清代的刺绣业，从整体角度来说，不论是官绣还是民绣，相较于前代，都创造了空前的成就；尤其是在实用绣品方面，针法种类繁多，出现了不少精工细作。尤其值得重视的是，官用和民用技艺相互交流影响，这一时期的绣品不仅具有高超的制作技巧，也反映了清代独有的繁缛之风和异域之风，形成了实用与装饰相结合的时代风格。此时，京绣的发展受苏绣、鲁绣等地方绣种的影响也颇为显著。一方面，宫廷中设立的专门机构中有从全国招募来的能工巧匠，他们在宫廷的绣活处按照朝廷规范严格绣制御用品，日夜操劳。另一方面，来自全国的优秀绣工也集中在京师，均服务于皇亲国戚。从史料记载慈禧太后曾告谕内务府大臣，召选浙中精织绣妇女进宫教艺的记载即可见一斑。后来，光绪二十三年（1897）建立了北京农工学堂，来自苏绣的刺绣艺人沈寿就曾任清农工商部绣工科总教习，担任皇家贵族的刺绣教师，进京教绣达五年之久。这段时期，京绣的发展毫无疑问受苏绣的影响巨大。苏绣向来以“精、细、雅、洁”著称，京绣吸取了苏绣的优点，并在京绣中得到强化且发挥到极致。京绣和鲁绣同属北方地区的特色绣种，鲁绣也深深影响了京绣的发展。山东古属“鲁”，故山东刺绣品称“鲁绣”。其风格是用双股丝捻线，称“衣线”，用衣线绣成的作品，称为“衣线绣”。衣线绣以在明代最为流行，作品风格或苍劲淳朴，或精细华美，然均粗中见细，拙中寓绣。受其影响，京绣的风格更显大气磅礴。除此以外，湘绣、粤绣、蜀绣对京绣也都有过不同的影响。因此，京绣是在近代集众家之长而形成的。不仅如此，清朝政府也注重刺绣实业的振兴，在宫内和地方都有工艺局刺绣科的开办，如北洋工艺局与实业工厂、天津实业工厂、山东官办的各个工艺局，都设有刺绣科或生产刺绣。

凤翔历史悠久。距今六千多年的新石器时代，氏族公社就有村落分布于此，那时人们就开始从事制陶和用石纺轮捻线，用石刀、石镰等从事原始的生产。夏代为雍州之域，商代为太史周任之封地，谓之周国。西周为王畿之地，属召公奭采邑，称雍邑。周平王元年（前770）东迁后，封秦襄公为诸侯，遂为秦地。秦德公元年（前677）徙都雍城——凤翔，历19公，294年，经历了奴隶社会向封建社会过渡的时代。秦穆公曾三平晋乱，灭十二国，拓地千里，独霸西戎。不但军事力量强大，而且在经济、文化方面，也是当时先进的奴隶制诸侯国之一。冶铜、冶铁、铸造等技术已很发达。秦都雍城辉煌的宫殿、丰富的财务积贮，“使鬼为之则劳神矣，使人为之亦苦民矣”（《史记·秦本纪》）。从那时的生产工具以及农业、手工业生产和商业、城市建设等方面来看，以雍城为中心的秦国奴隶制经济已发展到相当高的水平。特别是农业发展较快，平原已被辟为农田，阡陌相连。秦献公二年（前383），迁都栎阳（今临潼县渭河北）。秦始皇统一六国，始置雍县，属内史地。汉代属右扶风郡。北魏为岐州平秦郡，太平真君十年（449），雍县东析置横水县。唐初为岐州，玄宗李隆基天宝元年，撤岐州设扶风郡，郡治雍县。其军事地位及发达的经济与交通、悠久的文化传统，使之成为陕西西府重镇，兵家必争之地，后设节度使镇戍控边。盛唐时期的农业、手工业及冶炼、酿造等业相当发达，一派富庶景象。唐肃宗李亨至德元年（756），安史之时改扶风郡为凤翔郡，分雍县地增设天兴县，二年八月驻跸时，取“凤鸣岐山，飞翔而去”的祥瑞之意，升为凤翔府，改雍县为凤翔县，称“西京”。宋仁宗赵祯嘉祐六年（1061）十二月，著名文学家苏轼出任凤翔府签书判官，先后助太守宋选、陈希亮发展酿造、疏修东湖、兴利除弊、励精图治，使农桑、商贾有较大发展，人民稍微安定。南宋高宗赵构建炎二年（1128），金兵南侵，宋、金对峙，凤翔成为长期争夺的战场，经济萧条，生灵涂炭，是年三月为金占据。金世宗完颜雍大定十九年（1179），改天兴县为凤翔县，仍为西府贸易集散地，置军屯兵，作为南侵战略物资供应后方之一。元属汉中道，明为关西道。

