金宝地是用圆金线（即捻金线）织满地。在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地是用扁金织地，质地比较薄，但牢度较差。用圆金织地，是清代发展起来的。扁金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机房织造销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。

金宝地是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地多用扁金织地，质地比较薄，牢度较差。用圆金织地的，是清代发展起来的。扁金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。

金宝地耗料费工，主色金黄，多为进贡之用，主要是作为一种宫廷里的装饰用料。蒙、藏的民族服装上，也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边。它是蒙、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料，至今需要的数量还非常大。

云锦在品种、用料、工艺技术、艺术等方面具备了特定的风格。根据云锦品种的具体演变过程，南京云锦“始于元，而盛于明清”，即云锦距今已有七百多年的历史。云锦产生的根源就是南京地区具有生产丝绸织锦的悠久历史和群众基础，加上丝织技术的发达和丝织产业规模较大等原因，特别是历代皇家在南京设立织造机构，推动了云锦业的快速发展。江南无可比拟的自然条件、丰富的蚕桑资源以及卓越的工匠技艺等因素促使了南京成为云锦的故乡。自元代起，具有南京云锦特色的织金和花缎品种开始发展，并形成了相当的生产规模；发展到明代，妆花品种已成熟并丰富起来，织造工艺十分发达；清代继续发展，综合织金、妆花及综合外来织锦技术的金宝地品种繁荣起来；然而清末国力空虚，云锦业开始走下坡路；到了民国时期，又进一步衰落了；至解放前后，云锦业几乎全线停产。

一是民族习惯。汉民族是一个消费保守的民族，长期的农耕生活使他们的生活习惯、消费习惯都趋于保守，因为是“望天收”，他们往往有了上顿想下顿，有了丰年愁欠年。所以，大量用金不是他们的消费特点。而游牧民族则不一样，迁移性的生产生活方式使得消费习惯是掠夺性的，他们通过战争掠夺到大量的金银，就要立刻“显金”，做在器皿上和穿在身上。所以到了元代，游牧民族占据统治地位时，大量的织金锦开始出现。《马可•波罗游记》曾记载，看到用著名的织金锦“纳石失”做的军帐,能延绵数里长。而织金对云锦的风格又有着重要的影响，如妆花的“金包边”，金宝地的“金地”，所以云锦呈现了金碧辉煌，富丽堂皇的风貌。

“南京云锦”一词有意识地作为南京地方多种提花织锦的代称是晚清以来的事情。历史上品种的命名是有自身规律的，一般来讲应该是先诞生了品种才赋予了名字，并随着品种的丰富其定义愈来愈完整。目前对许多边缘品种是否定义在云锦的范围内还存在着探讨的空间，如技术含量较低的库锻可分为起本色花的暗花库缎和花地两色的花库缎，在织锦的大范围内对应的就是暗花缎和闪色缎，两者有差别的话也只是规格上的差异，如用料方面库缎纬丝较粗，经线密度较高，手感厚实，色彩亮丽纯正，但两者并没有本质上的区别，也可以这样理解，即高档的暗花缎称为库缎。从现在对云锦品种的认识来看，云锦与同时代的丝织品种有着千丝万缕的联系。没有汉代的织成品种、宋代的缂丝挖织工艺，就没有云锦通经回纬的妆花品种；没有纳石失等大量用金线，就很难有云锦金宝地、织金锦品种的产生；没有宋锦彩锦，也很难有彩库锦的出现；没有大花楼织机，就织不出多色彩、大纹样的云锦匹料。更进一步看，云锦中许多品种如八搭晕与宋锦中的重锦或细锦在工艺和组织结构方面如出一辙。与现在命名方式不同，古代对一个品种的命名并非全国统一。在丝绸命名方面，有的是根据地组织来命名的，如明代的缎一般称“纻丝”；有的是根据用料来命名的，如“织金”大量用金线显花；有的是根据工艺来命名的，如“妆花”釆用局部盘织和通织相结合的工艺。受地域和时代的限制，同一品种或相近品种的称呼往往不同，这样某些云锦品种的地域唯一性也就存在某种质疑，因此把云锦放在同时期的中国织锦大范围内来对比研究，才能全面地、更好地了解南京云锦。以下分别介绍云锦的各类品种及云锦与其他织锦的关系。

过去大多数金宝地及银宝地品种的纹纬是釆用挖花工艺的，只有少数金宝地的纹纬用了通织法，因此金宝地应该属于妆花类品种。但是金宝地与妆花品种在组织结构、织造工艺和艺术现手法上有不同之处。金宝地有多彩显花和大面积显金的特殊效果，面不含经面地组织，被称为纬面妆花品种。因此对不同时期的金宝地品种应作特别分析。

