2007年，受中国对外友协的委托，要设计一套以奧运会吉祥物福娃为图案的织锦邮票。这是世界邮票史上前所未有的尝试。一般邮票都是纸质的，也有丝质印花的和丝质剌绣的，但从未有织锦提花的。经过一番调查和对比分析,作者决定应用宋锦的结构加以设计。因为首先，宋锦是中国的三大名锦之一，是人类的非物质文化遗产;其次,织锦中宋锦较为轻薄、平挺，有利于装裱和粘贴。不过,也要考虑降低成本，以适应在奥运会期间大量发行的需要，用传统手工制织的方法成本高、产量低，显然不合适。所以，作者在接受了这个具有历史意义的任务后，要综合这几个方面的因素来考虑设计制作方案。一方面要保持传统宋锦的结构和风格，另一方面又要在此基础上加以变革和创新，突出表现奥运标志和福娃形象。这就给设计和工艺带来了相当的难度。作者通过织物结构上的巧妙变化,运用传统宋锦中独特的彩抛“活色”技艺，结合现代生产技术,精心设计了织物组织、纹制工艺、装造工艺和织造工艺，经过半年多的反复试验和不断改进，终于研制成功了奥运福娃纹宋锦织物,其上的福娃栩栩如生。再经邮票专业厂家的研究和打孔加工后,世界首创的织锦邮票终于在奥运会前夕诞生了。它象征了“锦绣奥运，锦绣中国”，也是传统宋锦结合时代需要的创新。

2007年，受中国对外友协的委托，要设计一套以奧运会吉祥物福娃为图案的织锦邮票。这是世界邮票史上前所未有的尝试。一般邮票都是纸质的，也有丝质印花的和丝质剌绣的，但从未有织锦提花的。经过一番调查和对比分析,作者决定应用宋锦的结构加以设计。因为首先，宋锦是中国的三大名锦之一，是人类的非物质文化遗产;其次,织锦中宋锦较为轻薄、平挺，有利于装裱和粘贴。不过,也要考虑降低成本，以适应在奥运会期间大量发行的需要，用传统手工制织的方法成本高、产量低，显然不合适。所以，作者在接受了这个具有历史意义的任务后，要综合这几个方面的因素来考虑设计制作方案。一方面要保持传统宋锦的结构和风格，另一方面又要在此基础上加以变革和创新，突出表现奥运标志和福娃形象。这就给设计和工艺带来了相当的难度。作者通过织物结构上的巧妙变化,运用传统宋锦中独特的彩抛“活色”技艺，结合现代生产技术,精心设计了织物组织、纹制工艺、装造工艺和织造工艺，经过半年多的反复试验和不断改进，终于研制成功了奥运福娃纹宋锦织物,其上的福娃栩栩如生。再经邮票专业厂家的研究和打孔加工后,世界首创的织锦邮票终于在奥运会前夕诞生了。它象征了“锦绣奥运，锦绣中国”，也是传统宋锦结合时代需要的创新。

凤翔年画中的天官题材的年画有《天官赐福、吉祥如意》，《加官进禄、加官进爵》，《风调雨顺、国泰民安》，《加官进禄、六合同春》四对。“天官赐福”，语出《梁元帝旨要》：“上元为天官司赐福之辰”。后来道教又以上元天官正月十五日生，中元地官七月十五日生，下元水官司十月十五日生，届期设斋诵经。明刻《三教源流搜神大全》卷一“三元大帝”载：“上元一品天官赐福紫微帝群，正月十五日诞辰。”民间则于春节（农历新年）开始，敬天官以盼福音。“吉祥如意”中的“吉祥”《易经》曾载：“变化云为，吉事有祥”。《庄子·人间世》：“虚室生日，吉祥止止”。成玄英《疏》：“吉者福善之事，祥者，嘉庆之征”。“如意“常见的是皇宫里摆设的一种器物，头呈灵芝或云形，柄微曲，供玩赏，象征吉祥，此外符合心意也谓如意。图面中的头戴如意翅丞相帽，几绺长髯，身穿云纹红袍，扎玉带，一人手持“天官赐福”条幅，另一人手持“吉祥如意”条幅，此二幅年画的名字由此而来。“加官进禄”“加官进爵”中的“加官”有两种解释：其一，在封建时代，于原有官职之外，加领其他官职后，其俸禄自然也变多；其二是旧时戏曲开场有“跳加官”，《橹门观剧诗》注云：凡戏登场先一人抱笏而出，谓之（跳加官），由一个人头戴面具，抱笏而出。相传春秋时，楚相孙叔敖死后，其子贫穷，优孟怜悯他，便假扮孙叔敖，作歌以感庄王，叔敖子遂得官，本为“假官”，后世附会为“加官”，并扮天官模样，以求福祉。《万历野获编》卷二十五又有“天官赐福”吉庆传奇的剧目，年画中天官多仿其意。怀抱如意，手托圆盘，盘中分置爵、鹿，爵即官位，寓意升官；鹿即俸禄，即发财之意。头戴锦花天官帽，身穿锦绣莽龙袍，三捋长须增福气。“六合同春”中的“六合”指天地四方，泛指天下。“六合同春”便指天下皆春。在年画上的“六合同春”以谐音手法，用鹿和鹤为寓意，“六”即“陆”——“鹿”，鹤取“合”之意。鹿为吉祥之物而活跃于古代传说中，《抱朴子》称：“鹿寿千岁”，《述异记》说吃了鹿脯可以长生，鹤称仙禽，一直被人们视为长寿的象征，传说中神仙常乘着仙鹤而来往。“春”的寓意则取花卉、松树、椿树等形象，“六合同春”图案在明清时最为流行。“风调雨顺、国泰民安”中，一对文官头戴官帽，身着朝服，手持笏板，身后各跟随一童子，手举旌幡，旌幡上分别书写“国泰民安”和“风调雨顺”字样，一派祥和之气，其寓意也是祈求五谷丰登、国家安定，人民安康。作为天官的这类门神，已经失去了守卫的性质，更多的是取升官发财的意思。

