“女年至将嫁，发长以为羞，择日于私室梳髻，以五色红绒绣红布，缝为头包，其名曰、‘帕’其状上尖，左右两角下圆，罩发……。嫁三年后，换白布，不绣绒。”

铺纹绣（绒绣）起源于我国隋唐时期，是用丝绒作绣线，采用抢针和擞和针针法，形成多层色晕的绣纹效果。柯尔克孜族铺纹近十几年来很流行，颇有压倒其它绣法的趋势。究其原因，一是这种绣法是用针头带眼的绣针扎绣，运针自由，写实感强。绣起来快，省时省力，而绣品的整体艺术效果有锁绣和齐针绣所不及之处。二是，当今发达的毛纺工业为刺绣工艺提供更为丰富的材料来源。色彩鲜艳、色种繁多，质感良好的晴纶细毛线的大量生产，亦是铺纹绣很普遍的重要因素。晴纶细毛线物美价廉，用于铺纹绣，毛绒感强.图案形象丰满，绣品色泽鲜亮，美观大方，是柯尔克孜族人民所喜爱的风格。柯尔克孜族的铺纹绣主要用于壁挂等大件物的刺绣，通常为全面料的刺绣。刺绣时讲究配色的反差效果，追求图案的立体感，以达到形象真实的艺术效果。因此，铺纹绣绣品淳厚丰满，色彩浓丽，具有高贵华丽的气派。

该图是一件破损的对襟长袍。但细看却有千种风情。长袍的上部是一对以牡丹为主的团花，团花里还有打籽绣西瓜纹、梅花纹，疏密有致。长袍的下部分是绒绣海浪纹，学名称“水脚”。其位置占了长袍的三分之二，比一般的水脚面积大得多，海浪纹层次分明，八宝立水纹样有序排列，绣法也各有不同。如莲花纹用金线套边，更显其超凡脱俗，金钱纹和卍字纹用打籽绣套金边立体感强。令人惊奇的是在长袍的中部还有两只神鸟，像蝙蝠又像蝴蝶，还有凤尾，两翩羽翅不同，各有特色，它应该是神鸟朱雀。其中的一只神鸟更为独特，羽翅采用打籽绣、迭麟绣、排绣、平绣等几种绣法融为一体，浑厚庄重。这两只神鸟在哈密维吾尔传统服饰中很少出现。这件对襟长袍纹样繁缛、绣工精湛，应是哈密回王福晋的服饰。

瑶族妇女的盛装较为复杂，发髻所戴是特制的三角绣花冠，三角帽插有塔形的银针，银链串着银针，银针挂着银鼓、银牌，冠上插有雪白的鸡羽毛，银器和白羽毛交相辉映，美观别致。上身穿着红绒绣花新衣并饰有银牌、银鼓，下身穿上新裤再加一条绣花裙，腿上扎红绒绣花脚绑，所有的银饰加耳环、银牌、银鼓、项圈、手镯等等全部穿戴在身上，走起路来叮当作响，远近闻声，显得高贵典雅。

《龙风呈祥》是盘金绣跟绒绣结合的作品、绣品底料为淡棕色真丝库缎，图上绣有一龙一凤相濡以沫吐花纳珠。彩凤采用七彩绒丝线绣制，用红绿色蚕丝线勾勒出头部，以红、蓝、绿三种蚕丝线分别做尾，并以淡青色丝线做身，翅膀则采用蓝色绒线，周身以强烈的色彩反差衬托出彩凤的栩栩如生。图中的龙为盘金绣绣制，并在龙头部分饰以白银，四爪呈升腾取物状，表现出龙的威风凛凛。龙的威武霸气和凤的娇媚明艳象征了男人的顶天立地和女人的姿容秀美。整幅绣品表面看似龙凤相争，实则展现的是恩爱和谐。此图寓意新婚吉祥，表达了绣师对新婚夫妇恩爱好合的美好祝愿。

