蜀锦其价如金主要体现在制作工艺上。要完成一件蜀锦作品，从程序上说，主要需经历初稿设计、定稿、点意匠、挑花结本、装机、织造等几个重要过程。每一道程序又涉及很多独特的技艺。而人们通常所见在蜀锦花楼木织机上的挽花工和织锦工只是“前台”人员，而“幕后”许多人的努力和协作对蜀锦的制作完成起到了重要的作用。蜀锦花楼木织机在织锦时一般由两人操作，一人执梭，一人在花楼上挽综提花。复杂的产品还要两人拉花，另需一人在后机理经、纳纬、赶绞。提花时，挽花工高坐于花楼之上，按照预先挑结好的花本提拉纤线拉花（根据拉花、投梭、打纬发出的声响来配合），操作全凭织锦工匠手臂的力量，用力要猛，行动要敏捷和准确，蜀锦老艺人形容拉花“上花犹如猴爬树，下花犹如鹰叼兔”，这是很生动的比喻。织造时，织锦工要与挽花工上下呼应，执梭的人要完成投梭、打综片的动作，同时还要协调地踩踏脚杆以形成素综片的开口。挽花工坐在花楼上按照花本上预先编制的组织程序，依次拉动牵线，提升线综及相应起花的经线运动。通过二人的默契配合，织出绚丽多彩的蜀锦。用花楼木织机织造蜀锦，拽花工和织锦工须掌握多种技能，这种技能令人叹为观止。挽花工和织锦工配合默契，需要掌握的织锦技能有：

提花机全长约有一丈六尺，高起的部分是花楼，用来控制提花机上经线的起落，中间托着的是衢盘，用来调整经线的开口位置，下面垂吊着的部分叫做衢脚，用经水磨的光滑竹棍制成，共计一千八百根。花楼下方的地面要挖一个深约二尺的坑，用来容放衢脚，如果地面潮湿不便挖坑，也可以把提花机整个架高两尺来代替挖坑。织花纹的工匠在花楼的木架上可坐可站。提花机的尾部有经轴用来卷丝，中部是两根打纬线用的迭助木，垂直穿过两根约四尺长的木棍，木棍的尖端分别插在织筘的两头。用来织纱、罗的迭助木，重量应该比织绫、绢用的轻十几斤。素罗上不需要织花纹，要想在软纱、绫、绢这些织料上织出波浪、梅花等样式的小花纹，机器上只要比织素罗时多加两片综框和踏板，由一个人边踏边织就行了。不需要另外留一个专门提花的人闲坐在花楼上，中间和下部也不必安装衢盘衢脚。

早在春秋战国时期成都地区就诞生的丁桥织机，是以综片提花为特点的综片提花织机,古代文献上又称为绫机。这种织机具有相当完善的织造结构和功能，包括送经、卷取、开口、提花、投纬等。此时的蜀锦又称为古蜀锦，以“彩条起彩，经线显花”为主要特色。而丁桥织机就是以织造这类经锦见长的一种特殊工艺与结构的织锦机。让人惊讶的是，先秦时期流传下来的丁桥织机今日再现。1979年，多年从事蜀锦研究的专家王君平先生及课题组在华阳（华阳古称广都，历史上与成都、新都齐名，并称古蜀三都）等地农户家中发现了一种十分古老而奇异的综片提花织机，完全是竹木制造，其结构完善，工艺奇特，造型罕见，当地村民称之为“丁桥织机”（俗称辫机、绫机），它是编织蜀锦的重要工具，与春秋战国时期流传下来丁桥织机一脉相承。据当时初步调査和不完全统计，1980年前后，华阳农村还有丁桥织机600多台，有些人家一户就拥有两三台，可谓“家家有织机，户户出织锦”。当年东晋左思在《蜀都赋》中描绘的“技巧之家，百室离房，机杼相和”，其情景在当今华阳依然鲜活存在，足见文化脉传的生命力何其顽强！

早在春秋战国时期成都地区就诞生的丁桥织机，是以综片提花为特点的综片提花织机,古代文献上又称为绫机。这种织机具有相当完善的织造结构和功能，包括送经、卷取、开口、提花、投纬等。此时的蜀锦又称为古蜀锦，以“彩条起彩，经线显花”为主要特色。而丁桥织机就是以织造这类经锦见长的一种特殊工艺与结构的织锦机。让人惊讶的是，先秦时期流传下来的丁桥织机今日再现。1979年，多年从事蜀锦研究的专家王君平先生及课题组在华阳（华阳古称广都，历史上与成都、新都齐名，并称古蜀三都）等地农户家中发现了一种十分古老而奇异的综片提花织机，完全是竹木制造，其结构完善，工艺奇特，造型罕见，当地村民称之为“丁桥织机”（俗称辫机、绫机），它是编织蜀锦的重要工具，与春秋战国时期流传下来丁桥织机一脉相承。据当时初步调査和不完全统计，1980年前后，华阳农村还有丁桥织机600多台，有些人家一户就拥有两三台，可谓“家家有织机，户户出织锦”。当年东晋左思在《蜀都赋》中描绘的“技巧之家，百室离房，机杼相和”，其情景在当今华阳依然鲜活存在，足见文化脉传的生命力何其顽强！

以上所述，为云锦生产时的基本方法。在具体操作时，还要根据不同品种的织造工艺要求合理选择和安排基本操作，制定织造操作程序并加以实施。云锦艺人在生产实践中不断总结操作经验，用简练概括的语言编出许多操作口诀，这些口诀既是操作要领，也是操作技术规范。这些历代传下的手工操作口诀总结了千百年来艺人们的经验，表现了南京云锦这一传统工艺充满着无比旺盛的生命力。流传至今的纹样设计、挑花结本、手工织造的口诀就有几百条之多。如设计的口诀：“花大不宜独梗，果大皆用双枝。”挑花结本的口诀：“同梭同色才相拼。”拽花的口诀：“一抡、二掀、三抄、四会、五提、六捧、七拽、八掏、九撒”，这九个字是拽花操作的要领及顺序。甩梭的口诀：“五平三靠”、“落平、撒直、点织拨”。过管挖花的口诀：“穿、弹、别、让”等。织一些复杂的妆花织物时，织手往往要默记几十种口诀，足踏开口，手甩梭管，嘴念口诀，脑中配色，眼观六路，真是全身在动，每天只能织造5—6厘米，古谓云锦“寸锦寸金”，一点也不为过。

以上所述，为云锦生产时的基本方法。在具体操作时，还要根据不同品种的织造工艺要求合理选择和安排基本操作，制定织造操作程序加以实施。云锦艺人在生产实践中不断总结操作经验，用简练概括的语言编出许多操纵口诀，这些口诀既是操作要领,也是操作技术规范。如织一些复杂的妆花织物时，织手往往要默记几十种口诀；足踏开口，手甩梭管，嘴念口诀，脑中配色，眼观六路，真是全身在动，每天只能织造5至6厘米。古入谓云锦“寸锦寸金”,一点也不为过。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐，用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口、投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。就是新石器时期蜀地普米族的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

较为成熟的花楼织机是在多综多蹑织机的基础上把纹织开口的综片部分改用线综来牵吊，即穿入此综的经线改用线综来控制升降，这样的线综也称衢线或称纤线，即为束综。花楼织机最大的优点就现在开口功能方面，除花楼纤线提花开口外，还配有范框（有规律的控制一组经线向上运动，以织入地组织）和障框（有规律的控制一组经线向下运动，以织入纹纬）的组合式开口。操作时要求织手手脚并用，双手用来引纬包括地纬的投梭、纹纬的盘织及纹刀的扁金抽织，还用来打纬也称“碰框”，即把筘座拉向织口使织入的纬线紧密排列形成织物；右脚用来踏踩脚杆，控制综框的升降；左脚用来刹住踏马竹把筘座固定在后方，空出织造区域以利开口织造。

