（2）坎肩。当地称“马褂”。

这幅年画是用仕女娃娃的形式表现清朝皇帝以及官员的衣服和纹饰。画面上方描绘的是龙衣和马褂。其中，龙衣即龙袍，是帝王专属的礼服，因绣有龙形图案而得名，又称龙衮。马褂在此特指黄马褂，一般为皇帝身边的侍卫大臣穿着，有时也赐予有军功的臣子。下方则表现的是一品至五品官员官服上绣着的不同补子。文官一品至五品分别为仙鹤、锦鸡、孔雀、大雁、白鹇；武官一品至五品分别为麒麟、狮、豹、虎、熊。同时，用韵语写成的题款也为年画增色不少。

再有是直写过年情景的，有《恭贺新禧》、《大发财源》、《合家欢乐》等等，数量很多，构图虽不尽相同，但以中景开大门者为多。大门皆木质本色涂桐油，即津门旧习所谓：“黄大门”者。多汉民人家，门洞开，有肥猪拱入，即所谓“肥猪拱门”。室内高烧红烛，华灯吊顶。大门两旁有二灶，一煮饺子，一炖肉。灶的左右手，是雕花落地罩，左右分盘两条火坑。一为妇女们坐炕包饺子，一为青年或儿童们据炕做斗骨牌游戏。室内地当央，或有一高脚铜炭炉，似已拢火。此户父祖辈们，鲜衣新帽，或着清装补服朝珠，戴纬帽；或着皮裘袍子马褂，端立铜炉两旁，似肃迎嘉宾的到来。室内隙地，或有二三小儿女做灯戏。大门外多有登门送物者，以一挑活鱼最相宜。也有青年人蹬凳在贴“门心”、“春联”的。总之，不同的画幅，多角度地描绘了过年三十的细节。百姓乐于看，画师乐于画，不然我们今天往哪儿去挖掘旧津民俗的资料呢。上述画面，当是旧津经济地位不高的富裕户人家过年的情景。那些豪门大户，则是另一种样子。

旧时娶亲男方要为新娘准备花轿，新郎则身着长袍马褂，头戴礼帽，胸佩大红花，还有吹鼓手、彩旗等在前导引。总之，娶亲队伍浩浩荡荡，前往女方家里迎接新娘子。民国初年，传统的婚娶风俗已渐渐受到西方事物的影响，比如有的人家就用到了西洋马车这样的“舶来品”。这幅年画中伴郎骑着高头大马在前引路，而新郎则坐在一辆满是鲜花装饰的马车里去迎亲，后面跟随着一顶传统花轿。这在当时可算得上是极为风光之事。通过此图，也可以窥见旧时津门市井风情之一斑。

京绣用料讲究、色彩富丽、风格华贵，是清宫帝王、后妃日用陈设的重要装饰，它象征着主人的身份和地位。晚清权倾一时的慈禧太后生前在很多重要场合的着装都必定有富丽堂皇、光彩夺目的京绣为饰。事实上，当时宫中上层社会的高档服装如龙袍、凤袍，文武官服等也大都是施加考究的京绣图案于锦、缎、绸等高档面料之上而制成。京绣不仅成为点缀服装的重要元素，更是显现地位高低、身份尊卑的醒目标志。以清宫女装为例，为了显示清代贵妃的尊贵地位，其三款朝褂均施以精美的绣饰，有的前后都绣立龙或行龙，还在横向的装饰带上再分别绣以蝙蝠、团寿字或是寿山纹、平水江牙等，间以彩云纹，使得通体豪放富贵，精美秀丽，尽显皇家气派。即便是清宫外的上层社会的女子服装，虽不如皇族命妇京绣装饰华丽多样，却也十分重视衣物上的京绣装饰，并以多绣为美；通常在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶绣不同色彩、不同工艺、不同质料的装饰。就连人们平常穿的马褂、衬衣、坎肩、氅衣等都有各样的京绣装饰。除服装外，其他不少实用品、陈设品也都广泛地使用京绣，品种繁多，除了门帘、帐幔、桌衣、床帏、枕套、被面、巾帽外，还有荷包、扇袋、扳指套、香囊、手帕、名片袋、眼镜袋、鼻烟壶袋等小件绣品更是多见，甚至挂屏、座屏等欣赏品都会用金线或五彩丝线绣制各种传统吉祥纹样加以装饰，或富丽堂皇、华美气派，或小巧可爱、生动活泼。

