历史上称为“丝幔帐”、“绒锦”的西双版纳傣锦，身处鳞次栉比山谷盆地的地理环境，交通不便，信息闭塞，原料仅仅是当地的植棉和棉纺织品，在思想上除了受到南传佛教的影响外，外来因素还会受到当地原始宗教的顽强抵抗，因此西双版纳傣锦是在本地区纺织技术的基础上相对独立而发展成熟起来的，这种独特的发展过程,也就较好地保障了当地纯正的民族民间风格的传承：在材质上以当地的棉织为主，质地比较松软,有较好的柔软度；色彩比较单纯、明快，多采用白、红、黑；图案特点是反映地方风物的仿生形具象图案；具有横向平行并列的带状二方连续纹样构成；通经通纬的生产工艺；总体艺术风格显得自由活泼、粗犷大方。西双版纳地区比较闭塞，交通不便，其傣锦的艺术风格更具原始宗教的特征和本民族传统的风格，是相对独立发展起来的。

施洞镇的苗锦，主要以棉织为主，采用通经断纬的手法织造。由于施洞镇妇女能织善绣，苗锦与其他地区有所不同，手法多样化，如整体织好后又挑绣添加部分色彩。其作品厚重古朴，凝重有力，色彩热烈，装饰性很强。图案奔放自由，想象大胆，富于变化。其图案的纹样有人纹、龙纹、蛙纹、鱼纹，蝴蝶纹，还有植物纹、几何纹、井字纹等。施洞镇织锦多用于围腰、背带、头巾和各种带子。其中围腰编织极具特色，反映现实生活的题材较多，常用“回”纹层层向四周展开，主次形象明确，色彩富丽多变。“龙”出现在施洞镇织锦中的频率很高，图案正中织龙头，龙身变化丰富，用几何纹来编织眼、鼻、嘴、耳、爪、麟、尾，形象生动。其次是各种吉祥纹样。施洞镇的织锦花带也很有特色，有宽窄之分，宽的十多厘米，窄的一至三厘米不等，宽的用作腰带、背带、裹脚带，窄的用作衣服上的扣拌、鞋带等。纹样以二方连续为主，中央织鸟纹或各种变化的几何纹。织宽的用织布机织，窄的就用小木梳作工具，用脚踩着，在手上就能编织。

舟溪织锦有棉织与丝织之分，丝织细腻轻盈，繁而不乱，平滑光亮；棉织黑白分明，构图严谨，图案精致，厚重古朴。由于织造技术高，织布平整不皱，代表苗锦较高的水平。舟溪苗族织锦，在原始木织机上操作，擅长织长幅锦，织工很精细，一天只能织四五厘米，如织一件背带要织四五十天，甚至更长的时间。舟溪苗锦主要以素锦为主，黑白分明，单面织，双面看，幅极窄，联三幅才可为被面，平时在生活中用处很多，如：头巾、围腰、背带以及祭祀用的“幡”等等。舟溪苗族织锦多在几何纹内组织图案，纹样是在十字纹和菱形纹上加以变化，菱形中有万字纹、锯齿纹、八角纹、鸟纹等，如采用水平或斜线式二方连续，虽属几何纹，布置整齐,但并不呆板，在一块长织锦中有十二块菱形，每块图案都有变化。纹样变化丰富，含义深刻，从其原始的经纬织造中，可以找出我国古代不同时期几何纹的渊源关系，如：连勾纹、回纹、雷纹等等，与商周时代的图案对应，花纹中有动物纹和植物纹，动物纹有蝴蝶纹、鸟纹、蛙纹、蜘蛛纹以及无首无尾的龙纹、蜂窝纹等等；植物纹有荷花、八角花、羊角花、篱笆花、枫树花等等。很多图案中都储存了舟溪苗族的族源信息、图腾崇拜、宗教信仰等等，如蝴蝶纹代表蝴蝶妈妈，鸟纹代表鹡宇鸟，八角纹则代表太阳与光明……

