我问王老师，当年绣的枕头顶有保存下来的吗？老人说，孩子多，都用了。只有一对最喜欢的，没舍得用，留了下来。说着打开炕柜的拉门，从铺衬包里，找出一个窗户纸包，包的是一对纳纱枕头顶，其中一幅是四方连续的九个双喜字，字与六边形衬地的颜色各异，菱形块中绣有蝴蝶，十分精道，十分精彩。

我与张全柏夫妇成为了好朋友，话题也越来越宽泛，我着意请王老师谈谈当年结婚的习俗，当时的嫁妆。老太太教员出身，又思维敏捷，翔实地介绍了当年的婚嫁习俗。当谈到她准备的嫁妆——自己绣的十余对枕头顶时，我眼睛一亮，这不是我要寻找的满族民间美术吗？我忙问：“您当年绣的枕头顶还有吗？”她说：“都用了，早就没有了，只有一对我最喜欢的，没舍得用，留到了现在。”说着打开炕琴的拉门，拿出一个铺衬包，里面夹有一个窗户纸纸包，打开是一对纳纱几何形图案枕顶，一个上面绣有双喜字。两个枕顶间垫有一层棉花，以防磨损。

这花样不都是描别人的，有的姑娘识文断字，有的姑娘心灵手巧，能独出心裁，自己画稿，自己出样子，不是临摹，而是创作了。我1985年采访过的郭喜珍老人绣的“王二姐思夫”就是当姑娘时，家住通化县光华，是个边远林区，一天来了蹦蹦（二人转）小戏班，就偷着跟哥哥跑去看，“王二姐海枯石烂心不变”令她感动，回来后，一边学着哼唱，一边绣了这个纳纱枕顶，成为她“有感而发”的创作。

王老师有条理地介绍了当年的婚俗，她在长白山区出生长大，入乡随俗，所以在读书的同时，学习刺绣，其中有十余对枕头顶。老人说，她从小跟母亲学绣花，念国高时，四年级设“家事”课，学习手艺、剪缝、烹饪、农艺、育儿、养老等课程，懂得了刺绣的相关理论知识。她最喜欢纳纱，在生丝纱网上数着线丝施针，花线要破开用，十分精细。刺绣前要先洗手，不绣时要用白布蒙上，不能沾一点灰尘。

这幅枕头顶是纳纱，为15cm×15cm，中间是团花图案，色彩艳丽，上、下、左、右四个边，每面绣有四只黑羽、红眼的鸟，共16只，经考辨，这鸟是乌鸦，是表现满族图腾崇拜的典型作品。

在多年收藏的基础上，2003年在通化师范学院建成全国首家满族民间美术陈列馆，其中设有满族民间刺绣展厅，展示了满族布枕的不同种类方枕、二人枕、耳枕、空枕、对枕等；展示了枕头顶刺绣的不同品类缎绣、纳纱、补绣、编绣、绒绣、包绣、挑花绣等；展示了不同题材的枕头顶刺绣艺术信仰崇尚枕顶、二人转戏曲枕顶、山水亭台枕顶、田园情趣枕顶、花鸟里虫枕顶、几何图案枕顶、书法篆刻枕顶等，在这幅不足尺的艺术天地里，展示出长白山区满族妇女的精湛才艺，使得这些已有百年历史的艺术遗存得到保存、保护，成为民间艺术的传统宝库，给当代艺术创作以无限的启迪，成为重要的艺术资源。

“王二姐思夫”是二人转的代表剧目，而枕头顶刺绣以纳纱的形式，表现了王二姐在丫环春红的陪同下，站在绣楼上远眺，盼望外出赶考杳无音信的丈夫张廷秀早日归来。另一幅亦为纳纱，表现王二姐坐在绣楼上，伏案而眠，梦中与丈夫团聚。并将梦境予以描绘，体现出刺绣者的奇思妙想。