锦和绣是丝绸最为华丽的两种装饰技法和效果。锦用天机抛梭织出，唐人颜师古在注《急就篇》时说：“织彩为文曰锦”；绣以神针引线铺就，《周礼·考工记》曰：“五彩备谓之绣”。周代的五彩只是指中国古代最为重要的赤、青、黄、黑、白五色，而到唐人的织彩则是对丰富多彩的统称了。用多色织出或是绣成的丝绸当然是绚丽多彩、耀眼夺目的，因而，世界上凡是绚丽多彩的事物就可以用“锦绣”两字来描述了。从此以后，我们的成语中就有了锦绣大地、锦绣中华、锦绣前程、锦绣河山、锦篇绣帙、锦心绣口、铺锦列绣等等，锦绣之词，琳琅满目。

羌族围腰是全身装饰的重点，是羌族刺绣的集中体现，纹样构成非常完整而严谨，犹如一篇优秀的文章。西汉大辞家司马相如曾以蜀锦编织交错、严密有序的经纬组织来比喻写诗作赋：“合纂组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，以赋之迹也。”同样，羌绣围腰纹样的组合也严谨而巧妙，具有主次分明、相互依存、呼应有序、虚实相衬的特点，并将分散在各个局部的纹样都恰到好处地组合在一个整体中，使之围绕在以大兜图案为核心的四周。图案核心多为“升子印”（即方形的单独纹样）或“火盆花”（即宽边方形图案内套有圆形适合纹样），围腰上端有“牙签子”纹样（即有穗的纹样），两侧有“灯笼须”、“吊吊花”纹样，围腰下部是大花盆纹样或升子印纹样，其边用“缸钵边”的边花，两角用花卉纹兜角。一条绣花围腰有的竟将二三十种图案组合在一起，由于有主有次，有聚有散，有虚有实，有大有小，结构巧妙而相得益彰。

在2008—2009年中，我们牵头将“中国蚕桑丝织技艺”成功地申报了人类非物质文物遗产代作名录，这里的蚕桑丝织就是中华锦绣的同义词，就是中国纺织染绣的代作，就是中国丝绸文明和纺织文化的象征物。由此，我们藉新编的“中华锦绣”丛书，结合已经出版的《中国丝绸通史》，一纵一横，一动一静，希望以此来构建中华文明和丝绸纺织文化的一个立体形象，达到弘扬我中华民族优秀文化传统的目的。

我国传统的多彩色织提花丝织物——锦类织物，己有3000多年的历史，古代对锦织的描述有“织彩为文”“其价如金”“惟尊者得服之”等名句，可见织锦在古代之珍贵。织锦类产品，尤以苏州宋锦、四川蜀锦、南京云锦最为著名，合称三大名锦。宋锦有“锦绣之冠”的美誉，既继承了秦、汉经锦的技艺，又继承了唐代纬锦的风格，能够在织物中同时以经线和纬线分别显花形成织锦的效果。

我国传统的多彩色织提花丝织物——锦类织物，己有3000多年的历史，古代对锦织的描述有“织彩为文”“其价如金”“惟尊者得服之”等名句，可见织锦在古代之珍贵。织锦类产品，尤以苏州宋锦、四川蜀锦、南京云锦最为著名，合称三大名锦。宋锦有“锦绣之冠”的美誉，既继承了秦、汉经锦的技艺，又继承了唐代纬锦的风格，能够在织物中同时以经线和纬线分别显花形成织锦的效果。