（3）棉织类：嘉绒地区不产棉，所以无纺线工序，而是直接从内地交换回棉线（含各色棉线）直接上腰机编织成品彩带。成品彩带有宽有窄，最窄的1寸左右，多为佩戴“呷乌”所需的呷乌带和男子所用的藏鞋带。中宽的彩带多为妇女的腰带，一般在3寸至5寸之间。最宽的为妇女的围腰，多在1尺2寸至1尺5寸之间。彩带的图形多为藏族传统的对称几何图案或彩条图形。

织花带，多为彩经跨纬的经花织物，又有“打花带”的俗称。历史渊源十分古老而悠远，而且织造风尚从古至今经久不衰，几乎遍布西南各民族，也是遍及湘西苗寨的一项织锦手工艺，小巧精致，色彩明丽，是苗家姑娘必须学会的本领。苗女一般从十二三岁开始随母学织。织带艺术在西南众多民族中大同小异，各族称谓不同。湖南以湘西苗族织造风尚最盛，而且纹样丰富而华丽。湘南江华盘古瑶的织花带也相当出色，又称“花腰带”，久负盛名，其纹饰多折直线构成，极为简洁工整和独特，有着强烈的民族特色和几何纹审美价值。因织纹细密，形成方寸之间几何纹适形造型以较大的空间和可行性，故而织花带纹样图案极为丰富。苗花带应用极广，主要有腰带（巴裙带）、背裙带、小孩花帽带等，长可达丈许，短仅尺许。宽边素色花带可见宽度有6.7cm，窄边的可见一指宽。分棉织和丝织两种，也有棉丝夹用的。织时不需底样，全凭心记。常见图案为各种花鸟虫鱼、几何图形及文字表现的福寿纹、四季长春、万事如意及双龙抢宝、喜鹊闹梅、鲤鱼跳龙门、蝴蝶闹春、双凤恋花及众多的抽象几何纹、回纹、万字纹等。土家族花带还有飞蛾纹，六瓣花，狗牙齿，寸勾莲，四朵梅，六朵梅等图案。一条花带纹分段连续，有的单一重复，头尾同纹，有的将几种纹饰相间。主体纹饰色彩由上下深浅不同的经纱决定，色经浮沉显花，边条或单色或间以红、黄、蓝、紫不定，有如天际彩虹，结实而明丽。

鲁锦是鲁西南民间织锦的简称，它是山东省独有的一种民间纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。据考古挖掘发现，远在新石器时代，在荷泽各县的文化遗址中就有“纺纶”出土，可见当时就有了原始的纺织工具被人们所利用。鲁锦具有2000多年的历史，早在元明之际，随着棉花在黄河流域的大量种植，鲁西南人民将传统的葛、麻、丝、织绣工艺揉于棉织工艺，形成鲁西南棉锦。

这种织物壮族民间仍在制织，就是广西东兰、凌云、那坡、环江等地壮族仍在普遍使用的棉织纹布，这种棉织品采用染成彩色的棉纱，在花机上织成。可见这种棉织品有着悠久的历史。当时壮族地区的棉织已向工艺化发展。

长期以来，沿着著名的南方陆上丝绸之路,内地主要丝织品——蜀锦及其工艺的不断传入与交流，德宏地区较多地受到内地丝织锦技艺的影响，使当地傣锦得到了迅速的发展和提高，从而大大地改变和提高了德宏地区傣锦生产技艺和水平：在成品上，德宏傣锦背包比较精美，而西双版纳傣锦背包精致的很少；在面料上，德宏地区出现了丝织傣锦（西双版纳的傣锦多用纯棉纱织成），掺用金丝锦线，鲜艳夺目，显得十分华丽；在工艺上，德宏地区经棉纬丝的傣锦既有断纬织花，又有通纬织花（在工艺上西双版纳的棉织傣锦基本上是通纬织花）；在艺术上，德宏地区的傣锦较多地传承了汉锦的风格，配色大胆，多以深色为底，红、绿、黄、蓝等色为纹；图案以菱形、方形、六角形等几何纹样为主（具像图形仅在背包类物件上见到，并且其格律化较强），古朴典雅、风格浓郁。