范子框与栈子组合提综工艺，是应用综丝的结构和经丝穿入综眼不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成组织点压住浮纬（锦工称“贯梭”）。起始有4片，经改进后为8片组合，使操作更为方便，见提综结构。机前8片为范子起地织，范子8片、桟前4片、栈后4片（有弓棚的）构成了组合栈子。

范子框与栈子组合提综工艺，是应用综丝的结构和经丝穿入综眼不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成组织点压住浮纬（锦工称“贯梭”）。起始有4片，经改进后为8片组合，使操作更为方便，见提综结构。机前8片为范子起地织，范子8片、桟前4片、栈后4片（有弓棚的）构成了组合栈子。

增加范子框与幛子组合提综工艺，应用综丝的结构和经丝穿入综眼的不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成“压梭浮口”及“贯梭”，见提综机结构图。其中付木雕12片，前8片为范子，起地组织，后4片为组合幛子的前4片，与后4片弓棚幛子形成了组合幛子，由干综眼形式和升降方式不一样而形成了乙经压点的梭口。

增加范子框与幛子组合提综工艺，应用综丝的结构和经丝穿入综眼的不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成“压梭浮口”及“贯梭”，见提综机结构图。其中付木雕12片，前8片为范子，起地组织，后4片为组合幛子的前4片，与后4片弓棚幛子形成了组合幛子，由干综眼形式和升降方式不一样而形成了乙经压点的梭口。

按蜀锦纹织工艺设计要求，将图案和色彩转换 （行话称为编结）成可程序控制的提花织造工艺语言——花本，然后将花本过到花楼织机上要提花的纤绳中（称为过花或上花、接花本），而纤绳的多少由纹织物的经线数决定，然后由装造工人下料、挽把、挂吊、连接，上到花楼织机上，再将整理好的经线按纹织工艺要求挂下坠、穿综，过筘（行话称为打瓤子、穿吊，书面用语为纹织装造）。上述工作完成后再行织造，织造工艺的最大特点就是通经通纬，（注：通经通纬意指织造时，各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该种颜色出现时，就出现，不需要该种颜色时就隐去）。织造中两人上下配合，而电动织机则一人操作，人机合一便生产出精美的蜀锦锦缎。

按蜀锦纹织工艺设计要求，将图案和色彩转换 （行话称为编结）成可程序控制的提花织造工艺语言——花本，然后将花本过到花楼织机上要提花的纤绳中（称为过花或上花、接花本），而纤绳的多少由纹织物的经线数决定，然后由装造工人下料、挽把、挂吊、连接，上到花楼织机上，再将整理好的经线按纹织工艺要求挂下坠、穿综，过筘（行话称为打瓤子、穿吊，书面用语为纹织装造）。上述工作完成后再行织造，织造工艺的最大特点就是通经通纬，（注：通经通纬意指织造时，各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该种颜色出现时，就出现，不需要该种颜色时就隐去）。织造中两人上下配合，而电动织机则一人操作，人机合一便生产出精美的蜀锦锦缎。

倒花工艺的基本原理，就是祖本和白本（新花本）分别系在倒花架的两侧，在倒花架的中段，祖本脚子线同白本脚子线一一兜连，拴系成X形。倒制时，祖本一根耳子线被拽提后，一组浮在耳子线上的脚子线也被随之提起，形成一个开口；白本上的脚子线因为和祖本上的脚子线已经被一一连接着，所以也同时形成了一个同样的开口；这时引入一根新的耳子线，这样祖本的花就被传输到白本上了，成为供上机织造使用的“行本”或需进一步加工的“拼本”。同时抽出祖本上的脚子线必须引入同一开口的下方位，保持祖本经纬线的交织规律不受影响，也把下一耳子线推向磨口（两组脚子线的相交兜连处），以便进行下一根耳子线的倒花操作。根据兜连方法和开口过线的不同，倒花有卷花、翻花、过花、传花、翻彩、反花、同花等多种手法，目的是复制行本或取得不同花纹方向和侧面的拼本，以便后期拼花或织造的顺利进行。

倒花就是根据已有的花本复制出另一本花。倒花工艺的基本原理，简而言之，就是用祖本(已经挑好的花本）脚子线同白本（尚未编结的脚子线）脚子线一一兜连，拴系成X形，倒制时，祖本一根耳子线被拽提后，一根浮在耳子线上的脚子线也被提起，形成一个开口，白本上的脚子线因为和祖本上的脚子线已经被一一连接，所以也同时形成了一个同样的开口，这时引入一根耳子线。这样，祖本的花就被传输到白本上了，成为行本或拼本。

拼花时先将两本要拼的花本拴挂起来，分为上下两本。操作时上层花本不动，在下层花本上作业。原理就是将上、下层花本的耳子线一一对应起来，把上层花本的耳子线引到下层花本的耳子线上，然后撤掉下层原有的耳子线。拼花要求“同梭同色才能相拼”，首先在下层花本上找到对应的耳子线，向前提拉，使浮于该耳子线正面的脚子线与其余的脚子线分离，用手握持分离出的脚子线形成开口，另一手从下向上插入开口中，把上层花本对应的耳子线余端引到下层花本的开口中；然后将下层原开口中的耳子线抽出，一根接一根地拼换。拼好后还要对花本进行整理梳洗，以备上机织造。从图案的整体来看，色彩的使用并不一定是连贯的，有的只出现在上层花本中，有的只出现在下层花本中，对这样的情况，要么上层花本的耳子线直接延伸下来不做拼换，仅入明线；要么在上层花本的缰绳上增加耳子线，以替换下层花本多出的耳子线。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

机上坐着的人，称作“拽花工”，只要按过线顺序提拽即可，相当于在敲电脑键盘。机下坐着的人，称“织手”，他面前的织造面即相当于电脑显示屏，根据拽花工提起的经线开口挖花盘织，妆金敷彩，就能织出五彩缤纷的云锦来。

地结和纹纬、藏纬的工具是不同的，引纬的方式也不同。云锦的引纬作业大体有三种方式，在织制妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭子引纬，引纬长度就是门幅的宽度，地纬线卷绕在细纬管上，再安装于手织梭子内。梭子扁而长，高度仅在2厘米左右，而长度可达40厘米左右，比其他梭子长了许多。开口后用腕力稳和准地投出梭子，另一手在对侧接引飞梭。长梭子可以缩短梭子在梭口中的自由飞行距离，对控制梭子的飞行有利，这与一般织物引纬原理相同，就是地纬的织法。二是纹刀引纬，扁金线安装在纹刀肚内，纹刀铲入梭口后，可以引入片金，这是扁金的专用织法。三是过管挖花，就是“通经断纬”织法的引纬。通经断纬又称挖花盘织，织造时各色纹纬只能在花纹要求的范围内引入和中断，这种织法是云锦妆花织造工艺的一种独特方法，它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几种甚至几十种颜色。整匹的妆花织物中几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创造的机会。一个艺术素质很高的织手，配织出的妆花色彩丰富不雷同，主题突出，配色协调，风格效果各异，这就是手工织造的特点。