其一，将京绣界定为民间绣种，认为京绣是在民间刺绣的基础上发展起来的，主要绣制一些诸如荷包、扇袋、眼镜袋之类的小物品。持有此观点的表述有：（1）京绣：北京的刺绣，名为“京绣”“官绣”。是从北京民间刺绣的基础上发展起来的一种刺绣品，相传亦受“顾绣”“苏绣”的影响。明清时期，已有京绣的独立行业，以刺绣日用品为主。京绣由于受封建皇廷爱好的影响，形成了精细规整的特点，以绣制平金见称。（2）京绣以北方民间绣为基础，深受宫廷绣作艺术风格的影响，而形成了自己独特的风格。花纹写实，多以工笔绘画为稿本。题材有花果、庭院小景、戏剧人物等。常用各色无捻掰绒丝（即由一根丝掰分成数根的细丝），运用缠针、铺针、接针等针法，用变换色块的方法表现物体的阴阳面。绒面匀薄，针脚起落自然；花纹光亮平贴，配色鲜艳，与瓷器中的粉彩、珐琅彩的配色格调相近。京绣中的洒线绣、满绣、补花、平金、堆绫、穿珠绣久负盛名。已故故宫博物院研究员陈娟娟女士也曾提道：“清代北京地区的绒绣小品是在北京民间绣的基础上发展起来的。题材多为花果、草虫、庭院小景、戏出人物等等。”

在中国传统四大名绣和地方绣种中，也有使用金线的地方：但如此大面积地运用金（银）线盘绕成图案的现象并不多见，在当时就有南绒（绒绣）北金（金线绣）的说法，说的是南方侧重于劈丝的绒线绣，在南方丝线也叫绒线，而北方相对金线用得比较多，这与南北方的地域文化也是有一定的关联。但是即便以同样擅长使用金线的粤绣而言，其突出立体感的钉金垫浮绣的工艺特点，也与北京地区注重平整、光密的盘金绣法相去甚远，整体造型也远不及京绣的盘金更显大气、华贵。在今天的刺绣品类中，盘金绣也有大量的应用。

刺绣精品在具有艺术和文化功能的同时，往往还具有收藏功能。近年来，随着刺绣艺术品商业化的形成.市场需求不断扩大，刺绣艺术品的收藏价值也开始凸显，并激起了一股刺绣艺术品投资热潮，引发藏家竞相收藏。2007年，在北京拍卖会上，苏绣版《蒙娜丽莎》以1000万元的天价成交，让收藏界无不对这些手工刺绣作品惊叹，也让世人见识了苏绣作为艺术品投资的无穷魅力。好的刺绣作品往往会从工艺品升格为收藏艺术品，京绣精品也是如此。作为皇家绣种之一，京绣有着自己独特的艺术风格和不可替代性。无论是金绣的华贵，还是绒绣的精美，顶尖的京绣作品都有着极高的收藏价值。

可以说，从杨师爷和黄师爷到杨师傅和黄师傅，到我公爹，再到我和我的徒弟们，宁氏京绣已经完成了五代人的接力，是一种言传身教的过程，从没有中断过。从绣法上来讲，从我公爹到我和徒弟们一直在严格依照清朝宫廷绣工杨师爷和黄师爷，还有杨师傅和黄师傅口传身教下来的一套技法在刺绣，遵守“金绒一体”。例如，在针法上，一直在用传统的戗针、捻针、套针、刻鳞针、打籽针、钉线针、接针、平针，以及金绣、绒绣等在刺绣。从材料上讲，京绣最大的一个特点就是选材贵重，不惜工本。京绣中所用面料多为库缎、宫绸等。绣线需配色鲜艳，所以会选取由蚕丝所制成的绒线，还会选用以黄金、白银锤箔捻成的金银线。用金银线绣出的龙和凤又叫“盘金”，尽显皇家气派，一针一线都体现出宫廷的富贵和大气。所以，在构图、用料、绣法等各个方面都要在固定的程式和规范之内发挥。即便是到了现在，我们也没有改变不惜工本的传统。金绣、绒绣用的都是真金真银真绒，绝不可以使用人造丝。往往一件成品下来，除去工本费，也就所剩无几了。从画工来讲，我弟弟的设计理念遵循的就是“图必有意，纹必吉祥”。在他的笔下，一花一木都要有积极向上的姿态，象征蒸蒸日上；龙纹必须是腾空升起的龙，不可以是逆势而降的龙，寓意一飞冲天。

