今天，我们习惯将刺绣中所用的绣法称为针法或技法，在以前的刺绣行当俗称“做法”。一般而言，刺绣时要先将所绣图样描在蜡纸上，如同今天制作时使用一种绘图用的硫酸纸，它有一定的厚度、透明度和韧性，然后用针在蜡纸上沿着图样的轮廓线扎出细密的小孔，类似于今天服装制版中的“拓版”；透过这些小孔铺上一层特制的粉，这种粉多由石膏粉和煤油混合而成；如今，同样用这样的方法，因为煤油的挥发性比较好，绣完后留在面料上的痕迹，用棉布沾着清水拭掉。当然，也可以用汽油。这个步骤叫“漏粉”，通过这种方式图样就原封不动的“复制”在了绣地上面，轻轻地抖掉多余的粉，接下来就可以进行劈丝、配色，然后开始刺绣了。但是，也有一些地方绣种为了省事直接用机器将绣稿喷绘或打印在底料上进行刺绣，甚至在绣制过程中借助绣稿的底色偷工减料来完成绣品。

目前，北京地区最早的有据可查的刺绣品源于西汉时期的汉墓。一个是大葆台西汉墓，另一个是老山汉墓。通过出土的实物可以初步推断西汉时期是北京地区织绣发展史上的一个小高峰。大葆台西汉墓傅物馆位于北京城南约15公里的丰台区花乡郭公庄南，是一座建立在汉代王陵遗址上的博物馆，也是一个独具特色的帝土陵遗址博物馆。1974年6月，在北京大葆台发现两座大型的汉代墓葬，经专家认定为西汉广阳国顷王刘建（前73-前45）及其夫人的陵墓。墓葬出土了400多件随葬品，其中丝织品12件，有绢类、刺绣、漆纱和组带等。其中出土的绢织物较多，有驼色、棕黄色及深褐色等。绢织物中不规则地夹有丝绵及朱砂，织得极为紧密，平滑光洁细薄如纸，是当时被称为纨素的高级平纹丝织物。有绛紫绢地刺绣片2件，绛紫色的色调沉着、艳丽，是战国以来名贵一时的“齐紫”传统染法染成的。刺绣花纹是典型的汉代藤本植物图案，单位纹样的构成由一条反S形为骨架，两端再饰以蓓蕾和花穗，是两汉规范化的装饰纹样。花纹有6种颜色，绣工很精致，在绢底上先以墨线绘出底稿，绣片全部采用锁法绣成，由于它的纹样单位较小，条蔓花叶都很纤细，所用丝线应为劈丝后的丝线，针法灵活多变，五彩缤纷，富有表现力。这是目前北京地区发现最早的织绣品实物，对于研究北京地区的刺绣业的发展有着重要的意义，坐落于苏州的苏绣博物馆就收藏了该墓的一块绣片。另外，该墓葬的地宫规模宏大，结构特殊，使用的是汉“天子之制”，即西汉皇帝御用的最高级葬具体系，这也为研究西汉诸侯王陵墓制度和西汉时北京历史提供了宝贵实物资料。它从另外一个角度告诉我们，这些织绣实物是服务于上层社会阶级使用的。此外，出土的物品中许多具有较高的工艺水平，是研究西汉中晚期政治、经济和文化发展的珍贵实物资料。

在中国传统四大名绣和地方绣种中，也有使用金线的地方：但如此大面积地运用金（银）线盘绕成图案的现象并不多见，在当时就有南绒（绒绣）北金（金线绣）的说法，说的是南方侧重于劈丝的绒线绣，在南方丝线也叫绒线，而北方相对金线用得比较多，这与南北方的地域文化也是有一定的关联。但是即便以同样擅长使用金线的粤绣而言，其突出立体感的钉金垫浮绣的工艺特点，也与北京地区注重平整、光密的盘金绣法相去甚远，整体造型也远不及京绣的盘金更显大气、华贵。在今天的刺绣品类中，盘金绣也有大量的应用。

元代时，当时元大都人将府设有文绣局，有良家女子来织绣各种日用品和服饰。元人的刺绣承继了宋代遗风但不如宋绣精致，用绒稍粗，落针不密。由于元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般服饰的点缀外，更多地带有浓厚的宗教色彩和强烈的装饰风格，被用于制作佛像、经卷、幡幢和僧帽等。其中，西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》可作为代表。另外，在元代刺绣中还发现了贴绫的做法，它使绣物更富有立体感，丰富了刺绣工艺的表达能力。进入明代，随着社会的进步，刺绣工艺得到了充分的发展。明代末年，出现了名震一时的“顾绣”“发绣”等刺绣门类。明嘉靖年间兴起的上海露香园顾氏绣就是今天传世闻名的顾绣，顾绣针法不仅继承了宋代最完备的绣法，更加以变化且灵活运用，可谓集针法之大成。它临摹刺绣古今名人书画，劈丝配色，巧妙精微，别有秘传；所绣山水人物花鸟，无不精妙，令世人赞叹。尤其利用发绣完成绘画之作可谓世界染织史上的一大奇观。刺绣艺人为了表达内心的艺术世界，穷尽巧思，在色彩的搭配、绣线的选择等各方面竭尽全力进行创作。顾绣的出现和传播对后世的刺绣业的发展具有重大的引领作用，顾绣的针法被后世奉为经典，广为传颂和学习，对后来的苏绣以及北方的绣种等都有深远的影响。

