鲁锦经线起花的另一典型织物是枣花常流水花布，由枣花图案和色彩各异的平纹纵条纹图案组成。枣花图案部分的基本组织中2根地经纱、2根花经纱间隔排列，与包袱带不同，它是正反面的经纱纬纱效果互为阴阳关系，其结构图、经向截面图如图2（c）所示。枣花常流水花布以6页综框织成，平纹纵条纹和枣花图案部分的地组织使用2页综框，形成一上一下的平纹开口；枣花图案的花经纱开口用4页综框完成，2根并列的花经线穿入同一页综框，同时作较长距离的浮沉，来掩盖相邻的平纹地组织点并增强、凸现枣花的立体效果。与包袱带一样，长期使用后起花部分的花经抽掉，仍不会影响平纹地的固结效果，织物不会松散、解体。

日本的博多织是专门生产腰带的，用于男女和服。通常男子腰带长为4m，宽为18cm，女子腰带长为5m宽为3cm。博多织的地经纱和花经纱排列比为2：1。穿筘时，起花部分的2根地经和1根花经作一组穿入1齿，不起花部分的2根地经穿1齿（2入），因此起花的部分比只有地组织的部分经纱密度大，织成的花纹有立体凸花的效果。在织造过程中（除了织头部分），地经、花经与纬纱交织次数不一样，花经、地经必须采用双轴送经，这是博多织与包袱带及枣花常流水花布的织造技术不同之处，所以没有包袱带及枣花常流水花布中花经纱蓬松、凸显的效果，相反织物比较平整、致密。博多织的经纱细且排列紧密，纬纱则粗于经纱14倍。由于打纬非常紧，纬纱被经纱完全覆盖形成横沟纹。博多带和枣花常流水花布一样，也是正反面的图案互为阴阳关系，和包袱带的效果相反。

筒又称分经棒，一般为竹筒，直径大约6cm—12cm，长度比织机宽幅要长。筒的主要作用是将上下两层经线分开，形成清晰的梭口，以便于挑花。除此之外，筒还可以清理挑花过程中的错线，拍打上下层经线。绒梭与纱梭统称纬梭，一般用木材制成，中间宽两头尖。梭背开有深槽，内装加固梭心轴，以穿上绒线或者经纱线。纬梭的作用是从经纱中间穿引纬线。

纺织工具，侗语称Sungc（赏），木制。有平式和斜式两种制式。由脚架、撑杆吊综架、脚踏板、综、筘、拍板、经纱卷轴、卷布轴、梭子等部件构成。脚架用于支撑整个织布机；撑杆吊架用于悬吊综、筘和拍板；脚踏板系于综下与吊架联动提拉筘，使经线形成“叉”状，利于船形梭子拖带纬线来回穿过，布纹由脚踏板的数量多少决定；经纱卷轴又称“羊角”，置于织布机的尾端，起固定和拉紧经纱的作用：卷布轴置于织布者座位前，用来卷紧织好的布，也有固定作用；梭子多为船形，系用硬杂木制成，长约5寸，两头削尖，光滑，梭腹空，纬线置于腹中。除以上部件外，还在距卷布轴约1尺处置木板供织布人坐。

纺织中引纬的重要工具是梭子。在云南民族织具中同样可以看到梭子的发展，从用纱团当梭子，到用绕线的木棍纤子或称纬纱管，再发展到与经纱绕线方向垂直的绕线板，最后定型为形似枣核，中间掏空作为放纬线管的仓，有的还在梭的底部增加滑轮，提高跑梭子的速度。

福利乡的织锦机机身由机台、机架两部分组成。机台长150厘米，宽70厘米，高35厘米。前端有一块活动坐板，坐板前有固定的卷布轴，机台中央有一横槽，用以固定机台以及装放梭纬管。机架高145厘米，宽70厘米，上端设有齿状卷经轴，前梁吊有一根直径为3厘米的分经棍，将经纱按奇、偶数上下分开；经面与机台约成30度角，经纱下面吊有四片花综，用绳子分别与四根踏杆相连，综丝只吊上层经纱。引纬用梭，打纬用的则是竹制梳状、宽55厘米的筘。

环江织锦机主要分布在环江毛南族自治县驯乐乡，该机由机台、机架两部分组成。下部为机台。机台长约134厘米，宽约90厘米，局约40厘米。前端是一块活动坐板，后端是放经轴。机架高约90厘米，前梁两端装置铁丝用来悬挂花本。两片管平纹组织的综框悬挂在立架中央的圆形横杠上，下方用绳子与踏板相连。花本用竹针编成，竹针数40左右。竹针联着提花通丝，提花通丝的综眼，利用花本来控制经线的开交运动，使经纱形成梭口，通过地纬。再顺次拨动竹针，提起一组通丝，将通丝分出开口，即可进行织花操作。引纬采用一种兼有梭子功能的打纬眼，利用花本来控制经纬的开交运动。织造时踏动踏板，两片综随着上下运动，使经纱刀。打纬刀刃平直，两端渐窄可供握持，背部平而宽，剜空成一小槽内置纬管。引纬后又可打紧纬线。该机没有固定的卷布轴，而是用布带缚住夹棍的两端系在腹前。当地的织布机亦可用于织锦。织布机尺寸较织锦如略大，有固定的卷布轴。平时所织布幅较宽，织锦时需要换上织锦机的全部“软件”，即两片管平纹组织的综框和一套管花纹组织的花本以及筘等。

纺织工具，侗语称Sungc（赏），木制。主要流行于南侗地区。由脚架、撑杆吊综架、2-13块脚踏板、2-13片综、1张筘、1块拍板、经纱卷轴、卷布轴、梭子等部件构成。若只有两块脚踏板和两片综，仅能织出方格布和平纹布；若为3块以上脚踏板、3片以上的综，可以织出斜纹、水波纹及其他几何图形侗布。

毛南族竹笼机分布在环江毛南族自治县的下南乡，外形原理与宾阳竹笼机大致相同。尺寸略小，机台长约160厘米，机架高约80厘米。分经筒尺寸较大，呈三角形。竹笼小巧，竹针数一般在40根左右。悬挂竹笼的杠杆后端直接连着踏板，这样，工作时脚不能离开踏杆。毛南族竹笼机没有梭子，茬通过地纬时用刀杼。刀杼背部剃空装置纬管，兼有梭子的功能，又能起打紧经纱的作用。由于竹笼很低，故不需要降低竹笼拨动竹针。毛南族竹笼机和壮族竹笼机一样没有固定的卷布轴，织成锦的一端绕在夹棍上，再用布带捆在腹前；经纱的张力需要织造者的腰脊来维持，因此劳动强度较大。毛南族织锦图案与周围壮族地区的织锦图案相似。据当地毛南族织锦艺人介绍，有些织锦的图案是到川山、温平等地的壮族地区学来的。当然，毛南锦也有自己本民族的特色，如毛南锦有一些四方连续的大花构图风格与壮锦迥异。