水族是我国少数民族之一，总人口为406902人。自秦代以来，在黔桂交界定居，现今90%以上的水族人居住在贵州。在悠久的历史长河和相对封闭的生活环境中，水族形成了独特的生活习俗、信仰崇拜及文化内涵。水族人天生热情又勤奋，他们热爱生活，用自己的双手创造出各种各样的美来点缀平凡的生活。在对歌中享受爱情的美，在端节赛马中享受丰收的美，在铜鼓的击打中享受韵律的美，在本民族服饰中精心地加以装饰，创造出视觉美。在悠久的历史中，这种对于视觉美的追求，使得水族妇女们世世代代传承下来了众多的技能、技巧。就刺绣而言，包括绣花、挑花、补花、贴花、梭花等形式，针法包括平绣、打籽绣、十字绣、绒绣等绣法。而马尾绣更是其中的精魄，它是以马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺，用来装饰背儿带、女子服装、翘尖鞋等日常生活中的布制品。这种技艺在其他地区或民族甚少出现。

黑龙江克东满族民间刺绣题材广泛，花鸟鱼虫、山石树木、人文历史尽可入绣。在绣制一幅画稿之前，要细致观察画面内容，确定运用哪种或哪几种针法、采用什么颜色进行绣制，做到胸中有千壑，绣品才会有神韵。满族民间刺绣作品的绣制可分为实用品的绣制和欣赏品的绣制。实用品一般是指窗帘、被罩、枕头顶、衣物、鞋帽等，在绣制时多采用包绣、补绣、割绣、绒绣、平针等针法，依据绣品需要，色彩鲜艳、对比明显，装饰性较强。欣赏品是指壁画、屏风等，多釆用套针、平针、施针等针法绣制。绣制的作品色彩过渡自然、柔和，绣品方能真实生动，形象逼真。下面以实物为例具体讲诉不同物象的绣制方法。

1938年，刚满13岁的宁国玺经胡店元介绍，从老家房山琉璃河刘李店村到城里去学艺。宁国玺的京绣生涯从跟随黄姓师傅（“盘金黄”)学徒开始，拜师时“盘金黄”已60岁，宁国玺随其学习“金活”。按照京绣行传统，宁国玺要跟随师傅学习三年零一节，这期间，他的灵巧、机敏和悟性得到师傅的认可，他跟随师傅绣盘金服饰和金银绒线的日用品，所绣金龙形态逼真，有腾跃之感，所绣金凤婀娜多姿，有欲翔之态。由于黄师傅只有两个女儿，了解到宁国玺为人忠厚，便收为义子，正式将祖传的京绣“金活”技法毫无保留地传授给他。在当时的京绣行内，一个绣工或者掌握金活、或者掌握绒活。在宁国塑跟随义父习艺三年半后，又经义父引荐跟随杨姓师傅学习“绒活”。当时的北京正处于日军的残暴统治下，到处兵荒马乱，生意萧条，京绣行当也是如此。但宁国玺并没有放弃，秉持着技不压身的信念，刻苦学习金绣、绒绣等刺绣工艺，并注重京绣传统绣法与其他绣法的有机结合，一门心思钻进京绣行里。宁国玺经过七年半的学习与实践，最终将传统京绣的金活、绒活两项技艺学成，从此一生与京绣相伴。

绣中所用的绣线是蚕丝，蚕丝在南方叫丝，北方称绒，故有的地方也将刺绣称为“绒绣”。蚕丝可以染成各种缤纷的色彩，绣工们根据绣品的不同需要将绒团劈成细线。绣线劈的越细，绣出的作品也越细腻。《顾绣考》中称顾绣“擘丝细过于发，而针如毫”来描绘劈丝的细致。京绣在绣制时也会劈丝，但是远不及苏绣劈丝那么细，所以京绣作品中看针脚相比苏绣会明显，因为京绣更注重使用。苏绣的作品看起来有很强的光泽度，因其劈丝极细，在光线的照射下产生的效果是不一样的。京绣中常用的色系有十几种，每套色系又包括四、五种渐变色。配线时没有严格的色彩搭配标准，除去宫廷的具体要求外，绣工们全凭自己的感觉和经验绣制岀自然和谐的花纹。与南方绣种细腻写实、色彩淡雅的风格不同，从宫廷走出来的京绣自有一套固定的风格、造型和规律。京绣刺绣的层次繁复却又细腻有致，色彩艳丽而不俗媚，在华美中营造出古色古香的气氛，古韵绵长。

