是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

妆花的牢度和实用性好于缂丝，除了可以像缂丝一样当做艺术品外，妆花大多用于服饰面料。但因工艺的限制，妆花缎只有一半经丝入障，即只有一半经丝参与花纬的交织，加上花部面积的不均匀散布，形成经丝间的不均匀伸长，这个问题虽然不影响织造的顺利进行，但织物中积蓄的应力有差异，成品在某些条件下，如下水冼涤时，就会释放应力，很容易引起微细结构上的收缩变化，影响面的平整。好在过去妆花织物大多用于高档礼仪皇袍及宫殿庙宇的装饰，蒙古族、藏族等兄弟民族也常用妆花织物来装饰寺庙神堂，制作祭垫、神袍、伞盖等，洗涤时应十分小心。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

是从宋锦中变化出的一类中档品种，织物结构中以精炼染色桑蚕丝股线作经，染色桑蚕丝作地纬、染色棉纱和染色桑蚕丝（色绒）作纹纬，组织为纬二重或纬三重结构，其中地部表组织为经线与地纬交织成六枚经面变则缎纹、背衬纹纬纬浮；花部表组织为纹纬纬浮花、背衬地纬六枚经缎。匣锦经纬配置稀疏，故质地软薄，常于织后在背面涂刮一层薄浆使之挺刮，专门用于一般书画、囊匣、屏条的装裱。图案大多为满地几何纹或自然型小花，以对称形、横条形排列为多，色彩对比强。匣锦典型品种有水粉地折枝花蝶杂宝锦、黄绿地四合天华锦等。

（2）七枚妆花缎。传承至今的云锦妆花缎织造工艺只剩有七枚妆花锻一种了。七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种，即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。从七枚妆花缎地部结构图、七枚妆花缎花部结构图可以看出，地组织用七枚缎，地纬（俗称隔纬）与彩纬（纹纬）比为2﹕1，可见对彩纬和地纬材料的要求是不同的。对彩纬材料的要求是粗而膨松性好，对地纬材料的要求相对要细，在立体的空间里实现一梭彩纬就能褪盖二梭地纬。经线织七枚缎的同时，其中有一半经线还要参与和彩纬的交织，这样花部和地部的经丝间的交织点数就不一致，经丝的伸长也不一致，但由于真丝具有较好的延伸性，伸长率达百分之十五至百分之二十五，因此并不影响织造的顺利进行。另一方面，七枚缎在织物组织结构的配合方而与五枚缎一样，在纹纬的经固结点上下处一定要经组织点，这样经固结点对绒纬的收缩压力可以相对小些，绒纬的松散性就没有明显变化，绒纬可以从容地浮于前后相邻地纬之上，从而可以体现出绒纬的优良覆盖性。这种地组织与花组织的配合非常重要，是区别妆花缎内在质量高低的重要因素之一。因此，地组织与插入的花组织的配合是七枚妆花缎的造机秘籍。要实现正确的组织结构，关键在于经线穿入范框和障框的工艺以及脚杆与障子和范子的连接排列的工艺。艺人们在造机的穿经挂脚时总结了一套顺序口诀，如“前二掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三……”按口诀操作，花地配合好，货面质量佳；反之，同样的原材料，经纬密度，同样的范障数量，织造后货面质量就大打折扣。在民间因竞争和技术保密的原因，传说像这样的工艺秘籍和口诀是只传儿子媳妇不传女儿及外人的，所谓“女大嫁人，技不可授”，“客人机房，停机掩活”，讲的就是过去云锦织造业技术互不交流的状态。由于地组织的厚实，花和地的组织结构不同，纹纬与经线交织点稀少（普通妆花缎大约每厘米10个固结点），纹纬浮于地，而产生一定的高花效果，使织物具有立体感，在不同的光线角度作用下，产生不同的显色效果。七枚妆花锻与五枚妆花缎相比，由于交织点跨度较大，在相同条件下，经密通常大于五枚妆花缎，纬密也比五枚妆花锻要大些。

