这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

在古代丝织物中，“锦”是代表最髙技术水平的织物。根据《书经》、《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《帝王世纪》的记载，我国商周时生产的丝织物中，就已有了锦。锦是用厚缯（帛之总称)为地，用彩丝织出花纹。《书经•禹贡》：“兖州厥贡漆丝厥篚织文。”蔡传为“织文者，织而有文，锦绮之属也，以非一色，故以‘织文’总之”。这句话明确地解释了“织文”者，为丝织品上织有多色的花纹，故称之为“织文”。《六书故》云：“织素为文曰绮，织彩为文曰锦。”《诗经•小雅·巷伯》首章为“萋兮斐兮，成是贝锦，彼谮人者，亦已大甚”，孟子对谮人者十分憎恶，斥责这些谮人者的一派花言巧语，就仿佛是贝锦一样。从这里我们却可从反面理解为，贝锦在当时确是一种文采鲜明、斐然成章的美锦。染出不同颜色的丝线，用之织以成锦，需要有先进的织造方法和很高的技术水平。因此，当锦出现以后，便被视为是一种贵重的高级丝织物。古代人赠送礼物，通常是用普通丝绸；到东周时，就常用“束锦”了。战国时“锦”、“绣”二字常被连称，以代表最美丽的织物；“锦绣”二字后来即被用作“美丽”或“美好”的象征。在我国古代史书典籍和成语词汇里，锦是以彩丝的平纹或斜纹地织成的重经或重纬组织，织成色彩绚丽、花纹繁盛的技艺精湛的高级丝织品。“锦”字，是“金”字和“帛”字的组合。在古代浩瀚的诗词歌赋，尤其是唐诗宋词里，如果作品中不用或少用锦绣纱罗等形容词汇，将失去它应有的华丽文采。如中国人尽皆知的“锦上添花”、“衣锦还乡”、“花团锦簇”、“繁花似锦”等等，都形象地表明了织锦业对中国文化的深远影响。东汉时代的锦，以各种隶铭文组合锦为其特色。如新疆民丰、古西域精绝国“沙漠王子”墓群出土的“延年益寿大宜子孙”锦、“五星出东方利中国”纹锦肘膊、“万世如意”锦袍、“王侯合昏”瑞草祥云纹被褥等特色品种。这些织通过横贯亚欧大陆的丝绸之路，与中亚、南亚、西亚等各国人民进行丝绸锦绣外贸和文化艺术交流，产生了深远影响。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。