我公爹13岁就进北京城跟师傅在西河沿学艺。先是师从杨师傅，学习绒活。后来由杨师傅介绍，我公爹又认识了黄师傅，人称“盘金黄”，学习金活。那个时候金活、绒活是分开的，民间俗语“绣金不绣绒，绣绒不绣金”，一件作品必须得两个人才能完成。按照京绣这一行的传统，我公爹要跟随师傅学习“三年零一节”，就是满三年后，再逢到一个年节日，这么长的时间才能出师。这期间，他灵巧、机敏的悟性得到师傅的认可。据说黄师傅有两个女儿，他看我公爹为人忠厚，便收为义子，正式将祖传的京绣“金活”技法毫无保留地传授给他。当时的北京城，刚刚经历过“七七事变”，正处于日军的残暴统治下，到处兵荒马乱、生意萧条，京绣行当也一样萧条。那个时候，一般给大宅门做京绣得两个人去，很不方便。几十个人做一件作品，各个绣法都是分开的，不同的人绣不同的东西。我公爹就寻思着手艺太单一怎么养活人呢？所以他就琢磨着得金绒合体，金活、绒活都得学。就这样，我公爹刻苦学习金绣和绒绣，一门心思钻进京绣行里。这一钻就是七年半。那时候学徒还要给师爷干活儿，比如端盆儿、做饭、烧水、洗衣，没办法，都得养家啊。

养蚕、拉丝、做布都是苗绣的前期准备，主要步骤还是刺绣，我们苗绣有很多的不同，要装饰的地方不同，有的是装饰袖子，有的是装饰裤脚，还有一些绣在胸前，而且使用功能大有不同，有的是赶集的服装，有的是结婚的服装，有背小孩的那种背带，我们一套比较隆重的服装上通常有十几种不同的花样，各种针法都会运用上去。针法是我们苗绣的精髓，苗绣的针法很多，像平绣、辫绣、绉绣、结绣、缠绣、贴绣、绒绣、堆花、倒针、锑绣等十多种，但是我们平时最常用的就是六种：平绣、交叉绣、缠绣、打籽绣、马尾绣、跨绣。在我小时候母亲教过我单线绣花，其实就是只用一根线绣花，一种颜色，绣出来的图案看起来比较单调，这主要是打基础的过程，慢慢学习练习各种针法。等到15、16岁，母亲开始教我绣彩色的线，各种针法都要学习，到了后来，自己绣的多了就会有偏好的针法，那几种针法就会运用得越来越好。我学会了绣彩色的线之后就开始准备绣自己的嫁衣，嫁衣要绣好几年，按苗族老一辈的说话就是，嫁衣上面绣的花纹就代表女子能干的程度，绣的花越漂亮，说明这个女人很贤惠。我最开始是学习绣胸花花边，然后到袖口花边，再到裤脚花边，再是背裙花边（一种背婴儿的背带上面绣的花边），一直到帐檐花边（挂在床边的一种装饰品），在一次次的练习中，我对苗绣越来越熟悉，技术也越来越好。最开始很简单的一朵一朵花的绣，慢慢到后面我就绣一大片一大片的花，还绣各种图形。我们苗绣不像其他的民间传统技艺，我们不用专门拜师求艺，一般都是母亲传给女儿，我妈妈，外婆她们绣花那么厉害，自然要把这个技术传给后代去。外婆只有我母亲一个女儿，我母亲继承了我外婆的苗绣技术，而我母亲也只有我一个女儿，所以我小时候她也经常跟我讲一些苗绣的东西，我从小就受到好多熏陶。至于我的女儿，她不像我们生活在寨子里，自出生后就在城市里面读书，对绣花这些东西都不怎么感兴趣，我就只好把家里这种苗族文化的氛围弄的浓厚些，不能让她忘本啊。