京绣选用面料十分贵重，古代宫廷中会选择最好的绸缎作为底料，绸缎多为库缎、软缎以及其他半成品的织棉。绣线会选取由蚕丝所制成的绒线，或将金银锤箔捻线，用于刺绣。现在一般底料选用真丝或桑蚕丝等较好的面料。也有一些京绣作品是早期保留下来的绣片，原本是为韩国日本等一些国家进行韩服以及和服腰带的绣制，现在被很多喜爱京绣的人购买或收藏，当做茶席或床席进行装饰使用。这些面料多选用密度较大的欧根纱和手感极佳的手织面料进行刺绣，虽然图案上受到了国外文化的影响，但针法和技艺还是被较好的保留下来。此外，还有一些刺绣作品会选择缂丝或西镇织等纯手工织物作为底料，并用打籽绣点缀在上面以显示京绣工艺的精美以及作品本身的华贵。

按此话之含意较广，是指要想画时样或其他的景子的稿子不必到处去找，只要有敏锐的眼力，能观察市井中的景物，那里都是入画体材。比如找一窗口，以窗栏为画边幅向外看，窗口外出现的各样人物活动，就是很好的年画题材：有少妇提篮则成“采桑图”；男女扬场打麦，则是“丰年吉庆图”；老妪白发又是“村居图”；牧童晚归可作“秋牧图”；渔舟泊岸晚炊而成“渔家乐”；老翁捻线又是“闲忙图”；医卜星相是“九流图”；儿童堆雪成狮是“瑞雪兆丰年”；吹打拉唱是“庆赏元宵”……举凡雪雨风晴里的人行畜动都可发人深思，引作画材，当然取材可以从日常生活所见，触类旁通地发现创作素材,但必须先具有同劳动人民的思想感情一致的基础，并对年画特点有深刻理解，才能见景生情，画出惬合大多数人们心意的稿子来。

此图依次画出农村妇女弹花、捻线、纺线、合线、经线、织布等古代手工织布的场面及全过程，充分反映了劳动人民自力更生、丰衣足食的生活场面。

本幅画依次画出农村妇女弹花、捻线、纺线、合线、浆线、经线、织布等古代手工织布的场面及全过程，并插有童子、狗等渲染了活泼欢乐气氛，小小的图幅中竟然容纳了流水线似的手工作业过程，且层次清晰，不现拥堵之状。和“男十忙”共为两套，反映了在以自给自足为主的封建社会中，个体生产者的生活状况，也体现了小农经济支配下民间男耕女织的劳动场面，是我国封建社会人民生活的真实写照。一般贴于屋内的墙面上。

王金华：有一种是金线，有一种是捻线，也有叫抱梗线。南方的东西就细，南方人本身办事就细，做活也细。好多衣服，有的用的流水纹，有的石榴纹等。

松坪沟、上尾寨都是羌族聚居村寨，位于茂县北部，紧靠松潘县和1933年大地震时形成的堰塞湖叠溪海子。原叠溪县古称“蚕陵县”，是历代王朝的军事重镇和政治、经济、文化中心。大地震使叠溪古城和附近21个村寨全部陷落、淹没。仅留下地震遗址，被称为“中国的庞贝”。如残存的由青砖砌成的叠溪县城墙的东城门以及断碑、残垣、石狮、石羊、石碾等。前往松坪沟经过的蜿蜒艰险的山路以及若干个堰塞湖，是凭吊大自然带给人类沉重伤害的心路之旅。羌族同胞以勇敢、乐观、进取的精神战胜灾难，他们一边跳着“萨朗”，一边建设自己美好的家园。现在的松坪沟是美丽的，被称为“小九寨”，成为四川省的旅游胜地。太平乡的牛尾寨紧靠岷江，这里的羌族服饰与松坪沟、校场以及松潘的镇坪很相似，既保持着浓郁的游牧民族剽悍豪放的特点，又颇受与之相邻的藏族服饰的影响。男子身穿由母亲手工纺织、制作的白色羊毛毪衫，从纺毛捻线、牵纱、踞织，到最终为自己的儿子做成一件紧密而厚实的白色长衫，每个母亲都要用两年时间，它寄托着浓浓的母爱与祝福。

