不高，所以工资也比较低，一天才三四十块钱。目前广西壮锦厂职工人数不到50人，且流动性比较大，因为工人都是居住在附近的居民，他们既看家又挣一些钱，有的是有时间了才去。职工都是中老年妇女，大多数是以前通过上一辈继承下来的，现学的不多。虽然政府每年都要组织两次培训，培训由该厂来组织，参加培训的有年轻女子也有中老年妇女，但能坚持下来的人基本没有。除了工资低之外，还有如下的原因：其一是由于机器很古老，完全人工，需要一年才能学会，见效慢。其二是这种古老的织法对人的身体不好，织锦时间过长会对眼睛造成损害，长期坐着会损伤腰。年轻人大多出去打工了，老一辈往往也因为子女的反对而不去做这个工作，因为他们觉得挣得工钱不够给老人看病，还不如在家带孩子。

土家织锦的工具主要有两类一是织机，二是挑织工具：滚板、竹茄、告筒、滚棒与绊带、挑子、梭罗。织机是整个织锦制作过程中最重要织锦工具，织者将绷带（套在滚棒上的布带）系于腰上进行操作。现代的土家族织锦织机有了一定改造，首先是而面积不会受限制，可以制作面积较大的织锦作品；其次是大量的使用平纹织法，工序减少。刘代娥织锦技艺传系所的培训介绍了这些织锦工具的材质与作用。

纹刀是妆花织造的专用工具，硬木材质，扁平、圆润、平直、细长，头部收缩为细圆扁薄状，镶嵌有耐磨性好的铜质材料，大致尺寸为长1.1米、高3厘米、厚1厘米；侧面中间开槽，俗称纹刀肚，槽宽0.3厘米、槽深1.5厘米左右，开槽的目的是内藏扁金线。纹刀主要有两个作用。第一个作用是扁金线的织入，数十根扁金线由包金纸包裹，金面向上事先安装于纹刀肚内，操作时用右手把纹刀从提花开口的右侧伸向开口的左侧，左手整理出一根扁金线，把线头部掐于手指间，然后右手将纹刀抽出，扁金线便留在梭口内，轻扶筘座，用较轻的打纬力把扁金线推向织口，以防扁金线翻转。纹刀的第二个作用就是在过管挖花时淸理、扩大、固定梭口。花楼织机的机身很长，纹纬开口的纤线提花位于经线的中偏前位置，距织口的距离较长，提花高度再高，机前梭口的夹角并不大，常常满足不了挖花过管的高度；另一方面，织手挖花盘织需要一定的时间，拽手高拽纤线是坚持不了多久的，此时纹刀的功能就发挥出来了。首先是“铲纹刀”，利用纹刀扁平的构型，以扁平面的角度，快速插入开口不高的梭口中，以解放拽手提花的重负，拽手可以为下一次的提花开口作好准备。接着是“站纹刀”，将纹刀插入妆织开口后翻转90°使纹刀垂直，撑开梭口上下两层经丝，扩大并固定梭口，形成一个以纹刀的宽度为梭口高度的清晰梭口，然后左右手配合按顺序过管盘织，此铲织完后，纹刀回转90°倒下，抽出纹刀进行下一铲的盘织，直到所有纹纬织完，左脚松开搭马竹，松开对筘座的制动，拉动筘座进行打纬。通织地纬时靠范子的提升已形成整齐的梭口，就不需要用到纹刀了。对于结构复杂的特殊品种，如一根地纬线在将要交织的区域内含有两种地组织结构，或一根纹纬线在将要交织的区域内含有两种花组织结构，此时无法用范、障、纤的运动来一次性完成开口工艺，而必须采用双纹刀的织造技法。第一把纹刀进入织口固定一部分组织结构，还要经第二次开口把第二把纹刀送入开口，此时既含有原先的组织结构又形成另一部分新的组织结构。抽出第一把纹刀，按照后一把纹刀的开口引纬后就形成特殊的织物结构。双纹刀织造的方法也称“别纹刀”，这是古代匠人为追求新、奇、特而发明的特殊织法，织造效率极低，仅在进贡织品中有所运用。

