1、绣稿的设计。绣稿决定了金银绣最终的成品效果，是流程中最初也是最关键的步骤，绣稿要确定绣制图案的内容、具体纹样和颜色。无论是手工还是电脑绘制的图案，设计时要考虑金银绣的特性，联系实际，尽量的概括简练，用适合刺绣工艺的方法来表达画面、体现图案的特性。如与其他绣法结合时，应考虑不同技法之间所呈现的特点，切勿主观空想。绣稿设计不完美，再好的技师也于事无补。

今天，我们习惯将刺绣中所用的绣法称为针法或技法，在以前的刺绣行当俗称“做法”。一般而言，刺绣时要先将所绣图样描在蜡纸上，如同今天制作时使用一种绘图用的硫酸纸，它有一定的厚度、透明度和韧性，然后用针在蜡纸上沿着图样的轮廓线扎出细密的小孔，类似于今天服装制版中的“拓版”；透过这些小孔铺上一层特制的粉，这种粉多由石膏粉和煤油混合而成；如今，同样用这样的方法，因为煤油的挥发性比较好，绣完后留在面料上的痕迹，用棉布沾着清水拭掉。当然，也可以用汽油。这个步骤叫“漏粉”，通过这种方式图样就原封不动的“复制”在了绣地上面，轻轻地抖掉多余的粉，接下来就可以进行劈丝、配色，然后开始刺绣了。但是，也有一些地方绣种为了省事直接用机器将绣稿喷绘或打印在底料上进行刺绣，甚至在绣制过程中借助绣稿的底色偷工减料来完成绣品。

宫绣的图样由不得绣工们自由发挥，所用的绣稿在“礼之大者，莫过于衣冠”的封建社会，都得由皇帝御览，经内务府审核批准造办处督办。宫绣的画稿多出自宫中如意馆里的御用画师之手，所绣的服饰纹样有三、六、九等，从皇帝到文武百官，从皇太后至命妇均有相应的服饰纹样，等级分明，不可逾越。这些款式和对应的刺绣图样都有彩绘的画样，收录于《大清会典图例》中。

上好了绷子，就是第七步选绣线。绣线颜色、种类的选择多依据设计绣稿的需要。黄代表权，红代表喜，蓝代表贵。其配色鲜艳华贵，和瓷器中的珐琅色彩最为相像，但艳而不俗，尽显宫廷风范。

京绣的选线配色要求都是由师傅口传，绣线的选择多是依据设计绣稿的需要。黄代表权，红代表喜，蓝代表贵，其配色高雅华贵，和瓷器中的珐琅彩最为相像，但艳而不俗，尽显高贵典雅的宫廷风范。

2、绣稿的配色。根据画稿上已定的颜色效果要求进行配色。在金银绣的配色中，利用不同明度和纯度的金线、与其他绣线相结合，都是使绣稿的颜色丰富的方法，另外还可以改变钉线的颜色，使金银绣产生丰富的色彩效果。如果画稿色彩过于相近，可将颜色进行适度的归纳或加强对比，也可根据具体情况再调整。

中国刺绣工艺历史悠久，但有专门记载刺绣工艺历史的书出现较晚，清代女刺绣工艺家丁佩的《绣谱》是我国刺绣有史以来的第一部专著。在这部9000多字的刺绣专著中，丁佩首次提出了“齐、光、直、匀、薄、顺、密”七字诀，总结了中国刺绣的基本特点与创作规律，成为后人研究刺绣的理论基础。全书共分六个部分：第一部分，择地。讲述刺绣环境一定要具备闲、静、明、洁的特点。第二部分，选样。讲述选定绣稿时要注意审理、度势、剪裁、点缀、崇雅、传神，并避免失之巧庸、过繁或过简。第三部分，取材。讲述绒线、绫缎、纱罗、绣针、剪刀、绷架粉墨等材料、工具的重要性。第四部分，辨色。讲述17种色彩的特点和用法。第五部分，程工。讲述刺绣工艺技法以及齐、光、直、匀、薄、顺、密等规格标准。第六部分，论品。讲述以文品之高下、画理之精深来品评刺绣的能、巧、妙、神四个等级，以及精工、富丽、清秀、高超四个品格。丁佩的《绣谱》议论极尽详细，条理清晰，总结了刺绣工艺的技法及其美学特点，对于当今的刺绣仍具有指导意义和借鉴价值

湘绣在湖南民间刺绣的基础上，吸取了苏绣和粤绣的优点发展起来。清代嘉庆年间，长沙县就有很多妇女从事刺绣，光绪二十四年(1898年)，优秀绣工胡莲仙的儿子吴汉臣在长沙开设第一家自绣自销的“吴彩霞绣坊”，作品精良，流传各地，湘绣从而闻名全国。清光绪年间，宁乡的杨世焯倡导湖南民间刺绣，长期深入绣坊，绘制绣稿，还创造了多种针法，提高了湘绣艺术水平。