此图所绘似古之服装作坊，实为论居官之品位高低。“龙衣”只能皇帝服用。“马褂”也有钦赐者。不但不能穿，应供奉宗祠。所谓“黼黻”，古代礼服之花纹。后世官服之补子即由黼黻演化而来。补子一般为方形，文禽武兽，一品文官为鹤；一品武官为麒麟，直至九品。另监察执法官，如御史、按察使等则为獬豸。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

19世纪末20世纪初，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”被取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的黄金时代。清初《续文献通考》记载：蜀锦“以四川成都……所产为最著名”，“成都有机房二千处，织机万余架，机工四万人，丝织品占全省总额百分之七十”。各类丝织品最高年产量约四十万匹。乐山的苏稽、白杨坝等场镇几乎是家家有织机，户户出丝绸，年产绸缎约十万匹，以绸为主。“嘉定大绸”驰名省内外。其中一种缎面提花的花绫，传说在清朝乾隆、嘉庆年间就已开始生产，到清末时有几百台机织造，年产约两万匹。南充的机房约三十家，除织造花素绸外，还生产花景绫、湖绉等产品。此外，西充、三台、阆中、绵阳、重庆、新都、新繁、合川、宜宾等城乡都有丝织机房与织户。成都的织锦业也随着织造技艺及染色技艺的提高，在传统的织造技艺的基础上，有了新的发展。此时蜀锦花楼木织机对产品的适应范围较广，品种变化更多，可以纬线起花，亦可以经线起花，正反组织显花、复合组织起花均可，地纹组织更为多样化。缎组织的广泛运用加上多色纬线显花的多种工艺，使蜀锦更加光彩夺目。蜀锦花楼木织机的工艺原理为现代提花织机奠定了基础。其间工具和技术的改进很小，而且多是零星和局部性的。辛亥革命后，曾采用过双梭织造，增加纬丝的颜色，采用手工拉梭代替投梭，省力，工效有一定的提髙。摹本缎的生产，也在一扒提花的基础上改为多扒提花，有的机房还采用了提花龙头。这些都是织锦工匠在长期生产劳动的实践中不断总结的智慧结晶。这个时代的蜀锦织造技艺达到炉火纯青的地步，生产出“月华”、“雨丝”、“方方”等流芳百世的“晚清三绝”。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

辛亥革命前后，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的“黄金时代”，蜀地最髙年产量达70万匹左右。《清初续文献通考》记载：光绪年间，“成都有机房二千处，织机万余架，织工四万人；丝织品占全省生产值总额百分之七十，成都以产锦为主。”成都的织锦业也随着织造及染色技艺的提高，在传统技艺的基础上，有了新的发展，使蜀锦技艺达到炉火纯青的地步，生产出流芳百世的“晚清三绝”——“月华锦”“雨丝锦”“方方锦”。

