令人称奇的是，目前留存下来的京绣作品，大部分出自男性工匠之手，这正是“宫廷绣”与“闺阁绣”的明显区别。绣院技师从少年时就开始接受严格训练，绝不允许类似民间绣品的随意性和表现个性的主观创作意识。除了在图案内容、色彩方面有严格的规定外，“宫绣”的针法也有一些固定程式和工艺要求。如袍纹饰图案中，彩线强化装饰的部位、五彩祥云和海浪的针法等，都有严格的宫廷艺术审美标准规范。正因如此，无论服饰纹样还是佩物小品，都充分体现出构图满而不滞、造型端庄稳重、设色典雅、雍容高贵的皇家气派和尊严，具象物体绝无取巧、媚俗和率意的造型。

京绣又称“宫绣”，兴盛于明、清，是中国传统刺绣艺术的重要构成。资料显示：清代《钦定大清会典事例》中曾有“绣作司作绣”的记载，清内务府广储司下属“七作”中含有“绣作”，专司朝衣、礼服、袍褂上的刺绣及衣领、衣袖、补服、荷包等用项。“绣作”集全国各地刺绣工匠于京城，其制品主要为宫廷皇亲、王公大臣所享用，一度曾有人将“京、苏、湘、顾”并称为“四大绣”，也使京绣成为象征宫廷艺术的“燕京八绝”之一。清朝灭亡后，原专事宫廷的绣工散落于民间，主要以个体作坊形式维持生计。本书所介绍的京绣刘秀花一脉的前辈传人——曾供职于宫廷造办处“绣花局”（织绣作）的黄姓京绣艺人（人称“盘金黄”），就是在那个时期选择前门外大街东侧的西湖营胡同开办了自己的“京绣坊”。此后的1938年，宁国玺（刘秀花的公爹）拜师“盘金黄”学艺，并认“盘金黄”做义父，才使这项技艺通过嫁到宁家做儿媳的刘秀花而得以传承。

清代刺绣产品分官作与民营，清宫内务府设有造办处，其中的绣活处集中了来自全国各地的能工巧匠，专门生产用于皇室、朝廷官员所需的绣品。绣品的图样均依礼部定式或由皇上命题，由内务府或如意馆中的画师绘制工笔重彩小样，再交总管太监呈皇帝御览，或经内务府大臣直接审阅后连同批准件发送织绣。这种刺绣生产形式，被称为宫绣。宫绣与民间刺绣互相影响，互相借鉴，大大促进了刺绣工艺的发展。

北京作为都城的历史性和优越性具有非凡的意义，不仅为当地传统手工技艺的发展奠定了坚实的物质基础，并为其注入了上层统治阶级的文化基因。在等级森严的封建王朝，至高无上的皇权具有唯我独尊的特点。服务于皇族的京绣也成为“宫绣”“官绣”的代名词。更为重要的一点是，以女真族、满族为主的少数民族和汉民族的传统历史文化在历史的演进中不断融合，最后形成大一统的中华民族文化。皇城根儿下的百姓服饰生活中的京绣绣品也映射着宫绣的影子，具有宫绣的气质和表象，有一种“京味”的韵味。京绣是发展建立在南北文化交汇、少数民族与汉民族文化融合以及东西方文化碰撞的基础上，这种杂糅性在进入封建社会末期时表现得尤为突岀。北京地区独特的地理位置、丰厚的文化土壤为当地的工艺美术打上了别具一格的文化烙印。

当时从事刺绣手艺的前宫廷艺人大都在两河沿营生，久而久之行业集聚，所以便有了后来的“绣花一条街”，民间想买绣品的，想请绣工做刺绣的，都会去那里。起初那里的艺人都是没被皇宫造办处选上的刺绣艺人，他们做的绣品纹样不能跟宫里的相同，即不能做宫绣。他们人多不懂得宫里的规矩，针法也比较随意，同时还有一些禁忌，比如官袍上的补子，他们绝对不能做，只能做一些小猫小狗、花花草草的简单纹样。后来随着官廷没落，原来的皇家绣工也大量涌入西河沿，那里才真正成为专司刺绣的“绣花一条街”。