芙蓉妆从清中晚期开始生产。清末民初的云锦业受外来纺织品的冲击较大，当时战乱不断，国库空虚，髙档妆花产品失去市场，实用性较强、价格较低的芙蓉妆生产较多。织物结构方而，芙蓉妆地部大多用经面缎组织，与妆花在用料上相比省去了金线，原先金线勾边的位置用“丟阳逢”的办法空出地部线条来显示花纹的形状，也有用另一色纹纬勾勒出花纹边缘的现手法。在图案现方面，不用深浅不同的色晕来明花纹的层次，仅用几种不同的色块来示，减少了纹纬的数量。在织造方面，芙蓉妆的名字虽然带“妆”字，实际上没有用挖花盘织工艺，纹纬与地纬一样通梭织造，产最较高。芙蓉妆和织锦缎一样，织物背面是没有纹纬的浮长的，而采用了扣背的方法把背面的纹纬织进织物内。与织锦缎相似的另一方面就是，芙蓉妆采用长短跑相结合的投纬方式，如四方连续的缠枝花卉图案其枝和叶一般用长跑梭的固定颜色来织造，花朵采用短跑梭的办法分段换色，可以织出上下不同色彩的花样，芙蓉妆成为抹梭妆花品种之—。芙蓉妆在图案方面继承了妆花大花纹的传统，在配色方面不如妆花和金宝地复杂丰富，但也有一种艳而不繁、单纯而明快的装饰风格。由于不用金线且彩纬数不多，织物质地相对轻薄平整，手感相对较柔，织物风格接近织锦缎。过去常用芙蓉花图案作这种织物的主题，后来图案虽有变化，但用这种工艺生产的产品习惯上也被称为芙蓉妆。

清代中晚期的金宝地风格有较大的变化。图案上改变了以中线对称的布局，回归到以传统的四方连续、八面接章的多则花方式为主。工艺上金宝地采用单经织造，材料回归传统的圆金线和扁金线，组织结构上采用地结型的七枚加强斜纹，正面杜绝了没有交织的纹纬浮线，用门丝与正面纹纬交织，实用牢度比淸早中期的金宝地要好。除用满金作地外，图案内容、花纹的织金、妆彩方法与妆花缎织物完全一样，花用片金线包边，挖花妆彩。图案内容以花卉类为主，主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色晕方法来现，在图案布局上以二则花为多见，单位纹样不能太小，织造时同样可采用逐花异色、大白相间等妆织法。宾花有用单色现的，还有用片金、银线装饰的，或金、银线并用装饰的。彩花用片金包边，金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。以用金线（包括银线）来说，不但量多，而且有着多种多样的现手法和装饰效杲，用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着；花纹绞边的片金和用片金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金银线妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。

金宝地大量用金是妆花织物的一大特点，纹样都以金线勾边，俗称“金包边”、“金绞边”。金线使妆花织物显得更加华丽高贵，同时又起着统一色调的作用，成为妆花织物的重要特征。明清故花织物用金不仅以金线勾边，还有不少是满金铺地的品种。南京地区生产的一种叫做“金宝地”的织物，便是满金铺地。它是我国传统丝织工艺中，南京特有的代表品种之一。

云锦妆花品种中的一种。它是用金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案，它的主体花纹用多层次色彩表现。过去这一传统品种主要是作为一种宫廷里的装饰用料，现在用于蒙古、西藏的少数民族的服饰。

清代中晚期的金宝地风格有较大的变化。图案上改变了以中线对称的布局，回归到以传统的四方连续、八面接章的多则花方式为主。......图案内容以花卉类为主，主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色晕方法来现，在图案布局上以二则花为多见，单位纹样不能太小，织造时同样可采用逐花异色、大白相间等妆织法。

据传 金宝地 是从元代的织金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。对照不同时期的 金宝地 品种，它们在工艺和结构方面存在着较大差异，值得我们分析研究。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩还是织造技艺，都反映了我国各时期传统丝织工艺的高超水平。

3.金宝地、纳石失和金缎子对比

2.清代以来的金宝地品种

1.目前生产的金宝地品种

金宝地是从元代的金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

金宝地属于妆花织物中的一个品种大类，但在织造工艺和艺术效果方面与一般妆花织物有明显的区別。金宝地以多彩纹纬显花、地部织入金线为品种特征。历史上金宝地含有多种组织结构，对应多种不同的艺术风格。明朝时不具备织制太复杂组织的工艺技术，这一时期的金宝地仅仅是妆花工艺的延伸，把地部看做花部织入金线，并且地部的金线与花纹内所用的金线是同一根金线（扁金线多见），整体仅有一种金线，还没法实现妆花金线包边的效果，这样的织物也称为遍地金妆花织物，所以金宝地在当时并不很流行。现在生产的以花缎工艺为基础的金宝地艺术品可选的金线形式非常丰富，设计意匠时把地部金线与花纹包边金线分为两铲，在同一块面料上织有两种或两种以上的金线，整体呈现金碧辉煌的艺术效果。

据传金宝地是从元代的织金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。对照不同时期的金宝地品种，它们在工艺和结构方面存在着较大差异，值得我们分析研究。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩还是织造技艺，都反映了我国各时期传统丝织工艺的高超水平。

金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，使用大花楼提花织机，七范八障，门幅较妆花窄，以七枚经缎或七枚加强缎纹为地组织，用多彩绒纬挖花，花用扁金包边;但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样,用多层次的色彩表现(运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用扁金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用扁金包边，金花、银花则用彩续包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”(包括银线)来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着;花纹绞边的扁金和用扁金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金(银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。