经过了以上一些步骤以后，接下来就是上机织布了，织布时使用到的工具有：①梭。梭是织机的重要部件，用于穿引纬纱。梭的基本形状类似枣核，中段掏空为仓，仓中可储纬纱管，因此体现较长，最大可达35厘米。②打纬刀。在整个制造过程中，打纬刀的作用只有一个就是压紧纬纱。比较常见的打纬刀为木质，一般都很坚硬。③筘。筘一般为一长方形木框，框内竖立许多竹丝，形状像梳子一样，空隙的数量与所制造布匹的经纱数量相同。在织布时，每使用一次筘都可以把经纱整理一遍，严格控制了经纱的密度与位置，从而使织品的经纬纱交织更均匀，质量更高。④综。综在织造中很重要，当织造完成一梭的时候，织机的经纱必须进行沉浮交替，才能继续引纬，因此综的作用就是保证经纱的沉浮交替。在傣族织机上多使用双综（即两页综），用两页综分别控制奇数股和偶数股经纱进行交替。⑤蹑。蹑是随着织机的进步而发明的，它的作用主要是提综。用绳与织机架上的“马头”相连，往下踩时，在杠杆的作用下提起综。⑥其它配件。除了以上介绍的五样主要工具外，织布时还会用到卷经轴、分经棍、卷布轴和幅撑等一些简单的辅助工具。

苗族的这类织锦机主要分布在融水苗族自治县的苗族地区。全机长约150厘米，宽约58厘米，高约90厘米。机台略倾斜。前端高约24厘米，后端髙约52厘米。前端设活动坐板，后端是绕纱板。分经简直径约8厘米。苗族织锦机只有一根踏杆，上连杠杆结构提拉一片地综，综线吊单数或双数经纱。筘为竹制，长约52厘米，宽约12厘米。地综与分经筒之间是压纱棍。另外还有一把竹制挑花刀，一把背部剜空装置纬管的刀抒。苗族织锦采用挑花技术，织造时第一梭织平纹地，利用分经筒形成的自然梭口，通过刀抒，引纬打纬。第二纬挑花。踩动踏杆，提拉综片形成梭口，根据需要的花纹图样，用挑花刀挑起经纱，使上下层经纱形成梭口，手工引入色线，再用筘和刀抒打纬。第三纬织平纹地。脚踏踏杆提拉地综形成梭口，通过刀抒，引纬打纬。第四玮挑花，帽挑花刀挑起经纱形成梭口，手工引入各种色线，用筘和刀杼打纬。如此循环操作，织成锦幅宽约40厘米。苗族织锦有素锦、彩锦之分，图案由点、线组成几何形，特色浓郁，极为生动，多表达喜庆和长寿之意。

筘由四根长木条和多根细薄竹签组成，常以寸为单位。1寸有竹签10个、16个乃至32个不等。竹签越稀少，纱就越粗，织成的锦就越厚。筘有三个作用：一是可以均匀排列经纱，不致紊乱无章；二是可以控制梭口的大小，以控制经线的宽度；三是用筘来打纬，防止锦面松散。挑花尺的作用无疑是挑花。在织造时，艺人按构思好的图案用挑花尺将花纹挑出，便于用编花竹与大综线编排在竹笼上。

（7）打地尺：用一根一定长度的高粱莛杆作“打地尺”，丈量两排经线橛之间距离。这个距离和经线橛数量一起，决定了所织布的长度。在确定织布长度时，考虑到经纱织缩率及将来布的缩水情况。

织机是侗族最为重要的一种纺织工具，侗布、侗锦、花带都需借助织机来完成。侗族的织机主要有三类：一类是简易腰织机、一类是平织机、一类是斜织机。简易腰织机包括木梳式和穿综式，二者都很简单。木梳式仅为一块3cm宽、17cm长的木梳式竹片，借助于一个固定物和织者自身的腰脊来控制经纱的张力。穿综式腰织机与前者原理相似，只是将木梳式竹片变换为长l0cm左右的特制小综，与一把宽匕首形状的弯把打纬刀配用。因腰织机的用具简单，可以随身携带，女子出门干活时也常带上，有空便织。这种方法，多用于编织一些窄面长条形织品，如腰带、衣襟袖口花边、背带、条带等。

夏鼐先生根据刘向《列女传》鲁季姜一节叙述的织机零件名称和功能，分析汉代织机的综单是综，前后推引，与近代织机上下升降的双综不同。我国某些少数民族现存一种原始腰机属于织机的最早形式。它用一根分经木将单数和双数的经线分开，单数经纱为面经，双数经纱为底经，形成一个梭口。另外在分经木的前面配备一片综，底经各纱均拴一根综丝，往上穿过面经，并依次系在综杆上。将续完杆提升，即形成另一个梭口，将综杆放下，经线又会由于分经木的关系而恢复原梭口。单综是形成梭口的早期形式。壮族织锦机中的宾阳竹笼机和环江竹笼机属于单综，地综梭口运动安排的原理与汉代织机和原始腰机相同，有着明显的继承关系。竹笼机还没有发展到先进的两片地综，这和竹笼机独特的结构有关。两片地综需要两个踏板，控制竹笼的升降再需要一个踏板，但在竹笼机上很难装置，也不容易控制。

这首歌谣，道出了鲁锦的品种：一把梭只能一种纬色，只能织白布或者单色布；两把梭可以织条纹，是在经纱单一颜色条件下的鲁锦织造；三把梭织方格，这时经纱也是多色的，为了加强纬向色彩的多变，用三把梭三色纬线；四把梭，织出的图案更加复杂，色彩丰富多变；五把梭，织出的图案似锦的高档品种；六把梭、七把梭、八把梭，织出的图案绚丽多彩；九把梭，就“乌眉皂眼疙瘩瘩”了；十把梭，色彩变化太多，不易掌控，就难以织出好看的织锦了。这首民谣记录了是过去的鲁锦织造，随着技术的发展，鲁锦已经从一把梭、两把梭，到了十几把梭，甚至更为复杂的图案都用到了二十几把梭。

各地傣族因发展程度的不同和受周边民族的影响，所使用的织机主要为斜织机。斜织机：有一个完整的机架固定送经，卷布装置，织工的机座与经平面形成斜角，使用奇数，偶数两页股纱综,并以踩蹑提综，有梭引纬，用筘整经压纬。斜织机与锯织机相比应当说更进一步，织工相应轻松，经纱平面平直，张力均匀，穿梭流畅，提高了效率。