其三，还有一部分学者认为“京绣”是“宫绣”和“民间绣”的结合体。北服——例外传统服饰应用研究所胡月教授这样说：“京绣一方面服务于宫廷，其服务对象是皇室的贵族，当时在京城的织造局养着一大批绣工专为宫廷服务，这一批优秀的绣工来自全国各地，这段时期的刺绣主要是北京作为都城之后而产生的。而此时民间的刺绣，主要是作为民间地方绣种而存在于北京这一地区，主要是从事小件的绣制，如腰间杂佩等，它们也在兴旺发展着。同时随着京剧的诞生，出现了专门刺绣戏衣的作坊。由于戏剧内容的需要，戏衣的绣制时一部分模仿了宫廷服装的图案和针法以及色彩等方面的内容。可以说，京剧的出现大大促进了京绣‘宫绣’和‘民间绣’的结合。”如图1-4，京绣对北京皇城跟下的百姓的服饰装饰也有潜移默化的影响，这幅牡丹纹大气、饱满，在针法上虽不如帝王用的规整，但在风格上具有相似性。

房老师：京绣由于宫廷的原因它没有自己的独到之处，像一些有名的刺绣，如苏绣、粤绣等都有自己独特的风格。明清时期，江南三织造做的东西是一些地方性的，还有一部分是在宫里的绣作里做的，那他们带过来的就是苏绣的东西。如果说宫绣就是京绣的话，那它技法里面基本上是苏绣的东西。它不同于民间的审美风格；清代的风格就是繁复，繁复越繁复，是一种包装艺术，一种装饰艺术，与其本身异族统治有关。从文化上来说，要想把自己的东西树为正统的，它就必须吸收、继承汉族传统文化的东西。这一切是建立在保护、继承传统文化的基础上的。清军入关之后，心理、思想、审美趣味以及享乐的艺术情调，一步步随着政权的稳固在慢慢发生变化，成为一种杂糅的文化。

谈起京绣，陈厂长有着严密的逻辑性与生动的描述。陈厂长认为，“京绣”虽以地域名称命名，但是其真正的精髓部分却体现在“宫廷绣”部分。进而，他介绍到，“宫绣”起源于唐代，由于当时北京地区的丝织业开始兴旺，因此在燕京专门设有集中刺绣劳作的“绣院”，又因其绣品主要是供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用，所以“宫绣”在针法、用料、纹样图式的选择上都具有鲜明的统治阶层审美的特点：在材料上，“宫绣”—般选取最好的绸缎为底料，而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外，将黄金、白银锤箔后捻成金、银线用于服饰绣品上面也极为普遍，到了康乾盛世，还大量使用珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等珍奇材料穿插其中；在针法上，由于皇家能够汇集到天下的刺绣高手，将各种流派之精绝技艺提炼融会，又以宫廷典章之规范和皇家之审美宗旨加以引导，从而形成了严谨规范、毫厘不苟的针法路数；从纹样图式的选择上，“宫绣”几乎无一例外地按照“图必有意，意必吉样”的原则行事，通过谐音、会意、借代、比喻等方法，将统治阶级的身份地位，以及普遍存在于人们心中祈福纳祥、驱恶避邪的观念表达了出来。