筘是用来固定织物经密的，像封闭的箆子一样的筘齿等距离排列，经线按规律穿入筘齿中。筘位于筘座内，受吊绳和立人撞杆的共同作用，可以前后摆动，向前摆动时筘能把织入的纬丝推向织口，使纬线呈直线状排列；向后摆动时可以让出织造开口引纬的区域。过去的筘用薄竹篾片等距离均匀排列而成，称“竹筘”。现在在材料上由钢代替竹，称为“钢筘”。每厘米内排有筘片的数量称为筘号，因为筘片是均匀排列的，毎齿穿入的经丝数是一样的，所以筘能使织物的经线密度保持一致。从纱织物到缎纹织物，筘号从几号到几十号不等。筘的宽度称为筘幅，筘幅确定织物的门幅。

妆花的纹纬也称彩纬，大多数是特殊的彩色丝绒线和多种金线，它的织入方法有两种，一种用挖花盘织法，在提花开口的部位用细小纬管织入彩纬，等下一次提花时再反向织入，其技法有点类似缂丝。第二种用通跑彩纬的方法，在花部参与交织，在地部以背浮纬线的方式不参与交织，称为花名织物。而在实际操作中妆花使用的方式常常是以上两种方法的结合，所谓“绒不过寸，金不过指”讲的就是织物背浮彩纬的长度不应超过一寸的距离。如果大于一寸就要增加一个彩纬小管，分别进行挖花盘织；如果织入的是宝贵的圆金线，则背浮金线长度应控制在一指宽的范围内。因此，大型的色彩多的妆花品种，在织造时织口处常常密集地排有几十个绕有彩绒纬线和金线的小圆管，操作上杜绝有跨度很长的浮彩纬出现在背面，因为浮线太长一方面浪费原材料，另一方面容易受外力钩拉而抽出交织位置。由于挖花盘织的纬管较多，因此妆花的产量是很低的。值得说明的是，彩纬提花开口是以铲次顺序来进行的，不同铲次织入不同色组的彩纬，但基本上不在同一处织入两梭彩纬（对卡工艺除外），因此妆花织物具有特殊的局部重纬组织结构。这里的局部就是指妆花部分为重纬组织，地部为简单组织。

纹综，由牵线、爪拉子连接中衢线（相当综线），经丝穿入“综眼”的上半综眼^当拉花工拉起过花线带起牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线上的衢脚自重自由落下，经线升降，形成开口、闭口。范子，8片综丝，经丝穿入“综眼”的上半综眼，从而带动经丝提升；然后靠范子自身重量，自由下降，形成开口和闭口。

纹综，由牵线、爪拉子连接中衢线（相当综线），经丝穿入“综眼”的上半综眼^当拉花工拉起过花线带起牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线上的衢脚自重自由落下，经线升降，形成开口、闭口。范子，8片综丝，经丝穿入“综眼”的上半综眼，从而带动经丝提升；然后靠范子自身重量，自由下降，形成开口和闭口。

引纬作业有三种方式，而织妆花品种时，这三种引纬方式都要用到。一是手织梭引纬。这与一般织物引纬相同，用梭子在经丝开口内往复运动将纬丝引入。用手工投梭，称为“甩梭”。二是纹刀引纬。用于引入扁金。纹刀引纬，俗称“铲纹刀”。操作时右手将纹刀投入经丝开口，左手掐住一根扁金后，右手将纹刀抽出，扁金即留在梭口内，经打纬将其推入织口。三是过管挖花。过管挖花操作时，需用纹刀作辅助工具。当拽花经丝形成开口后，将纹刀投入并翻转90°使纹刀撑持梭口上下层经丝，这个动作称为“别纹刀”，然后手持纬管分段将该场次应织的色纬分别引入，这是用于“通经断纬”织法的引纬。所谓“通经断纬”即纬线由不定数的彩绒段拼接而成，不受颜色的限制。过管挖花又称挖花盘织，这种织法是云锦妆花织造工艺的一种独特方法。它可以根据需要在纬向同一梭内配织丰富多彩的彩纬，一般织七八种色，多的可达十几甚至几十种颜色。整匹的妆花织物中几十朵主花，甚至可以配织成完全不同的色彩，真正做到了逐花异色。这同时也给了织手一个再创造的机会，一个素质很髙的织手配织出的妆花色彩丰富而不雷同，主题突出，配色协调，效果各异，这就是手工织造的特点。织造时各色纬只在花纹轮廓线内引入和中断，即所谓“断纬”。这不仅大大丰富了织品的色彩和艺术效果，而且色纬在地背无重叠，不增加织物的厚度，也节省了原材料。挖花盘织技法的出现改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料，使织物显得雍容华贵、金翠交辉、富丽堂皇。

拽花也称挽花、攀花、提花、拉花、曳花等。拽花操作时按照花本耳子线编排的次序，逐一提起耳子线，把对应的花本脚子线分离开来，同时与之相兜连的纤线随之分离开来，提拽这些纤线相连的经丝提升，形成开口。然后将所拽的耳子线从上磨口中抽出，掏入同一开口的下磨口，这样已拽过的花就越过兜连处转移到下磨口，接着就可以开始下一耳子线的拽花操作了。随着拽花操作的进行，整个花本环绕挂花架从上到下不断转动，一个循环就织出一个单位花纹，而整个花本结构没有受到影响，可在下一循环中再次使用。拽花操作如果是匹料或大量生产的块料，花本循环次数多，可以在机上把花本头尾的脚子线一一连接起来，形成环型花本，就不需要在每个循环开始时再进行兜花操作了。但缺点是一旦换花就要剪断花本，多次剪过的花本脚子线含有很多接头，会影响操作，只能作报废处理。如果报废花本的耳子线牢度尚可，还可用于挑制别的花本。对于生产量少或需多花本拼接的大纹样的品种还是重兜或换花来得方便些，特别是织成设计的龙袍织造，彻幅大型图案，需要用多个花本一本接一本上机连织才能织出完整的图案，毕竟大花楼织机的功能比小花楼织机多，其功能之一就是换花本比较方便。

一般来说，意匠稿画面面积远远大于图案设计稿，填制意匠的第一步就是要根据整理后的画稿，用铅笔按比例在意匠纸上勾画出线条图，这个过程称为放样。放样要忠于原图案稿，不能有变形。云锦意匠上常用的填制技法要有走迹（也称走黑）、平涂、泥点、对卡等，其中走迹在意匠中最费功夫，也最难掌握。走迹一般是用黑色依照在意匠纸上放样留下的铅笔轮廓线舒畅、饱满、圆润地填走出来，形成一道黑色轮廓线，故也称“走黑”。在成品上，对应的是用金线或银线织出的部位，它是云锦等高档重纬品种特有的艺术现手法。云锦走迹常采用双包（宝）边，如构图空间允许用三根金线或更多根金线包边，可以使图案风格更为粗犷大气。平涂就是色彩的现，什么色在什么位置，用平涂加以区分，除了黑色外其他铲次用色彩区别明显的颜色来填制，一小格只能填入一种色，以备挑花时的区分。因此，意匠色和成品色是不同的，意匠色是工艺上的分色，以区分拽花的位置和先后顺序；成品色是织手在拽花位置织入的彩纬色。泥点（云锦意匠称为“点子晕”）就是以一种色彩为基础，另一种色以单点或联合小点在其基础上作密度不规律的分布，目的是现光和色的深浅变化以及物体的质感等。泥点在明清传统品种中很少见到，其大量使用距今仅数十年的历史。对卡（云锦意匠称为“卡晕”）是相邻两色纹纬间色彩的相互渗透，可以分为两种情况。第一种情况是一梭一梭间的渗透，如左面的一根红色纹纬延伸到右面的黄色纹纬区域内，在下一梭时右面的黄色纹纬延伸到左面的红色区域内，在红黄交界处形成一个色彩的过渡，这一手法可以在清中期的作品中见到。第二种情况是一梭内的渗透，就是在一个纹纬的开口中同时织入相邻两色的纹纬，在意匠现上就是在局部区域的纬向格内半格填左色半格填右色。其合成色的过渡效果要好于第一种情况，但这种手法的运用也仅有数十年时间，常用于写实图案的作品，如牡丹花瓣色彩的过渡、人物脸部阴阳变化等。

