花纹配色不同：妆化的花纹配色，是用不同颜色的彩绒纬管，对织料上的图案分别作局部的挖花妆彩，配色非常自由，色彩变化丰富。库锦花纹的配色情况就不同了，它是用不同颜色的彩梭通梭织彩，受织造工艺条件的制约，织料上每一段最多只能配织四五种颜色，更换其他颜色必须在花纹单位反复循环时，或织到一定距离时（如“织成”料上花纹变换），才能陆续更换配色，且每一段上的用色，均不能超过也不能少于规定的用色数量。因此，配色没有妆花自由，色彩变化也不如妆花丰富。

元代统治者在南京建立东、西织染局的80多年中，具体生产了哪些花色品种的锦缎？因无具体的文字记载,也无确切的实物留传，我们难以获得具体的认识和了解。然而，镶金砌玉的华丽本色却是一以贯之的。我们从明、清两代继续作为御用贡品的云锦上，明显地看到元代统治者喜爱用金风气的直接影响。云锦中的“库锦”、“妆花”等，就是从元代金锦延续发展下来的品种(现在只有云锦中保存着这种织金品种）。此后，用金装饰丝织物纹样的作法，成为南京云锦的一个重要装饰特征。此外，生产时间将近一个世纪的元代锦锻，创造了很多优美的串枝花图案和各种云纹图案、吉祥图案，给明、清两代云锦图案的设计留下了丰富的样式和艺术影响。

【量题定格,依材取势】根据织造的需要，估量题材的特点，决定纹样的格式。任何丝织物的织造都是有目的的，什么品种，怎样的制造方法，准备做什么用。在这个前提下研究题材的征象特点，确定纹样的格式和处理方法。譬如库锦是单色地、满金花，金色显亮，色块和线条都要匀称。妆花多彩，适宜于饱满的大花。同样是花，有草本和木本之分，草本枝条软，可做缠枝花；木本枝干硬，只能做散点(如团花）或折技。取势之“势”可有多义，纹样姿态的动与静，形象的线与面，以及肥与瘦、深与浅等，都是依材取势所要考虑的。在艺术上，只有将题材、造型、构图、色彩以及用途等合理配置，别出心裁，巧于意匠，才能收到好效果。

云锦中的库锦，在过去民间作坊中分类较为含混，有些属于库锦类的织物,被混淆于妆花类织物中，造成概念上的混乱。因此，首先需要搞清楚这两类织物相同和相异之处。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

库锦是角金线彩纬通梭织成的重组织锦缎。与装金库缎不同的是它通梭用金，也有部分品种可不用金；地组织也不一定是锻，可以是纱、絹、绸、绒。但不论是组织结构或用多少彩纬，一定是通梭织造，且织物背面有扣背间丝，将正面不显花的浮纬压织在织物中，所以织物厚重，手感较硬。