它取形于清朝皇帝的服装形式，在传统京绣针法的平金绣、绒绣、打籽绣的基础上，首次突破性地运用了万颗质地精良的天然珍珠，使整件作品荡气回肠、贵气十足，而穿梭于平金寿团之中的坐龙图案，也恰如其分地表达了帝王万寿无疆的寓意

从绣法上讲，从宁国玺到刘秀花一直在严格依照清宫廷绣工杨师爷和黄师爷以及杨师傅和黄师傅言传身教的一套针法在刺绣。传统的齐针、缠针、戗针、捻针、套针、刻鳞针、擻和针、打籽针、钉线针、接针、扎针、活毛套针、松针、滚针、鸡毛针、平针等针法以及金绣、绒绣、网绣等绣法都被完整地传承保留了工来。在刘秀花的京绣现代作品中，依然在官服补子上的珍禽异兽刺绣中运用施针和滚针，以表现其毛丝的灵动；花卉枝叶采用散套针绣，以展现其婀娜多姿；最为精美的龙、凤图案则使用盘金打籽绣，尽显京绣的华丽尊贵和皇族气派：

这与绒绣的基本针法有关，现在很多针法已不多见，大多数以圈金、平金、打籽绣为主，其他针技辅助使用

金银绣艺术除了金银线本身的工艺技法外，还与绒绣，垫绣等其他刺绣方法的结合应用。如宁波金银彩绣，善长利用针法的变化与绣线的组织来塑造不同风格的绣品，但金银绣的创新仅局限于刺绣技法上还远远不够。现代市场流行更替快，金银绣也必须与时俱进，改变传统“重工”、讲究绣制工艺精湛的固有思维，与新的工艺手段，如扎蜡染、面料二造，甚至是机器喷绘印刷相结合。如图所示，抱枕的图案设计采用印染基础上局部刺绣的方式，这种做法节约了人工成本，产品整体更具时尚性，符合多变、个性的大众品位。

传统戏衣绝大部分都有绣活，但刺绣技艺明显带有各绣种的特点、痕迹，例如：小姐拿的团扇、手绢，小花脸、花旦、武旦、丑婆用的汗巾均为双面绣；青衣的帔、褶子，小生的道袍大多为淡雅的绒绣，似苏绣；花脸的蟒、武生的靠大多用典型的京绣平金绣、平银绣；杨七郎的黑靠盘龙纹用垫绣，似粤绣技艺；戏衣中帝后的蟒袍，大臣、太监的外褂子，龙箭从用料到制式、工艺均与明清帝后龙袍、官服相似，如外褂子用缎料、绡、纱等料，补子工艺有绒绣、戳纱绣等。

柯尔克孜族刺绣至今保留着传统的风格，刺绣针法主要有锁绣、齐针绣和铺纹绣(绒绣）。

几何图案也是枕头顶刺绣的重要形式，在缎绣、布绣、纳纱、绒绣、十字绣、补绣等品类中，都有几何图案，但以纳纱最为多见、最为精彩。

《文武官补》是京绣绒绣的代表作品。色彩斑斓的蚕丝线便是刺绣绒绣的原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出了各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。作为古代京绣行里绒绣的主要产品，官服补子的魅力至今不衰。2011年，刘秀花刺绣的京绣作品《文武官补》还曾荣获了首届北京国际设计创意大赛传承二等奖。在刘秀花的工作室中，就挂着几幅京绣补子，是刘秀花和她的徒弟们共同绣制的。这些补子长、宽都是24.5厘米，上面绘制禽鸟瑞兽等图案，是京绣传统纹样的代表绣品。