花楼提花机所用的范框和障框成为经丝开口系统中最重要的部件之一。范框和障框其形式及制作方法完全一样，范子或障子的制作俗称“打范子”，就是按照穿经密度的要求，编制范框或障框内的对扣线综，制作时在一个特制的范子架上进行，由两人相对而坐协同操作，各人用范子线在自身一侧架子上绕制后与固定的横线打结，再同时向前，把手中的综线在中线位置相互交套，形成相互环套的两个套圈，也称“范子扣”。按要求的密度和数量完成综丝的对扣线圈数后，从范子架上取下，安置于范框或障框内，自此一片范子或障子就打好了。在造机时，经线有三种方法穿过对扣的线综。一是经线穿入上口，综框提升时带动经线向上运动，就是范子。二是经线穿入下口，综框向下运动时带动经线随着下降，就是障子。三是经线穿入中间，经线随综框的运动既能上升又能下降，可用于互动式的中开口系统。

照设计稿挑制出来的第一本花本(原始花本），叫做“祖本”（母本）。袓本也可以上机使用，但一般是不轻易使用祖本的。祖本犹如存档的花本,是供复制的模本。有了模本，就可以复制出无数的同样的花本来。根剧已有的花本复制出另一本花，这种工艺，行业中叫做“倒花”。倒花工艺的基本原理，简而言之，就是用祖本脚子线同白本脚子线一一兜连,拴系成X形。倒制时，祖本一根耳子线被拽提后，数根浮在耳子线上的脚子线也被提起，形成一个开口。白本上的脚子线因为和祖本上的脚子线也被提起，形成了一个同样的开口，这时引入一根耳子线。这样，祖本的花就被传输到白本上了，成为供上机织造使用的“行本”或“拼本”。

羌族妇女称此针法为“串花”、“勾花”或“刨针绣”。它与闭口锁绣不同之处在于起针点与落针点不在同一点，而是落针时要用针尖刨开线圈，从另一点将针插入，当地民间称之为“刨针绣”。由于针距短而密，起针与落针有一定的距离，因此，在两侧边缘的中间形成排列紧密的平行线。开口锁绣常与其他针法一起运用，形成点、线、面的变化。牛尾寨的羌族妇女则以彩线在黑色围裙上锁绣花纹，使之富有变化。

装有花楼的织机，可以按照程序进行提花。所谓“花楼”，也叫“二龙头”，即“花本”的所在。用以控制经线升降的开口装置，也叫提花装置。所提之花，必须编入花本，才能织出花纹来。

装扁金：传统扁金、银箔粘贴在衬纸上熏色后切成一定规模的长条，织用时要装在纹刀肚内，由纹刀带入经丝开口。

技术方面，意匠含有无数的纵横格线，在填制意匠之前首先要选定意匠规格。所谓意匠规格，实际上就是像素点纵横比例关系，一般织物经密和纬密是不同的，常按照经纬密度之比来确定意匠规格，而云锦这种复杂组织的意匠规格是以纹纬密度和纤密度之比来确定的。第二，要确定经格数和纬格数。如果是独幅图案，经格数就是大纤数；如果是多则图案，经格数就是大纤数除以则数。纬格数是按照纹纬密和图案的长度来确定的。第三，根据艺术的要求和技术的限制确定铲数。铲数和织造时的用色数是两个概念，铲数是云锦妆花意匠专有的一个概念，从原理上来讲，拽手拽一次花，织入一种色彩的纹纬，在两组地纬之间，有多少色就要起多少次开口；但在实际操作中，为了提高织造效率，要尽可能地减少开口次数，而织入的颜色数不能减少，所以在意匠上，要尽量找出在开口时没有冲突的不同色块，对这样的色块进行合并，合并后意匠稿上剩下的用色数称为铲数。因此，在一次拽花开口的不同部位，织手就有可能织入不同的色纬，这样的配色和分色要求织手脑勤手快，理解铲次内的分色用色和铲次间的分色用色，最后才能形成色彩丰富的妆花产品。好的意匠要使得铲次数尽可能得少，而织造时可以配用的色尽可能得多。第四，意匠稿完成后要标明作品名称、经格数、纬格数、铲次，共用几铲，铲次的先后顺序，为后道的挑花结本作准备。习惯上妆花意匠的第一铲为黑，代金线，依次为白、红、黄、蓝、绿等，其中包括相应的晕色。绿色在花卉图案中多为枝叶，通章不脱铲，故习惯上置于最后，织手织到绿色即知满铲，便可开始织地纬了。人们常说好的意匠“能为画工传神、为织工设相”，设计者要懂意匠技法，意匠者要理解图案艺术，因此“艺”和“匠”是同样重要的前后工序，两者缺一不可。

（3）装片金：传统片金、银箱粘贴在衬纸上，熏色后切成一定规模的长条，织用时要装在纹刀肚内，由纹刀带入经丝开口。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

通过挽花工和梭工在花楼木织机上默契的配合，在织锦过程中，蜀锦在机上一般都是反织，正面向下，反面向上，现代织锦大都是纬起花纹织物，在锦面需起花的部位则经线提起，投梭纬线在起花经线下面通过，则正面纬线浮在锦面上起纬浮花，而幛子乙经线开口向下，纬线在乙经上通过形成间丝，压住纬丝，闭合形成织物锦面上的纬浮花。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐，用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口、投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。就是新石器时期蜀地普米族的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐，用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口、投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。就是新石器时期蜀地普米族的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

纹综，由牵线、瓜拉子连接中衢线(相当于纹综线）“综眼”的上半综眼。当过花线由拉花工拉起拉升牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线脚自重自由落下，随着经线升降，引起织机开口、闭口。

电子花筒由电子控制器、选针机构、机械三部分组成。工作时电脑控制器把纹样意匠提花信息传入选针机构，机器每动作一次，选针机构就产生一纬电子纹板（相当于一块纸板）来控制提花机的横针及其对应的直针运动，使其直针下系的经丝随之升降，从而形成开口。应用电子花筒数码技术代替纹板和花筒，改变了提花机不用纸纹板，实现无纸板提花织锦工艺。目前已能实现的纹针数有960针、1480针、2400针和2960针。

电子花筒由电子控制器、选针机构、机械三部分组成。工作时电脑控制器把纹样意匠提花信息传入选针机构，机器每动作一次，选针机构就产生一纬电子纹板（相当于一块纸板）来控制提花机的横针及其对应的直针运动，使其直针下系的经丝随之升降，从而形成开口。应用电子花筒数码技术代替纹板和花筒，改变了提花机不用纸纹板，实现无纸板提花织锦工艺。目前已能实现的纹针数有960针、1480针、2400针和2960针。