从技术的含量来看，尤其是在封建社会的明清时期，京绣主要服务于皇亲国戚，这一时期匠人的技术含量很高，他们在工艺上苛求尽善尽美，达到了京绣艺术的巅峰。在当时的社会压力下，艺人几乎是冒着生命的危险在做活，所绣出来的东西和今天即使是精益求精的做工也无法相比。清政府消亡后，民国时期的京绣匠人为了养家活口，尽管绣工所绣物件亦细腻精美，但是随着服务对象性质的转变，京绣已失去了皇家的霸气和威严。1949年后一段时期，尽管京绣在规模上迎来了较大的发展，但在绣工的技术含量上，只有少量一批老的艺人还掌握着真正京绣的制作工艺。他们工作在第一线，传授徒弟，进行生产上的技术指导。对于学徒工人而言，学习刺绣只要能够掌握几种够用的针法，完成产品要求即可。可以说，从事京绣的人员逐渐从集约型向粗放型发展。近20年来，从事京绣的制作人员进一步萎缩，这门费时费眼、工资又少的手艺活除了仅存的老艺人饱含浓厚的兴趣之外，今天的绣工学习它多数是为了掌握一种可以赚钱的手段。就拿劈丝来说，清代的劈丝可以劈到跟头发丝一样细。今天在一般的京绣加工点，一根绒线最多可以劈到六根，如果客户没有要求也只是劈到四根或两根就开始绣制。

法衣：有一些宗教上使用的京绣绣品，如横幅、绣嶂等是捐赠给寺庙以祈求神灵庇佑的。一般的横幅是长条形的，下面有垂穗。纹样的内容有人物故事、缠枝莲、花卉以及八仙等，还有的是刺绣经文。还有寺庙中用的幡，它的体积较大，一般比较长，绣工相对粗一些，这个粗指的是劈丝相对于用在服饰上的没有那么细，不是说绣工很粗糙。还有就是寺庙中使用的法衣，它有一定的专属性。图4-61就是当年的北京燕都刺绣厂为白云观绣制的道袍，设色典雅，非常具有京绣的特色。

湘绣的特点是用丝绒线绣花，劈丝细致，艺术效果逼真，曾有“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。湘绣以特殊的鬅毛针绣出的狮、虎等动物，毛丝有力，威武雄健。

京绣运针纤理舒展，最讲究慢工出细活，绣制京绣的绒线均要求劈丝。就单拿劈丝来说，绣制时首先要将绒线劈成比头发丝还细的绒线。这既是一门功夫，也是一门技术。京绣源于宫廷，也留下了皇家绣房的不少规矩。春天风高，每根丝线都要打上腊；冬天西北风一刮就要歇工，以免手上的倒刺刮线；刚吃饱饭不能绣，怕口中的浊气扑了绣片。长期以来，京绣形成了自己的工艺技术，具有自己较为常用的针法，如平针绣、盘金绣、拉锁子、打籽绣、三蓝绣等。虽然平针绣在唐代开始广泛地应用在绣品中，之后在每个绣种中都会大量使用，但在京绣中有它自己的要求，行内人叫“留水路”，“凡花瓣复叠、叶片交互、枝茎分歧，其显出之处，绣法谓之水路。水路必须距离一线以分明之，全幅之中，又须匀称，即最大之幅，亦不过两线”。京绣中水路要求空的整齐均匀，一条整齐的水路，就像是一根粗细均匀的勾边线，加强了绣面的效果。京绣中的“水路”有严格的要求不可以任意为之。老艺人有句俗话叫“见粉摆缝”，在刺绣的程序里，绣制前除了要根据要求劈丝之外，还要将纹样印在料子上，叫“漏粉”，漏上粉之后，绣工就照着绣就行了，绣到有漏粉的地方就要留水路，就是空着不绣，留的水路的好与坏，就看出绣工的水平来了，留水路有着很高的技术要求，从头到尾要粗细均匀、疏密有致，如果绣的花朵面积比较大还好办，花若小，水路就更难留了。不仅如此，水路还要留的“齐”，粗细要均匀，差一针都不行。由于得天独厚的条件，京绣能够直接为皇家和官员服务。而宫廷中对于服饰的严格约束，也在某种程度上推动了京绣技艺的不断创新与发展，这份独享的殊荣成就了京绣与其他七种工艺并列为“燕京八绝”的尊崇地位。