在京绣繁多的针工中，纳纱绣是比较有特色的。纳纱的独特之处首先在于它采用生丝织成方平组织的透空网眼筛绢（也称罗），作为纳绣的底布，或采用专门的网丝纱当底布（这种纱有固定的方目网格，有粗有细，都是透空的)。绣线也要根据底纱的粗细来选配。粗底纱用粗绣线、合股线，细纱底用细绣线。纳纱用的绣线颜色极为丰富，发展到今天，纳纱用的彩色绣线，我国现有二百多种。

纳纱，有活纱、满纱之分，活纱就是刺绣部分只占用了纱网的部分空间，露出若干纱地呈白色；满纱即整幅均为各色花线组成的图案所覆盖，不露纱地。

（6）北京市剧装厂。早在清末民初时，随着京剧的不断发展壮大，与其相伴的北京剧装行业也从小到大，不断发展，逐步走向兴盛。北平解放后，剧装行业得以复苏并不断振兴。到1954年，北京市剧装店铺已扩展到50家左右，260多人。1956年1月15日，由三顺戏衣庄等多家个体企业共同在西草市街组建了公私合营北京刺绣剧装厂。成立了设计、戏衣、把子、靴子4个车间，不久，又成立两个刺绣车间，把过去散居在永定门外李村一带的绣工都集中在厂里，使剧装厂的生产规模跃居全国前列。此外，公私合营的组织形式，使厂里汇集了当时剧装行业几乎全部的顶尖高手。其中有擅长设计和绘画的尹元贞、云青山、吴贤俊、高宪增、李子仁、张玉江、刘金声、张伯瑜等人；有擅长刺绣、裁剪和承做的刘文元、孙振海、孙宽、王贵、李书应、郭明福、侯宝林、吴瑞凤、罗宪成、王敏政、全善柱、全善良、胡仁同等人；有把子高手魏忠山、魏永平、魏永亭、赵显忠等人；有制靴行家秦宝顺、孙进库、闵富贵、刘富等人。再加上长期经营剧装的业主姚融泉、董维章、陶亮臣、曹桐萱等人分别被安排在厂里担任各级领导职务，使这一时期的北京剧装厂不仅规模大，而且人才云集，共同创造出北京剧装历史上的辉煌，成为所有戏剧界名角制作戏衣的首选厂家。此外，1959年精艺纳纱社与剧装厂合并，进一步壮大了经济实力，1956-1966年，剧装厂共实现销售收入940万元，由于这一时期剧装厂要以制作古装戏用品为主，绣活的生产工期较长，主要是为故宫和各剧团及一些大型文化设施制作相关衣物，这时做的很多绣活可谓难得的精品。“文革”时期，剧装厂却因8个样板戏的一统天下而独领风骚。之后，由于加工现代戏的服装省略了复杂费时的刺绣工艺，使得产品的产量迅速增加。1972年1月北京盔头社并入剧装厂，使企业生产能力进一步增强，门类更加齐全。1976年年底职工人数达到280人。1979年后，北京剧装厂为北京故宫博物院、颐和园大戏楼复制帝王、王妃的龙袍、御衣；为北京大观园举办“元妃省亲”制假仿古服装；为山东曲阜孔庙“祭孔典礼”制作旌旗幔帐等。当时，北京剧装厂许多剧装精品多次在国外展出，并被誉为“中国传统文化艺术的杰出代表作”，有些剧装艺术精品作为稀世珍品由国家收藏。