左钩片B上升至最髙点时，电磁板加电，钩片B被电磁铁吸挂住，即左钩片B固定不动。当右钩片A提升时，通丝C向上移动，从而形成开口。

左钩片B上升至最髙点时，电磁板加电，钩片B被电磁铁吸挂住，即左钩片B固定不动。当右钩片A提升时，通丝C向上移动，从而形成开口。

范子框与栈子组合提综工艺，是应用综丝的结构和经丝穿入综眼不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成组织点压住浮纬（锦工称“贯梭”）。起始有4片，经改进后为8片组合，使操作更为方便，见提综结构。机前8片为范子起地织，范子8片、桟前4片、栈后4片（有弓棚的）构成了组合栈子。

范子框与栈子组合提综工艺，是应用综丝的结构和经丝穿入综眼不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成组织点压住浮纬（锦工称“贯梭”）。起始有4片，经改进后为8片组合，使操作更为方便，见提综结构。机前8片为范子起地织，范子8片、桟前4片、栈后4片（有弓棚的）构成了组合栈子。

早在春秋战国时期成都地区就诞生的丁桥织机，是以综片提花为特点的综片提花织机,古代文献上又称为绫机。这种织机具有相当完善的织造结构和功能，包括送经、卷取、开口、提花、投纬等。此时的蜀锦又称为古蜀锦，以“彩条起彩，经线显花”为主要特色。而丁桥织机就是以织造这类经锦见长的一种特殊工艺与结构的织锦机。让人惊讶的是，先秦时期流传下来的丁桥织机今日再现。1979年，多年从事蜀锦研究的专家王君平先生及课题组在华阳（华阳古称广都，历史上与成都、新都齐名，并称古蜀三都）等地农户家中发现了一种十分古老而奇异的综片提花织机，完全是竹木制造，其结构完善，工艺奇特，造型罕见，当地村民称之为“丁桥织机”（俗称辫机、绫机），它是编织蜀锦的重要工具，与春秋战国时期流传下来丁桥织机一脉相承。据当时初步调査和不完全统计，1980年前后，华阳农村还有丁桥织机600多台，有些人家一户就拥有两三台，可谓“家家有织机，户户出织锦”。当年东晋左思在《蜀都赋》中描绘的“技巧之家，百室离房，机杼相和”，其情景在当今华阳依然鲜活存在，足见文化脉传的生命力何其顽强！

早在春秋战国时期成都地区就诞生的丁桥织机，是以综片提花为特点的综片提花织机,古代文献上又称为绫机。这种织机具有相当完善的织造结构和功能，包括送经、卷取、开口、提花、投纬等。此时的蜀锦又称为古蜀锦，以“彩条起彩，经线显花”为主要特色。而丁桥织机就是以织造这类经锦见长的一种特殊工艺与结构的织锦机。让人惊讶的是，先秦时期流传下来的丁桥织机今日再现。1979年，多年从事蜀锦研究的专家王君平先生及课题组在华阳（华阳古称广都，历史上与成都、新都齐名，并称古蜀三都）等地农户家中发现了一种十分古老而奇异的综片提花织机，完全是竹木制造，其结构完善，工艺奇特，造型罕见，当地村民称之为“丁桥织机”（俗称辫机、绫机），它是编织蜀锦的重要工具，与春秋战国时期流传下来丁桥织机一脉相承。据当时初步调査和不完全统计，1980年前后，华阳农村还有丁桥织机600多台，有些人家一户就拥有两三台，可谓“家家有织机，户户出织锦”。当年东晋左思在《蜀都赋》中描绘的“技巧之家，百室离房，机杼相和”，其情景在当今华阳依然鲜活存在，足见文化脉传的生命力何其顽强！

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

增加范子框与幛子组合提综工艺，应用综丝的结构和经丝穿入综眼的不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成“压梭浮口”及“贯梭”，见提综机结构图。其中付木雕12片，前8片为范子，起地组织，后4片为组合幛子的前4片，与后4片弓棚幛子形成了组合幛子，由干综眼形式和升降方式不一样而形成了乙经压点的梭口。

增加范子框与幛子组合提综工艺，应用综丝的结构和经丝穿入综眼的不同方式而改变开口经丝升降的方向，形成“压梭浮口”及“贯梭”，见提综机结构图。其中付木雕12片，前8片为范子，起地组织，后4片为组合幛子的前4片，与后4片弓棚幛子形成了组合幛子，由干综眼形式和升降方式不一样而形成了乙经压点的梭口。

按蜀锦纹织工艺设计要求，将图案和色彩转换 （行话称为编结）成可程序控制的提花织造工艺语言——花本，然后将花本过到花楼织机上要提花的纤绳中（称为过花或上花、接花本），而纤绳的多少由纹织物的经线数决定，然后由装造工人下料、挽把、挂吊、连接，上到花楼织机上，再将整理好的经线按纹织工艺要求挂下坠、穿综，过筘（行话称为打瓤子、穿吊，书面用语为纹织装造）。上述工作完成后再行织造，织造工艺的最大特点就是通经通纬，（注：通经通纬意指织造时，各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该种颜色出现时，就出现，不需要该种颜色时就隐去）。织造中两人上下配合，而电动织机则一人操作，人机合一便生产出精美的蜀锦锦缎。

按蜀锦纹织工艺设计要求，将图案和色彩转换 （行话称为编结）成可程序控制的提花织造工艺语言——花本，然后将花本过到花楼织机上要提花的纤绳中（称为过花或上花、接花本），而纤绳的多少由纹织物的经线数决定，然后由装造工人下料、挽把、挂吊、连接，上到花楼织机上，再将整理好的经线按纹织工艺要求挂下坠、穿综，过筘（行话称为打瓤子、穿吊，书面用语为纹织装造）。上述工作完成后再行织造，织造工艺的最大特点就是通经通纬，（注：通经通纬意指织造时，各种颜色的纬丝直接通过经丝开口，经特殊工艺设计需要该种颜色出现时，就出现，不需要该种颜色时就隐去）。织造中两人上下配合，而电动织机则一人操作，人机合一便生产出精美的蜀锦锦缎。

从电子提花机控制系统框图可知，其功能在提花信息的输入（或读取信息）、传输、控制、驱动，以及电、磁、机械能的转换中提综，形成开口。

从电子提花机控制系统框图可知，其功能在提花信息的输入（或读取信息）、传输、控制、驱动，以及电、磁、机械能的转换中提综，形成开口。

纹综，由牵线、爪拉子连接中衢线（相当综线），经丝穿入“综眼”的上半综眼^当拉花工拉起过花线带起牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线上的衢脚自重自由落下，经线升降，形成开口、闭口。范子，8片综丝，经丝穿入“综眼”的上半综眼，从而带动经丝提升；然后靠范子自身重量，自由下降，形成开口和闭口。

纹综，由牵线、爪拉子连接中衢线（相当综线），经丝穿入“综眼”的上半综眼^当拉花工拉起过花线带起牵线，经线随之提升开口，又靠下衢线上的衢脚自重自由落下，经线升降，形成开口、闭口。范子，8片综丝，经丝穿入“综眼”的上半综眼，从而带动经丝提升；然后靠范子自身重量，自由下降，形成开口和闭口。