我们京绣讲究八个字，就是平、光、齐、韵、和、顺、细、密。这与绒绣的基本针法有关，现在很多针法已不多见，大多数以圈金、平金、打籽绣为主，其他针技辅助使用。

与精细华丽的满族宫廷刺绣不同，满族民间刺绣更能体现原生态的思维与审美特征，其材料质朴，针法稚拙，不拘一格，更具民族和地域特色。满族民间刺绣能够运用有限的材料和绣法绣出无限的创意组合。通常会用最普通的、易得的缎子、纱、麻、棉、粗布等为主要底布，用各色的棉线、丝线、麻线、绒线等进行绣制。明代之后，满族民间刺绣在继承平绣、铺绒、条纹绣等传统技法外，还创造了十字绣、缎绣、堆绫、割绣、纳纱、辫绣、包绣、补绣等绣法。同时吸纳融合了中原名绣的技艺，其针法有平针、拖针、长针、缉锁、盘针、水纹针、葡萄针、半针、套针、乱针、斜针、松针等，日臻成熟。其中工艺较为独特的有以下几种：一是纳纱，亦称纳绣、戳绣、扎绣、穿花绣，是以素纱罗为面料即纱地，纱地上用彩丝绣满花纹。二是补绣，也称贴绣，是补布与刺绣结合，将剪成各种色彩的贴布图案拼放在底布上，然后用针绣补上。满族的“补绣”技法来源于女真族的“钉线”工艺。是女真人用在箭囊和马鞍垫上的一种粗糙原始的针法。清末民初流行于全国各地的“改良旗袍”领口、袖口、衣襟等处的“十八镶”，即是采用满族“补绣”与“钉线”等刺绣技艺。三是最具满绣特色的割绣，亦称绒绣，是把两个厚挺一些的面料紧贴一起，在面绷上固定好，纳绣好图案后，用利刀从中间割开，形成两个花色相同、构图对称的绣品。割绣法是满族最具代表性和普遍性的刺绣种类。另外满绣中的的辫绣技艺，也是一种深受满族民众喜爱并普遍采用的绣法。其针法近似于汉族的“套针绣”，视觉效果虽亦如发辫相连不断，实际并不雷同。

维吾尔族绣花枕头上用刺绣、补纳、编织等手法。枕头套上绣有各种花卉和多样图案，非常美丽。枕头上使用的花纹多为植物、花卉纹样，此外也有绣各种几何形纹的。在绣法上种类多变，有平绣、纳绣结绣、盘金银绣、十字绣、镂空绣、辫针绣、扎绒绣、格架绣、综合绣、补花、拼花、掏花、编织等。绣花枕头的颜色多为白色，也有天蓝、黄、红、棕色等好几种颜色。在纹饰和色彩上，都具有各自特点和风格，但也有其共性，房主们都有集多个枕头摞于一起的习惯，有的夹放于被子中间，有的置放于被子之上，让枕头上的纹饰显露展示得十分醒目。

《文武官补》主要用色彩斑斓的蚕丝线作为原材料，用不同的针法和不同颜色的绒线，绣出各种动物羽毛的层次和立体的质感。绒绣的针法选择没有固定的标准，根据图案的不同，可以运用不同的针法组合。基本针法有十几种，常用的包括平针、柳针、长短针等，要求针脚均匀、细致、整齐，使作品富于立体的质感和美感。具体绣的顺序也有讲究。比如，绣龙先绣爪子，毛都往后长，从头开始就不行。你看这幅图，先绣浪花，然后绣水、山、八宝，水绣完了，山就露出来了。等这些绣完了，然后从兽的尾巴开始绣，最后绣周围的边儿。

马樱花的刺绣方法一般只用两种方法，即平绣法和勾绣法。因为马樱花瓣多花大，而平绣是最好的方法，平绣能逼真的绣出物象，有较强的表现力。勾绣又叫绒绣，此法绣工精细，有较强的立体感见。

绒绣亦称剁针，是满族刺绣特有的技法。绒绣是使用特殊的绣针依据画稿始终自上向下密排其针刺缀，绣出密密的线套，再用剪刀修剪出毛茸茸的效果。绒绣针法适宜表现动物的绒毛，也可绣制花鸟、山水等。以绣与剪相结合，使绣品形象生动，富于情趣，立体感强，又耐磨耐用，多用于枕套、被罩、衣服饰物等实用品绣制。