几何纹是壮锦的主要装饰图案花纹。壮锦上最早出现的几何纹为方格纹。方格纹又分为正方、长方形等多种。根据广西艺术学院师生民族采风队和广西博物馆所收藏的几百幅壮锦标本（曾在广西博物馆公开展出）观察，这些壮锦上的几何纹有：勾连云纹，雷纹、水波纹、编织纹、同心园纹、回字纹、羽状纹、弦纹、方格纹、卍字纹等。上述几何纹，均不是单独出现，而是和多种几何纹结合运用，并且有的还和各种动植物图案组合。展出的壮锦，最早的为清代乾隆初年，其余多为清末民初和现代的作品，这些作品，均采自南宁、百色、柳州，河池、钦州等专区壮族地区，具有一定的代表性。宋明各代的早期壮锦，已无法看到原作，只能从文献记载中略知其风貌。宋代以前，估计已出现了壮锦的原始类型，如《太平寰宇记》记载一种叫勾芸木的可以织布，“俚人砍之，新条更生，取皮织以为布”。植棉技术是宋开始传入中国的，壮锦由棉丝线编织而成，没有出现棉织之前只有用树皮或麻类代之。《桂海虞衡志》也说：“练子出两江州峒，大略似苎布，有花纹者，谓之花练，土人亦自贵重。”

彝族是一个历史悠久的民族。彝族服饰已有数千年的历史，彝族服饰和人类历史一样，有一个循序渐进、由简单到复杂的过程，如原先的树叶衣、草质衣、兽皮衣、火草衣，到后来的毡制品及麻布衣，再到现在的棉织、丝织、仿毛制品服饰，不仅服饰的布料越来越好，服饰的花样越来越多，服饰的内容越来越丰富，而且服饰的工艺也越来越精湛。

土家织锦历史悠久，源远流长，源于先民巴人时期的纺织业。先民巴人善于纺织，纺织出的桑蚕，麻等成为贡品。秦汉时期，土家族地区的纺织业有所发展，称它为“凡布”。土家先民以布交纳赋税。《后汉书·南蛮西南夷列传》载：“秦昭襄王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴，改为武陵（郡），岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓“賨布”这种賨布是以葛麻为主的纤维，是“賨人”与武陵土著居民融合后，将巴国相对先进的织造技术结合土家族先民的原始织造而形成的一种织物。《后汉书·西南蛮夷传》所说哀牢夷“织文革绫锦”的“兰干细布”，就是西兰卡普的前身，称“武陵蛮”有着“织绩木皮，染以草实”、“好五色衣服”、“衣裳斑斓”的习尚。又据《汉书》载，周代中原与西北交换纺织品，学会了“以毳毛织罽”的技术，并较为盛行。这是一种以纬纱起花的织造，它和当时一般织造的经纱起花又有所不同。两晋南北朝是我国民族大迁徙，大融合的时期。賨人是巴人的一支，封建王朝令賨人以“賨布”纳赋税。作为赋税进贡的“賨布”就是后来的“兰（蘭）干细布”。唐宋时期，土家族地区与汉族经济交流增多，土家族地区的纺织业有了进一步发展，出现了“女勤于织，户多机声”的社会风气，当时土家族的“布”，被汉人称为“溪布”、“峒布”或“峒锦”。据《隋书》记载：“诸蛮多以斑布为饰”。元，明，清土司统治时期，湖南，湖北土家先民用丝棉织峒锦，峒被，峒巾，色彩斑斓，“作鹤，凤，花鸟之状”。四川秀山、酉阳，黔江以麻织“斑布”为衣。土家族西兰卡普的挑织技艺进一步提高，尤其是土家族姑娘，从小便随其母亲，姐姐操习挑织技艺，姑娘长大出嫁时，还必须有自己亲手编织的西兰卡普作陪嫁品，以及婚后生小孩摇篮里的小儿被面、盖裙、背袋等物，都得姑娘亲手编织。以棉纱为经，以五彩丝线，棉线为纬，敲打、锈织。图案多达200多种。现在，西兰卡普工艺进一步发挥，西兰卡普被称作“土锦”、“花布”等，且大量用于服饰，逐渐形成独特的织锦程序。