土家织锦历史悠久，源远流长，源于先民巴人时期的纺织业。先民巴人善于纺织，纺织出的桑蚕，麻等成为贡品。秦汉时期，土家族地区的纺织业有所发展，称它为“凡布”。土家先民以布交纳赋税。《后汉书·南蛮西南夷列传》载：“秦昭襄王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴，改为武陵（郡），岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓“賨布”这种賨布是以葛麻为主的纤维，是“賨人”与武陵土著居民融合后，将巴国相对先进的织造技术结合土家族先民的原始织造而形成的一种织物。《后汉书·西南蛮夷传》所说哀牢夷“织文革绫锦”的“兰干细布”，就是西兰卡普的前身，称“武陵蛮”有着“织绩木皮，染以草实”、“好五色衣服”、“衣裳斑斓”的习尚。又据《汉书》载，周代中原与西北交换纺织品，学会了“以毳毛织罽”的技术，并较为盛行。这是一种以纬纱起花的织造，它和当时一般织造的经纱起花又有所不同。两晋南北朝是我国民族大迁徙，大融合的时期。賨人是巴人的一支，封建王朝令賨人以“賨布”纳赋税。作为赋税进贡的“賨布”就是后来的“兰（蘭）干细布”。唐宋时期，土家族地区与汉族经济交流增多，土家族地区的纺织业有了进一步发展，出现了“女勤于织，户多机声”的社会风气，当时土家族的“布”，被汉人称为“溪布”、“峒布”或“峒锦”。据《隋书》记载：“诸蛮多以斑布为饰”。元，明，清土司统治时期，湖南，湖北土家先民用丝棉织峒锦，峒被，峒巾，色彩斑斓，“作鹤，凤，花鸟之状”。四川秀山、酉阳，黔江以麻织“斑布”为衣。土家族西兰卡普的挑织技艺进一步提高，尤其是土家族姑娘，从小便随其母亲，姐姐操习挑织技艺，姑娘长大出嫁时，还必须有自己亲手编织的西兰卡普作陪嫁品，以及婚后生小孩摇篮里的小儿被面、盖裙、背袋等物，都得姑娘亲手编织。以棉纱为经，以五彩丝线，棉线为纬，敲打、锈织。图案多达200多种。现在，西兰卡普工艺进一步发挥，西兰卡普被称作“土锦”、“花布”等，且大量用于服饰，逐渐形成独特的织锦程序。

鲁锦的织机为木制立式织机，与山东汉代石刻中脚踏提综斜织机相比，它已经形成固定的交织综与提花综，在中原各省普遍流行。大约在春秋战国时期，我国已在手提综开口（原始腰机即属此类织机）的基础上，发明了脚踏提综开口的踏板织机，因织机的经面与水平机座呈50°-60°的倾角，故又称“斜织机”。斜织机在我国汉代已普遍推广，在中原农村较富裕的家庭中，大都使用这种结构基本定型的斜织机。与构造简单的原始腰机不同，斜织机是一种配备有杼、经轴、卷轴、综片（织机上带着经线上下分开形成梭口的装置）、踏板和机架的完整织机。它采用物理学上的扛杆原理，用脚踏板来控制综片的升降，使经纱分成上下两层，形成一个三角形开口，以织造平纹织物。汉代斜织机最主要的类型是中轴式斜织机，织机的两个踏板均用绳子或木杆与一根中轴相连，再由中轴来控制综片开口。斜织机采用脚踏提综开口装置，将织工的双手解脱出来，专门从事引纬和打纬的工作，它大大地提高了生产效率，并促进了引纬、打纬工具的进一步革新。配置花样时从穿综开始，所以妇女们很重视穿综技术，喜欢收集各种样底。织机的定幅筘（俗称“机柱”）由竹片制成，它决定着经纱的幅宽和方向定位。定幅筘的打纬力度决定织物的平整度、均匀度。此外有机头、布头轴、压纱棒、吊综用的“屋花子”和梭板等主要部件。织工坐在机板上，双脚踩动机头，双手投梭，进行有节奏的织造。

原始腰机织成幅的一端系在夹棍上，并用布带将其捆在腹前，利用腰的力量来调节经纱的张力。人体构成机架的一部分，腰机名称渊源于此。宋代的壮族织机，根据《岭南外答》卷六“服用门”：“静江府古县民间织布系轴于腰而织之，其欲他干，则轴而行。”可知这种织机也没有固定的卷布轴，仍采用系于腰间的原始形式。宾阳竹笼机和环江织锦机在织成锦的一端也是绕在夹棍上，再用布带捆于腰前。从这个意义来说，这两种织锦机也属于腰机的一种。

通过梳理相关文献记载，可以看到侗锦自身发展的悠久历史。《北史》中记载獠人“能为细布，色致鲜净”。《万历黔记》中提到“侗女肤妍工刺锦，蛮姬发短不成妆，鱼盐便是珍奇味，那得侯鲭鱼比尚方。”《嘉庆黔记》中记载了“洞苗在天柱锦屏二属，择平坦近水地居之，种棉花为业。男子衣与汉人同，多与汉人佣工，女人戴蓝布角巾，穿花边衣裙，所织侗帕颇精，通汉语听约束”。《弘治贵州图经新志》记载古代侗族“妇女之衣长袴短裙，裙作细褶裙，后加布一幅，刺绣杂文如绶，胸前又加绣布一方，用银钱贯次为饰，头髻加木梳于后……以线结于耳根，织花绸如锦”。《光绪黎平府志》中记载了胡奉衡的《黎平竹枝词》，“巫师戴面舞傞傞，岁晏乡风竞逐傩。彻夜鼓钲村老唱，斯神偏喜听山歌。竹箫长短号芦笙，遍集蛮僮鼓杂声。头插鸡翎齐跃舞，岁时相庆祝升平。牂牁郡自汉时留，峝锦矜夸产古州。苗女刺成经岁力，遗教传是武乡侯。溪蛮风景自来殊，衣只齐腰履著趺。松火夜偕诸女伴，纺成洞布纳官租。”向大家呈现了侗族妇女辛勤劳作的织布场景。而张应诏的《诸葛锦诗》既歌颂了诸葛亮的功劳，又赞美了聪明手巧的兄弟民族妇女。顾谅的《洞锦歌》则表现了侗族织锦精湛的工艺和制作的秀美，“郎锦鱼鱗纹，侬锦鸭头翠，侬锦作郎茵，郎锦裁侬被，茵被自两端，终身不相离”。在《光绪黎平府志》中将“诸葛锦”称之为“洞锦”，此后，有人认为侗锦就是“武侯锦”或“诸葛锦”。笔者认为，从目前的文献资料可以看出，蜀锦对西南少数民族纺织技术的影响是可以肯定的，但从起源的时间上来讲，侗族人民懂得织锦技术的时间要在诸葛锦之前。侗族《远祖歌》第二篇《洪水滔天》的第一章《松恩松桑养后代》中就有“骨梭用来织花锦，骨针用来缝衣裳”的描述，说明侗族先民在沿海生活的时候就懂得用鱼骨做成梭子来织锦。另外，根据考古学的资料，1979年，江西贵溪发掘了一批属于春秋战国之际的越人崖墓，在14座墓中，有半数以上出土有纺织品和成套的纺织器材。出土的纺织器材，基本上包括了纺织过程所需要的全套机件。其中，把麻线织成麻布过程中使用的织具，包括有打纬刀、挑经刀、引纬杆、夹布棍、分绞棒、经纱导棍、卷布导棍、剔纱刀、掌杆、滕子、椱、梭、吊棕等，有的学者认为这些工具应该属于早期斜织机的主要构件。从这一观点来看，古代越人对斜织机的使用至少可以追溯到春秋战国时期。

腰织机法工具简单，随时随处都可进行。织造者根据图案和个人喜好来选配经纱，为了醒目，边缘的经纱多为白色，经纱配好理顺后，将纱头系结在木桩或板凳腿上，经纱理好后便需穿综，根据纹样的需要所用综数从2页-4页不等，穿好综后将经纱的另一端系在腰间，利用腰劲来控制经纱的张紧度，同时每页综的上下框以线勾连在织者的手指和大脚趾上，以便提综开口，提综后，借助打纬刀引纬打纬。此种方法较为古老，需要靠双手、双脚、腰的通力配合。

