上下有别，等威有序。“礼之大者，莫过于衣冠”，明清两代作为中国历史上大一统的中央集权朝代，对服饰制度均有详细、明确的规定。明代是汉民族一统天下的朝代，服饰制度悉尊汉制，略有改动。清代服饰制度的确立从17世纪初叶开始（天命元年），到18世纪中叶即乾隆三十一年《皇帝礼器图》校勘完成，才逐步发展完善、完备，并成为清代服饰制度的典范和清中、后期服饰的依据。其种类丰富，雍容华贵，从天子到末等官员、从皇太后到命妇均有其相应的穿戴制度，等级森严，不得僭越。自乾隆时起上至皇帝、后妃，下至王公文武百官及公主、福晋、命妇的官服，按其不同的用途分成了礼服、吉服、常服、行服、雨服、便服几大类，除便服外，均绘制成图，收录于《皇帝礼器图》中。后经嘉庆、道年间篆修成《会典及事例》，至光绪年间又增补修篆成《大清会典图例》。刺绣时纹样的大小、内容等均出于此。其中礼服包括朝袍、端罩（一种外褂）和衮服（既可与朝袍套穿，也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服）；吉服包括衮服、龙袍；常服则是介于礼服和便服之间的一种服装；外出或打猎穿行服，雨雪天穿雨服。其中，礼服等级最高，只有在祭祀、祈雨、祈谷时才穿着，其形制为在石青面料上绣五爪金龙四团，胸背及两肩各一团。皇帝的朝服也属于礼服的一种，有冬夏两种形制，冬夏朝服在形式和花纹上相同，只是在披领、袖端、下摆等处的镶边有所区别，冬朝服镶海龙裘皮边，夏朝服镶织金绸边。朝服的形制是头戴朝冠，上衣下赏相连，右衽，肩部披戴披领，袖端为马蹄袖，上衣下裳连接处有襞积，腰系龙纹金版丝绸朝带，并佩戴朝珠，脚穿马靴。吉服是在一般庆典活动穿着，其颜色以明黄色为主，圆领、右衽、箭袖，服装上绣有龙纹和12章纹样。行服有行褂、行袍、行裳三种形制，为皇帝出行、打猎时穿着，这类服饰相对轻便简洁，色彩上有严格的规定，如皇帝的行褂规定用石青色。而女子的服装若是满族妇女则自皇后、亲王福晋等皇族也分为礼服、吉服、常服、行服、便服。服饰等级及服色、纹饰与其丈夫的品级一致，只有霞帔是女子专用。明、清皇室、王公贵族的衣饰可以说是京绣艺术的集中体现。以衣着为例，故宫博物院所收藏清朝帝后的丝织绣花服装和衣料，数量竟高达数万之多。

雅俗工艺苑一侧的古式衣架上，醒目地挂着一件绣着五爪金龙的朝袍。王先生介绍，这是清代咸丰皇帝时的某位亲王曾经穿着的朝袍，几年前从国外将其买回，现在这件朝袍的价格在一万美元以上，大约合十万元人民币。比起皇族服饰品的收藏，王先生说，他似乎更加偏爱清代女装，尤其是富贵人家的女装——因为这样人家的传世服装无论从材料上，还是工艺上，都最能体现出当时女装制作的较高水平，是研究我国传统女装的生动的“化石级”资料。在他的店铺内最醒目的一面墙上，就挂有好几件色彩绚丽、制作精美的女装藏品。经王先生介绍，其中一件大红色的汉族女装叫作“三多”大氅，上面绣有牡丹、佛手、石榴、寿桃、菊花等图案，其中牡丹代表富贵；佛手谐音“福寿”；石榴代表多子；菊花代表安居乐业；袖子上绣的如意，代表万事如意。整件服装的装饰主题表达的是“多福多寿多子”美好愿望。这件服装是几年前，他从一个北京世家中收到的，当时花了一万多元，目前的市场价格应当在三万元左右。

《云龙纹盘金绣龙袍》是京绣现代作品，制成于20世纪80年代，是刘秀花为北京评剧团专门绣制的绣品。绣品面料为黄色库缎，龙纹全部用金线盘成，制作这件龙袍花费了近三年时间。这件龙袍以五彩祥云为纹饰基础，云中绣有五爪金龙，间以蝙蝠、仙鹤、暗八宝纹样均匀搭配。从龙袍外面看，图上共有八条龙，正面和背面各有三条，肩上各有—条，但把衣襟掀起来，里面还藏有一条龙。有九条龙的衣服是皇族成员所穿的衣服，皇族以外的最多只能绣八条龙。龙袍上的金龙采用盘金绣绣制，并用多种绣法组合绣出海水江崖的立体效果，充分展示出福山寿海、江山永固的美好寓意。对称的升龙表现法使构图达到匀称平稳的效果，多而不乱，活灵活现，足可见工艺之精巧。

除了以上两类，还有一类就是宫廷服饰，宫廷服饰选材最为华贵。比如《云龙纹龙袍》，面料为黄色库缎，龙纹全部用金线盘成，制作这件龙袍花费了近三年的时间。这件龙袍上绣有五色祥云，云中有五爪金龙，以蝙蝠、仙鹤、暗八宝纹样为装饰。从外面看，龙袍上共有八条龙，正面和背面各三条，肩上各一条，但把衣襟掀起来，里面还藏着一条龙。龙袍上的金龙采用盘金绣绣法，然后用多种绣法组合绣出海水江涯，整体的意思就是福山寿海、江山永固。

宫绣的图案同时也是穿用者身份、地位的标志。特别是清代，《大清会典》对帝、后、皇子、贝勒、大臣等穿着使用的服装图案纹样、用色都有明确具体的规范。“五爪金龙”是皇室专用，其他大臣在服装、饰品上则不可使用。电视剧中，明清官员官服上的“补子”给人留下了很深刻的印象。这“补子”就是京绣的代表作品。“补子”其纹样按品级而定，明清略有不同。