刺绣作为传统文化的一部分，在不同的时代下都具有一定的生命力和影响力，并且会衍生出不同的表现形式。无论是在国际的秀场上，还是在一些工艺展览中，都能够看到中国刺绣工艺的精湛魅力，并且逐渐成为现代设计中不可缺少的一种艺术表现手法。在各种刺绣品类中，京绣是以北京为地域核心的中国传统刺绣，又被称为“宫廷绣”或简称“宫绣”。京绣作为“燕京八绝”之一，曾和现“四大名绣”中的“苏、湘、顾”并称为“四大绣”。但由于京绣本身具有的地域性特征，使掌握这门技艺的人数越来越少，导致京绣作品数量下降。从技艺上来说，京绣针法大量精华的流失，也造成与京绣作品质量下降；文献研究方面，大部分是京绣在以往的历史环境中的论述，很少涉及到京绣在现代设计方面的研究；应用性方面缺乏创新，导致作品在表现力上还存在很大的发展空间。因此，京绣在现代设计应用性方面的研究十分匮乏，并亟待扩充。国外也有很多把京绣特有针法运用到服饰中的案例，通过这些案例的分析与借鉴，总结出更多京绣与现代设计相结合的方法，不仅使现代设计作品更具内涵和艺术性，同时有利于京绣在现代设计中的应用与发展。

洪涛、冯韵明、孙颖共同编著的《京绣》一书是目前唯一的一部京绣专著，是一部很好的京绣教材，也是学习京绣技艺的一本不可或缺的工具书。《京绣》一书共有三个章节：第一章讲述了京绣的历史及特点，分别对刺绣发展的历史、京绣的历史以及京绣的主要特点进行了阐释；第二章讲述了京绣的分类，将京绣分成了宫绣、日用绣品及传统戏衣三种；第三章则是对京绣的工序及针法的阐述，先后概括了京绣传统戏衣的制作工序以及京绣的基本针法。《京绣》一书图文并茂，详尽地介绍了数十种基本的针法，极具实用性，可以让有兴趣的读者拿起五彩针线来照图施绣，圆自己动手刺绣的梦，是一本宝贵的京绣工具书，对京绣刺绣实践有很大的帮助。

第二，从“宫绣”和“民间绣”的不同角度上看，京绣是“民间绣”和“宫绣”相互促进发展的，二者相辅相成。“宫绣”中有来自民间的优秀绣工，而北京地区的“民间绣”也在“宫绣”的影响下，形成了北京特色。“刺绣在朝廷为宫货绣，在富庶人间为闺阁绣，在民间为日用绣，明清时在市场上流通则为商品绣。”可见，刺绣品会因服务的对象、存在的环境等而异。将京绣称为“民间绣”则否定了京绣曾为皇亲国戚服务的历史；反之，将京绣称其为“宫绣”，则将京绣发生的起点界定在了辽代，因为在北京的历史上第一个将其作为都城的是辽代。京绣在等级森严的皇权社会，它更多的是宫廷绣的身份存在。事实上，正是因为北京作为都城的开始才促使了京绣的飞速发展、加快了京绣的质变过程。尤其在明清时期，京绣摇身一变成了声名显赫的“皇家绣种”，注入了皇族血脉，继而以其独特的地位和优势凌驾于各种绣种之上。尤其是到了乾隆时期，服饰中的刺绣有了大的发展，一方面是宫廷重视，另一方面是南北绣种百家争鸣，形成了繁荣的景象。朱启铃《纂组英华》中就提到乾隆年宫中命设刺绣科，此时乃南绣北来传授，北绣另成一派之始也。宫廷中的刺绣是集百家之长而形成的刺绣中的极品，而当时的民间刺绣同时受到了宫廷刺绣的影响，亦颇具特色。历史的发展、朝代的更迭导致了自辽代以后京绣是以宫廷绣为主，以民间绣为辅。但是，随着最后一个封建王朝的湮灭，宫廷中的绣工再次流落民间，京绣进一步在民间，在人民大众的生活中生根发芽，正所谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。京绣由此开始了它新的发展阶段。

宫绣始终贯彻着古代刺绣纹样的创作原则，严格遵循图必有意、纹必吉祥的宗旨，历代传承并不断完善。所有意象物体在造型上绝无取巧、媚俗和率意的倾向，与民间绣品所体现的文人意趣、商贾艳俗、乡土稚美的风格有本质的不同。如日月星辰代表胸襟，山代表镇定，龙寓意变化，华虫寓意文采，虎尊与兽尊表示忠孝，而水藻、火和米则分别寓意着洁净、光明和养民等。所有这些图案都是对生活中各种事物的概括，都是以象征的手法，从刺绣工艺的角度反映帝王、统治者的意愿，含蓄地将祈福纳祥、驱恶避邪的观念通过图案形式和技艺高超的针法，通过谐音、会意、借代、比喻等方法体现出来，这也充分反映了吉祥图案在传统艺术品中的重要性。