侗锦的织造方法有两种：一种是带有竹花笼的通经通纬提花织物，织造速度较快，多见素色，亦可适当加彩纬；一种是不带竹花笼的通经断色绎挖花织物，耗工费时，多为彩色，二者均为反面织造，正面显花。带花笼的织物经线一般为白色，纬线为深色，正反互变，利用经纬异色而显示花纹。此类侗锦织造时，根据花纹图案上机穿综有一套专门的技巧：穿综分地综和花综两种，织平纹地综比较简单，分经器先将经纱分为上下两层，穿综只穿下层经纱；竹笼上的花综比较复杂，每根综绳穿上下层两根经纱，呈环形绕在竹笼上，按单、双分成两组，中间加一根竹棍分开，根据花纹的组织点，把同一梭口需要提起的不显花部位的经纱穿入编花竹挂在竹笼上。每笼为一个单元的花纹组织，以竹笼中编花竹翻动变换来引导织机提经穿纱，常以单元纹样纬纱数目的一半为翻号，称为“纶十三”、“纶十四”，每个翻号纹样因纬纱数目不同而有大纶和小纶之分。其提花是通过机头的“竹笼”和“编花竹”引导织物开口织造显纹。织造者首先将设计好的纹样用挑花尺将花纹挑拣出来，再用编花竹条和大综线编排在花笼上，所用编花竹条的数量依织锦纹样的繁简程度而定，少则20根左右，多则100余根，织锦长度一般为3幅被长。织造时按照花笼上的编花竹逐次转移，在综线牵引下开口，以刀柕引纬，即可将花纹体现于锦面。此类织物加彩纬是在素纹提花过程中，借助挑花铜钩，在纹饰局部手工数纱挑经，使与经纬线同样粗细的彩线或彩丝显彩。这种简易的提花方式可说是现代龙头提花机的前身。其织物组织一般是纬线显花的三杼法：第一柕是花纹纬，右脚蹬踏脚提起上层“A”字形提综架，带动竹笼抬起，不显花部位经纱提起，手工挑纱引纬，用筘打紧，抬起右脚，竹笼靠自重下降，将编花竹前移，重新编入竹笼中；第二杼是底纹纬，右脚蹬踏脚提起竹笼，底面显花部位经纱提起，手工挑纱引纬，用筘打紧，抬起右脚，竹笼下降，编花竹移入竹笼中；第三杼是平纹纬，左脚蹬踏脚，下层“A”字形提综杆将综框提起，底层经纱上升，手按压纱杆以形成开口，刀杼引纬，竹筘打纬。

平织机在侗族地区较为普遍，主要用来织布，其结构大体相同，只是各地区之间编织方法、织机大小、卷经轴的安放位置、经束杆（小圆竹条）的多少有所差别。主要由机床、架臂、吊综杆、卷经轴、卷布轴、分经棍、综、筘、“厂”形长柄、坐板、脚踏板及梭子组成。以方木制成四脚机床，通常卷经轴安放在机脚，卷经轴两端凿榫眼，套以窄木板制成“字”或“十字”形轴头架，用以在卷经纱时挡幅和隔挡分纱竹片。机头（近身处）两立柱高出机床约20-30cm，安有活动横轴，即为卷布轴。机床中部偏机脚处立架臂，架臂呈形，架臂伸向卷布轴方向，臂端设有一可前后移动的横轴，轴中设有2个或4个吊综杆，吊综杆以绳与综框相系紧，并与脚踏板相连，织者踩踏板即可牵动吊综杆，以带动综片上下运动。安有竹筘的木架亦悬吊在臂端，借助木架自重来回摆动以打纬。形长柄平放在机床上，用来拦挡机脚卷经轴两端的“字”、“十字”架，以控制卷经轴的转动，同时通过对机头卷布轴的转动来调节经纱的绷紧程度，使织者坐在机头便可操控自如。

第五步为络纱。纱线浆好晒干后，利用分纱架和络纱车来络纱。利用手摇络纱车将纱线络在纡管上，形成纡子，作为织布、织锦中的纬纱。利用竹笼络车将纱线络在竹笼上，为牵经纱做准备。

打问之下，找到了侗族大嫂吴解梦，40开外的年纪，面色红润，矮小精干。大嫂打开家对面的一间新砖房，墙边上堆放着自种的柑橘，一架新织机摆在正中，织机上的半成品正是侗族著名的“对龙对凤纹素锦”，一路的疲惫换得如此收获实在是值得。大嫂很能干，不但会织侗族的各种传统纹样，还可以根据需要创新出应景的图案，她的作品种类丰富，头帕、锦被、枕巾、花带一应俱全，由于路远、行李重，我只选了一根以纯棉彩线织成的蛙纹花带作为收藏，花带工整细密，除去上机前经纱的准备工作，大嫂整整织了两天。织机上的素锦主要为蓝白二色，需用两把纬刀，一把装蓝纱，一把装白纱，宽1尺2寸，共计120根经纱，由于纹样繁复，花笼上用了92根编花竹。织造时首先从转动的花笼后排拉下一根编花竹，以分经竹片压好后，将编花竹重新插回花笼的前排，蓝纱双股，纬刀穿经只打一次，白纱单股，纬刀左右各打一次，两次之间通过踩踏脚套控制提综杆分经。大嫂的卷锦轴不固定在织机上，而是以绳套系在自己的腰间，除手脚配合外，每次打纬时大嫂的腰都要配合着动作绷劲儿，织造之中“铿铿”声不绝于耳。为了体会织者的用劲技巧，在大嫂的指导下，我在织机上试着织了几行，尽管此前曾向苗族妇女学习织造技艺，但此地这种不固定卷锦轴的斜织机难度更大。

第二步为整经。整经是织造准备的主要工序之一，经线牵好后，用3根光滑的木棍取代经架的头桩和两根高桩，1号棍置于经纱的起始端，2号棍和3号棍（即为织机中的分经棍，两端以线绳系连，防止在整经过程中经线滑落）控制经纱的交叉点，使经纱分为两层。用手或木梳来整理经纱，以免乱头，经纱理顺后，将木棍与卷经轴固定，卷经轴以绳系紧在腰间，均匀旋转卷经轴两侧的“字”架，将经纱均匀地绷卷在卷经轴上。

第四步为穿筘。穿好综后，将经纱依次穿入竹筘，此步骤需借助于“线钩”，“线钩”以光滑的薄铜片制成，前端打制出钩形，便于伸穿过筘齿钩取纱线。每个筘齿中穿上下两层经纱各一根。

意匠纸是一种印有长方格或正方格的纸张，纵格相当于织物中的经纱，横格相当于纬纱。意匠纸有多种规格，可根据织物经纬密度、组织结构和上机条件适当选用。意匠纸规格选用不当，会使花纹变形。意匠纸的规格用单位长度内纵、横格数的比值表示。

简易腰织机包括木梳式和穿综式，二者形式都很简单，木梳式仅为一块3cm宽、17cm长的木梳式竹片，借助于一个固定物和织者自身的腰脊来控制经纱的张力。穿综式腰织机与前者原理相似，只是将木梳式竹片变换为长10cm左右的特制小综，与一把宽匕首形的弯把打纬刀配用。因腰织机的用具简单，可以随身携带，妇女们出门干活时也常带上，有空便织。这种方法，多用于编织一些窄面长条形的织品，如腰带、衣襟袖口花边、背带、条带等。

