盘金绣是京绣最具代表性的绣法之一。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或白银锤箔、捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。由于金线很粗并不能上下穿梭，所以要把绣线盘成图案并加以固定。绣制时，京绣艺人首先要将两根金线合捻在一起，沿着纹饰图案将金线小心谨慎地压好放平，并用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上，然后才开始刺绣。以《九州同庆》为例，绣品中九条金龙的龙鳞，都是分别朝着不同的方向盘的金线，所以顺着光看去，就仿佛是真的龙鳞一样起伏有致，具有丰富的层次感。盘金绣刺绣时有两个规矩，一个是要两根金线一起盘，到了转角处一根金线先转弯并固定一针后，另一根金线再转。这是由于金线硬度很硬，转角的地方如果转得太过于死板，金线就容易拉断，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣刺绣时的另一个规矩是龙首和龙身要分开盘，且都要两根金线一盘到底，一气呵成。龙头是两根金线组成一对，这两根金线要一路盘下。龙身上层层叠叠的龙鳞，也需要一对金线一直盘下来，刺绣中间不许裁剪金线，不许断线，更不能换线。盘金绣是京绣最具特点的绣法之一，当年皇帝贴身的龙袍采用的就益这种绣法，其选线贵重，绣品光亮，雍容华贵，是最符合京绣皇家气质的绣法。

这幅作品主要用的是盘金绣。盘金绣的绣线十分特别，是用黄金或锤箔捻线而成的纯金、银线，也就是将黄金白银碾碎，然后再将金银包在蚕丝线外围所得的金线。正如盘金绣这个名字，金线很粗并不能用来刺绣，而是一根一根把它们盘成图案。绣制时，绣工首先要将两根金线并拢在一起，沿着图案纹样小心地压好放平，然后再开始下针，用颜色相近的绒线将两根金线牢牢地钉在图案上。比如绣这个《九州同庆》中九条金龙的龙鳞，当时金线都是分别朝着不同的方向盘的，所以迎光看时，就仿佛真的龙鳞一样，具有丰富的层次。盘金绣的一个规矩是要两根金一起盘，到了拐角处一根线先拐弯固定一针，另一根金线再拐。这是因为金线很硬，拐角的地方如果拐的太死，金线容易断了，那整幅作品就算彻底失败了。盘金绣的另一个规矩是龙头和龙身要分开盘，而且都要两根金线一气呵成。龙头是两根金线组成一对，要从头盘到尾，龙身上层层叠叠的龙鳞，也都是一对金线盘下来，不许剪金，不能断线，也不能换线。

京绣图案还有一个特点，就是虽然幅面中图案设置饱满，但图案穿插自然合理，从纹理细节上也能够相互映衬。比如用来象征皇权的盘金威龙，震慑伸展的身躯凌空翻转，五彩祥云布满天空，不仅烘托出一种神秘而辉煌的气氛，又能表现出一种流动的画面感，极具张力。造型夸张凝练，具有极强的主观审美意识和宫廷艺术风格。为了更好地表现主题的需要，在针法和材料上也最大程度的加以强化，例如金龙身上除眼部刻画，龙角、鬃发、爪尖、火焰和脊背使用的丝线外，其他部分都使用纯金制成的丝线，以叠编的针法进行绣制，不但增强金龙的造型质感，同时使主题更加明确。如果是其他刺绣方法就很难达到这样的视觉效果，因此用什么样的针工表现什么样的图案是京绣中隐藏的一门艺术。

京绣图案的另一特点是，幅面中图案虽然设置饱满，但穿插自然，顾盼呼应，绝无拥滞之感。物象造型夸张、凝炼，具有强烈的主观审美意识和宫廷艺术风格。如象征着皇权的金龙，威严、震慑、舒展的身躯腾挪展转，五彩祥云布满天空，既烘托了气氛又有流动的感觉。为了突出主题，在针法和材料上也最大程度地加以强化——龙身除眼、角、鬃发、爪尖、火焰、脊骨剌使用丝线外，其它部分全部使用纯金丝线，并以叠编的针法绣制，从而增加了龙的浮雕感，使主体更为醒目、突出。其他刺绣的手法很难达到这种视觉效果。