“辛亥革命”结束了二千多年的封建帝制，为皇室服务的宫绣也由此画上了句号，那些从全国会聚而来原在宫里的刺绣艺人从此散落到北京民间，办起了绣坊、绣局，将宫绣的刺绣技艺、针法和绣品的风格带到民间，给民间刺绣带来了新的活力、新的风尚，成为民间刺绣的中坚。那时的前门外荷包巷西湖营形成了一条绣花街，那里成了京绣制品荟萃的地方。宫绣成为刺绣史上的一个名词，在近百年中被渐渐遗忘。

其历史可追溯到唐代。《契丹国志》中记载，当时的燕京“锦绣组绮，精绝天下”，而“宫绣”就是因辽在燕京设立绣院而诞生的，主要服务于宫廷及帝王、贵族。

京绣的历史可追溯到唐代。辽时兴旺，在燕京曾设有绣院。《契丹国志》中曾记录当时的燕京“锦绣组绮，精绝天下”。元朝定都北京后，随着封建王朝的社会稳定和经济发展，宫廷对于服饰及艺术装饰有了进一步的要求。为了更好地为统治者阶层服务，朝廷集中全国各地优秀工匠进京，使刺绣技艺和绣品质量进一步提高。明代以后，宫廷绣在针法、技艺、用工、用料、纹样图式等方面的特点更加鲜明，纹样设计也更加规范。伴随着刺绣人员日趋增多，逐渐扩大其规模。到了清代，京绣制作已形成体系，且技法与地位皆非昔比。《钦定大清会典事例》中即有记载“绣作司作绣”事宜。清内务府广储司下属七作中即有绣作，专司刺绣上用朝衣、礼服、袍褂以及实纳上用鞢、凉棚、帐房、角云并衣领、衣袖、补服、荷包等。可见至此期间，宫绣已经初步融合了全国各种优秀绣工技法，形成了自身特点，自成体系并延续发扬，满足着宫廷服饰鞋帽与殿堂陈设的需求。

及全清代，京绣工艺已逐渐发展至顶峰，刺绣受到皇家重视，清宫中特设“绣花局”（织绣作），风格独特，因为宫廷里“清规戒律”更多、更复杂，宫廷刺绣和民间刺绣就分道扬镳了。这时候，宫廷刺绣开始称“宫绣”，也就是现在的京绣。京绣广泛吸收各地刺绣之长，成了最好的刺绣方法，名扬海内外，宫廷的味道也更浓了。康熙年间，为满足皇亲国戚、官宦集团的用度需求，朝廷下令设立制造皇家御用品的专门机构——造办处，并下设专司刺绣的“织绣作”，专门为了满足宫廷绣品的需求，从全国各地招募能工巧匠集聚到此，为皇室服务。从康熙一朝直至清末，这里的工匠的工艺技术水平是当时中国工艺技术的最高水平，无数国宝级的工艺品都是出自他们之手。而房山京绣的第一代传人杨师爷和黄师爷，便是这众多绣工中的佼佼者。

洪涛、冯韵明、孙颖有出版《京绣》，书中对京绣的历史和特点做了讲述，涉及金银绣有小篇幅的章节，对金银绣的针法和金银绣在宫绣上的奢华讲究程度做了概述

北京地区从春秋战国至隋、唐、辽、金、元都极为重视桑蚕业的发展，为丝织刺绣工艺的发展提供了充足的物质基础。辽金时期刺绣业进入高峰，元代将金银绣线用于刺绣。“京绣”是在明清时期，在北京民间刺绣的基础上发展起来的地方绣种，因其专司服务于皇家，所以又称“宫绣”，以刺绣服饰、生活用品为主。由于地处皇都，京绣受到宫廷绣精工之风的影响，加上继承与改进各地刺绣工艺，特别是博采于顾绣、湘绣、苏绣，终于形成了京绣结构严谨丰满、装饰华丽的特点。