茂县地处青藏高原与川西平原的过渡地带。北有岷山山脉，东有龙门山山脉，西有邛崃山脉，地势西北高，东南低。山脉多在4000米左右，交通不便，历史上有“蚕丛栈道险，悬筒渡索难”的描述。流经茂县的主要河流岷江发源于松潘北部的弓杠岭，经由茂县太平乡牛尾寨山下进入县境，然后贯穿于全县三区十乡。岷江也是古羌人进入茂县的天然河谷通道，成为从新石器时代以来形成的“藏彝走廊”，它积淀着丰富的历史文化，记录了古羌人成长发展的历史。茂县即为走廊地带的一颗闪亮明珠。2006年发掘出的茂县营盘山新石器时代文化遗址，有专家称它代表了“藏彝走廊”地区文化发展的最高水准。遗址位于茂县城西南2.5公里处的岷江东南岸台地，背靠高山（九顶峰），面向岷江河谷，三面被岷江环绕，正符合古人所追求的“曲水聚财”的理念。遗址总面积15万平方米，出土文物近万件，其中最突出的是数量众多、造型精美的彩陶器，以细泥红陶为主，质地细腻，造型线条优美，装饰手法多样。有的陶罐采用编织纹构成其地纹，上面堆塑浮雕横条箍带，断断续续的横条稀密有致，有很强的节奏感，从中可以感受到当时古羌人不仅制陶和纺织技艺达到较高的水平，并且具有很强的审美意念。又如宽边大耳的双耳陶罐，其罐耳部的一端与罐口连接，另一端在罐口腰腹间，其造型既有羊头双角卷曲的韵味，又如妇女舞蹈时双手叉腰的舞姿。罐子的腹部还饰以对称的浅浮雕螺旋纹，其弧线与双耳的弧线相互呼应，造型与纹饰浑然一体，达到完美的境界。我们还可以发现彩陶器上彩绘的纹样有：花草、流水、蛙纹、鸟纹，纹样的结构和纹饰风格与甘肃马家窑新石器时代遗址出土的彩陶极为相似。营盘山陶塑人面像与大地湾遗址出土的仰韶文化庙底沟类型人头形彩陶瓶上的陶塑人像相似。可以看岀在这里生活的族群正是来自遥远的大西北古羌人。此外，还出土了多种玉器，如首饰玉环、玉镯、玉珠以及礼器玉璧、玉璜等，工艺细腻，显示出古羌人出色的琢玉水平，史书有记载古羌人多将玉器销往中原。出土的玉刀背部有双孔，以固定把手。羌人以玉刀剥离兽皮，得到称为“织皮”的连毛绵羊皮，并作为商品输往华夏。另外还出土有石纺轮，用来搓捻质地较硬、纤维粗的麻、毛纤维。从营盘山新石器时代遗址发掘出的纺轮以及彩陶器上出现的布纹、网纹等编织纹样中可以看出，当时古羌人不仅以皮毛为衣，还能将麻、毛纤维捻线并织成服装面料。营盘山遗址还发现涂有红色颜料的石块与陶器，经测试分析，红色颜料是汞的氧化物——朱砂，现在人们仍将其用于绘画、装饰中。而早在5000多年前，营盘山人就开始用它装饰室内或人体，用于祭祀、巫术，这是我国最早使用朱砂的实例。

唐朝山水、花鸟绘画的兴起也为刺绣图案提供了新的样式，简单的辫子绣已不能很好地表达这些新内容，于是在原有的针法上创造出许多新的针法，如直针、缠针、平金、齐针、贴绢、堆绫和缀珠等，来满足新题材刻画的要求。所用的绣线也发展出用真金真银捻线、双色彩线，使画面变得雍容华贵。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

其中最具特色的京绣针法为平金打籽绣：以真金捻线盘成如意吉祥图案，结籽于其上，古色古香、淳朴浑厚，视觉效果精致华贵

纺织与编织，从造物的先后序列看，可能是编织在前。陈维稷主编《中国纺织科学技术史（古代部分)》说：“编织技术最初大概是从编结捕捉鱼、鸟的网罗发展到编制筐席，再由编制筐席发展到编织织物的。它们的编制方法基本相同，区別只在于使用的原料不同，成品的结构、紧密程度和用途也不同。”如此看来，从竹藤篾条的编织到利用长纤维的纺织，中间还夹着捻线、缫丝和缝纫，实际上是一个相互联系的系列，只是材料、工艺和用途有所区别。山西永济县张村出土的一块彩陶残片，是新石器时代仰韶文化的遗物。原来的器形已不可知，但花纹比较完整。透过几何形的纹样结构，好像是对于编织纹的模拟。两排连续的椭圆形，每一椭圆中均有十字交叉的编织纹；其间有两条细的饰带，上边的一条像是缝连的针脚，下边的一条却是一排织物的线头。这是一个装饰图案，是受到编织物的启发呢，还是来源于纺织品？即使全然没有这样直接的形象思维，在那时大量的彩陶图案中，抽象形与具象形之间，必然会产生联系。