傣锦是一种流传在傣族人民中的传统民间手工艺品，其织造工艺相当古老，自汉代起就有史书记载。傣锦的图案是通过纯熟的纺织工艺与技巧创造出来的，成品多是单色织锦，以经纱为底纬纱起花，所织成的花纹组织严谨有序。傣锦基本采用木架机织织成，这种木架织机有提综装置，可以织几何纹样，效率与其它织机相比较高。织布的时候经纱需穿过机综后将其两头分别的系于卷纱辊和卷布辊，接下来将纬纱贯于梭中，而后将梭子左右来回的穿梭来织出各种的纹样。

侗锦的原始产区主要分布在湘西南的通道县及与之毗邻的贵州黎平县、广西三江县。通道县境的播阳、黄土、坪坦、牙屯堡至今保留着传统织造习俗，据实地了解，这一带民间尚存千余台织机，以播阳的背带花，黄土、坪坦二地的头巾织造为盛，几乎家家户户均有织机。其中湖南通道县播阳是侗锦织造得最精美的地区，人称播阳织锦为“花焙喜”，意思是“焙喜的花”。“花焙喜”名称来源于侗族的民间传说，指许多年前，一位名叫焙喜的侗族姑娘织造的纹样。受织机宽度的限制，侗锦的幅面通常在0.5米之内。在应用方面，分为窄条和宽幅。窄条彩锦主要用于装饰，镶饰背带边、衣领、衣襟、袖口等部位。配色华美，织造精细。宽幅则多用于儿童服饰和生活用品当中。织花和挑花两种织锦方式，均需将卷锦轴系紧在腰间，织造时借助腰背之功来维持经纱的张力，织者需全神贯注，心、眼、手、脚、腰都要协调配合，具有相当的劳动强度和难度。在通道侗族地区，姑娘们一般从六七岁就开始学习刺绣，但织锦到十三四岁才真正开始学习，因为这时才具备足够的体力和技巧协调性。衡量一幅织锦好坏的主要依据是配色和图案布局；在技巧方面，主要依据的是织锦时每一梭纬线力道的均匀、纬线的紧实程度，以及花样的左右对称性。

织花带，多为彩经跨纬的经花织物，又有“打花带”的俗称。历史渊源十分古老而悠远，而且织造风尚从古至今经久不衰，几乎遍布西南各民族，也是遍及湘西苗寨的一项织锦手工艺，小巧精致，色彩明丽，是苗家姑娘必须学会的本领。苗女一般从十二三岁开始随母学织。织带艺术在西南众多民族中大同小异，各族称谓不同。湖南以湘西苗族织造风尚最盛，而且纹样丰富而华丽。湘南江华盘古瑶的织花带也相当出色，又称“花腰带”，久负盛名，其纹饰多折直线构成，极为简洁工整和独特，有着强烈的民族特色和几何纹审美价值。因织纹细密，形成方寸之间几何纹适形造型以较大的空间和可行性，故而织花带纹样图案极为丰富。苗花带应用极广，主要有腰带（巴裙带）、背裙带、小孩花帽带等，长可达丈许，短仅尺许。宽边素色花带可见宽度有6.7cm，窄边的可见一指宽。分棉织和丝织两种，也有棉丝夹用的。织时不需底样，全凭心记。常见图案为各种花鸟虫鱼、几何图形及文字表现的福寿纹、四季长春、万事如意及双龙抢宝、喜鹊闹梅、鲤鱼跳龙门、蝴蝶闹春、双凤恋花及众多的抽象几何纹、回纹、万字纹等。土家族花带还有飞蛾纹，六瓣花，狗牙齿，寸勾莲，四朵梅，六朵梅等图案。一条花带纹分段连续，有的单一重复，头尾同纹，有的将几种纹饰相间。主体纹饰色彩由上下深浅不同的经纱决定，色经浮沉显花，边条或单色或间以红、黄、蓝、紫不定，有如天际彩虹，结实而明丽。

包袱带织锦主要用于揽孩子，捆衣物。带宽13—18厘米，长200—260厘米，穗长8—10厘米。它的主要特点是采用经线起花，由两组或两组以上的经纱和纬纱更迭交织而成。经纱分为表经和里经，表经的一组浮长线遮盖住里经的浮点使之不露于织物表面，同一根经纱，时而做表经，时而做里经，形成“图地翻转”，很有现代构成之感。因要用木刀敲打经线起花，所以也称为“打花”技艺。功夫带织锦是捆扎在腰间习武用的，也是经线起花。功夫带幅宽9厘米，长260—280厘米，穗长30—35厘米。纬线采取15根左右的合股棉纱绳，主要做夹纬用，当纬线团穿过经线后，用长1尺、宽1寸半的木刀，用力砍打纬线，使之坚挺。当地织带妇女称它为“砍花”技艺。

土家锦，土家语称“西兰卡普”。汉语称“土花布”，“打花铺盖”,“土家锦”。土家语“西兰”是铺盖意，“卡普”是花。现今民俗亦有“西兰”是一位土家族姑娘名，“卡普”是被面花一说。龙山洗车河流域是土家族湘鄂川黔地域唯一保留传统民间织造风尚的地区。土家织锦是一种三重经纱开口通纬过底纱夹织彩色粗纬显花的纬锦，俗称“断色纬挖花”的原始织锦手工艺。传统纹纹名近一百六十余种流传至今，内涵悠古，包罗万象，绚丽多彩，独具品格。

现在，猫是家庭中广泛饲养的宠物。猫的趾底有脂肪质肉垫，因而行走无声，捕鼠时不会惊跑鼠。趾端生有锐利的爪，爪能够缩进和伸出。猫在休息和行走时爪缩进去，捕鼠时伸出来，既能避免在行走时发出声响，也能防止爪被磨钝。猫的前蹄有五指，后蹄有四指，鲁锦纹样中的猫蹄也同样有此之分，猫蹄彩锦提花技艺多用于被面、床单或衣料。布幅宽为58厘米，长为700厘米，俗称一勾布，为21尺。采用单经双纬织造，经密为11根/厘米，纬密为13根/厘米，是以韩二重组织与蜂巢组织织造而成。纬纱用长短不等的方式组合，组织底部是平纹组织。纬二重组织的第一根纬纱织平纹，第二根纬纱浮长。二重纬纱托高形成蜂巢式变化组织花形，纬纱与经纱的交织及浮长的遮盖，形成了不同的色彩效果。

编织织花带之前需要牵经、导纱，民间导纱多用绕线架，织花带也一样，用“工”字形的绕线架导纱，采用经线起花，牵经时将起花的色线牵入经线，使之形成起花彩条，因此织出来的织花带厚实、牢固，这与蜀锦经线起花的原理相同。牵经后还需将经纱穿综后方可织造，即手提综杆，使部分经线提起形成交口，再将纬线织入。织花带采用最原始的踞织方法编织，1992年我们到汶川羌锋寨观看了羌族少女高玉芳编织花带的过程。织花时，将经纱一端固定在房屋的横柱上，卷花带的木棍（相当于织锦的卷锦筒）两端以皮带扣于少女的腰间，少女席地而坐，两腿蹬直，以腰背控制经纱的张力。十几根分经竹片依图案要求依次在经线间穿插以分经线。缠有纬线的梭子穿入梭口，将纬线带入经线，再用打纬刀打紧纬线。织一条织花带一般需用十余天的时间。现在羌族地区能织织花带的羌族妇女已经不多，2009年我们到羌锋寨还能看到手工编织的织花带，在其他地区则很难再看到了。有的羌族妇女则去藏族地区购买采用机器织造并且图案符合藏民审美要求的织花带。

