曾迪来著有《认识潮绣传统艺术》讲述了潮绣的历史和工艺特点，并由潮州艺术家杨坚平先生对潮绣艺术特点总结归纳：用线多样、明快，喜用金线为纹样轮廓，装饰花纹繁复，刺绣工艺纹理清晰，多种绣线结合使用，呼吁发扬潮州的传统艺术；李宏复著有论文《潮绣的传承与商品化》，对不同经营体制下的潮绣制作及加工行业进行了调查，证明潮州刺绣在当下的传承与潮绣商品化有密不可分的关系。论文一方面对潮绣工艺从布料到绣线作了具体说明，对潮绣的图案和色彩上作了分析，对潮绣的纹样题材方面做了分类，另一方面，论文对潮绣的工艺特征和工艺传承做了讲述，发现潮绣商品化发展过程中存在的问题：潮绣成作为盈利的工具，当优秀的传统艺术只是作为一种谋生方式时，人们就会渐渐失去对手工刺绣文化的眷恋。

在金银绣的绣面中，以金银绣的工艺为主，其他工艺的刺绣面积不宜太大，恰到好处即可，否则会让金银绣失去原有的特色。杭州的金银绣讲究光、平、顺、活、巧，在绣制时其他的技法只是点缀。宁波的金银彩绣同样以金银绣为主，但在绣制时，擅长与其他丝线绣相结合，宁波金银彩绣中的压金彩绣就是在丝线绣的基础上，用金银绣勾边，使整个画面显的精致。若金银绣的画面垫高的部分较多，甚至布满整个画面，就为典型的潮州金银绣特色。

各个地区的金银绣技法有类似的部分，虽称呼有所不同，但技法相似，对技法也基本认同。所有的金银绣技法都是在“钉”和“盘”上得以体现。金银绣本身就是一种工艺手段，针对不同的纹样，金银绣有不同的处理方式。尤其是多种材质混合以潮绣为代表的立体金银绣，所包括的工艺非常多。在专门对潮绣的研究部分已有较多论述，这里主要对金银绣常用的部分刺绣技艺做研究分析。如图，纹样轮廓用金银线勾勒的称为盘金（也叫圈金绣）；在盘金的基础上，轮廓内又用彩色丝线填满的称为压金彩绣或包金绣；金银线以盘块面为主做图案的称为平金；金银绣另外一种常用的工艺技法是在金银绣的底部加入棉花，以立体垫高的形式出现。这种技法除了在以垫高绣著称的潮州，使用的不多，仅在局部加以点缀，效果如前文的凸金绣技法，在金银绣绣制时，根据所要绣制的图案要求，先在绣面上铺上一层棉絮，并用丝线把棉絮固定，在垫高的基础上，进行金银线的绣制，最多时棉絮厚度有一寸多。绣制这样的作品，除了刺绣工序的增加之外，对刺绣的难度也有了更高的要求。让针线穿过垫起的棉絮层，这种绣法要比起在缎面上平绣要困难许多，除了绣制困难外，还要保持垫起部分的圆润适度，而不能露出垫料的痕迹，这要求操作者必须针艺娴熟、耐心仔细。垫高绣这种工艺的手法独特让刺绣的画面更为立体，色彩、光泽等在不同角度下更为多变，金银绣的艺术表现力和独特装饰感更为突出。

不过，上述汉、梁、唐的诗文中都出现了“云锦”其名，但推情度理，都似乎是假托天际云彩之美结合锦织之美来作形容、炫耀，实际上并没有这种“特定”的织物及专用名词。到了宋代,《苏轼•潮州韩公文庙碑》:“天孙为织云锦裳,飘然来帝旁”。其中所说的“云锦”,仍似形容之词。自此记载而下直到明代诸多文献中，几经尽力多方捜寻，都未能找到其他文献中载有“云锦”其名其物的记载。查找清宫廷内务府有关丝绸贡品等文献，以及江南织造局相关的奏折史料，都未发现“云锦”这个丝织品专用名称。甚至在明末严嵩抄家记录的《天水冰山录》上万件明代织品记载中有云缎、云绢、云罗、云纱、云绸、云改机、云葛、云丝布等唯独没有“云锦”一词。但云锦具体的品种名词却已出规，如库锦、库缎、织金、妆花等。显见，云锦是先有物后有称，后人把这个美丽的古代词运用到了这类织物上去。

除了金银绣的常用针法之外，各个地区受不同地域文化差异影响，有独有的金银绣工艺特色能鉴别金银绣绣品所属流派，也能使小绣种保留自己的特色，不被其他绣种同化。“二针起鳞”就是潮州金银绣独有的技法，用金线盘绕成黄豆大小的漩涡状，一片钉绕在另一片之上，所有的鳞片都能单独的翻动，如真的鳞一般，通常用来表现龙的鳞片。宁波的金银绣善于将金银绣与其他的绣法相结合，创造性的用金银绣做底色铺满绣面，在此基础上，在绣面上用其他的丝线绣上纹样，将这种金银绣的方式称作彩盘金绣，用金银线绣出高雅的底色，再用丝线在已绣好的叶子上绣出叶脉。