东北地区，冬季长，有“猫冬”的习惯，长长的冬日正是穿针引线之时。时间的充裕，使得满族枕顶绣得十分细腻,刺绣针法多样,题材内容丰富，吉祥符号、历史故事、神话人物、戏剧场景、祥禽瑞兽、花木果蔬、山川景色、诗词吉语等题材无所不有，多为清朝、民国时期广为流行的吉祥纹样，满族将满汉文化继承、融合的传统吉祥文化充分表现在枕顶绣上。与其他地区不同的是枕顶绣中不乏带有满族文化的内容,如喜欢绣富有英雄气概的“海东青”,它是鹰的一种,是满族驯养的猎鹰，狩猎最重要的帮手。它也是满族祖先肃慎族系的图腾，肃慎语“雄库鲁”，意为世界上飞得最高和最快的鸟，有“万鹰之神”的含义，代表勇敢、智慧、坚忍、强大、永不放弃的精神，是满族最喜爱的雄鹰。它的高傲、威猛代表了满族的民族气质。又如喜欢绣柳树、高粱、花草、蚕蛹等当地特有的动植物，这与信奉萨满教有关，认为天下万物皆有灵，有生命的东西都是美好的。再如所绣的禽鸟大多都是黑色的脑袋，身形如同乌鸦，满族称为神鹊、神鸦。为何要绣乌鸦，这来自“乌鸦救罕王”的传说。始祖布库里雍顺幼年时遭遇部落哗变，家族中只有他逃脱了，眼看将被追上，他已无力再跑，情急之下便趴在一棵枯树之下， 就在这时从远处飞来一大群乌鸦，追寻的人赶到时只看到一片黑压压的乌鸦鸣叫，没有发现人的踪影。布库里雍顺逃过了生死劫，爱新觉罗氏的子孙后代才得以繁衍。为了纪念乌鸦救命之恩，爱新觉罗后世子孙在屋前树立索伦杆，杆上斗中放粮食，以饲“神鸦”。故宫也曾树立索伦杆祭祀，这也是至今故宫内乌鸦成群，肥硕可爱，无人伤及的缘故。满族刺绣针法中喜用戳纱绣，其期称“纳锦”“纳纱”，盛行于清嘉庆年间。戳纱要在方格纱的面料上数纱绣平针，绣线需平行于经线或纬线，线迹的长短有“串二”“串三”等变化。由于戳纱绣与面料的经纬编织结构极吻合，因此绣品与织锦相仿，“纳锦”之名盖源于此。戳纱绣色调明确、饱满,图案性强，富有装饰性。在东北满族地区被大量应用在枕顶绣上，形成独特的风格。

纳纱绣针法又称“纱绣”、“网绣”。纳纱绣很难保存，哈密维吾尔传统服饰中纳纱绣很少见，只能见到一两件残片。初看以为是十字绣。纳纱绣是全手工在方格纱网面料上一针一针数纱而绣成。它平行于经线或纬线，针路规律匀整，花纹凸出，酷似织锦，构图饱满，色泽艳丽，有强烈的织纹感和装饰效果。体现了中国手工艺者的聪明才智和中国传统文化的精髓。纳纱绣主要是为达官贵人夏季避暑而制作的，纳纱绣具有独特的纹理效果，通常都用于整体纱料衣服，很少见单独绣片。

满族民间刺绣亦被叫成“针绣”、“扎花”、“绣花”，初显于满族人集中生活的农村。它集民间剪纸、绘画、蜡染、扎染、印染、版画等诸多可视的平面形象于一身。很早以前，满族人就用油纸镂版刮浆、豆粉合石灰漏染白布，使白布成为蓝底白色图案的“麻花布”，用作包袱皮、头巾、门帘、被面、围裙、幔帐、帽腰等。“题材广泛涉猎或山水人物、或花鸟虫草、或文字走兽；品类形式囊括缎绣与布绣、纳纱与编纱、割绣与十字绣、包绣与补绣等；针法或以平针、或以倒针、或以长针、或以缉锁”。古老的农耕时代，冬季一片冰雪，不便劳作，人们从内心深处向往四季如春，生机盎然，惟有寄托于美术作品的表现之中，加之满族独特的婚俗需要，满族民间刺绣艺术应运而生。满族的妙龄少女不论高低贵贱，贫富悬殊，从小都要学习手工刺绣，从设计到制作，种类繁多的描花样，绣花鞋、花衣、幔轴穗、被格搭，绣枕头顶、袖头、鞋帮等只为了出嫁的实用需要和美好向往，相互之间的比较和学习又反之促进了图案和样式的多样性、规范性、一致性。