为了使土家织锦工艺发扬光大，龙山县政府于1984年8月成立了“龙山县织锦工艺厂”。叶玉翠被聘为厂里的技术顾问，还聘请了汪为义、李昌鄂、田大年等专家，在织锦技术、设备上开拓创新，在传统踩斜法的基础上增添平织法，使土家织锦的生产工效和产品样式有了新的突破。在市场经济影响下，1986年，由两位土家族妇女承包的“苗儿滩土家织锦厂”成立。两个厂在保持传统风格的基础上，赋予时代新意，创作了大量的精品。突破主要表现在：挖掘整理出传统织锦图案100多种；在“阔不逾尺”的古老木制腰机式织机基础上，发展了1米、1.5米、2米以上的大幅织机；品种由过去单一的“裙被之属”拓展到床上用品、民族服饰、包袋、垫罩、壁挂、窗帘、玩具等120多种；培养了大批土家织锦能手。

改革开放后，当时已至暮年的叶玉翠大师，推出一系列作品，这些作品除了挂在人民大会堂也走出了国门。为了使土家织锦工艺发扬光大，龙山县政府于1984年8月成立了“龙山县织锦工艺厂”，隶属于县轻纺局，占地面积5500平方米，有职工76人，固定资产9万元。苗儿滩叶家寨人叶玉翠被聘为终身技术顾问。还聘请了湖南省工艺美术研究所汪为义、省博物馆李昌鄂、湘西州工艺美术研究所田大年等专家，在织锦技术、设备上开拓创新，在传统踩斜法的基础上挖掘平织法，使土家织锦在生产工效和产品样式上有了新的突破。突破主要表现在：一是挖掘整理出传统织锦图案100多种；二是在“阔不逾尺”的古老木制腰机式织机基础上，发展了1米、1.5米、2米以上的现代改造型大织机；三是品种由过去单一的“裙被之属”拓展到床上用品、民族服饰、包袋、垫罩、壁挂、窗帘、小饰品等120多种；四是培养了大批土家织锦能手。

一是在生产技术、设备上的开拓创新。改革开放后，为了适应市场，一些作坊和织锦厂纷纷将“阔不逾尺”的古老木制腰式小机改进为现代改造型大机，在此基础上发展了1米、1.5米、2米以上的大幅织机。大机的出现，推动了土家织锦的生产工艺，最明显的就是创新设计了专门的整经机。整经机的发明，大大地节约了牵线的时间。大机牵线至少800根，如果采用小机的牵线方法需3天，占用场所需100平方米，必须等到天晴才能进行。而采用整经机只需5小时，在一间十几平方米的房间，无论天晴下雨都可完成。大机的装线程序也得到了改进，由原来需要把经线一根根地钻进综丝，改进为只需在快要用完的经线花茬处接上线头即可。事半功倍，可节约5倍的时间。解决了“打花容易，牵花难”的问题，同时在时间上还赢得了成本折算，节省了艺人的牵线时间。“打花”的材料已由传统复杂的土丝、土棉线的制作转变为完全依靠在市场上购买色彩丰富的棉线、丝线、腈纶线。“打花”方法在传统踩斜法的基础上挖掘了平织法。

工艺方面，经纬有序，方格穿花。《考工记》中提到“三材既具，巧者和之”“六材既聚，巧者和之”，体现传统手工艺讲究的“和合”理念。通道侗锦是技术性和艺术性的高度“和合”，侗锦织造技艺的优劣关系着侗锦最终呈现出来的艺术价值。通道侗锦纹样织造工序为织和挑穿两种形式，纹样依据经纬线走向而成矩，形成经纬有序的工艺特征。其中素锦与彩锦织法各不相同，素锦通常用两种颜色的纱线搭配织造，通经通纬，正反面织出相同纹样内容的不同纹样构图与颜色，款式新颖样貌独特，两面可用；彩锦通常使用两种颜色以上的纱线，通经断纬，采用彩色的纬线挑花，每完成一个纹样后，原彩色纬线被剪断留下线头，故彩锦正面为多姿平整纹样，背面全是杂乱线头，不可两面使用。两者都交错饱含着传统侗族优良的手工艺之美。通道侗锦另一个工艺特征便是方格穿花，依据格律点阵式法则做工艺基础，以方块形为基本单元，通过规律化、程式化的处理，排列组合成各式纹样。这种纹样规整性与重复性和谐统一，赋予通道侗锦强烈的形式美感。