金银绣与其他刺绣相比，材料有独特的讲究。金银绣的“金”包括“银”，在本文中统称为“金”。金银绣除了金银线外，还有辅线。绣线是绕在绣面上，需一根辅线将金线钉在画面上。在明代《天工开物》一书中，对金银线制造的工艺有详细的记载。金银绣品在古代主要是供奉宫廷、皇族的服饰之用，刺绣所用的金银线都是纯金银线，这些金（银）线由纯金（银）制成金（银）箔，金（银）箔再切成0.2到0.5亳米的片金线，直接用做绣线。或再把片金线制成金（银）细线，以棉线（或丝线）为芯线，将片金线旋绕于芯线的外层而成。这种方法制出最细的金线仅仅为0.08厘米，比头发丝还细，每米的金线上绕金箔3000捻回，现代技术很难做到如此精细。在给宫廷绣制金银绣品时，还会大量得使用珍珠、珊瑚等昂贵，稀有的珍贵材料在金银绣中，可见当时制作金线的工艺精湛及奢华程度。清朝以后，真金绣制盘金绣品原料昂贵，已不适用于普通百姓，渐渐被海外进口的洋金线（仿金线）所代替。以宁波为例，金银绣用的金线就以仿金线为多，目前市场上的金线分国产和进口两种用于金银绣的绣制。金银绣钉金所用的辅线有的用真丝线，一股丝线剖成二分之一、四分之一乃至十六分之一而用，丝线光鲜亮丽，色彩鲜艳，有的用化纤仿真丝，丝线粗，不易掉色，价格便宜，常用于庙宇、寺观金银绣品上。例如大幅的幡联、幢幡、幡门、彩眉、宝盖、桌围等工艺品，结实厚重，经久耐看。棉絮也是金银绣的独特的绣制材料，较多是用在垫高绣品的人物的面部或者是为突出立体感的花瓣。

明清时期的北京是封建王朝的首都，京城皇室和贵族享受着来自不同地方的最为上等的织绣产品，同时南方刺绣艺人也将以精巧著称的南方刺绣带到北京，京绣取众家之长，涌现出用丝线在纱底上满地纳绣的“洒线绣”，用钉线法绣花的“钉针绣”、“缉线绣”，用纯金、银捻金、捻银线盘钉绣花的“盘金绣”，用贵重珍珠、珊瑚、松石等各类宝石钉坠的穿珠绣，将中国刺绣推向巅峰。

金线来源为金箔锻制，产于南京，江苏南京的金箔锻制工艺始于东晋，至今已经有1600多年的历史，如今已成为国家级非物质文化遗产。传统金线均为自己缠制，极费工夫。金线制作首先要将黄金锤箔，用极薄的金箔裁刻成宽一至二分的窄条，缠绕在丝线上，形成圆柱形金线，材质十分贵重、工艺复杂。根据成色不同可分为纯金、赤金等多种。金线的粗细分为一至五沙金，依据不同图案配合使用。

从流传下来的服饰实物看，清代早期，尤其是康、雍、乾盛世的金绣，所用金线纤细密实，材质纯厚，光彩夺目，金属含量较高。清后期的金绣，线材的制作标准日渐松弛：为降低成本，人们提高了金箔中铜、铝等其他金属元素的含量，致使金线中黄金含量降低；同时金线直径也变粗，从表面看去，金绣图案虽然黄澄澄、亮闪闪，但少了贵金属本身质感和自然光泽，多了浮躁与喧哗之感。民国时期，金活多用于绣制戏衣或道士的法衣，在服装中已很少使用。金银线最开始是纯金白银，再后来就过渡成镀金的铜线或银线，真金线和真银线的光泽、色泽和质感都不同。相较于清代中前期，清末以后金线色泽淡呈铜色，含金量渐少。在民间使用的金银线多是镀金的，所以民间京绣中的金色丝线的光泽较为暗淡。今天在京绣的绣品中，绣工使用的金线多是一种特殊制作的材料，有粗细之分，绣品表面看着富丽堂皇，但是没有了金银内在的奢华亮丽。如图3-44就是今天刺绣中使用的盘金线，当然这种金线也有好坏和粗细之分，但绣物的效果和质感肯定和纯金纯银有很大的区别。

京绣取众家之长，涌现出用丝线在纱底上满地纳绣的“洒线绣”，用钉线法绣花的“钉针绣”、“缉线绣”，用纯金、银捻金、捻银线盘钉绣花的“盘金绣”，用贵重珍珠、珊瑚、松石等各类宝石钉坠的穿珠绣，将中国刺绣推向巅峰。