5、金银绣的绣制。金银绣讲究连续，在古代为宫廷绣制时，金线一气呵成，不可断。但在现代没有如此苛刻的要求，实际的盘制中要根据情况灵活掌握。因此绣制之前不可急于下针，先对纹样进行全面的盘算，金线的落头越少越好。当需要较多金线用量较多时，先将金线提前绕到线团上，绣制时两股金线同时进行，左、右手相互配合，处处时时注意金线的保护，避免金线受到污染。在绣制时，注意保持金线原有的松紧和光泽。在金线需要较大转折之处，不需遵循“一米三针”的钉线距离，在两个转弯处各钉一针，保证角的平服。

本组设计的工艺主要为金银绣，为最大程度的保全真丝原有的光泽属性，笔者采用传统的画稿方式，将图案以实际尺寸打印出来，垫衬在面料的底面，在拓印台上，用淡色的墨水将“绣底”下面的画稿描制出来，作为刺绣时可参照的依据，如图为餐垫二的图案，接着进行金银绣的“钉线”。

金银绣的色彩主要体现在三个方面。第一，绣线的颜色。金银绣的绣制主要以金银线为主，无论绣线明度和纯度如何变化，立体与平面如何运用，始终是金银色。早期金碧辉煌的刺绣就一直被用在佛事上，金色是永恒的代名词，人们常用金色来装点佛事，随后逐步发展金色成为宫廷贵族等身份的象征，金银绣的颜色因此形成经典。第二，钉线的颜色。完成一件金银绣品，除了金银线外，还需辅线将金银绣牢牢定于绣面上。辅线色彩的选择更为自由，可以选用与金线一致的颜色，使钉线的颜色弱化，如宁波金银彩绣中，用相近的金色丝线做辅线，将金银线先盘钉在绣面上，形成高雅的底色，再用彩色的丝线绣制纹样，突出纹样的效果。除此之外，辅线的颜色也可选用与金色不同的颜色，如红色等，让钉线也发挥装饰效果。第三，与其他技法相结合。在绣面中，全部为金银绣绣制的情况比较少见，宁波金银彩绣更是以多种绣法配合金银绣为特色。与金银绣搭配技法的颜色选择相对更加自由，画面和谐统一即可。

根据原先的图案，在水波纹中穿插入了不同的颜色，最初设计为不同的绣法来丰富图案的变化，但在具体操作时，因为金银绣线具有一定的厚度，用不同质感的线绣制容易使面料抛缩，破坏面料的平整度。因此，笔者及时调整了方案，选择在绣制时选用红、绿、蓝、紫不同颜色的钉线，来完成颜色的变化，让画面富有层次；在海鸟的处理上，选用黄色的丝线平绣，作为画面的点缀。

元朝时的北京，称大都。古老的蓟城从一个地方城市和军事重镇向全国封建政治、经济中心过渡，开启了北京地区织绣史上重要的一次承前启后的转折，形成第二个高峰期。意大利人马可·波罗在《马克·波罗游记》中说，元大都是当时世界上最伟大、最壮丽的大都会。黄仲文的《大都赋》这样描述道：“华区锦市，聚万国之珍异。”由此可见，当年大都城内商业极为繁盛，聚有万国的贵重货物，而大都城厢之地的买卖也非常兴隆。居住在北方草原地带的游牧民族喜欢豪华装饰，尤喜织金织物，这种织物也称“纳石失”。蒙古族入主中原后，用武力征服了广大地区，搜刮到大量黄金，并把各地掳夺的织技工匠集中起来进行大规模的生产。元代蒙古贵族不仅衣着华丽的织金锦，在日常生活中的帷幕、被褥、椅垫、炕垫，甚至军营所用帐篷也是由织金锦做成。元代统治者每年赏赐给蒙古贵族、文武官僚及臣属丝织品达到数万匹。马可·波罗曾描写元大都“每日有丝车千车入城”，供制作绵、绸、绢、绫用。元代织染机构规模相当庞大，全国各地织染局有几十处。仅北京就有大都毯局、大都染织提举司；大都人匠总管府下设有：绣局、纹锦总院、涿州罗局。“当时元大都人匠府设有文绣局，取良家女子为绣工，造办各种日用品。”忽必烈时期，又将专门生产中亚风格的别失八里的织工迁到元大都，织造各种金绵彩缎。据史料记载：佛教题材的出现，始自隋唐，主要图案是宝相花。宋绣独尚名人书画，偶有佛像绣品，其势不显。元世祖忽必烈为了否定儒家的首要地位，推崇藏传佛教，中原拜佛信教之风复兴。然而，绣局仍沿着宋代人的风格，刺绣名人书画或花卉写生。元代时皇帝即位，以示庄重，对部分地区的诏书，用青缎刺绣白字。《辍耕录》载，送给西番的诏书是用粉书诏文在青缯上，以白绒刺绣，并缀以珍珠。1955年，北京双塔庆寿寺出土了一批元代织绣品，这些织绣品是元代统领全国佛教、被元统治者封为“国师”、具有显赫政治地位的海云和尚的陪葬品。其中有一件云龙纹包袱，它以平纹绢为地，刺绣纹样为元代典型的瓣窠状，中心瓣窠内绣祥云、龙戏珠图案。瓣窠外绣缠枝梅、野菊、牵牛花等各种花卉。四角绣莲花、芍药、牡丹、菊花四朵大花、中心为楷书“香花供养”四个字，主要采用了平绣、打籽绣、钉金、钉线等多种刺绣针法。此外，还有用贴罗绣制的僧帽等。这批织绣品的工艺精良，品种齐全，为我们研究元代北京地区丝织、刺绣的发展提供了实证。