纳纱、包绣、补绣等品类更是独领风骚，富有满族特色，是锦州满族民间刺绣独特技法的重要特征之一。补绣也叫“钉线”，是与唐代的“堆绫”、“贴绢”工艺的结合与发展。它是用家织布和棉、麻、丝为材料，用浮雕、编织、刺绣、缝缀、堆贴、抽丝等多种技艺结合的装饰艺术。其针法有平针、倒针、长针、缉锁、错针、乱针、网针、锁丝、纳丝、盘金、平金、铺绒、堆绫、打子、挑花等。作品所表现的内容多是萨满教所崇尚的图腾崇拜或萨满祭祀的场面，具有浓郁的萨满文化气息。

纳纱是满族民间刺绣又一特有的传统工艺。纳纱是在纱网上刺绣，以纱为底，依图按纱眼穿刺，用长短不一的线条有规则地参差排列成图案。要求画面简练、色彩明快，针法多变、纹样丰富，装饰性强、新颖独特，能给人一种奇异的美感，是一种很有民族风格和地方特色的刺绣技法。

纳纱绣，又名穿纱绣，是满族的珍贵绣种。这种技法是在纱网上剌绣，未绣满花线而露出部分纱网的称为活纱，而绣满花线称为满纱，如图6为活纱绣腰荷包。这种针法通过在正面和背面构成一致的线迹来表达图案。纳纱的花线要破成多股，用小绣花针来绣，十分精细。运针时，须以经纬线纵横交叉形成的格目作剌绣的基础，在每一个经纬交叉点上扣绕一针。

（1）扎绣是岫岩民间俗称，通称为纳纱绣、戳纱绣。主要是在白纱或丝网之类的底料上进行的一种刺绣。其绣法是根据针码大小采用大小绣花针以面进背出，背进面出，类似于纳鞋底的方法扎绣出设计好的图案，所以又称为“纳绣”。具体施绣过程是利用纱料纹理的缝隙，与底料的经线或纬线平行方向以平针绣制。由于纱网之类的底料经纬纵横分明，按其方格结构穿针引线，绣出来的图案多呈几何纹样，中规中矩，酷似织锦。其中的纳纱又称活纱，只在底料上绣出主体图案，而其他空地不绣，露出部分纱网原地。戳纱是将底料全部满工刺绣，不留原地的绣法。其图案纹样多为传统的万字锦、锁子锦、回文锦，以及方胜纹、寿字纹等，俗称“遍地锦”，在满族枕头顶刺绣中经常使用这种绣法。

纳纱：纳纱也叫“打点”“斜一丝”“一丝串”，方法与戳纱相类似，用纱组织较粗的平纹织物为地底料，在每一个经纬线交叉点上扣绕一针，构成纹样。所以仔细观察细节时会发现纳纱形成的线迹是倾斜的，不像戳纱是短直的线迹。纹样一般为满绣，不露地，绣成效果近于缂丝，极为牢固、密实。纳纱工艺极其耗时费工，有时一名绣工一天之内仅能完成寸余长度的活计，几乎甚于“一寸缂丝一寸金”的缂丝工艺。因此在北京民间，亦有“一寸纳纱一寸金”的说法。

补续又称为“纳锦”“纳纱”，与戳纱绣法基本相同，留有纱底的称为“戳纱”，不漏沙底的称为“补绒”。同样，补绒也无须在绣底上描稿，亦是垂直刺绣，以小几何纹绣满纹样。用色也是以每个小的几何图案为单位进行配色。首先，要在绣底上找出相应的点。在纱的经纬脉络上找到若干个点，然后用绒在通幅绣底上将这些点经纬交织形成若干个小单位的空格。这些单位空格可以是大方形、小方形、菱形等各种几何形状。在这些单位几何形状中套制花纹，在空隙处填制其他花纹。