刺绣又称“女红”，自古以来就是女子之事。《考工记》中记有“治丝麻以成之，谓之妇功”；《墨子》上说“女工作文采，南工作刻镂”。但史料记载，专业的刺绣中有不少是男工。盛产粤绣的潮州就出现过声誉卓著的二十四名精于“女红”的男子“绣花状元”；蜀绣中的名绣工也大多是男绣工。在京绣行当里技术最好的是男丁，并以“男宫绣”为上品。尤其到了清朝末年时，同其他的艺术门类一样，每天飞针走线的都是男性。虽然是男人做活，做起刺绣起来一点都不含糊，甚至比女性还要讲究。就拿对手的保养来说，出于原料的特殊性，绣制时使用的绒线很娇嫩，显微镜下才能看到的手指上的细小齿纹会把绒线刮坏、起绒，所以对绣工的手要求很高，尤其不能沾水，要光滑、柔软。一则民国笔记中就曾记载了这样一件轶事：某绣作为了将绣工的手养好，招来的女孩子一律一年不准回家，也不做活，就是好吃好喝地养着。现实生活中的京绣艺人李树棠老人就是一个真实的例子，几十年里未曾做过家务，为的就是养好一双手，摸到绒线和绣品不会起毛。京绣之所以位列“燕京八绝”是有一定道理的，它完全已经成为一门工艺种类，与闺阁中的刺绣“女红”有了本质意义上的区别。民国初期，从事京绣制作的仍以男性为主，他们戏称自己是“耍手艺的”。直到上世纪30年代左右，随着抗日战争的爆发，绣庄里的掌柜的看到女的做活要比男的做活省事，慢慢地，京绣中从事这一行的女性才多了起来。

明清是金银绣发展的全盛时期，当时的绣工皆是男子，技术工艺精于女红，清代潮州绣庄有二十多家，绣品出口泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家。当时还有专门的洋行，将金银绣制品销往海外，规定的细则包括绣制的工时、所用材料、具体纹样、色彩、尺寸、绣工价格。有的绣庄自行设计图案绣制样品，供外商选择，有的按外商提供的图案或样品仿制|16]。在北京地区，丝织业开始兴旺，朝廷官方机构组织产生，设立集中刺绣劳作的“绣院”专门为宫廷贵族绣制服饰鞋帽、宗教佛像以及殿堂陈设装饰等，不但绣工精湛，并且在用料、纹样图式的选择上也非常讲究，根据文武官员的品级高低，明确规定官补上的图案内容，图案多数都用金银绣的技法，在技术针法上，御用的技师技艺高超，融合各类刺绣流派的技艺，以宫廷、皇家的审美规范宗旨做引导，形成了严谨规范、毫厘不苟的针法路数。宫廷的金银绣除了用金银线、丝线、绒线外，还与其他材质的绣线结合，有用孔雀毛捻缕作线，用马尾缠绒作线等。传说宫廷绣制在食后不得进行，怕口里浊气污了绣面，秋季也不得刺绣，怕手上的倒刺刮损绣面，绣制图案的金线需要一气呵成，中途不可断线，这需要预计非常精准，可见金银绣绣制的高要求，如图所示。

近年来，《中国美术全集》已出版了民间年画专集，这是王树村同志多年来的心血结晶。从北到南：北京，天津杨柳青，河北武强，山西临汾、应县、洪洞，陕西汉中、凤翔，河南开封，山东曲阜、潍坊、平度、高密，安徽阜阳，江苏苏州、扬州，浙江余杭，湖南隆回，四川成都、绵竹、夹江，云南大理、丽江、芒市、南涧，广西桂林，广东佛山、潮州，福建漳州、泉州、福鼎，台湾台中，全国三十余个历史上年画出版经销据点，都有代表性作品。在《中国美术全集》中的民间年画专集，能做到各地区都有代表性作品，确实难能可贵，但我想各地区还是大有潜力可挖的。今后各地年画应有专集出版，而苏州桃花坞与江苏古籍出版社经过共同努力则首先实现了这个夙愿。

《潮绣之艺术价值及保护传承》与前一篇论文相比，对潮州图案主要的题材做了介绍，分别是人物故事与花鸟题材，并以牡丹图案举例说明

中国历代著名刺绣产地包括了汉代的襄邑（今河南睢县），北宋的汴京（今河南开封）、元代的福州等。明清以来，具有地域特色的刺绣品种日趋成熟，其中，江苏苏州的苏绣、湖南长沙的湘绣、四川成都的蜀绣和广东潮州的粤绣成就较高，影响较大，被称为“四大名绣”。

粵绣是以广州和潮州为生产中心的著名绣种，分为“广绣”和“潮州绣”，为四大名绣之一。它历史悠久，国内以故宫粵绣藏品最具有代表性。它的构图繁而不乱，色彩富丽，光彩夺目，针步均匀多变，纹理分明，多使用浓郁的七彩原色及光影变化，具有西方绘画韵味。它大件为尺高屏风，小件如荷包套，多做写生花鸟，按照民间风俗习惯而富于装饰味，常以凤凰、松鹤、牡丹、猿、鹿、鸡、鹅、孔雀等为题材，混合组成画面，颇具特色。

以上五件绣品刺绣手法精湛，所用的金银线纯度高，为研究金银绣提供了有力的价值。这些绣品都是用于供养佛事，可见金银绣与佛教之间联系紧密。追溯宁波的金银彩绣历史，有鉴真东渡日本之前曾居住在宁波阿育王寺的记载，所携带的众多艺术品中，就有千手佛等金银绣品；另一方面，潮州的金银绣随着沿海贸易的发展而日益兴盛，唐代开元寺的帷帐绣就出现蚊龙、白鹤、金鸡、蝙蝠、彩凤等图案。在出土的明代正徳年间戴缙夫妇的墓葬品中，发现几件精美的金银线绣的服饰，也显示了明代刺绣的高超技艺水平。