衬衣、氅衣：清代受“十从十不从”法则的影响，满、汉两族妇女的服饰各成体系，满族妇女穿着本民族的服装，汉族妇女则继续延续的汉民族的传统，到了后来才开始相互交融，有所借鉴。满族妇女的服装表面上看是我们今天统一称为旗袍的一类服装，事实上它有衬衣和氅衣之分。它们均为清代的满族妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、斜襟、直身、平袖、无开契的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，一般氅衣的纹样比较华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并且都有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。正如《训俗条约》中所记载：“至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、白桐、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色。一衫一裙，本身绸价由定，镶滚之外，不营加倍。且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绞稠。新时固觉离奇，变色则难拆改。又有将青骨种羊作袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣，均可加上。翻新门丽，无所底止。”女装的缘饰之繁复程度。京绣绣面的繁缛精细与之相匹配。这一时期的女装以缘饰的运用绚丽多彩，变幻多姿，给人以强烈的视觉冲击。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。从时间发展的角度说，衬衣最初是穿在常服袍褂内，清中期由内衣外穿潮流演变而来，下摆无开衩；衬衣是清中后期旗人女子燕居闲暇时，最日常的穿着，通常搭配马褂马甲。氅衣在晚清时期出现，受汉人女装影响而来，装饰繁琐，下摆两侧开衩，不能单穿，一般套穿在衬衣之外。衬衣和氅衣也被人们认为旗袍的前身，事实上与旗袍相比，还是有比较大的区别。

鞋：满族女性穿着的鞋非常具有特色，被称为“花盆鞋”。它的鞋跟安在整个鞋底的中间，在有关清代的古装电视剧中经常可以见到。人们主要在鞋面施以纹绣，有时也会装饰在鞋底侧面上。除了花盆鞋，满族妇女的鞋还有高底鞋，它是在鞋子的整个底部加高。这两种鞋可以增加人在着装后的身高，再配上满族妇女各式的衬衣、氅衣和旗头，看上去摇曳多姿，使得清代女服独具一番风味。

1949年，中华人民共和国成立，百废待兴。中华人民共和国成立前，在雕漆、景泰蓝、电器、服装、挑补花、缝纫等手工业中曾出现过一些“工业合作社”。根据《北京文史资料》的记载：到1952年年底，北京市手工业生产合作社已发展到73个，社员9888人。当时这批手工业合作社，有半数是分散生产的挑花社社员。对一些已转业的艺人，党和政府陆续找回来组织生产。使停产一二十年的、快要失传的铁花、戳纱、面人、象牙笔洗、景泰蓝六瓣瓶等的生产恢复并兴盛起来。创作、生产出了不少既富有传统艺术风格，又有强烈时代气息的艺术精品。解放初期的京绣全由绣庄承揽生意，如梨园行的椅帔桌帘、莽靠行头，以及前清男人的蟒袍补褂、女人的氅衣衬衣（旗籍）、霞帔衫袄（汉人），全可承应。绣庄将生意应下即转交“绣作”及“绣工”承做。大件物品概由绣作中工人绣制。先绣成软片，再加工为成衣物饰。绣工多在绣作内居住，自己起伙做饭，实行“撂件子”工资，按件计价。更多的绣件还是“撒活”给永定门外农村的女绣工承做，就是将绣活分派下去，可以在自己家里绣制完成。女绣工较多的是城南的铁匠营、刘家窑、石榴庄、马回店等村，各村也都有一两家著名人物，如蒲庄花瓦子张家、石榴庄大门孙家、铁匠营后院刘家、刘家窑棚匠律家等。其家族都大，士农工商都有，男有职业，女持家刺绣，较广渠门外底工又自不同。永定门外虽为京绣女工聚集所在，但不如广渠门外鞋底工南北延至二三十里，东西延至三四十里之普遍，盖因绣活不如鞋底活普遍的缘故。绣花女工另有承头人，从绣庄总批应下绣活后，将各项软片分散为小块伙计，单片的撒到各家。女工绣花需要自己准备各种颜色的丝绒。绣花时的用绒配色，有时候由包活人事先说明，有时则有绣工自己决定。一般情况下，绣制软片用的绸缎等底料就由绣庄统一准备发放，而使用的花样也是绣庄里专人绘画，有时也会用旧的花样，也有买主制定花样的，则有绣庄绘制图样，送给买主审核定夺以后，再发给承头人即包活人手中。绣工们取回软片，则上绷架，根据要求进行绣制。绣活的工价是以软片数来计算，当然大小繁简也是决定工价高低的标准。手快活好的妇女每天能得到两三个银元之多，少的也有一元以上。这一时期，京绣在发展中逐渐形成了自己鲜明的艺术特点与风格，其选料精当贵重，针工精妙得体，色彩绚烂豪华，格调高雅。其中最好的针法技艺是“平金打籽”绣。它是以真金捻线盘成图案，或者结籽于其上，十分精致、华贵。京绣艺人李开泰就擅长这种技法，他的遗世之作《黑牡丹》是在黑缎上平金打籽的盛开牡丹，国色天香，富贵满堂。这种绣法也多用在今天的京剧戏服上。

京绣用料讲究、色彩富丽、风格华贵，是清宫帝王、后妃日用陈设的重要装饰，它象征着主人的身份和地位。晚清权倾一时的慈禧太后生前在很多重要场合的着装都必定有富丽堂皇、光彩夺目的京绣为饰。事实上，当时宫中上层社会的高档服装如龙袍、凤袍，文武官服等也大都是施加考究的京绣图案于锦、缎、绸等高档面料之上而制成。京绣不仅成为点缀服装的重要元素，更是显现地位高低、身份尊卑的醒目标志。以清宫女装为例，为了显示清代贵妃的尊贵地位，其三款朝褂均施以精美的绣饰，有的前后都绣立龙或行龙，还在横向的装饰带上再分别绣以蝙蝠、团寿字或是寿山纹、平水江牙等，间以彩云纹，使得通体豪放富贵，精美秀丽，尽显皇家气派。即便是清宫外的上层社会的女子服装，虽不如皇族命妇京绣装饰华丽多样，却也十分重视衣物上的京绣装饰，并以多绣为美；通常在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶绣不同色彩、不同工艺、不同质料的装饰。就连人们平常穿的马褂、衬衣、坎肩、氅衣等都有各样的京绣装饰。除服装外，其他不少实用品、陈设品也都广泛地使用京绣，品种繁多，除了门帘、帐幔、桌衣、床帏、枕套、被面、巾帽外，还有荷包、扇袋、扳指套、香囊、手帕、名片袋、眼镜袋、鼻烟壶袋等小件绣品更是多见，甚至挂屏、座屏等欣赏品都会用金线或五彩丝线绣制各种传统吉祥纹样加以装饰，或富丽堂皇、华美气派，或小巧可爱、生动活泼。