背临是在对临的基础上，对已经临过的作品进行默写。背临后的作品要与临本对照，找出差，并予以修正。背临有助于初学者深入理解和记忆原作的构图、用线造型的规律。对原作品的默写，有助于消化和巩固所学知识。平时多背临优秀的羌绣图案，对素材积累以及日后羌绣图案的创作大有裨益。

明清时期，政府在江南设立了三织造专为宫廷织造丝织品，织、绣成衣型的半成品衣料，之后运到京城有专门的作坊缝制。据《大清会典》里记载，清廷皇家服饰的缝制机构十分庞大，宫廷由内务府下设造办处，人数众多，各司其职。造办处下设7个“作”，即银作、铜作、染作、衣作、绣作、花作、皮作。有染匠、绣匠、缝衣匠、弹棉匠、帽子匠、绦匠、钮子匠、珐琅匠、点翠匠、玉匠、数珠匠、领花匠、络丝匠、熟皮匠、蹬匠、穿珠匠、缭丝匠、氆氇匠、牙匠、刷尾匠、堆纱匠等。以绣作为例，绣作内设无品级司匠1人，拜唐阿领催6人。领绣匠135人，捺匠42人，另招募绣匠40人，共217人。绣作负责绣造各种御用、赏用的衣服及领、袖、荷包等服饰用品。另外，制作宫中内廷一般便服（贴身内衣）及靴、鞋、袜、被、褥等的机构有帽房和针线房，有领针线妇人、做荷包妇人、打结子妇人、做案褥妇人等数名，在内廷承应，从事内廷一般服饰用品的缝制工作。就是在这样的繁缛的制度和严格的要求下，京绣匠人制作了众多的京绣艺术作品。

衬衣、氅衣：清代受“十从十不从”法则的影响，满、汉两族妇女的服饰各成体系，满族妇女穿着本民族的服装，汉族妇女则继续延续的汉民族的传统，到了后来才开始相互交融，有所借鉴。满族妇女的服装表面上看是我们今天统一称为旗袍的一类服装，事实上它有衬衣和氅衣之分。它们均为清代的满族妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、斜襟、直身、平袖、无开契的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，一般氅衣的纹样比较华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并且都有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。正如《训俗条约》中所记载：“至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、白桐、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色。一衫一裙，本身绸价由定，镶滚之外，不营加倍。且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绞稠。新时固觉离奇，变色则难拆改。又有将青骨种羊作袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣，均可加上。翻新门丽，无所底止。”女装的缘饰之繁复程度。京绣绣面的繁缛精细与之相匹配。这一时期的女装以缘饰的运用绚丽多彩，变幻多姿，给人以强烈的视觉冲击。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。从时间发展的角度说，衬衣最初是穿在常服袍褂内，清中期由内衣外穿潮流演变而来，下摆无开衩；衬衣是清中后期旗人女子燕居闲暇时，最日常的穿着，通常搭配马褂马甲。氅衣在晚清时期出现，受汉人女装影响而来，装饰繁琐，下摆两侧开衩，不能单穿，一般套穿在衬衣之外。衬衣和氅衣也被人们认为旗袍的前身，事实上与旗袍相比，还是有比较大的区别。

编针绣主要用于绣制纹样的轮廓、小面积的纹样、细条形的纹饰，也有锁边绣的功能。此针法既可列入扎绣类别，也可列入钩绣类别。此针法至少需要两针才能完成，多则数针不限，由数个交叉针绣成，背面会呈现出扣针样轮廓。此绣法的要领是“左进左出，右进右出，针针相对，线迹相交”。此绣法的口诀：“一针起头一针完，中间千针万线行。”编针绣针法及作品如图4-8。