蜀锦其价如金主要体现在制作工艺上。要完成一件蜀锦作品，从程序上说，主要需经历初稿设计、定稿、点意匠、挑花结本、装机、织造等几个重要过程。每一道程序又涉及很多独特的技艺。而人们通常所见在蜀锦花楼木织机上的挽花工和织锦工只是“前台”人员，而“幕后”许多人的努力和协作对蜀锦的制作完成起到了重要的作用。蜀锦花楼木织机在织锦时一般由两人操作，一人执梭，一人在花楼上挽综提花。复杂的产品还要两人拉花，另需一人在后机理经、纳纬、赶绞。提花时，挽花工高坐于花楼之上，按照预先挑结好的花本提拉纤线拉花（根据拉花、投梭、打纬发出的声响来配合），操作全凭织锦工匠手臂的力量，用力要猛，行动要敏捷和准确，蜀锦老艺人形容拉花“上花犹如猴爬树，下花犹如鹰叼兔”，这是很生动的比喻。织造时，织锦工要与挽花工上下呼应，执梭的人要完成投梭、打综片的动作，同时还要协调地踩踏脚杆以形成素综片的开口。挽花工坐在花楼上按照花本上预先编制的组织程序，依次拉动牵线，提升线综及相应起花的经线运动。通过二人的默契配合，织出绚丽多彩的蜀锦。用花楼木织机织造蜀锦，拽花工和织锦工须掌握多种技能，这种技能令人叹为观止。挽花工和织锦工配合默契，需要掌握的织锦技能有：

蜀锦其价如金主要体现在制作工艺上。要完成一件蜀锦作品，从程序上说，主要需经历初稿设计、定稿、点意匠、挑花结本、装机、织造等几个重要过程。每一道程序又涉及很多独特的技艺。而人们通常所见在蜀锦花楼木织机上的挽花工和织锦工只是“前台”人员，而“幕后”许多人的努力和协作对蜀锦的制作完成起到了重要的作用。蜀锦花楼木织机在织锦时一般由两人操作，一人执梭，一人在花楼上挽综提花。复杂的产品还要两人拉花，另需一人在后机理经、纳纬、赶绞。提花时，挽花工高坐于花楼之上，按照预先挑结好的花本提拉纤线拉花（根据拉花、投梭、打纬发出的声响来配合），操作全凭织锦工匠手臂的力量，用力要猛，行动要敏捷和准确，蜀锦老艺人形容拉花“上花犹如猴爬树，下花犹如鹰叼兔”，这是很生动的比喻。织造时，织锦工要与挽花工上下呼应，执梭的人要完成投梭、打综片的动作，同时还要协调地踩踏脚杆以形成素综片的开口。挽花工坐在花楼上按照花本上预先编制的组织程序，依次拉动牵线，提升线综及相应起花的经线运动。通过二人的默契配合，织出绚丽多彩的蜀锦。用花楼木织机织造蜀锦，拽花工和织锦工须掌握多种技能，这种技能令人叹为观止。挽花工和织锦工配合默契，需要掌握的织锦技能有：

提花机全长约有一丈六尺，高起的部分是花楼，用来控制提花机上经线的起落，中间托着的是衢盘，用来调整经线的开口位置，下面垂吊着的部分叫做衢脚，用经水磨的光滑竹棍制成，共计一千八百根。花楼下方的地面要挖一个深约二尺的坑，用来容放衢脚，如果地面潮湿不便挖坑，也可以把提花机整个架高两尺来代替挖坑。织花纹的工匠在花楼的木架上可坐可站。提花机的尾部有经轴用来卷丝，中部是两根打纬线用的迭助木，垂直穿过两根约四尺长的木棍，木棍的尖端分别插在织筘的两头。用来织纱、罗的迭助木，重量应该比织绫、绢用的轻十几斤。素罗上不需要织花纹，要想在软纱、绫、绢这些织料上织出波浪、梅花等样式的小花纹，机器上只要比织素罗时多加两片综框和踏板，由一个人边踏边织就行了。不需要另外留一个专门提花的人闲坐在花楼上，中间和下部也不必安装衢盘衢脚。

提花机全长约有一丈六尺，高起的部分是花楼，用来控制提花机上经线的起落，中间托着的是衢盘，用来调整经线的开口位置，下面垂吊着的部分叫做衢脚，用经水磨的光滑竹棍制成，共计一千八百根。花楼下方的地面要挖一个深约二尺的坑，用来容放衢脚，如果地面潮湿不便挖坑，也可以把提花机整个架高两尺来代替挖坑。织花纹的工匠在花楼的木架上可坐可站。提花机的尾部有经轴用来卷丝，中部是两根打纬线用的迭助木，垂直穿过两根约四尺长的木棍，木棍的尖端分别插在织筘的两头。用来织纱、罗的迭助木，重量应该比织绫、绢用的轻十几斤。素罗上不需要织花纹，要想在软纱、绫、绢这些织料上织出波浪、梅花等样式的小花纹，机器上只要比织素罗时多加两片综框和踏板，由一个人边踏边织就行了。不需要另外留一个专门提花的人闲坐在花楼上，中间和下部也不必安装衢盘衢脚。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

这一时期仍沿袭汉锦组织法，我们称之为Ⅰ型结构。这种组织结构排列比有1:2和1:1经二重，即以夹纬（含心纬）将表经与里经分为二重。夹纬不是浮在表、里经线之外，从织物正面或反面、表面或揭面都无法找到夹纬的组织点。它只是夹在表、里经线中间的一条平行线，即将经线分为表、里二重，把分别上浮下沉的纹经、地经隔开，以免表里混杂。明纬则是构成组织点的交织纬。明纬开口是表经里经共同的开口，没有表组织和里组织之分，严格说来它只是重经不是重组织。这是与现代纺织学上的经二重组织不同之处。但它确实又有表、里二重经，所以仍可称为“经二重”，只是不能把它理解为与现代纺织学上的经二重组织等同。我认为现代纺织学上的经二重组织，可能是从这种“经二重”发展来的。这个时期经二重的排列比主要为1:2，也有1:1，已如上述。而我们所知汉代经二重排列比也 以1:2为常见，多彩均为分区排列处理；也有1:1的多彩经二重，按彩色分区排列处理。织物两面效果相同，与现代纺织学中的同面经二重组织颇相似。正反面组织（平纹）相同，花纹亦同，只是正反两面彩色互易而已。

从电子提花机控制系统框图可知，其功能在提花信息的输入（或读取信息）、传输、控制、驱动，以及电、磁、机械能的转换中提综，形成开口。

从电子提花机控制系统框图可知，其功能在提花信息的输入（或读取信息）、传输、控制、驱动，以及电、磁、机械能的转换中提综，形成开口。

这样的自然、经济与社会环境造成沟中村寨民众对外界的恐惧与敌意。对外界的疑惧与防范表现在许多方面。譬如，从村寨的聚落形态来看，在半山或高山上数十到上百座石砌的房子紧密地连成一片，中间只有狭窄的通道，这便是羌族与邻近藏族村寨的一般形式。村寨内，屋墙上只有很小的窗子，外面开口小，里面开口大，如此便于防御且能得到较多的光线。寨中建有高大耸立如烟囱的碉楼，有时高达30米，作为瞭望与防卫之用。此种聚落与房屋构筑形态，也说明了过去此地人群经常以暴力相侵伐。在上一章，我所引的当今羌族的口述记录，有些也流露他们记忆中过去的暴力，以及人们对此暴力世界的恐惧。