客观地说，如果就技术性而言，侗锦无疑是原始的手工艺生产品。它的织机结构原始，工艺复杂，是明清时期从汉人社会传入侗乡的织机结构。在侗乡之外，这样的织机其实大多早已被更先进的工具所取代，更不要提现在纺织材料普遍使用的电脑编程机器织花。因为侗乡相对闭塞，以及现代织造机器的高成本，所以织娘对于新的织机技术并没有了解和运用，依然沿用了传统的织法。过去是自给自足的生产方式，而今天的生产生活却更多地被机器化取代，侗锦中所投入的工时对于织娘来说，与几十年前相比，就显得不再“划算”。这也是今天织锦的人越来越少的原因。

织布时体现的是大脑的精确记忆能力。平纹布的织法简单，纹样的形成主要是通过经线和纬线色线的交织变化，踩脚踏板的顺序变化不大，左右循环踩下即可，但是换梭频率较高，需要记忆。相对平纹布织造而言四匹缯提花布的织法，就相对复杂，必须记住什么时候换梭，什么时候换脚。否则即使上机织布前的准备工艺做的再好，蹬错了脚踏板的顺序，也织不成花。

在前期工作完成后，鲁锦的织造就可以开始了。首先踩动其中一个脚蹑子拉动蹬跶鬼后一端下降，另一端上升，提升相应的综，底经和面经之间出现梭口，将梭子从其中投过，就带动纬线穿过。同时用另一只手接住梭，然后拉动杼床子，杼将纬线压紧。再踩动另一个脚蹑子……如此往复，这是平纹布的织法。织提花布方法基本如此，但是由于脚蹑子较多，所以必须遵循一定的规律，如提三踏五……等。织出一小段后用幅撑子撑紧布幅，使布面以及花纹保持平整匀称。当织出的鲁锦即将达到半臂或者一臂长度时，就转动卷布轴将之卷上，卷布轴上两端有方形小孔，小孔正下方机身上有一排用方钉隔出的小孔。用撬布尺穿过卷布轴正好可以插在小孔里，撬动卷布轴做一定弧度的运动，以使卷布轴固定在机身上。鲁锦织造时经线颜色己经预先排好，不能再变化。怛是纬线则可以随意更换不同的颜色。如果有不同颜色的纬线，当需要换色线时，不必取下其他颜色的闲置梭，只需将其放在一旁，拿需要的颜色的梭使用即可。最后织造完成后，卸下卷布轴取下布再修剪由于换梭而在布幅边缘产生的多余的线即可。织完布，剪短多余的经线就可以了机了。

（5）织造及不同组织结构的三种织法

金银点库缎它的织法与“妆金库缎”相同，只是装饰局部花纹的是用金、银两种线。所谓“点”者，就是说妆金、妆银只是极小的部分。金银点库缎应用“锦群”(亦名“天华锦”)格式的图案居多。设计时在单位纹样中，选择间距适度的小型几何花纹或图案式的小朵花，装饰以金线和银线，因而使整件暗花织料生色不少。在织造方法上，妆金库缎、金银点库锻缎料上的全部花纹是用通梭织造，而妆金、妆银部分的局部花纹，是用装有金线或银线的小梭作挖花盘织，因此织工们也称它为“挖花库锻”。