瑶族是我国南方古老的山居民族，分布在广西、湖南、广东、贵州、云南的高山密林地带，范围极广，有“南岭无山不有瑶”之说。瑶族和侗族一样属古代百越民族的一支。秦汉时期，荆蛮中的一支瑶族先民就活动在洞庭湖区，之后在历代封建统治阶级推行的民族压迫下，不断南迁形成现在的布局，大分散，小集中。以广西、湖南境内的瑶族最为集中，占瑶族总人口的80%。据国家民委民族问题五种丛书之一《江华瑶族自治县概况》书载：“瑶族见诸文字最早是在《梁书·张缵传》中，书中记载：‘零陵、衡阳等郡，有莫徭蛮者，依山险为居，历政不宾服。’后来，《隋书·地理志》云：‘长沙郡又杂有夷蜓，名曰莫徭，自云其祖先有功，常免徭役，故以为名。’唐代伟大诗人杜甫，亦有‘渔父天寒网罟冻，莫徭射雁鸣桑弓’的诗句。”“史料所称‘莫徭蛮’、‘莫徭’、‘蛮徭’、‘徭’等等，均指今日之瑶族。”瑶族没有文字，普遍使用汉文，多能讲汉语。瑶族语言属汉藏语系苗瑶语族瑶语支。瑶族和苗族都是崇奉盘瓠为祖的民族。历史上漫长的农耕文明和地处深山的封闭状况促成各地域的瑶族和苗族自称和他称均有几十种之多。江华瑶族有“勉瑶”的自称和平地瑶、梧州瑶、盘古瑶、八排瑶等称谓。即便是同一种族，因地域不同称谓不同，服饰也不同，织绣工艺的服饰装饰部位也存在大同小异，而且织锦工艺和织物组织也有不同。资料和考察表明，广西大瑶山、广东连南的瑶锦和织彩带织纹细密，图案工整，线条粗壮雄健，其应用及腰带宽窄在盘古瑶和茶山瑶各有喜好。瑶族“绣锦”工整惊人，是一种以挑花刺绣手法严格按照织锦几何纹风格，讲究对称均衡、边饰反复排列的独特工艺呈现，不是织锦，形同织锦。不细观实物常误为织锦，故称“绣锦”，但其纹饰图案与瑶锦是相通的。江华瑶锦“八宝被”工艺是瑶锦工艺中的单门分支，我们称其为“江华瑶锦”较为准确。它是一种以经向彩条并列，间以白地兰花或白地色花的双经起凸绒点显花的棉织物，是典型的经花工艺。其纬底线被经纱紧紧包住，不露于织物表面。江华瑶锦与苗族织花带同为经花织物，似乎是宽窄牵彩经不同，实际织造则是一为格律点阵式组纹，二为色经跨纬浮纱铺纹。

毛南族也是中国人口较少的山地民族之一。毛南族自称“诶南”，意思是“说毛南语的毛南人”。称谓表明他们是岭西的土著民族。虽然毛南族人口较少，但他们却以悠久的历史和独特的文化闻名于世。毛南人大部分居住在以茅难山为中心的广西环江毛南族自治县的上南、中南、下南乡一带。另有少部分人分散居住在南丹、都安等县，人口7.73万（2007年），毛南族在贵州有4万多人。毛南族使用毛南语，属汉藏语系侗台语族侗水语支。从宋代开始，在汉文史稿中记载，今广西环江县境内先后有“茆滩”“茅滩“冒南”等地名。中华人民共和国成立后称为“毛难族”。20世纪80年代根据本族意见改“毛难族”为“毛南族”。毛南族的编织和雕刻等手工艺具有独特的民族风格。所编织的竹器，工艺精湛。著名的花竹帽又叫“顶卡花”，用削得很细的竹篾织出精致的花纹图案，非常美观。所雕刻的木质假面具，形象生动逼真。所刻制的石柱、石碑等，均有栩栩如生的龙、凤、麒麟、仙鹤、寿松和几何图案花纹。毛南族织锦也和壮锦一样很普遍，在民间深受欢迎。毛南族竹笼机分布在环江毛南族自治县的下南乡，外形原理与宾阳竹笼机大致相同。尺寸略小，机台长约160厘米，机架高约80厘米。分经筒尺寸较大，呈三角形。竹笼小巧，竹针数一般在40根左右。悬挂竹笼的杠杆后端直接连着踏板，这样，工作时脚不能离开踏杆。毛南族竹笼机没有梭子，茬通过地纬时用刀杼。刀抒背部剃空装置纬管，兼有梭子的功能，又能起打紧经纱的作用。由于竹笼很低，故不需要降低竹笼拨动竹针。毛南族竹笼机和壮族竹笼机一样没有固定的卷布轴，织成锦的一端绕在夹棍上，再用布带捆在腹前；经纱的张力需要织造者的腰脊来维持，因此劳动强度较大。毛南族织锦图案与周围壮族地区的织锦图案相似。据当地毛南族织锦艺人介绍，有些织锦的图案是到川山、温平等地的壮族地区学来的。当然，毛南锦也有自己本民族的特色，如毛南锦有一些四方连续的大花构图风格与壮锦迥异。

用一根细竹杆将翻机裙子嵌入到机头卷布轴的凹槽内，转动卷布轴，使翻机裙子牢固地卷绕在卷布轴上。翻机裙子的流苏与闯杼完毕的经线连接，保持整片经纱的张力适度、均匀。以备织布。

其次是备经。将纤子按顺序插入经纱架。经纱架为方形，分两组并置，一般一个经纱架可以放置10-15个纤子。如果是有图案的花布，需要根据图案确定纱线的颜色及次序排列。

•整经：对经纱进行理纱排线，使奇、偶数股纱分成交叉的两组，把奇偶股纱分别穿入不同的两页综，并把经纱穿入定幅筘。

穿筘是为了区分上下层经纱排列有序不乱，方便下一步的装机。按照整经时的经线顺序，利用穿筘勾直接勾住“8”字环，把上下交纱线穿在同一筘里。

花综挑结完成之后就可以开始挑穿花竹签了，这一环节的目的是预先编排好侗锦所织的花纹样式，现在的机械化提花机使用电脑程度来完成这一环节。挑穿花竹签需要操作者思路清晰，这样才能将所织花纹的组织结构准确无误的用花竹签体现出来。具体的操作是：首先需要找到织物的中心位置，选择一根与经线颜色对比鲜明的线做一个标记。根据所织纹样的需要进行结构编排，用挑花钩将纹样的第一杼所有的经线挑起，这个环节需要仔细数纱，不能出错。将挑花尺穿进被挑起的经线和其他经线的分口处，来回梳理整齐，再用纬线板把没有挑起的综环推到后面，被挑起的经纱便在综环上被提起来。接下来将一根竹签插入花综线之间，并推移到花综杆上，以此类推重复操作，根据所织花纹结构来确定竹签的数量。当所有的竹签都移到花综杆上面后，就可以正式开始织锦了。因为侗锦所织的花纹是连续对称的纹样，所以在挑穿花竹签的时候，只需要挑出完整纹样的一半，后面的部分只需要按照挑穿好的竹签不断地依次循环织造即可。