望江挑花完全是由民间百姓自发创造设计的艺术技艺，其创作源于生产、生活。据传承人帅根元介绍，由于早期挑花绣品没有工艺图作为参考，在一定程度上考验了挑绣者自身的学习能力与创造力。同时挑绣者所创造的绣品也可以表达他们的思想，因此这种手工艺正是当地民众审美情趣和内在思想的直接表现，创作题材亦较为广泛。望江挑花的制作与十字绣、数纱绣、戳纱绣、纳纱绣等工艺相近，但不像一般刺绣那样首先需要在底布上描画、画样，而是全部凭着制作者自己的记忆和想象，以底布的经纬线为坐标进行挑制，正、反两面成图，艺术构图精巧、色彩淡雅、针法讲究，具有浓厚的地域性“土”文化特色。

荷包是最常用的佩饰，满语称为“法都”，形状由最初简单的小袋演变为诸如腰圆式、鸡心式以及元宝式等，小巧精致，男女都用。晚清的荷包更是缀以繁复的穗饰、流苏装饰，质地以较为耐磨、美观的纳纱、缎绣、绸绣居多。“荷包”有装钱、装烟等不同用途。过去，青州满族不论男女老少都喜欢戴荷包，男人挂在腰带两侧，女的挂在大襟嘴上。据《清宫遗闻》上说：“我朝以马上得天下，荷包储食物，为中途充饥之用。”可见荷包是与满族的游牧民族生活习惯密不可分的。入关以后，随着生活的都市化，也不再需要常备干粮袋，故由早期多以兽皮缝制逐渐变为精巧的佩饰品。

这是刺绣的重要工具，有大小多种，如圆形小手绷、方形小手绷、长方形卷绷、长方形固定绷、绷架等，视绣品的大小选择。枕头顶刺绣的花绷子选用方形小手绷，多用细木条钉成，呈方形，其长宽尺寸，略大于枕顶，约为20cm×20cm。方形花绷有里外两层，紧密平整。十字绣、纳纱绣与不粘袼布的缎绣、布绣等都要将描完稿的绣面布绷到方形绷上，将布的四边紧紧夹在里外绷框中间，布面平整，就可穿针走线了。

纳纱绣又称戳纱绣、打点绣或纳锦绣。纳纱绣与织锦效果相仿，所以纳纱绣又称纳锦绣。纳纱绣盛于清朝嘉庆年间。在明清时期，精美的纳纱绣官衣、扇袋、香囊等很受皇家和贵族的欢迎，许多明清的纳纱用品珍藏在故宫博物院。

黑龙江克东满族民间刺绣的绣法很多，主要有包绣、补绣、纳纱、镂空雕花绣、绒绣、割绣等。绣法是完美地表现刺绣物体形象与特征的方法。它除了针法运用外，还包括正确掌握轮廓形状，丝理转折自如、线条粗细、虚实以及镶色和顺等因素。这几个因素都与作品的整体效果息息相关。如轮廓形状不准确就影响物体形象，丝理转折处理不当就影响物体姿态，线条粗细不当就影响质感，镶色不当就影响色彩和顺，而且这几个因素又是相互联系、密切结合的。所以刺绣者除熟练地掌握针法外，还应对上述几方面加强研究、反复实践，才能使绣品达到完美的艺术效果。黑龙江克东满族民间刺绣的绣法多种多样，并在不断的发展中博采众长形成了自己的特色。按照丝线组织结构的构成特点，绣法分为以下几类。

从前，姑娘结婚时，十分看重娘家“陪送”和姑娘的手艺。所以，长白山区的女孩要从小学习刺绣，称为“炕上活”，同村或邻里间年龄相仿的姑娘，常常聚在一起“替样”、“描稿”、“纳纱”、“绣锦”，互相熏习，共同切磋。她们要绣花鞋、花衣、幔轴穗、被格搭，而以绣枕头顶为最重要。