壮锦图案结构严谨，式样多变。但就其构图说来，主要有三种：一是几何形骨格内配上自然花纹样的四方连续结构，二是地纹上织自由花的二方连续结构，三是平纹（布纹）上织地纹。在几何形骨格内织自然花纹的组织结构中，传统的卍字夹梅、五彩花、双瓣菊花等可说是这种组织结构中较典型的代表，它常由小卍字、回纹、水波纹等几何纹样组成四方连续骨格，在斜行和菱形空格内反复连续地装饰各种梅花、菊花、蝴蝶、花篮等纹样。这种图案纹样，自然形和几何形紧密结合，在统一中有变化，既严谨安定，又生动自然，呈现出丰富多彩而优美的节奏感。地纹上织自由花的结构主要表现为狮子滚绣球、双龙抢珠、丹凤朝阳、鸳鸯戏水等组织结构。这类壮锦因花纹较大，俗称“大花头”。它多以卍字、回纹、水波纹等几何纹样为地纹，上面再用二方连续的排列形式，织出各种自然物象。这种二方连续的排列形式，从整幅图案的构图来看，常由一个中心纹样和几个左右对称或均衡的物象配合组成，主次分明，布局得当，各种纹样构成一个有机的整体，形成多层次的纹带，在几何形地纹带的衬托下，通过暗地亮花或亮地暗花的陪衬，使自由花更为鲜明突出。平纹上织地纹，是壮锦结构和织法中最简易的一种。它主要是用卍字、回纹、水波纹等几何纹样作基本纹样上下左右紧密地连续组合，形成连锦无边，给人一种雅稚朴素的感觉。其结构紧密，造型简炼，多用于大面积的装饰上，比其它组织结构更为结实耐用。在织锦过程中，壮族妇女对构图的使用是变化无穷的。有时单独以一种组织结构表现于一锦；有时则把几种不同的组织结构混合运用，融汇于一锦之中，或是几何形与自然形结合，或是把二方连续和四方连续共同配置于一锦，使图案显得层次丰富，生动活泼，和谐优美。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

（1）开发设计点：为有效开发土家族织锦的艺术价值，需要进行更加深入的艺术价值挖掘，包括科学详实地记录土锦色彩、纹样、织法等信息、与热门产品艺术商业结合、与院校设计课程结合、有效的旅游产品项目宣传等。

中国织锦，从汉代“丝绸之路”的通行开始，一直在不断演进中提升技艺、翻新花色、增多品类、扩展商务。正如黄能馥教授所言：中国历代丝绸织锦的“三大里程碑”是四川成都蜀锦，苏州宋锦和南京云锦。成都历史上有“锦官城”之称，城内的一条河亦称为“锦江”。蜀锦称得上是中国丝绸锦的“龙头老大”。宋代苏州织锦改变了唐代纬锦纹地均用斜纹的织法，将花纹组织与地纹组织区分的工艺组织加以改进，所生产的“重锦”成为明清年间宋锦中最贵重的织锦品种。南京云锦是中国封建时期丝织锦的“最后一块王牌”，也是明清皇家织品的重地，有着“江宁织造”的盛誉，其妆花挖织技艺已见手工织造技艺之极致。云锦在今天也成为古都南京的“名片”，南京因云锦也成为新时代中国民族织锦的“老大哥”。由此加上近百年兴盛于杭州的以“都锦生”织业为代表的现代电机织锦，以及西南广大地区各民族织锦的壮锦、黎锦、傣锦、土家锦、侗锦、苗锦、瑶锦等民族织锦共同组成了当代中华民族大家庭织锦品类异彩纷呈的中华织锦格局。

酉阳故城汉墓出土了一种云纹瓦当，属“四方八位”的对称式结构，与当时中原、楚地的云纹瓦当如出一辙。雷圭元先生认为，这种“圆冏形的小勾子和方冏上的对角线组成的图案，后来又发展成为盛行的秦汉时代的瓦当图案。”我们不妨把土家锦的“八勾”与云纹瓦当作一番比较：由于传统土家锦斜织法的工艺限制，瓦当的圆形化圆为方变成六边形和菱形小点，八个小勾子涡纹按“四方八位”上下左右排列为“八勾”的形态。两种图案不谋而合，不难看出它们“都是和小勾子涡线、冏形图案一脉相承的”。

至汉代，蜀锦品种花色已很丰富，产量大并行销全国，其织法早期以多重经丝起花（经锦）为主。还在西汉初期，寓居成都的司马相如曾用“合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也”的道理启发请教作赋技巧的朋友，足可见蜀锦在当时人们心中的地位。到西汉末年，文学家扬雄还写了《蜀都赋》：“若挥锦布绣，望芒兮无幅。尔乃其人，自造奇锦……”来盛赞蜀锦蜀绣。专家认为，锦锻生产，入汉以来西蜀最盛，又因金产于西南，中国丝织物的加金技术亦应创始于西南。