刺绣针法之一，又称贴绒绣、贴绢绣，蒙语称“那嘎木拉”。事先用绢、布、绒、皮剪成花样贴在绣地上，用短直针法、锁边针法沿着花边轮廓线缝绣而成。

（3）割绣其所用面料要求比较紧挺厚实，不能过于细软轻薄，以便绣成用快刀将其分割开来。其绣法是将两块同样质色的底料紧紧叠合在一起上到绣绷上，然后正、反两面扎针走线造型，根据画面轮廓变化，改换各色绣线。刺绣时要注意将针脚尽量紧靠在一起，同时掌握好绣线松紧适度。绣工完成以后，用锋利的宽刃刀子从两块绣片中间将相连的绣线均匀割断，使其一分为二，就成为左右对称的一对绣片了。这种绣法需要在绣片背面起稿，如果使用绒线绣制，又可称为“绒绣”，更适合表现毛皮类的动物形象。由于两只绣片左右对称，也适合用于绣枕顶。

绒绣与其他绣法不同之处更在于它的绣针，是用特制的线空和针尖很近的针（缝纫机针）或经过改装的医用药针来绣制。如使用药针刺绣，一般要根据图案选择针的型号，中号针比较常用。然后，在距针尖0.2厘米处凿出一个针眼，把一根头发系到线上，从针头的上方按注药孔穿入发丝，再从针眼处拉出，将绣线带出针眼，线拉出后在针尖一端露出约5厘米的线头。绣制时可根据图案的花色和选用绣线的粗细，同时配置几根型号不同的针，分别穿入不同颜色的绣线，以备绣制时使用。采用绒绣技法绣制作品时，要从绣品的反面运针，在描绘画稿时底布正面的图案要特别清晰，以确保在反面能够看到隐约的图案。

绣制天空时，首先以施针稀稀地铺上一层底色，然后以短针层层加线，绣制时略有一些交叉。根据天空的阴晴色调来决定颜色，由浅及深，将天空的明暗表现出来，做到润色丰富自然。绣完天空之后，接下来绣制白云，白云如棉絮一般轻飘，绣制时采用白色丝线以四分之一绒，用施针、短针绣制，白云的暗处可加一些浅灰白，绣出云彩会有质感。绣完一层之后，用八分之一或十六分之一绒逐层施加绣在白云之上，暗处填满、明处稍有空隙。白云绣好之后，在白云与天空之间选用浅灰、淡黄、浅蓝、浅红色劈至十六分之一绒绣制，用短针相互穿插，使之线条融合，绣制出的天空与云彩交接自然、相互辉映，给人以轻柔、透明的感觉。

采用绒绣方法绣制时，一只手拿住针的尾部，从图案的边缘开始，针尖刺入绣面的长短视图案的立体感要求而定，一般刺入0.5厘米处停下，拉回后在绣面的正面留下一个线套，离前一针眼约0.1厘米处再次刺入，拉回后在绣面的正面留下又一个线套。如果需要换色，针迹可略远一些，要视换色面积的多少而定。依此类推，将一种颜色稀疏绣完，而后调另外一根绣针，换上不同颜色的绣线在稀疏之处加针，逐步添加，直至绣完所需的各种颜色，最后将绣面全部填满。绣完之后，反面是杂乱无章的平针，将绣品翻过来，正面朝上，这时绣面呈现的是密集的线套。接下来根据图案的明暗深浅，用剪刀进行细细的修剪，亮面易少剪，暗面多剪去一些，有的地方根据需要可略长或略短，有时留出个别不剪的地方，这样会出现意想不到的独特效果。

黑龙江克东满族民间刺绣的绣法很多，主要有包绣、补绣、纳纱、镂空雕花绣、绒绣、割绣等。绣法是完美地表现刺绣物体形象与特征的方法。它除了针法运用外，还包括正确掌握轮廓形状，丝理转折自如、线条粗细、虚实以及镶色和顺等因素。这几个因素都与作品的整体效果息息相关。如轮廓形状不准确就影响物体形象，丝理转折处理不当就影响物体姿态，线条粗细不当就影响质感，镶色不当就影响色彩和顺，而且这几个因素又是相互联系、密切结合的。所以刺绣者除熟练地掌握针法外，还应对上述几方面加强研究、反复实践，才能使绣品达到完美的艺术效果。黑龙江克东满族民间刺绣的绣法多种多样，并在不断的发展中博采众长形成了自己的特色。按照丝线组织结构的构成特点，绣法分为以下几类。