早在清代纳纱技艺就被广泛运用。北京故宫博物院珍藏着一件清代乾隆皇帝御用的戳纱绣单朝服，系用一绞一的直径纱绣地，在纱地的经纬线交织点用彩绒作缠绕斜绣，针路均匀、花纹突出，再配以金色龙纹，使绣品缤纷艳丽、富贵典雅，可见当时的纳纱绣艺作用非同一般。

清代满族民间刺绣的技法除继承明代以前的平金、平绣、戳纱、铺绒等传统技法外，还吸收借鉴了苏绣等绣种的刺绣手法，创造了堆绫、打籽、穿珠、补绣等刺绣技艺。概括地说，清代满族民间刺绣技法包括纳纱、包绣、堆堎、穿珠绣、贴绣、平绣、条纹绣、点绣、编结绣、割绣、墩绣等，针法包括错针、乱针、网针、锁丝、纳丝、盘金、平金、铺绒、刮绒、挑花等。针法是有技术规定的，而针法的运用并没有不变的标准。这些技法与针法都能在黑龙江克东满族民间刺绣传统工艺品中寻找到明显的痕迹。下面这幅作品是典型的满族割绣技法。绣品为一副鞋帮儿（黑龙江克东北方满族民间刺绣研究所）。这种在鞋帮儿、鞋面儿上刺绣的绣品在东北是很普遍的。方法是将两个制作好的鞋帮儿鞋面儿相对放齐，鞋的里料向外，在前脸部进行刺绣。也有在鞋侧刺绣的，较为少见。针法要非常细密、均匀。绣好图形后用刀将两个相对鞋帮儿割开，就形成了割绣。这种绣法也用于刺绣羽毛等图案，很是形象逼真，富有立体感。

几何图案也是枕头顶刺绣的重要形式，在缎绣、布绣、纳纱、绒绣、十字绣、补绣等品类中，都有几何图案，但以纳纱最为多见、最为精彩。

正因为满族的独特婚俗，创造了枕头顶刺绣艺术，它的题材多样、形式繁多，题材包括：山水、花鸟、草虫、走兽、人物、文字等，形式品类有缎绣、布绣、纳纱、编纱、割绣、十字绣、包绣、补绣等，针法有平针、倒针、长针、缉锁等。而其中有一部分枕头顶刺绣作品，所表现的内容是萨满教崇尚的图腾信仰或萨满祭祀的场面，具有浓郁的萨满文化气息。

（1）纳纱，最具满族枕头顶刺绣特色，是用白色丝网做地子，按经纬线有规律地用花线戳纳成图案，多适于表现几何形图案，富于装饰性，色彩艳丽。

与精细华丽的满族宫廷刺绣不同，满族民间刺绣更能体现原生态的思维与审美特征，其材料质朴，针法稚拙，不拘一格，更具民族和地域特色。满族民间刺绣能够运用有限的材料和绣法绣出无限的创意组合。通常会用最普通的、易得的缎子、纱、麻、棉、粗布等为主要底布，用各色的棉线、丝线、麻线、绒线等进行绣制。明代之后，满族民间刺绣在继承平绣、铺绒、条纹绣等传统技法外，还创造了十字绣、缎绣、堆绫、割绣、纳纱、辫绣、包绣、补绣等绣法。同时吸纳融合了中原名绣的技艺，其针法有平针、拖针、长针、缉锁、盘针、水纹针、葡萄针、半针、套针、乱针、斜针、松针等，日臻成熟。其中工艺较为独特的有以下几种：一是纳纱，亦称纳绣、戳绣、扎绣、穿花绣，是以素纱罗为面料即纱地，纱地上用彩丝绣满花纹。二是补绣，也称贴绣，是补布与刺绣结合，将剪成各种色彩的贴布图案拼放在底布上，然后用针绣补上。满族的“补绣”技法来源于女真族的“钉线”工艺。是女真人用在箭囊和马鞍垫上的一种粗糙原始的针法。清末民初流行于全国各地的“改良旗袍”领口、袖口、衣襟等处的“十八镶”，即是采用满族“补绣”与“钉线”等刺绣技艺。三是最具满绣特色的割绣，亦称绒绣，是把两个厚挺一些的面料紧贴一起，在面绷上固定好，纳绣好图案后，用利刀从中间割开，形成两个花色相同、构图对称的绣品。割绣法是满族最具代表性和普遍性的刺绣种类。另外满绣中的的辫绣技艺，也是一种深受满族民众喜爱并普遍采用的绣法。其针法近似于汉族的“套针绣”，视觉效果虽亦如发辫相连不断，实际并不雷同。