鲁锦，是有着浓郁的山东民间艺术特色的鲁西南织花土布。因其织法精细、图案多样、色彩斑斓、民俗文化寓意深厚，被称为“鲁西南织锦”鲁锦有着几千年的历史文化积淀，是鲁西南文化的精华组成，其织造工艺已在2008年被列入第二批国家非物质文化遗产名录。鲁锦虽不是高档的绫罗绸缎，其看似普通的棉花原料和织造技艺，经过民间艺人长期的摸索和锤炼，形成了工艺流程十分繁复的成熟手工艺，这也正是其魅力所在。本是一种纯棉纺织品，却被称为锦，可见鲁锦独特的艺术价值。

中华人民共和国成立后，统称为瑶族，主要分布在广西壮族自治区和湖南、云南、广东、贵州等省。此外，在东南亚的越南、老挝、泰国、缅甸等国家也有瑶族。甚至欧美的一些国家如美国、法国、加拿大、瑞典等也有瑶族。瑶族有丰富多彩、特色浓郁的民族文化。其中的瑶族织锦可以说是瑶族文化的代表。瑶族织锦流行于瑶族分布的广大地区，主要用作被面、服饰、背带、头饰、绑腿等。从金秀瑶族自治县的六巷一带花篮瑶的织锦来看，瑶族的这种织锦机的织法类似腰机，不过是有机架的，采用的是挑花的方式来织出花纹。

除了著名的壮锦以外，比较有名的有瑶锦、苗锦、侗锦、毛南锦等。瑶族有着悠久的历史，瑶族是中国一支古老的少数民族，主要居住在山区。现有人口260多万，其中广西瑶族人口最多，约占全国瑶族总人口的62%以上。自称“勉”“金门”“布努”“炳多优”“黑尤蒙”“拉珈”等。瑶族有自己的语言，通用汉文。瑶族祖先为盘古，因其生产方式、居住、服饰和经济生活、风俗习惯等方面的差异，又有“茶山瑶”“盘瑶”“山子瑶”“顶板瑶”“花篮瑶”“过山瑶”“白裤瑶”“红瑶”“蓝靛瑶”“八排瑶”“平地瑶”“坳瑶”等称谓之别。中华人民共和国成立后，统称为瑶族，主要分布在广西壮族自治区和湖南、云南、广东、贵州等省。此外，在东南亚的越南、老挝、泰国、缅甸等国家也有瑶族。甚至欧美的一些国家如美国、法国、加拿大、瑞典等也有瑶族。瑶族有丰富多彩、特色浓郁的民族文化。其中的瑶族织锦可以说是瑶族文化的代表。瑶族织锦流行于瑶族分布的广大地区，主要用作被面、服饰、背带、头饰、绑腿等。从金秀瑶族自治县的六巷一带花篮瑶的织锦来看，瑶族的这种织锦机的织法类似腰机，不过是有机架的，采用的是挑花的方式来织出花纹。

苗族织锦有浓郁的民族特色，构图特点以菱形的二方连续图案和四方连续图案为多。主题多为花卉纹和雷纹，辅助花纹多为几何纹。苗族民间还织一种锦带，用于腰带、绑腿、花边、裙摆等，织法用的是挑花技术，幅宽3-5厘米，经线起花，经线有不同颜色，纬线为单色。如融水苗族姑娘在坡会时穿着的最美丽的盛装百鸟衣的下摆就装饰了这类锦带，据说这类锦带荟萃了苗锦的图案。

云纹说是指土家织锦中的钩形纹饰类似传统纹样中的云纹造型。云纹是我国丰富多彩的装饰纹样中典型的一种，被广泛装饰在我国古代的建筑、雕刻、服饰、器具及各种工艺品上，云纹形态多样，有十分抽象规则的几何图形，也有生动形象的自然图形。在土家族地区出土的商代青铜器、汉代瓦当以及五代时期的砖纹上都有云纹图案出现，特别是酉阳故城汉墓出土了一种云纹瓦当，属“四方八位”的对称式结构，与土家织锦中的八钩纹极为相似。我们不妨把土家织锦的“八钩”与云纹瓦当作一番比较：由于传统土家织锦斜织法的工艺限制，瓦当的圆形化圆为方变成六边形和菱形小点，八个小钩子涡纹按“四方八位”上下左右排列为“八钩”的形态，两种图案不谋而合。土家族在长期的采集和耕作实践中，对云和雨（决定收成）产生期盼和敬畏，使云在土家人心中得到升华和抽象，对之产生崇拜和敬畏之情。