稳——对称的升龙让图面达到匀称平稳的效果，玲珑活泼的童孩让纹样生气勃勃，整个构图纹样单元多而不乱，满中见疏，稳中求活，活而不呆，充分体现出此图样的设计者所追求的“疏能跑马，密不透风”的艺术效果。

清宫内务府设有造办处，其中的绣活处集中了来自全国各地的能工巧匠，专门生产用于皇室、朝廷官员所需的绣品。绣品的图样均依礼部定式或由皇上命题，由内务府或如意馆中的画师绘制工笔重彩小样，再交总管太监呈皇帝御览，或经内务府大臣直接审阅后连同批准件发送织绣。这种刺绣生产形式，被称为宫绣。

通身绣有“三停九似”的正龙和行龙，互相穿插，舒展自然，豪放流畅，张扬了“唯我独尊”的天子的豪气。袍身上九条大型龙和仙鹤、蝙蝠，用万粒粟米大小的天然珍珠和珊瑚串联钉绣。米珠最小的直径不足1毫米，大的也不超过2毫米。如此细小珍珠的加工，就是用现代的机械加工也是件细活、难活，何况在2多年前。这样的图样、如此的用料和精湛的刺绣工艺，龙袍如何不成为世上、史上的奇迹！

这幅图的补子，也用了装饰云纹、如意骨朵云、四合如意连云、灵芝连云、八宝连云等，表达了美好吉祥、世代相继的愿望。

北京十三陵定陵地宫出土了成卷织锦和三百余件袍服，其中有件明万历孝靖皇后宫内大婚所用的洒线绣绣成的金龙百子服。百子寓意万代延续，子孙昌盛。这是一件京绣的代表作品，其设计构图体现了“平、满、稳”的艺术水准。（见图三）

在这幅补子中，用精美的刺绣将珊瑚、金钱、金锁、银锭、方胜、双角、象牙、宝珠组成八宝纹穿插在构图中，进一步突出了雍容富贵、财源滚滚的主题。

锦鸡古名翟，也称翟雉，头部有金黄色的羽冠，羽色绚丽，颜貌端正，古代称之为长尾吉祥鸟。在明清的服制中，将锦鸡定为皇后冠服的装饰纹，此外清二品文官补服也将锦鸡纹作为补子的主要纹饰。

“辛亥革命”结束了封建王朝的统治，为宫廷服务的宫绣也画上了句号，但随着京剧在民间广泛流传，唱响祖国的大江南北，唱响世界，传统戏衣也成了中国传统文化的重要标志之一，为世界所公认。

清帝后常服常用圆形团花图案补子。此补子是圆形的构图，中心的小圆绣了一只飞翔的鹤。鹤是长寿祥瑞的象征。在明代，仙鹤是一品文官补子的纹样。民间盛传八仙过海的故事。传说每年三月三日，王母娘娘设蟠桃盛会，八仙各执法物渡海赴盛会，各显其能，好不热闹。铁拐李佩带葫芦存五福，曹国舅手执拍板万籁清，韩湘子常握箫管千波静，蓝采和轻提花篮蓄灵瑞，何仙姑手执荷花不染尘，汉钟离手不离扇乐陶然，吕洞宾身背宝剑魑魅寒，张果老频敲鼓传梵音。八仙各执法物组成的纹样谓之“暗八仙”，寓意驱灾避邪，增福添寿。

自古以来，诗人用最动人的诗句盛赞牡丹花。唐朝刘禹锡《赏牡丹》有“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的名句。白居易《买花诗》则曰“冰肌玉骨钟琼萼，雪魄蟾魂孕秀根”。唐、宋以来，人们用“国色天香”的牡丹比喻富贵强盛。