纳纱绣的底布是白色的生丝纱网，经纬成网、白而挺。这种纱网如同罗底，购买时按尺寸顺丝操剪。

纳纱是一种传统工艺，但应用在枕头顶刺绣中却是长白山区民间艺术的独特技法，作品多、质量好。在我国的山东、山西、陕西、甘肃及内蒙古等地的枕头顶刺绣中少见。纳纱长于用渐变的色彩塑造形象，使画面有光芒闪烁的视觉效果，色彩搭配追求强烈、艳丽、明快，受到群众的普遍喜爱。

满族枕头顶刺绣，早在光效应艺术理论出现之前就将光效应应用到刺绣中来，只是当年的村姑没有提出什么“效应”理论而已。主要应用于纳纱几何图案中，有序排列的渐变色彩，产生闪烁的光效应的奇妙效果。

满绣的工具都是手工操作，主要有绣花绷子、绣花针和剪刀。绣花针不同于一般的缝衣针，针身细而短，针尖非常锐利，针鼻圆钝，针孔较长，通常使用9号或12号绣花针。这种绣花针出现的比较晚，刺绣效果非常好。既能使运针顺畅不滞，又不会刺伤细密的底料经纬，能绣出精致细腻的绣品。纳纱绣由于底料经纬缝隙清晰可见，常使用比较大的绣针操作。早期满绣使用小型的普通剪刀，后来才出现了体积小巧，剪尖弯翘的专用绣剪。

这幅纳纱刺绣为活纱，即花线未能全部绣满覆盖纱地儿，露于经纬分明的纱网，色白，使画面鲜亮。红灯笼的绣法别致，运用色彩渐变的手法，由中间的胭红向上下渐变为曙红、粉红、白，感觉红灯在发光。这是具有现代色彩意识的“光效应”。刺绣中的蟒蛇有黑、蓝色之不同，也与萨满文化中所记述蟒神有多种颜色相符合。

满族刺绣常用技法主要有直针、平针、套针、纳纱、锁绣、网绣、人字绣、戳纱、穿珠、打子等。这些技法有的是满族独有的刺绣技法，有的是受汉族和其他外来文化的影响而发展形成的。满族人在刺绣前会将选好的“底样子”用笔或压刀印制到绣料上，然后按照图案印记进行刺绣，刺绣的技法和配色会因刺绣者的不同而各具特色。因此在满绣中即使“底样子”相同但绣品艺术美感却因刺绣者的审美和刺绣工艺的掌握程度不同而各有千秋。

房屋建筑的另一种绣法，是根据图案直接选用施针、斜针、套针等不同的针法绣制。在绣制时要结合摄影、绘画原理，绣出明暗关系、远近顺序。在绣制一古典建筑时，因其装饰较多，可采用纳纱绣法，在房盖上横竖罩上丝线，绣出不同的几何图案，在以短针绣制出房檐上的不同装饰，以表现出建筑物雕梁画栋、富丽堂皇的效果。