在社会不断进步的同时，传统的针刺手法也发生了较大的变化。哈萨克妇女油站一双善于发现美的眼睛，他们依靠自己灵活的双手将刺绣技术发展的更加精湛。现在比较流行的是针推绣的手法，使用推针在绣布上来回刺。钩针绣在绣的时候不需要使用面料，它只是用钩针挑成各种图案。十字绣是在十字的网格布上，使用专门的绣线进行刺绣的方法。十字绣的针法是较细密的一种绣法。其中将珠子或者是珍珠穿在线上进行刺绣的手法叫做串珠刺绣，这样的搭配使刺绣更加的光彩照人。点缀绣适合点缀衣服前襟以及肩肘等醒目的位置，这样的绣法可以为衣服增添亮点。贴花绣是将图案贴在毡布上，然后再使用绣针进行缝绣。其中绒绣是将毛线尽量的留长，做到绒毛感较强的视觉效果。镶拼绣是将毛毯剪成各种各样的图案，然后再依据一定的层次进行拼接的刺绣方法。这些传统的手工绣法经过技术的改良，使得哈萨克刺绣技术得到了新的发展，在刺绣的内容上变得更加的丰富，使得哈萨克的刺绣闻名于世界。

目前，比较盛行的基本刺绣方法有以下几种：一是锥针绣：将面料绷在设计好形状的绷架上，用锥针从面料的正反面来回刺绣，要用带钩的锥针才能达到预期的效果。二是钩针绣：不用面料，只用钩针将线挑钩成各种各样的图案。三是十字绣：用专用的绣线和十字格布进行刺绣，绣法纹饰缜密精细。四是平针绣：是最普通的一种刺绣方法，也最常用。五是珠子绣：也叫串珠刺绣，将珠子、珍珠用线串起来固定在布上，或用织、编、搭配组编技法的总称。六是贴花绣：将用线挑钩的图案贴在毡片材料上，再用绣针缝绣。七是点缀绣：用彩线缝好的图案，缀缝在服饰前襟和肩肘的醒目部位。八是菱形绣：按照菱形对角线设定的图案结构对面料刺绣。九是镶拼绣:即把要绣的毛毯剪成各种纹饰，然后染色，缝绣拼接，缀连成体。十是绒绣：用特制的绣针在面料上来回刺绣，使绣品正面的毛线尽量留长，绒毛感较强。这些绣法在民间传承流传已久，是在传统的刺绣技法上继承和发展的，往往不拘章法，技法也是为刺绣内容服务，逐步被后人所推崇，形成独特的刺绣方法。

平针绣；绒绣的基本针法有十余种，常用的有平针、长短针、柳针、回针等。针法的具体运用没有硬性规定，根据纹样的不同，选择不同的针法。平针是刺绣最基本针法之一，又叫“直针”“齐针”。做法是将绣线平直排列，组成块面，每一针的起落点均落在纹界的边缘。要求线迹平行、均匀平直、平面边齐、不能重叠、不能露底。在花瓣、叶片、枝蔓等纹样重叠或相连之处，常空出一线距离，露岀绣地，以示分界，俗称“水路”。水路要求空得整齐均匀，一条整齐的水路，就像是一根粗细均匀的勾边线。绣龙鳞、花瓣等重叠图案时，先绣叠在上面完整的纹样，再绣下面的纹样，而让水路留在下面的纹样上。边缘线一定要绣得整齐均匀，以保证纹样轮廓的清晰正确。因此，所造成的刺绣图案效果平整光亮，边界分明，色彩对比强烈。绒绣讲求的是“齐”“巧”二字，也就是针脚要均匀细致、排列整齐。由于绣线和布料均为真丝，在绣制时还要讲究“顺丝顺线”，这样才能完美表现出丝线本身对光的折射，使作品富于光泽和质感。在京绣的作品中，平针绣所占的比重很大，它多用来刺绣花卉之类。