在诗人的作品中，有“轻裘缀孔翠，明珂曜珊瑚”的诗句，在现实中，我们也见到了实物，即明十三陵定陵出土的孔雀羽毛绣制的龙袍。这件通身采用孔雀羽毛铺地的龙袍在刺绣文物中仅此一件，举世无双。羽毛绣线用丝线作线蕊，将不到.3毫米的孔雀羽毛小枝一枝一枝地用另一根丝线捆绑在直径只有.2毫米左右的线蕊上，捻成的孔雀羽毛线不松不紧，均匀柔软，纯手工捻成的线保持着原有的羽毛光泽，再用“铺翠”工艺绣成袍服，金翠夺目，极尽华丽。

这是故宫博物院院藏唯一一件通身用难度极高的“铺翠”工艺和穿珠绣工艺及多种传统刺绣工艺结合绣制的龙袍，无比精湛。它绣制于清乾隆年间，是宫绣的顶尖作品，也是我国刺绣品中的国宝之一。

古人把麒麟、龙、凤凰和龟称为“四灵”。麒麟为四灵之首。据传其身像鹿，其足似马，其尾如牛，头上有角，遍体鳞甲。麒麟是在太平盛世才现身的瑞兽，是降福迎祥的天使。汉武帝在未央宫建有麒麟阁，将功臣的画像挂在阁中，用以表彰功臣卓越的功勋。清代武官一品官服补子徽饰是麒麟，地位仅次于龙纹。

据清宫档案资料记载，此袍系用珍贵的加重明黄色一绞一直经纱底料绣制，耗料二丈五尺。其上用赤圆金、紫赤圆金、淡圆金等颜色各异的金线刺绣了43条龙，耗用金线16两4钱，绣金线41工；用其他各色绒丝线绣制十二章纹卧水立水等纹样，用线26两2钱4分，计492工；画样过粉16工，合计全部用去918工。如果用一个熟练的绣士，则需约两年零五个半月的时间才能完成龙袍上纹饰的绣活。如此不难了解宫绣用料、用工的昂贵，这是其他任何一个地方绣种不敢想象的，这也成就了京绣的独特辉煌。据史料记载，十分贵重的衣料半成品，均要装入楸木、紫檀、花梨木做的高95厘米、宽37厘米、长54.5厘米的盒中，盒上刻有或贴有“上用龙袍”字样。

狮子是哺乳动物，原产非洲，汉代从西域贡入中国。其造型艺术至今已有近两千年的历史，在民间有“九斤狮子十斤头，一条尾巴拖后头”的口诀。狮子既强桿又不失稚气，被视为瑞兽，是万兽之王，具有驱邪除煞的威力，因而狮子被清王朝列为武二品补服补子的纹饰（在明代则为一二品武官的补子纹饰）。

此袍将下端的海水江崖提升到袍服全身的三分之一位置，突出“江山永固”的吉祥寓意，在“卧水”和“立水”的水纹上加大“立水”的面积，并用各种绣法突出海水的立体效果，在涌动的波涛中间绣缀上各种杂宝、花卉、蝙蝠、山石图案，充分展示出“福山寿海”的美好寓意，这是龙袍图样上的新组合。

活跃在北京民间的绣种通过学习“宫绣”的技艺，自身也得到了提高和发展。此外，京绣的发展与京剧也有着密不可分的关系。随着京剧的不断繁荣发展，为京剧服务的剧装刺绣也走向兴盛，戏装成为京绣中的一个重要门类。明清时期的京绣，已有宫绣、民间绣、剧装绣三大类。