在此基础上，人们还会了解到黑龙江克东满族民间刺绣的各种技艺方法。黑龙江克东满族民间剌绣的方法有平绣、纳纱绣、补绣、钉线绣、乱针绣、十字绣等多种。平绣是刺绣的基本针法，起落针都必须是绣在纹饰边缘，绣线做平行紧密的填补绣，针脚排列整齐均匀。平绣特点是用五彩线灵活互配，可以表现深浅、冷暖的微妙图案关系，同时还可以利用彩线的光泽和针法的处理，表现色彩明暗变化的效果。这种剌绣方法一般用来绣小花、小叶等图案。在刺绣中，纳纱绣多用于几何纹样，是按照设计好的几何盘肠、万字等花纹图案，用五彩线在纱网的格眼上纳绣。纳纱绣特点是针法细密、绚丽的色线与规整对称的图案相映，产生静动变化的美感。补绣则多被用来处理黑白分明的图案，先是用深色布料剪出线条连续的图案，再用补绣针法将图案边缘绣接到浅色的底料上，这样就能产生类似民间剪纸式的古拙淳朴的图案。钉线绣又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方。主要特点是绣线较细，可利用它们色彩搭配使纹饰增添调子变化，针脚间距相等才会整齐美观。乱针绣始创于上世纪三十年代，又名正则绣、锦纹绣，是适宜绣制欣赏品的一个新绣种，其绣法自成一格。乱针绣主要采用长短交叉线条，分层加色手法来表现画面，针法活泼、线条流畅、色彩丰富、层次感强、风格独特。乱针绣擅长绣制油画、摄影和素描等稿本的作品。十字绣也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法，其针法十分简单，即按照布料的经纬定向将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练、结构严谨，常呈现对称式布局的图案风格。偶尔也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣特点具有浓郁的民间装饰风格。

用纳纱针法绣制时，先要准备一张比画稿稍大一些的纱网，把要绣的图案用白纸画好置于纱网下面，用笔勾出图案的轮廓，然后进行绣制。

绣制房屋建筑时，要根据房屋建筑的结构、材质、远近、虚实选用不同的针法，一般可采用包绣或以直针、施针、纳纱等针法绣制。采用包绣针法绣制建筑物时，要用棉花、羊毛等填充物铺到图稿上，近处垫高一些，远处垫的薄些，再用套针、斜针、实针等绣制，绣制时依据图稿绣出虚实明暗和浓淡，使绣制的房屋建筑立体形象。

绣针的选择和使用在整个满族民间刺绣的制作过程中至关重要。挑选绣花针时要特别注意针的两头，即“针鼻”和“针尖”。针鼻应为椭圆形，这样的针鼻不咬线。如果针鼻呈长方形或者尖圆形，那么在刺绣时容易咬线，也就容易把线割断。绣针的针尖则越细越长越好。但是与其他满族民间刺绣不同的是，纳纱绣的针尖需要短而钝，而且针鼻宽大。这是因为纳纱需要合股线或粗捻线、毛线。如果绣针针鼻细小，则穿线就很费力气。一般说来，针身细而长、针尾细、线孔大的绣针常用于单面绣和乱针绣，而针身短而细的绣针常用于双面绣。用什么样的绣花针，应该准确把握针线布之间的关系。

纳纱可分为活纱与满纱。在纱网上未绣满而露出纱网的称活纱。以菱形图案为例，在采用活纱方法绣制时，先用在纹样左侧第一排沙眼，自下而上数第四个沙眼起针，第五个针眼处落下。左侧第二排沙眼自下而上数第三个沙眼起第二针，向上跨过两个沙眼，在第六个沙眼落针。左侧第三排沙眼自下而上数第二个沙眼起第三针，向上跨过四个沙眼，在第七个沙眼落针。依次绣第四针。然后，以第四根线为中心线，在第四针的另一侧绣出与前三跟相对称的线条。此时在纱网上形成一个菱形图案。如此类推，在纱网上绣出多个菱形图案，四周留有纱地。