妆花品种至今不能完全用机器来织制的原因在于其特有的挖花盘织工艺。通经断纬、挖花盘织工艺可以追溯到唐宋时期的缂丝技术、缀织技术甚至汉代的织成技术 。古人为了美观，要尽可能让织物色彩丰富，艺人们在织造时发明了花和地分织法， 织地时用通纬，织花时借用缂丝的挖花工艺 。我们知道，缂丝由织成发展而来，汉代的织成品用料较杂，规格较粗，质地厚实，是一种实用品。纬向织法上是由一梭通纬、一梭断纬构成，断纬织在通纬之上用于显花。南北朝以来，主要在宋代，缂丝吸收了织成品种的精华，在技艺方面取得了独特成就，发展成为精美的艺术欣赏品。但缂丝的花部无通纬，只有断纬组成，同一梭口分段织入不同颜色的彩线，这样织物厚度是基本均匀的，但由于缺少通纬，织物牢度受到影响。而云锦妆花品种的挖花盘织不受此限制，可以根据花纹的需要在任何位置织入任意长度、任意颜色的花纬，即同一梭口的断纬可以不相接，也可以重叠（对卡），同时也像汉代织成品一样需要织入通纬，这样妆花品种的花部和地部的厚度是不均匀的，地部较薄，花部较厚。此外，缂丝釆用平纹组织，正反面基本相同（图2-25）；而妆花可以在多种地组织上起花，如妆花锻、妆花绸等，但只能在正面显花。正面显花的纹纬受到稀松的经丝蒙罩，具有比缂丝更好的显色效果。如蓝地牡丹纹妆花锻（图2-26），妆花品种既有通纬织地组织又有断纬织花组织，所以妆花织物的牢度要好于纯断纬的缂丝。比缂丝进步的是，妆花采用了提花工艺，图案及起花顺序已编排在花本中，不需像缂丝那样在经面上画上图案然后再挑织。妆花产量远高于缂丝而低于完全通梭的织锦缎，但在前期花本的准备工作方面需要一套繁琐的挑花结本工序，而缂丝织制时是不需要这一套纹制工序的。

在妆花和抹梭妆花之间还有一类织物叫花名织物，它可以有多种地织物结构，其纹纬和地纬的排列比以1:1和1:2为多见，纹纬一定是通梭织入，花部织物结构与妆花一样，地部纹纬浮于背面不参加交织。其中以缎组织为地的花缎和妆花缎一样，纹纬和地纬排列比为1:2。花名缎有用一色纹纬的，也有多色纹纬的，多色纹纬的配置与抹梭妆花锻一样靠分段换色的办法丰富织物的配色。从织造工艺来看，花名织物在织纹纬时加起一范框则织物成为抹梭妆花，如花名织物织造时纹纬采用挖花盘织工艺则成品就是妆花织物。花名缎织物和妆花缎一样适合做外衣服饰、被面、椅靠和坐垫等实用装饰面料，唯其织物背面多抛梭浮线，需加衬里来使用；而抹梭妆花和织锦缎一样后背无浮纬，实用性更强。

起本色花库缎实际上就是丝绸中的暗花缎，它是经纬同色提花织物，其特点是在缎地上织出本色的图案花纹。起本色花库缎分经面显花和纬面显花两种。经面显花花纹明显地浮于纬面之上，花部的光泽比地部强。纬面显花、经面显地，织成效果是花纹明显地凹陷于地部锻纹之下，花部光泽较地部暗。云锦用料有一个特点，经线用柔软的熟丝，纬线用相对较硬的生丝或半熟丝，反映在织物面就是纬面缎部位常低于经面缎部位，产生一定的立体感。在库缎纹样设计上，纬

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。

金宝地属于妆花织物中的一个品种大类，但在织造工艺和艺术效果方面与一般妆花织物有明显的区別。金宝地以多彩纹纬显花、地部织入金线为品种特征。历史上金宝地含有多种组织结构，对应多种不同的艺术风格。明朝时不具备织制太复杂组织的工艺技术，这一时期的金宝地仅仅是妆花工艺的延伸，把地部看做花部织入金线，并且地部的金线与花纹内所用的金线是同一根金线（扁金线多见），整体仅有一种金线，还没法实现妆花金线包边的效果，这样的织物也称为遍地金妆花织物，所以金宝地在当时并不很流行。现在生产的以花缎工艺为基础的金宝地艺术品可选的金线形式非常丰富，设计意匠时把地部金线与花纹包边金线分为两铲，在同一块面料上织有两种或两种以上的金线，整体呈现金碧辉煌的艺术效果。

金彩绒是一种通梭多彩绒织物。地部花绒织人假织纬（钢丝）；花部起彩，织入各式花纬线（彩绒)。由于是绒织物的缘故，每轵一段就是割绒，所以织物需要正面织造，这样每次提花就要将所有不起花全提，留出不起花的地方显花，每次提花都很重，约提起80%~90%，所以就要增加一人协助提花。金彩绒地组织同漳缎，织物厚重结实，地深花艳，通梭织造用色不多，一般用五六把梭子。