在原始腰机时期，综杆数目在4根以下，只能织制平纹和3枚、4枚的斜纹等简单组织，这是早期织锦的制作方法。斜织机出现在公元前5～6世纪的战国时期，是最早有机架的织机，利用综框进行经丝开口，脚踏蹑提综，织工手脚分离，为手工复杂挑花提供了可能，经锦的生产开始成型。斜织机的综和蹑不断增加，催生了多综多蹑织机，公元前200年的秦汉时期，已使用120综蹑的织机，通常也有50～60 综蹑。早期的综蹑一一对应，控制简单但生产效率低，公元3世纪，马钧改良多综多蹑织机为2蹑对应1综，利用数学组合的方法，使用12蹑便可以驱动 66综，大大提高了丝织效率。这个时期的经锦生产随着多综多蹑织机的技术成熟而大规模发展，是蜀锦兴盛的技术基础。多综多蹑织机的缺点在于：综蹑数过多，机架无法无限制扩大，而综蹑数过少，又限制了织锦品种花色的开发。束综提花机的发明弥补了这一缺陷，束综提花机分小花本机和大花本机，束综提花方式最早出现在汉代，发展成型于唐代，与手工挑花的生产方式不同，束综提花将提花信息储存在耳子线上，耳子线不再是水平排列（综杆或综框），而是排列在花楼的侧面或后面，每一耳子线控制一部分经线，包含一个纬运动的经线提升信息，所有耳子线编成一个循环的“花本”，织绸与提花分别由不同的工匠配合完成。束综提花机的应用，替代了手工挑花的丝织机，解决了织制复杂大循环花纹织锦的问题，使织锦品种发生了根本的变化，纬锦逐渐替代了经锦而成为织锦品种的主流。随着大花本机的应用，纬锦的织造技术进一步成熟，为宋锦和云锦的产生和兴盛提供了技术基础。

织物分为素织物和提花织物，相应的织机也分为素织机和提花织机。成熟的织机要具备五项功能，分别是开口、引纬、打纬、卷取、送经。花织机和素织机的区别主要体现在开口功能方面，开口可分为织素开口和提花开口两种形式。从上述对云锦品种的组织结构分析来看，云锦织造时既要有织素开口机构又要有提花开口机构。其中素开口由综片（范框）的升降来完成，织出地组织，织机时只要把经丝按间隔顺序有规律地分为几组，每一组穿入自己的综片内，织造时分别提升或下降综片，就可以织出简单的组织；提花开口要复杂得多，在一个图案单位内，根据图案的变化规律每根经丝或每组经丝有自己的运动规律，一台机器要分别控制成千上万根经线的升降运动，绝对不是一件简单的事情。

在机台结构方面，一般来讲障框的位置在机前，靠近织手的位置，范框的位置紧接着障框。范框在造机时根据经面的倾斜度从前到后逐渐调整吊装高度，每片综框的扣接点应与经面在同一位置上，或稍低于经面1-2厘米。范框的上升是由织手用脚来控制的，踏下脚竹带动横沿竹下压，再迎过绳索相连的老鸦翅做杠杆运动，带动范框向上提升，织手松开脚杆，范框可依靠自重回复到原来位置。障框在经平时扣结点的位置应高于经平面4-5厘米，高出一定距离是为了不影响后面纤线（束综）的提花。范子、障子安装调试定位后，在两侧机身上安装厢板加以定位。织手踏下与障框直接连接的脚竹，障框就下降并把穿入该框的一组经线压回到下层梭口中去。放松脚竹杆，障框靠上方的涩木即弓棚的回弹力拉回原位，现在的回综装置由弹簧代替弓棚，更加稳定可靠。障框下降的目的是为了配合后面的束综的提升。与现代织机提花原理不同，传统的束综不是单独控制到每一根经线，而是一根束综带动多根经线。为了在纹纬的面只压出一个经交织点，必须用障框把束综提升的经线有选择地压回一小组。因此，地络类织物开口就有些不合理了，有些经丝承受了多折拉伸，有些拉伸较小。为此，古代的工匠们把织机的机身设计得很长，从机后经轴到机前的织口之间的经丝都参与织造。经丝越长，相对伸长率就越小，经丝的断头率也低，以便织造顺利进行。对特结型织物而言，经线的开口设计非常合理，平时特结经位于梭口的上层，纤线的提升不影响特结经的原始位置，仅在织入纹纬时压下一片特结经障框，纤细的特结经丝免去了多折拉伸的过程，有利于织造操作。特别是地经和特结经的组织结构不同，织物中的经丝用量不同，用两根经轴分别控制送丝量，可以保证织物中经丝张力的一致，有利于织物结构的稳定。

纹刀是妆花织造的专用工具，硬木材质，扁平、圆润、平直、细长，头部收缩为细圆扁薄状，镶嵌有耐磨性好的铜质材料，大致尺寸为长1.1米、高3厘米、厚1厘米；侧面中间开槽，俗称纹刀肚，槽宽0.3厘米、槽深1.5厘米左右，开槽的目的是内藏扁金线。纹刀主要有两个作用。第一个作用是扁金线的织入，数十根扁金线由包金纸包裹，金面向上事先安装于纹刀肚内，操作时用右手把纹刀从提花开口的右侧伸向开口的左侧，左手整理出一根扁金线，把线头部掐于手指间，然后右手将纹刀抽出，扁金线便留在梭口内，轻扶筘座，用较轻的打纬力把扁金线推向织口，以防扁金线翻转。纹刀的第二个作用就是在过管挖花时淸理、扩大、固定梭口。花楼织机的机身很长，纹纬开口的纤线提花位于经线的中偏前位置，距织口的距离较长，提花高度再高，机前梭口的夹角并不大，常常满足不了挖花过管的高度；另一方面，织手挖花盘织需要一定的时间，拽手高拽纤线是坚持不了多久的，此时纹刀的功能就发挥出来了。首先是“铲纹刀”，利用纹刀扁平的构型，以扁平面的角度，快速插入开口不高的梭口中，以解放拽手提花的重负，拽手可以为下一次的提花开口作好准备。接着是“站纹刀”，将纹刀插入妆织开口后翻转90°使纹刀垂直，撑开梭口上下两层经丝，扩大并固定梭口，形成一个以纹刀的宽度为梭口高度的清晰梭口，然后左右手配合按顺序过管盘织，此铲织完后，纹刀回转90°倒下，抽出纹刀进行下一铲的盘织，直到所有纹纬织完，左脚松开搭马竹，松开对筘座的制动，拉动筘座进行打纬。通织地纬时靠范子的提升已形成整齐的梭口，就不需要用到纹刀了。对于结构复杂的特殊品种，如一根地纬线在将要交织的区域内含有两种地组织结构，或一根纹纬线在将要交织的区域内含有两种花组织结构，此时无法用范、障、纤的运动来一次性完成开口工艺，而必须采用双纹刀的织造技法。第一把纹刀进入织口固定一部分组织结构，还要经第二次开口把第二把纹刀送入开口，此时既含有原先的组织结构又形成另一部分新的组织结构。抽出第一把纹刀，按照后一把纹刀的开口引纬后就形成特殊的织物结构。双纹刀织造的方法也称“别纹刀”，这是古代匠人为追求新、奇、特而发明的特殊织法，织造效率极低，仅在进贡织品中有所运用。