纺纱结束以后为了方便整经，还需要进行一道工序，就是用导线车把纱线集中起来。傣族导线的方法可谓是多种多样的，她们根据实际的情况，充分利用任何可利用的工具，比如纺车绳轮、竹笼等等来进行导线。下一道工序就是整经，也称理纱、排线，由于织布时需要把纱线分别的穿入不同的两页综，所以必须通过整经使经纱形成奇、偶数交叉的两组，然后将经纱穿入定幅筘。傣族整经的时候，一般会在竹楼的下层进行，巧妙的利用屋柱作桩来进行缠绕，然后将经纬纱分为奇数组合偶数组。傣族人民发挥其聪明才智，利用了一种装有8个纱锭的导纱架来整经，对整经这个过程进行了改良，使得整经的速度大大的提高了。整经的最后一步是将其剪断，将一端的纱头依次穿综入筘，这样就完成了整经。

•上机：把卷经轴和卷布轴等准备就绪，经纱上机，开始织锦。织机用染好的色线为经纬线。经线穿过机棕，两端分别系于卷纱辊和卷布辊，纬线贯于梭，梭数与纬线色数相同即纬有几种色便有几支梭，然后左右来回穿梭织出各种纹样。

无论哪一种类型的傣族织机，织造技术大体相同，基本过程为，绷紧经平面（不管是利用机架，还是织者腰部），织者左脚踏左蹑，前页综升起，奇数组纱上浮，偶数组纱下沉，经纱开口，左手持梭穿引而过，右手接梭，将梭至于旁边，双手持定幅筘压纬，推筘于前，右脚踏右蹑，后页综升起，奇数组纱下沉，偶数组纱上浮，右手持梭穿引而过，左手接梭，放下，双手持筘压纬，推筘于前。这样，便可完成第一织造过程，如此反复而已。

上轴就是把牵好的经线卷绕到织机的经轴上去，由多人配合操作。将竹杆卡入卷经筒，将纱线整理，拉紧纱线扳动卷经筒。为了保证经纱的平整和上下层纱的排列顺序不变，通常是一人边将竹筘、花筒前移，边整理经纱，缓缓地放出经纱；另一人用力扳动经轴两侧的羊角，拉紧纱线，速度均衡地将经线卷绕于经轴上。在卷绕时稳住筘的位置，以免左右滑动。为了避免整经时用力不均导致经面不平，可以衬入纸张或是竹片垫平。而且竹片的好处在于更容易发现经线断头处。将经纱按次序分组打活结。最后将竹筘取出，留下花筒以为下一步穿地综备用。

第七道工序，穿棕、穿扣，即把经纱、纬纱穿在棕子、扣子上。

第四步：将浆好的棉纱经线牵上木制织机，穿扣后用脚踏板带动“综”，使其一上一下而将经纱分开，再用手操梭递送纬纱通过，又用“筘”将纬线拍紧而织成家机布的全过程。15-50岁的姑娘和妇女一般在夏秋及初冬织布，1天约织布3-4尺。

经纱卷好之后安装在斜织机上，将综和筘也固定好。接下来的步骤是挑结线综和挑穿花竹签。这两个环节是侗锦织造技艺中最难掌握的。笔者在调查中发现，现在很多侗家女会织侗锦，但是织之前的这些步骤都不会独立操作，尤其是上机织造开始的挑结线综和挑穿花竹签，必须由年长的人帮忙把准备工作做好之后，才能自己独立的开始织。

第三是上桩。先按纤子的排列次序将经纱逐根打成8字套入长整经杆，然后绕过短桩。将经纱反复牵至所需的根数结束。“手”是当地的计量单位，即手工操作时的牵经次数。经纱需要多少手与织造尺寸、纹样繁杂及纤子数目有关。为方便织造，织物宽度在35-50厘米之间。一般经面上1厘米需要30根经线，因此总经纱数一般在1050根-1500根。牵经手数=总经纱数/纤子数。为了方便整经，整经根数最好取整数，如无法凑成整数，多余的经线最好在第一次或最后一次完成整经。

（六）卷机头：使用的工具是机头、竹蔑、茂、压纱铁座工序：把牵好成束的经线，在留有交的一端留出一段后，用2根竹竿穿进交架在板凳上，以防经线滑出。然后，一人按照牵线时的经线顺序分组分线，一人用竹蔑把分来的线依次穿入茂的箱眼，每次一个箱是两根，经线穿过后绑在竹杆上固定，再把竹杆固定在机头上。然后卷经者手执机头两侧木板，转动机头卷纱，一边借用腰力绷紧经纱，一边加入旧报纸将转入的经纱层层分隔，避免纱线紊乱，梳理、卷纱完成后，用绳子穿过交取代之前的竹竿，同时取下茂，整个机头就卷好了。此道工序有的地方叫穿线，工序费时长，且要细心，织品的完整决定于此。

整经也叫牵经，理纱、排线。主要是对经纱进行整理，使之排列有序，并将经纱按奇偶数分成上下两层，形成交叉开口。织布一般采用地桩式牵经。有利用屋柱做桩，也有的在户外钉桩。桩即为整经杆，杆身必须光滑，否则容易造成纱线拉毛起球，降低强度，容易断纱。

起先桠线。桠的时候，是将纺锭装在“G”字形的工具（苗语叫做“机耙”）里，再扯出纱头挽到“X”字形的工具（苗语叫“禾攀”）上，操作时，一手拿“机耙”一手拿“禾攀”来回桠挽。全部桠完才进行“浣纱”和“浆纱”。浣纱有两种要求：若是用于织染色布的，只洗一次到两次就行；若是用于织花布，要求棉纱要洁白，必须把南瓜叶捣烂制成汁液装在大桶或大盆里当漂白粉用，然后将纱浸在里面，到一定时间拿到河里或水井边去洗，这样反复好几次，才能把棉纱漂得雪白。苗家浆纱是用米汤。先将大米专门熬成糊状，把汤滗出用于浆纱，剩下的饭取给老年人吃。据说，伢儿们不能吃，吃了将来过河会花眼。其实，一是因为这饭适合老年人吃，二是不让小孩纠缠。晒浆当中要经常注意检查，检查工作不位，摇线（苗语叫做“度绶”）的时候就会增加麻烦。这次的摇线是用来做经线纱锭的，纱锭要大号的，这样牵布时才能少接纱。“牵布”又叫做“牵纱”，是织布过程中最重要的，尤其是花布，手续特别多，事先就要计划好。不同的花布就有不同的牵纱法。牵的时候，包括卷上机床、穿筘和穿纵，是个繁琐而又细致的工夫，两个人往往要操作整天，妇女们还有个规矩：若到天黑还未完成，就是点灯也要接着搞，不能放过夜。若放一夜到第二天再继续，说是将来这匹布会有不均匀，就会出现一节好一节差的毛病。经纱上了机床，由一人操纵机织布，还请其他人帮助，才能完成。通过妇女的辛勤劳作，“布就像河水一样淌出来，摆在织机上又细又白”。