传统壮锦的图案造型主要有三种形式：一是以几何形为外骨架，内织自然形纹样的四方连续结构，四方连续结构的骨架一般选为菱形，常由卍字纹、回纹、水波纹等几何纹样组成，然后在骨架的延边或是菱形空格内重复连续地编织梅花、菊花、蝴蝶、花篮等自然纹样；二是在底纹上织出以动植物为主题图案的二方连续结构，底纹大多同样选择几何纹样，然后由一个主题图案和左右对称或均衡的纹样配合组成一个整体，形成多层次的图纹样式，且主次分明、布局得当，通过几何形底纹暗底亮花或亮底暗花的映衬，使主题图案有着更加鲜明突出的视觉效果。二方连续结构和四方连续结构的图都可以让人在视觉上有规则紧凑、整齐端庄、简洁大方之感，而自然纹样和几何纹样紧密结合的图纹构造样式都可以使整幅壮锦显得既严谨和谐又包含生动自然，内容丰富且富于变化；三是在平纹上织底纹，这是壮锦中织法和图案最为简单的一种形式，底纹主要沿用卍字纹、回纹、水波纹等几何纹。

“锦”是丝织物中的一类，是指经纬丝无捻或加弱捻，采用先染后织，具有多种色彩花纹的丝织物，或者说是有花纹或字画的彩色丝织品。色彩多于三色，以经纬组织提花的丝织物，外观瑰丽多彩，花纹精细高雅。其花纹有两种织法：

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

妆花纱分为两种地组织：一种是难度很高的在绞纱地上起妆花彩纬，另一种是简单地在平纹地上挖织彩纬。乍看面效果相差不大，其实内在质量完全不同，平纹妆花纱经纬密较稀疏，经线穿筘时，二经同穿一筘齿后空出一齿，有意形成经线的不均匀排列，在二梭地纬或一梭地纬后以挖花妆彩织法加织纹纬，织后还要加刷胶浆以固定经纬原有的位置。真正的妆花纱是以二经绞纱为地组织，起妆花部位插入彩绒纬丝或金（银）线，被绞经线以平纹规律固结，每织入一根地纬，相邻二根经线互相绞转一次，织物的经线抱合好，纬线所受压力大，经纬线非常不易滑移，因此妆花纱轻薄、透气。大多数妆花绞纱品种实测经密只有30根/厘米左右，二根经线相互绞转在一起成为紧密的一组，所以实际是15组/厘米，纬密只有15根/厘米左右，可以看出织物地部露有方格状的空隙，透明度极大，而妆花部分色彩突出。明代宫廷夏季服装多用妆花纱织成料制作，现今在山东曲阜博物馆保存有多件妆花绞纱赐服，妆花色彩丰富，绞地薄而透明。在清代早期还用妆花纱做官服外罩。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

随着我国现代化事业的不断进步，壮锦纹饰的族群识别功能不断得到加强。美国著名学者塞缪尔•亨廷顿曾经分析发展中国家在现代化进程中对西方文化与对本土文化的转变。他认为：“原先，西方化和现代化关联，非西方社会吸收了西方文化相当多的因素，并在走向现代化中取得了缓慢的进展。然而，当现代化进度加快时，西方化的比率下降了，本土文化获得了复兴。于是进一步的现代化改变了西方社会和非西方社会之间的文化均势，加强了对本土文化的信奉。”亨廷顿的分析，非常符合壮锦纹饰在现代化过程中所遇到的境遇。壮锦在20世纪90年代市场经济的冲击下曾经迷失方向，片面地引进现代化机器来提高效率，以增加其市场竞争力。但是由于釆用二梭法织造壮锦，使壮锦纹饰稀疏粗糙，丧失了传统手工织法的精美绝伦。21世纪以来，由于国家与全社会对于本民族的非物质文化遗产的重视，传统的壮锦技艺逐渐迎来它的春天。壮锦纹饰也越来越成为壮族人民的独特文化与民族标识。这已经被越来越多的人所接受。