除了金银绣本身传承的难度因素之外，机器绣花兴起也是传统手工绣市场萎缩的重要原因。机器绣制效率高并且没有人工的高成本，在价格上很占优势，对整个手工刺绣行业造成冲击。但类似金银绣、打籽绣的复杂技法，机器无法绣制，目前市场上出现—些仿金银绣的绣制品，总体表现为：用透明尼龙线代替了传统辅线，钉线线迹不规整，颜色上多用透明或相近颜色的钉线，对例如花卉、动物等不规则形状的图形，机绣的绣制品普遍用直平的线迹填充，如图，龙的纹样机械粗糙，线头处理粗劣，工业痕迹明显。在窗帘上机器盘金与压金绣工艺也是如此，使金银绣的艺术性大打折扣。

2、绣稿的配色。根据画稿上已定的颜色效果要求进行配色。在金银绣的配色中，利用不同明度和纯度的金线、与其他绣线相结合，都是使绣稿的颜色丰富的方法，另外还可以改变钉线的颜色，使金银绣产生丰富的色彩效果。如果画稿色彩过于相近，可将颜色进行适度的归纳或加强对比，也可根据具体情况再调整。

明代绣品划分为实用品和欣赏品之后，等级森严的标识性图案出现在服饰中，并一直延续至清朝末期，成为各阶层不能逾越的制度。伴随着等级的划分，绣品的材质也有了新的完善和创新，增加了堆绫、钉线、打籽、穿珠等品种，大量使用金、银、珍珠、珊瑚、孔雀羽毛等奢华材料镶缀于绣品之上。同时，根据宫廷典章规范和皇家审美宗旨，汇集各派绣艺高手之长，形成了“宫廷绣”艺术。

明清时期的北京是封建王朝的首都，京城皇室和贵族享受着来自不同地方的最为上等的织绣产品，同时南方刺绣艺人也将以精巧著称的南方刺绣带到北京，京绣取众家之长，涌现出用丝线在纱底上满地纳绣的“洒线绣”，用钉线法绣花的“钉针绣”、“缉线绣”，用纯金、银捻金、捻银线盘钉绣花的“盘金绣”，用贵重珍珠、珊瑚、松石等各类宝石钉坠的穿珠绣，将中国刺绣推向巅峰。

京绣取众家之长，涌现出用丝线在纱底上满地纳绣的“洒线绣”，用钉线法绣花的“钉针绣”、“缉线绣”，用纯金、银捻金、捻银线盘钉绣花的“盘金绣”，用贵重珍珠、珊瑚、松石等各类宝石钉坠的穿珠绣，将中国刺绣推向巅峰。

四角绣莲花、芍药、牡丹、菊花四朵大花、中心为楷书“香花供养”四个字，主要采用了平绣、打籽绣、钉金、钉线等多种刺绣针法

将金线平铺成块面，即称为平金绣，是用金线铺陈，然后用蚕丝线固定的刺绣方法。这种金活是将一对金线一直延展到底，把要绣的图样镶个边，勾勒出轮廓。一幅图案必须由整根金线从头至尾制作完成，中间不允许断线，不允许剪金。钉线需排针位置准确，间距规范，固定牢靠。绣针要一直平行移动，用丝线把针脚绑定，使它不能晃动，给人平直有劲的感觉。固定金线的方法则有很多，如变换细线颜色，形成不同色泽等刘秀花现在用的这些老丝线都是用手工捻出来的，是南京那边的金线制作师傅专门为京绣特制的。

盘金绣针法如下：先将捻好的金线绕在线轴上露出两头，使两线并合同时回旋。开始绣时，先用丝线短针横扎于金线的线头从原针眼里拉下去，将线头藏在反面，头系好以后即按图样轮廓从外边缘绣起，逐步向里铺扎而成（见图二)。两根金线是要从头盘到底的，中间不能断掉或换线，否则前功尽弃，再高明的绣工也不能补救。金银线为铺线，丝线为钉线，每隔3毫米用丝线钉一针，行与行之间，钉针要相互间隔，均匀钉牢铺好的金银线（见图三）。在绣底纹时如遇到交叉的图案，可将近交叉点的金线单线向里盘旋一圈（简称“提坎儿”，也叫“提尖”）后，回出与原来的金线再合并按顺序进行，以减少起头、藏头的繁杂工序。两根金线按图案的不断变化盘旋而走，绣工依次钉金，固定金线，排列成纹样，形成金色的块面。“盘金绣”由此得名。