宫绣是为皇室服务的一个绣种，是京绣历史中主要的也是最重要的篇章。京绣之所以明显区别于其他地方绣种，就是因为它主要服务于京城的皇室，使近代和现代的北京地方刺绣不免带上了皇家刺绣的气息与风格，也就是“京味”。这种“京味”是其他地方看不见闻不到的特色，它使人迷恋，让人陶醉。京绣在品种规格上多式多样，尤其是有些纹样在其他绣种上是不准许使用的。虽然说宫廷绣品渗透着封建皇权的思想与意识，但制作这些绣品的工匠和艺人都是平民百姓中出类拔萃的能工巧匠，他们用自己的勤劳和汗水一针一线绣制出的刺绣作品，已成为中华民族宝贵的文化遗产，是我们现今北京刺绣发展的基石。如今翻开京绣尘封的历史，京绣中的宫绣依然闪耀着夺目的光芒，使我们对那些有名的、无名的能工巧匠充满敬意。

清代刺绣产品分官作与民营，宫绣与民间刺绣互相影响，互相借鉴，大大促进了刺绣工艺的发展。（见图二十八至图三十二)

到了清代更为兴旺，特别是光绪年间更是名扬海内外，被誉为“宫绣”

京绣又称宫绣，是一门古老的中国传统刺绣工艺，是国家级非物质文化遗产，与景泰蓝、五雕、牙雕、雕漆、金漆镶嵌、花丝镶嵌、宫毯并称“燕京八绝”。它作为传统文化的一部分，在不同的时代下都具有一定的生命力和影响力，设计者通过把京绣与现代女包设计相结合的方式，一方面使京绣找到一个新的发展空间，同时也为中国箱包创作注入新的设计元素。

当我们欣赏那些珍贵的清代宫廷绣品时，可以明显看出，虽然年代不同、纹样设计略有变化，但典制章法总体是不变的，而且从每一件绣品中都可体验到宫绣艺人高超的技艺和艺术修养

在清代，由于“宫绣”艺术的影响不断扩大，京城民间纷纷效仿，清末北京涌现了许多民间“绣坊”、“绣庄”，它们都穿承了“宫绣”的一些特点和针法，在图案内容方面则更加民俗化，同时依然十分注重装饰内容的吉祥“口彩”。在宫廷和民间的共同作用下，京绣成为清末四小名绣之首（京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣)。

其二，将京绣界定为“宫廷绣”又称“宫绣”，认为其服务于宫廷，服务于皇亲国戚，是御用绣种，故从上到下都流淌着贵族的血脉。对于这一观点的表述有：（1）京绣属手工刺绣，所以在今天机绣发达的时候，为区别于机绣又名“手绣”。……至明清时期，刺绣不仅盛行于宫廷，而且也深入到了民间。北京刺绣也是在这个时候开始盛兴的。北京的刺绣，又叫“京绣”或“宫绣”。这其中说明北京手绣与宫廷的关系。（2）京绣，又称宫绣，是以北京为中心的刺绣产品的总称，盛行于明清宫廷刺绣，开始专为皇室、内苑绣制用品，如龙袍、补服等。自元代起开始在燕京（今北京）设立负责京绣的官方机构——绣院，明清时得到发展，在博采众长的基础上逐渐形成自己的特色……同时，京绣技艺也渐渐流传到民间，京剧等演出所用戏装大量采用京绣，闺阁中也有京绣作品出现。如图1-2中的龙纹在古代社会成为帝王专属的装饰纹样，普通百姓不得僭越。（3）在历代政治中心的京城，曾辉煌灿烂了几百年的“燕京八绝”宫廷艺术由于种种原因，尤其是“八绝”之一的“宫绣”知之者甚少。“宫绣”的历史发展可追溯到唐代，北京地区的丝织业开始兴旺，当时在燕京专门设有“绣院”……而“宫廷绣”就是因辽代在燕京设立绣院而诞生，主要是供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用。明代以后，“宫廷绣”的针法、技艺、用工、用料、纹样图式等特点更加鲜明，刺绣人员日趋扩大。到了清代更为兴旺，特别是光绪年间更是名扬海内外，被誉为“宫绣”。如图1-3是饰有梅兰竹菊的团花纹，在历史的发展中，宫廷绣对纹样装饰的内容和手法日益形成自己的特色和风格，即所谓的皇家气息。