土家织锦现今的销售渠道主要有两条：一是基地、作坊、传习所、企业为其打工的织锦艺人（用叶英的话说就是“下线”）联系买主订货，这些织锦艺人就在家或在前面说的这些地方“打花”，织好后由买主上门取货的形式进行销售；二是织锦艺人自己“打花”，织好后自主销售，这主要是非专业织锦艺人的销售形式。这里面土家织锦传承人因技术精湛，就会受到基地、作坊、传习所、企业青睐，货单就多。但是她们也只接织精品且不需签合同的订货，这是织锦艺人所使用的织锦方法依旧是土家织锦的传统织造手法，工艺较现代的织法，要烦琐复杂，所以工期无法得到保证，如果签了合同但到期无法完成则要负违约责任。笔者曾问过刘代英：“为何不大量接收订单，再将订货分与村中织锦艺人共同完成？”专业织锦艺人刘代英回答道：“这是因为村中熟悉传统织法的人已经不多，而且原来的会织锦的多已外出打工，故无法组织大规模生产。”

民族织锦的时代传承是一个多学科整体思维的系统工程，需求文化、艺术、轻工、教育及相关政府的联手支持，开拓新的应用领域。需求新的价值观点的形成和传统产区文化生态织造风尚的大力保护。让传统织锦回到民间，回到民族实际生活的创造和应用中去！需求在保护老艺人的同时也要保护支持从事民艺研究整理、开拓创新的研发人员。民艺传承在当代教育体系中几乎是空缺，极度缺乏有奉献精神的设计研发人员。这一方面体现着艺术教育的失策，二方面是对民艺满腔热情的学子找不到岗位就职，一到实际生活中就支撑不住，立马回头择业挣钱，就连传统老艺人也难有后人重操祖业。设计研发人员的苦恼在土家锦创新开拓上最无奈的一点是：壁挂新产品问世之初可以得奖，不到两年的传递生产，织品就面目全非，错织百出而失控，既无专利可言又无抱怨之处。作坊制工场管理和设计能力跟不上去，直接影响到产品质量和销售。这是织锦新品在前进道路中的核心环节，也是土家织锦开拓中的兴衰起落的根本原因。因为新的应用设计已是继承传统手工技艺、改观几何图形纹饰，引入社会生活欣赏运用的新产品。织法是土家锦，应用则是跳越了单一民族的应用范围的变革行为。故而部分学人从一开始就在强调新土家锦姓不姓“土”的问题，由此引发争论也十分正常。笔者认为应是“有容乃大”，让后人评说和时间筛选吧。土家锦纹饰中有相当部分的吉祥纹样是移植明清汉文化图案所致，当时移植者可能同样遭到当地学人的反对，同样存在“姓不姓土”的问题，但移植纹饰通过民间高手的重构和民俗的认可定型以后，我们今天仍就承认其为传统纹饰，而织纹艺术表现确实姓“土”又别开生面。只要手工特色不变，织造经纬组织不变，不论何种表现都应承认其从土家织锦生发而来。当今新老织造共存共荣的应用现象也是时代传承下的一种新表现。湖湘各民间织锦当前的传承状况均令人担忧，虽然土家织锦照中国织锦工艺专业委员会主任王宝林先生所言是：整个西南民族织锦中土家织锦的民众基础是最好的。故而在2007年“中国织锦工艺大师”和“中国织锦工艺优秀传承人”的评定中有着众多人入选，但同样困难重重不容乐观。侗锦的民间织造相对保留，瑶锦八宝被退化严重，湘西牛肚被则濒于消亡，当今略见好转。忙碌的现代人衣食不愁，物欲强于精神，美盲多于文盲，不愿“思古”而情愿“炒股”，相当部分的认知将陈旧、落后、该淘汰视同古老的代名词，对民族古老的手工艺存在普遍的误解。当你远离故士，拼命工作之余，也许会将你的一头黑发染成一头金发，但你应该不会忘记那从体内头皮上生长出来的仍旧还是你血液滋养出来的黑发。这也许就是现代人对传统遗产与时代传承的迷惑所在，亦如对民族织锦认知的迷惑所在。民族织锦将沿着古老的丝绸之路走着它自己的路，当民族精神和新的价值观念合拍同升，民族织锦将再展芳容。