19世纪末20世纪初，禁止民间穿绸着缎和不准用玄黄色的“衣禁”被取消，团花马褂和锦缎鞋帽风行一时，四川出现了丝织业的黄金时代。清初《续文献通考》记载：蜀锦“以四川成都……所产为最著名”，“成都有机房二千处，织机万余架，机工四万人，丝织品占全省总额百分之七十”。各类丝织品最高年产量约四十万匹。乐山的苏稽、白杨坝等场镇几乎是家家有织机，户户出丝绸，年产绸缎约十万匹，以绸为主。“嘉定大绸”驰名省内外。其中一种缎面提花的花绫，传说在清朝乾隆、嘉庆年间就已开始生产，到清末时有几百台机织造，年产约两万匹。南充的机房约三十家，除织造花素绸外，还生产花景绫、湖绉等产品。此外，西充、三台、阆中、绵阳、重庆、新都、新繁、合川、宜宾等城乡都有丝织机房与织户。成都的织锦业也随着织造技艺及染色技艺的提高，在传统的织造技艺的基础上，有了新的发展。此时蜀锦花楼木织机对产品的适应范围较广，品种变化更多，可以纬线起花，亦可以经线起花，正反组织显花、复合组织起花均可，地纹组织更为多样化。缎组织的广泛运用加上多色纬线显花的多种工艺，使蜀锦更加光彩夺目。蜀锦花楼木织机的工艺原理为现代提花织机奠定了基础。其间工具和技术的改进很小，而且多是零星和局部性的。辛亥革命后，曾采用过双梭织造，增加纬丝的颜色，采用手工拉梭代替投梭，省力，工效有一定的提髙。摹本缎的生产，也在一扒提花的基础上改为多扒提花，有的机房还采用了提花龙头。这些都是织锦工匠在长期生产劳动的实践中不断总结的智慧结晶。这个时代的蜀锦织造技艺达到炉火纯青的地步，生产出“月华”、“雨丝”、“方方”等流芳百世的“晚清三绝”。

今天在我们普通大众眼里，“朝珠、补褂、马蹄袖”的清朝官服与“束发戴冠、宽衣大袖”的唐宋衣着，同为古人穿衣打扮的方式，区别的只是样式和年代的不同，都代表悠久的华夏文明。这些年流行的马褂被冠之以“唐装”的美名，就是中华文化包容性和文化融合的一个例证。

衬衣、氅衣：清代受“十从十不从”法则的影响，满、汉两族妇女的服饰各成体系，满族妇女穿着本民族的服装，汉族妇女则继续延续的汉民族的传统，到了后来才开始相互交融，有所借鉴。满族妇女的服装表面上看是我们今天统一称为旗袍的一类服装，事实上它有衬衣和氅衣之分。它们均为清代的满族妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、斜襟、直身、平袖、无开契的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，一般氅衣的纹样比较华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并且都有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。正如《训俗条约》中所记载：“至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、白桐、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色。一衫一裙，本身绸价由定，镶滚之外，不营加倍。且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绞稠。新时固觉离奇，变色则难拆改。又有将青骨种羊作袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣，均可加上。翻新门丽，无所底止。”女装的缘饰之繁复程度。京绣绣面的繁缛精细与之相匹配。这一时期的女装以缘饰的运用绚丽多彩，变幻多姿，给人以强烈的视觉冲击。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。从时间发展的角度说，衬衣最初是穿在常服袍褂内，清中期由内衣外穿潮流演变而来，下摆无开衩；衬衣是清中后期旗人女子燕居闲暇时，最日常的穿着，通常搭配马褂马甲。氅衣在晚清时期出现，受汉人女装影响而来，装饰繁琐，下摆两侧开衩，不能单穿，一般套穿在衬衣之外。衬衣和氅衣也被人们认为旗袍的前身，事实上与旗袍相比，还是有比较大的区别。

但在过去，服饰有着更为重要的政治和文化意义。《尚书正义》注“华夏”：“冕服采章曰华，大国曰夏。”《春秋左传正义》卷第五十六疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”也就是说，“中华”、“华夏”的名称与服饰之光华有关，“冕服采章”对应的是四夷“披发左衽”的打扮。尤其在清代，“马褂”与“唐装”不仅泾渭分明，代表不同的文化，而且与发型一道，有着“以别顺逆”的政治功能。在满清统治者看来，汉人愿意剃发易服，放弃自己的传统服饰，穿戴按照满洲式样，就是断绝了复明之志，乐意效忠满清。满洲式样的服饰与发型成为顺民的标志。以是否改变过去的仪表来区分顺逆，并不是满清统治者的发明。早在金太宗天会年间，金人就曾要求宋朝臣民按照他们的样式削发，不从者死。之后，元朝统治者也一度下令在京士庶须剌发为蒙古族装束。