除了开口、引纬、打纬三大运动外，送经和卷取也是织机必不可少的功能。大花楼织机采用的是分段式的间歇送经和卷取方式，经轴古称“的杠”，安放在织机末端；经轴的两侧固定有八角型的角齿，古称“羊角”。羊角的作用主要是用来制动经轴的放送，用一根横木（搭角方）横架于后机架靠近经轴的位置，羊角搭上横木则经轴制动，拉出衡木则经轴转动放出经丝。羊角的另一个作用就是经丝在上轴的时候（把牵好的经丝缠绕到经轴上）以羊角作板手转动经轴，把经丝平稳而均匀地卷到经轴上去。卷轴是卷绕织成品的木轴，位于织机前方，紧靠织手的腹前，卷轴右侧由绳索卷绕，通过撬尺固定拉紧绳索，用绳索与卷轴间的摩擦力固定卷轴。变化绳索的长度，可以调节卷轴的角度，从而卷取或放出织物；变化绳索的长度，还可以调节经丝的张力，满足织造的需要。云锦的开口、引纬、打纬是连续不断的，织物不断形成，织口不断向后移，打纬的动程不断减少，给织手引纬、打纬的操作带来不便。当织有一二十厘米成品后，织手要对经轴进行一次放角，放出相应的经丝长度；对卷轴进行一次收卷，调整好经丝张力后方能继续织造。根据织物品种和厚度，卷轴卷有一定长度的织物后，一方面直径会变粗大，抬高经面，影响操作；另一方面妆花织物厚薄不匀，经丝松紧不一也会影响操作，所以传统上妆花织物达到七米左右就要下货。如果是织成设计的龙袍织造，往往妆花集中分布在一侧，另一侧只是素地；卷轴卷绕时不仅要大面积衬纸，还要在素地处另外填入纸张，以平衡拉伸，所以卷取也是一项不易掌握的工作。

所谓造机,就是根据所织云锦的品种、规格，把织造云锦所需的经丝，按照底部组织、纹部组织的不同要求分别安装到位，使其符合织造的需要。根据云锦织造开口要求，造机时除地部组织按素机(织不提花织物的织机）装造外，还需使经丝与花本联接作提花装造。整个装造工艺包括打范子、捞范子、范子吊装、柱脚制备、数丝、引纤、拾绞、捞筘等工序。不同的品种和机型装造的规格和要求也不一样，

大花楼木机织造云锦时，经丝与纬丝交织，必须有五个方面的运动。第一，经丝上下分开形成梭口，分别为地部开口和纹部开口；第二，将纬丝引入梭口；第三，将引入梭口的纬丝推向织口；第四，把已经织成的织物逐步卷取；第五，把经轴上的经丝送出。这五个方面的运动，分别由拽花工和织手用手工操作。前三个运动是连续型的运动形式。经丝的开口运动，地部开口，由织工用脚踏杆控制范子来实现;纹部开口，由拽花工用手工拽花与织工用脚踏杆控制障子协同操作来实现。其他各项运动均由织工手工操作。

传统的提花织锦织物和素织物之间的关系可以理解为花织物是在素织物组织的基础上插入纹组织，这一观点也可以在云锦装机过程中现出来。花楼织机的装造可分为两个部分。第一部分为牵经上轴、分绞、掏范子、掏障子、过筘、扎结、把经丝连接在卷轴上，此工序完成后便可以通过范框的运动开织素织物了。第二部分为“数丝引纤”，它是传统提花织物特有的工序，完成后专用于纹纬的提花开口。花楼织机装造的每道工序都要3个工人一起配合操作，共同完成。在第一道工序中，第一人专职分交，经丝与交杆是平纹相交的，可以通过人工分交的办法将所需的经丝按顺序分离出来，传递给第二人。第二人、第三人专职掏范子和障子，根据工艺规定把经丝逐根穿入范子和障子。一般来讲，经丝用“顺穿法”，就是经丝按照范子的先后顺序逐一穿入范子的上扣，经丝以隔一空一的顺穿法穿入障子的下扣。完成后还有掏筘工作，即用筘刀进出筘齿中，一次性掏入每齿规定的经丝数。掏过筘齿的经丝固定卷绕在局头上，织手依次提升范子织进通纬，目的是检查在上述工作中是否有缺头、多头等毛病。第二部分的“数丝”与“引纤”是分开进行的。数丝就是按照上述方法把经线分组（每组含有多根经线），以组为单位进行编绞，每一组穿入一根纤线内，受一根纤线控制。引纤就是纤线与经线的兜连，包括纤线与衢脚的兜连，引纤也由4个工人分工合作完成，分别是攉衢脚、抱丝、挂纤、分丝。原理是以一根完整连续的丝线用做纤线，由经平位置的下方向上引到机顶位置作一固定。引纤时纤线的一端是固定的，向上时有左右两段纤线同时形成，相邻的两根纤线构成对一组经线的控制，实际上相邻的两根纤线为一组，它们控制一组经线，所以平时所说的一根纤指纤线的上下一个来回，包含着两根线。如此往复循环，数丝得出的经线组合被纤线完全对应起来。完成后，数丝数等于大纤数，两边留出的水段是不需受大纤控制的。同时纤线下端还挂有衢线及相连的衢脚，拉动纤线经丝和衢脚都要上升。

什么样的织锦才称为云锦呢？首先，云锦不是单一的品种。云锦有着漫长的发展史，从元代的织金锦品种，明代的妆花缎品种，清代的金宝地品种、库锦库缎品种，到民国的芙蓉妆，解放后的金银妆等。云锦不断地丰富发展并在发展过程中吸收了同时期其他织锦的精华，产生出多种组织结构尤其是以复杂的重纬结构为代的一系列品种的组合体。其二，云锦具有地域性。在元朝南京有官办的东织染局、西织染局。明朝南京有中央属性的内织染局、神帛堂和供应机房。清朝更有为皇宫生产特殊织物的江宁织造府（局）。同时期在当地民间还有更多的人员从事丝织行业，民间丝织业产量一度占整个南京丝织产量的98%以上，丝织业发展成为当时南京经济的支柱产业，所生产的各类丝织品中高档提花织锦类被称为南京云锦。其三，从丝织物的分类来说，云锦属于先染丝后织造的提花熟织纬锦。晚清以来南京民间丝织生产划分为“花”和“素”两个行业，其中“花业”即提花熟织物的织造，也称“云锦业”。其四，因为云锦常作为皇家御用和赏赐用品，其用料不惜成本，以各种规格的染色蚕丝线为经纬原材料，并配以真金圆金线（捻金线）、圆银线（捻银线）或扁金线（片金线）、扁银线（片银线）或特殊金线作重要的纬向材料之一，个别高档品种还采用动物羽毛捻线来作挖花显色的纬线。其五，采用传统织造设备。云锦应该是在传统木质花楼提花织机上，由拽手提花、织手穿纬，双人配合手工织造而得来。其六，采用传统织造工艺。典型的云锦品种提花工艺是由花本存储并释放提花信息，束综（大扦）提起经线形成花部开口，织入纹纬，并由障框（伏综）压出纹部间丝点；由范框（起综）提起部分经线织入地纬形成地组织的组合式开口系统来完成的。其七，云锦组织结构比较复杂。云锦可以由单经或重经构成，但纬向必定含有地纬和纹纬劈组纬线（简单的库缎、闪缎品种除外），并符合纹纬配合传统提花概念，其中地组织较为简单，花组织较为复杂，花地组织配合完美。其八，云锦织物图案的艺术性和配色规律具有独特的美感。传统云锦图案取材丰富，常用金线包边，以线条构图并填以色块，色块内晕色过渡，色块间色彩对比强烈；云锦图案寓意含蓄，“有图必有意，有意必吉祥”，成为我国宫廷皇室文化和吉祥文化的组成部分。综上可知，传统云锦是指南京地区生产的具有特定图案艺术和用色规律的由传统花楼织机和提花工艺生产的多数使用蚕丝、金线等高档原材料的具有多种组织结构的熟织丝织纬锦。