苗族织锦制作技艺主要分布在融水县境内的四荣乡荣塘村、东田村、香粉乡雨卜村、大盘村和杆洞乡等乡镇村屯。织机是结构简单的木机，没有编花装置，二梭手工看样挑织，第一梭是平纹，第二梭是短跑分色花纹。图案以自然界的花鸟虫鱼为题材；背带心、被面和床毯多为“大花锦”；挂包、猎袋和背带心多为“小花锦”。苗族织锦有通经断纬法和通经通纬法2种，与壮锦比较，织法更多。

大新的壮锦是壮锦中唯一没有提花机构的，它的原理与广西的苗锦、侗锦机一致，是采用挑花的形式来起花。大新县是中国广西一个边境县。大新县位于广西西南部，东北邻隆安县，正北与天等县接壤，西北同靖西县相近，西南靠龙州县，正西与越南毗连，国界线长40余千米，县人民政府距自治区首府南宁市143千米。境内聚居着壮、瑶、苗、水等少数民族，人口约37.28万，其中壮族人口约占总人口的98%。大新的织锦机是一台普通的织布机，形态近似斜织机。筘的宽度约45厘米。排出的地经为白色棉线，幅宽约25厘米，这样，织成锦的幅宽也在25厘米左右。大新壮锦与其他地方的壮锦完全不同，织锦机的机架类似龙州的织锦机，却没有提花机构，织法与苗族、侗族的织锦方法相同，采用的是挑花技术。织法及图案编织完全靠记忆。用途比较单一，主要用于头巾的装饰。图案多为两组，连续的菱形几何纹内的八角花纹和连续的菱形几何纹加三角形纹装饰。两组主体图案用弦纹分隔，弦纹内饰小的三角形纹和交叉的三角形纹和节纹。

前面曾提到，鲁锦的用途是多种的。其幅宽.花色乃至织法都因其用途的不同而不同，因此它的用途分类是需要首先说明的。

3.布纹上织地纹。地纹组织结构较为简易，没有花纹那么复杂繁琐。一般来说，在布纹上织地纹，主要以菱形纹、方格纹、回纹、卍字纹、水波纹等规矩纹为基本型，采用四方连续的织法。这样就会使地纹图案连绵无边。地纹组织结构比较紧密，造型简练，可以根据整个壮锦面积的大小合理地装饰运用使整个锦面淡雅纯朴。

妆花是云锦中最有代表性的品种之一，妆花在织造过程中用到束综分色提花，小纬管局部挖花盘织工艺，简称妆织。挖花盘织 技法的出现，克服了以往纬锦配色只能分段配色形成色条的缺陷，织物色彩更加丰富，配色更为灵活。妆花织物的地部由通纬与经线交织，可以是单经、单纬的简单织法，也可以是双经、多纬的复杂地组织。 花部 就是在通纬织造的地组织基础上，根据图案的需要局部织入纹纬以纬色显花。 挖花盘织 ，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，在辽宋时期的五枚锻纹纬锦上就发现有妆织金线和银线的情况，同一时期的斜纹地插合多彩纹纬的妆花绫采用织成设计的方法，图案的布局符合服装裁剪的需要。出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种挖花盘织法。

（5）织造及不同组织结构的三种织法

挖花盘织技法的出现,改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。直到目前，妆花挖花盘织的技巧现代织机尚不能替代。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料,使织物显得雍容华贵，金翠交辉，富丽堂皇。

引纬作业有三种方式，在织妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭引纬，这与一般织物引纬相同。二是纹刀引结，用于引入片金。二是过管挖花，这是用鱼“通经断纬”织法的引纬。所谓“通经断纬”即纬线由不定数的彩绒段拼接而成,不受颜色的限制。过管挖花,又称挖花盘织。这种织法是云锦妆花织造艺的一种独特方法，它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几甚至几十种颜色。整匹的妆花织物可有几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创作的机会。一个素质很高的织手，配织出的妆花色彩丰富不雷同，主题突出，配色协调，效果各异，这就是手工织造的特点。织造时各色纬只在花纹轮廓线内引入盘织，花纹变化色彩也随着变化。这不仅大大丰富了织品的色彩和艺术效果，而且色纬在地背重叠少，不增加织物的厚度，也节省了原材料。