《契丹国志》中记载，当时在燕京专设“绣院”，“城北有市，陆海百货，聚于其中，僧居佛寺，冠于北方。锦绣组绮，精绝天下”。这种刺绣工艺在辽代宫廷设立的绣院当中就已经存在了，可以说京绣就是因辽在燕京设立绣院而诞生的，主要是为供奉宫廷、帝王、公侯服饰之用。因为刺绣过程中，要求针法的密度、力度完全均衡，所以当时的京绣是专属于男人的工作。从宋辽时期至明代，这门手艺一直在宫廷当中传承和发展。

锦绣服饰艺术区。该区面积300平方米。锦绣服饰以实物陈列为基础，配以照片和文字说明，以年代为时间线索和展示体系。汉唐时代以图片、文字和复制品为主，清代民国多为实物。实物以袍、褂、坎肩、缎面裙、裤、旗袍等各类服饰为主。

锦绣服饰艺术区。该区面积300平方米。锦绣服饰以实物陈列为基础，配以照片和文字说明，以年代为时间线索和展示体系。汉唐时代以图片、文字和复制品为主，清代民国多为实物。实物以袍、褂、坎肩、缎面裙、裤、旗袍等各类服饰为主。

苏州地处太湖之滨，千里沃野，遍地蚕桑，历来为生产锦绣之乡，是我国著名的丝绸古城。

“锦绣河山”和“锦绣江山”出自唐代杜甫《清明二首》：“秦城数阁烟花里，汉主山河锦绣中。”

“锦绣河山”和“锦绣江山”出自唐代杜甫《清明二首》：“秦城数阁烟花里，汉主山河锦绣中。”

锦绣服饰艺术区。该区面积300平方米。锦绣服饰以实物陈列为基础，配以照片和文字说明，以年代为时间线索和展示体系。汉唐时代以图片、文字和复制品为主，清代民国多为实物。实物以袍、褂、坎肩、缎面裙、裤、旗袍等各类服饰为主。

网绣是京绣常用的针法，它针法自如，构图多变，“卐”字锦绣、菱形纹锦绣、回纹锦绣、龟纹锦绣等都属于网绣，下面一一介绍。

“卐”字锦绣的针法如下：

坝绣是传统刺绣常用的针法之一，也是京绣中普遍运用的工艺，运针时一般绣短直线，各种花卉、花丝、树叶，锦绣的底纹、网绣的短直针可以用坝绣。坝绣可以绣直排线、斜排线和旋转的线，也可以和柳绣等结合施绣。坝绣的针法如下：

其历史可追溯到唐代。《契丹国志》中记载，当时的燕京“锦绣组绮，精绝天下”，而“宫绣”就是因辽在燕京设立绣院而诞生的，主要服务于宫廷及帝王、贵族。

京绣的历史可追溯到唐代。辽时兴旺，在燕京曾设有绣院。《契丹国志》中曾记录当时的燕京“锦绣组绮，精绝天下”。元朝定都北京后，随着封建王朝的社会稳定和经济发展，宫廷对于服饰及艺术装饰有了进一步的要求。为了更好地为统治者阶层服务，朝廷集中全国各地优秀工匠进京，使刺绣技艺和绣品质量进一步提高。明代以后，宫廷绣在针法、技艺、用工、用料、纹样图式等方面的特点更加鲜明，纹样设计也更加规范。伴随着刺绣人员日趋增多，逐渐扩大其规模。到了清代，京绣制作已形成体系，且技法与地位皆非昔比。《钦定大清会典事例》中即有记载“绣作司作绣”事宜。清内务府广储司下属七作中即有绣作，专司刺绣上用朝衣、礼服、袍褂以及实纳上用鞢、凉棚、帐房、角云并衣领、衣袖、补服、荷包等。可见至此期间，宫绣已经初步融合了全国各种优秀绣工技法，形成了自身特点，自成体系并延续发扬，满足着宫廷服饰鞋帽与殿堂陈设的需求。

在春秋时期，齐国临淄和陈留郡的襄邑都是著名的织锦产地。苏州作为吴国古都，在当时就生产“锦衣”。相传，吴王阖闾时城内有“锦帆泾”。吴王夫差经常携美女乘锦帆彩漆金花舟畅游此河，满河挤满了锦帆俪影,此河由此得名。据史书记载，“晋平公元年（公元557年），使叔向聘吴时，吴人饰舟以送之，左百人，右百人，有绣衣而豹裘者，有锦衣而狐裘者”，展现了晋国的大夫叔向南下吴国访问时，吴王向他炫耀丝绸制的锦绣服饰的场面。《尚书•禹贡》记载了全国九州的物产和进贡的情况,苏州被列的贡品中就有高贵的锦帛，声名远扬。