（6）北京市剧装厂。早在清末民初时，随着京剧的不断发展壮大，与其相伴的北京剧装行业也从小到大，不断发展，逐步走向兴盛。北平解放后，剧装行业得以复苏并不断振兴。到1954年，北京市剧装店铺已扩展到50家左右，260多人。1956年1月15日，由三顺戏衣庄等多家个体企业共同在西草市街组建了公私合营北京刺绣剧装厂。成立了设计、戏衣、把子、靴子4个车间，不久，又成立两个刺绣车间，把过去散居在永定门外李村一带的绣工都集中在厂里，使剧装厂的生产规模跃居全国前列。此外，公私合营的组织形式，使厂里汇集了当时剧装行业几乎全部的顶尖高手。其中有擅长设计和绘画的尹元贞、云青山、吴贤俊、高宪增、李子仁、张玉江、刘金声、张伯瑜等人；有擅长刺绣、裁剪和承做的刘文元、孙振海、孙宽、王贵、李书应、郭明福、侯宝林、吴瑞凤、罗宪成、王敏政、全善柱、全善良、胡仁同等人；有把子高手魏忠山、魏永平、魏永亭、赵显忠等人；有制靴行家秦宝顺、孙进库、闵富贵、刘富等人。再加上长期经营剧装的业主姚融泉、董维章、陶亮臣、曹桐萱等人分别被安排在厂里担任各级领导职务，使这一时期的北京剧装厂不仅规模大，而且人才云集，共同创造出北京剧装历史上的辉煌，成为所有戏剧界名角制作戏衣的首选厂家。此外，1959年精艺纳纱社与剧装厂合并，进一步壮大了经济实力，1956-1966年，剧装厂共实现销售收入940万元，由于这一时期剧装厂要以制作古装戏用品为主，绣活的生产工期较长，主要是为故宫和各剧团及一些大型文化设施制作相关衣物，这时做的很多绣活可谓难得的精品。“文革”时期，剧装厂却因8个样板戏的一统天下而独领风骚。之后，由于加工现代戏的服装省略了复杂费时的刺绣工艺，使得产品的产量迅速增加。1972年1月北京盔头社并入剧装厂，使企业生产能力进一步增强，门类更加齐全。1976年年底职工人数达到280人。1979年后，北京剧装厂为北京故宫博物院、颐和园大戏楼复制帝王、王妃的龙袍、御衣；为北京大观园举办“元妃省亲”制假仿古服装；为山东曲阜孔庙“祭孔典礼”制作旌旗幔帐等。当时，北京剧装厂许多剧装精品多次在国外展出，并被誉为“中国传统文化艺术的杰出代表作”，有些剧装艺术精品作为稀世珍品由国家收藏。

戏衣在剧装行业中占的比重最大，是全行业最有代表性的产品。它不过多地强调时代性，虽然有些服装在历史上也确有其物，但在被用作“戏衣”之后，便成为戏曲艺术的整体，也同所有戏衣一样，具有了不分朝代的共同特征。不分时代是戏衣的特点之一，根据服装本身形制上的基本特征，将其划分为蟒、帔、靠、褶、衣五大种类，其中“衣类”的服装比较庞杂，经梳理后细分为长衣、短衣、专用衣、配件四个子目。戏衣的生产工艺大致包括设计、扎样、沥粉、刺绣、裁剪、承做等几个环节。总的说来，其刺绣技艺主要有三种，即彩色绒线绣、平金平银绣、圈金绒绣。绒绣俊雅清丽，意境深远；平金平银绣光泽夺目，雍容大方；圈金绒绣则富丽辉煌，气势磅礴。对绣法的使用，完全根据人物的类型或角色的需求而定，不同的刺绣方法却都营造出高工艺的观感。戏衣上面的京绣的刺绣相对比较简略、简单，不拘泥于细节。事实上，京绣在当时分为两派，一派是专门刺绣服饰及装饰品、棺罩等，叫“小纰匠”；另一派是专门绣戏衣的，被人们称为“大纰匠”。两派实为一家，却互相瞧不起，“小纰匠”做的活细、讲究，看不起绣戏衣的活做得粗糙。但是做戏衣的也有自己擅长的地方，做岀的活虽然粗糙，但舞台效果好，视觉效果强烈，色彩搭配比较强烈，这也是“小纰匠”不能相比的地方。

女孩10岁左右开始受到服饰制作技艺的启蒙，在长期的实践中得到锻炼，出嫁之前是其技艺发挥的一个高峰期。在羌族社会中，对待嫁女孩的评价标准，不是看女孩漂亮与否，而是看女孩子是否勤劳，是否会操持家务，是否心灵手巧。女孩则通过自己精心裁剪、制作的漂亮服饰和鞋子来回应人们的要求。实际上，女孩从开始学习羌绣技艺的那天起，就在为自己今后的嫁妆做准备了。她一生中展示其刺绣技艺的一个巅峰就在出嫁前夕，在婚礼上，女孩会展示其做出的漂亮嫁衣、最好的云云鞋和最美的鞋垫。理县蒲溪乡休溪村的一名妇女谈到，到出嫁之前，女孩通常都能做100双鞋，出嫁时带走的鞋的数量，是按装鞋的工具即背篼来计算，一背篼装10双，可有10余背篼。这样到婆家后，可证明自己能干，不会被男方家庭轻视。在汶川县羌锋村，新人结婚时有男方家的长辈在新郎家中举行敬神的仪式，正式告知祖先及诸神家里添人进口，祈求家道兴隆人丁兴旺。待敬神完毕，“新娘赠送男方家主要近亲一人一双自己做的鞋子”,也要送鞋给红爷表示感谢。这是新娘手工技艺的展示机会，也是得到男方家族认可的重要时机。结婚后，她会同丈夫的母亲、姐妹一道为家人的穿着而操劳。当她的孩子有10多岁时，亦重复自己走过的路。

此工序在剧装行业术语中简称“印粉”。其步骤是将特殊配料熬制的白粉或蓝粉通过油纸样的孔眼漏在面料上，形成图案花纹，绣工可按粉印绣花，裁剪、承做工序可按粉印剪裁、承做。

在金银绣的绣制完成后，将整块绣片熨平，预留缝头后将多余的面料裁剪。绣片按照尺寸整烫备用，绣片的整烫非常关键，丝绸质地柔软，加入粘衬有助于布料的成型。在款式的设计上，周围的金边是用金色的丝绸布条包边，笔者采用拼布的工艺，首先将金色的丝绸裁剪下近两米的粗条，之后将粗条加上粘衬后对折熨烫直，接着压在同样长度的深咖啡色底布上对齐并用机器缝纫固定，再把之前熨烫完的绣片盖在金色的布边上。配合金银绣的工艺，绣片和机器缝制好的边留两毫米的金色布边做手缝处理，手缝可以让布面上的线迹以点的形式尽量隐蔽，间距均匀，阵脚保持一致，最后将桌旗的后片缝制好后进行熨烫。桌旗嵌入了金边后，使桌旗的底色有层次的同时拉长了桌旗的整体视觉效果，衬出金银绣的主要图案。