屋顶纹是西双版纳织锦中广泛应用并具有代表性的建筑纹样之一，其构成形式为二方连续，色彩比较单一，一般为黑色或红色的单色织锦。该纹样将傣族人居住的房屋以及寺庙的屋顶的形象经过简化、概括后，融入到傣锦中。屋顶纹的变化繁多，有些屋顶纹的纹样较小细节也不多，只大概保留屋顶最基本的形状以及最突出的特点，整个纹样简单明了，这样的织锦工艺相对较为简单。有些屋顶纹织锦的图案则比较大，较详细的保留了屋顶形象的细节，比如屋檐、屋顶上的天窗以及一些典型的装饰品。此屋顶纹的单位图案由186根经纱、92根表纬以及92根里纬组成，以经纱与里纬织成的平纹织物为锦地，红色表纬起花织成屋顶的图案。图（b）为该屋顶纹织锦经过分析得到的织物组织图，其中纵向每一小格代表一根经纱，横向每一小格代表两根纬纱，黑色小格表示经浮点，白色小格表示里纬的纬浮点，红色小格表示表纬的纬浮点。

通如风格土织布代表性土织布纹样有蚂蚁纹、柳条纹、桂花纹、金银丝纹、豆腐格纹等等。桂花纹是以植物—桂花为题材，经过简化、抽象后形成单元纹样，以四方连续的方式排列而成的。蚂蚁纹以经纱纬纱交织成深浅花纹，形似蚂蚁排阵，故名蚂蚁纹。柳条纹是以抽象化以后的柳条作为题材的。蚂蚁纹、柳条纹和金银丝纹都是先将单元纹样二方连续排列，然后将其进行竖向平行、重复组合而形成的。

正月的摆手舞中，男的头戴青布头帕，身披“土花铺盖”。女人要头包青丝帕，（闺女要留长发辫独辫子），身穿花边衣，脚穿绣花鞋，胸挂牙钱、响铃等银首饰。舞蹈中表现迁徙定居、农事活动中有织“西兰卡普”场景，一排年轻姑娘坐上织机，腰间套上织机绷带，脚蹬织机前桥，用手扯下纱锭上的纬线，用一只牛骨挑挑在经纱上聚精会神地挑织，挑好一路后，双脚蹬下前桥，在经纱中插进带有织纱的长木梭子，腰往后一崩，两手握着大梭两端，“夸踏”“夸踏”地打几下。接着唱道：“阿打（即姐姐）的手艺高又高哩，西兰卡普织成了呵，花儿织得活灵活现了。”接着按花样的名称齐唱：“大小白梅织成了，大小莲蓬花织成了，凤穿牡丹织活了哩，猫脚迹花织成了，燕子阳雀织成了，虎皮蛇花像真的了，桌子花船船花织成了，八勾双八勾织成了，十二勾四十八勾织成了，一百二十种花都织成了，雀儿鸟儿织活了，姐姐妹妹爱死了哩。”这场表演是大摆手中的重要部分。

马纹在西双版纳傣锦中是属于常见的动物纹样，织造方法比较简单，图案构成基本为二方连续图案。马纹的使用经常会与动物、植物等其他纹样进行搭配组合，形成变化丰富的织锦纹样。图4-7中的图（a）就是马纹与鸟纹相结合的织锦实物图，选取其二方连续中的单位纹样进行分析，该纹样由124根经纱、98根表纬与98根里纬组合而成。马与鸟的图案部分由经纱与白色里纬织成的平纹组织，其他部分为不同颜色的表纬，分别有6根蓝色、18根红色、20根墨绿色、28根玫红色、10根橙色、12根黄色以及4根草绿色表纬。图（b）为该织锦纹样对应的经过分析得到的织物组织图，图中纵向每一小格代表一根经纱，横向每一小格代表两根纬纱，黑色小格表示经浮点，其他彩色小格分别表示该颜色纬纱的纬浮点。

在德宏傣锦中，菱形纹样也是在民间广为流行的一种纹样，并且菱形纹样的变化繁多，可以与八角花纹、象鼻纹等纹样相互嵌套组成繁复的图案。在图4-11中，图（a）为菱形纹织锦四方连续图案中一个单位纹样的实物图，此单元图案由69根经纱以及多组纬纱组成，每组纬纱各为69根。表纬由各种不同色彩的纱线组成，与里纬和经纱织成的平纹组织的锦地交替组成图案，图中所示的菱形纹织锦中间的锦地部分还随机的穿插着银线。图（b）是该织锦经过分析得到的织物组织图，图中纵向每一小格代表一根经纱，横向每一小格代表表纬和里纬两根纬纱，黑色小格表示经浮点，灰色的小格代表里纬的纬浮点，白色以及其他彩色的小格表示表纬的纬浮点。

粟田梅作品中的构图样式在保持一定秩序的同时，具有结构严密、主次分明的特点。侗锦属于提花织物（在织造时将经纱或纬纱提起来，使一些纱局部浮出布面呈现立体感，各个浮点连接形成图案花纹，以这种方法织造出来的布就叫提花织物），其图案纹样有一个明显的构图规律，那就是以几何形搭建框架，在被分割的空间中编织主体与陪衬纹样，使纹样之间既有变化又和谐地组合在一个图案之中。通过对粟田梅作品的归纳分析，可以看出其作品中主体纹样与陪衬纹样的组合构图形成一个整体，主体纹样占据空间相对较大。绝大部分侗锦图案有一个主体纹样，然后由一圈陪衬纹样环绕主体纹样，从而形成一个完整和谐的整体图案，这种构图形式在突出主体的同时也使主体与陪衬协调，图样层次分明，构图完整。粟田梅侗锦作品的主体纹样大都选用龙凤纹组合、鱼纹与龙凤纹组合、鱼纹与“卐”字纹组合、鱼纹与太阳纹组合、鱼纹与磨子花纹组合、卐”字纹与凤纹组合等。其作品中的主体纹样排布有几种常见的组合结构：菱形与菱形的组合、菱形与六边形的组合、三角形与菱形或方形的组合、方形与方形的组合等。单个菱形和2个菱形的组合，就可以延伸出“回”字型、“田”字型、九宫格等形状的纹样构图样式。其中，以1个纹样为主题纹样，四周环绕一些陪衬纹样的结构适合“回”字型构图；多个主题纹饰的组合适合“田”字型构图，因为这些纹样在田字格内处于同等地位，无主次之分；而九宫格型结构则显得繁琐复杂，表现为多种结构互相交叉，却又不脱离这几种构图结构的范围。

正月里土家人身披“土花铺盖”举行的摆手舞中就有表演“打花”的场面：一队年轻姑娘坐上织机，腰间套上织机绷带，脚蹬织机前桥，用手扯下纱锭（织机架上用小竹筒挽着各色绒线的纱锭）上的彩线，用一只牛骨挑子在经纱上聚精会神地挑织，挑好一路后，双脚蹬下前桥，在经纱中插进带有织纱的长木梭子，腰往后一崩，两手握着大梭两端，“夸踏”“夸踏”的打几下。旁观者唱道：“阿打（即姐姐）的手艺高又高哩，‘西兰卡普’织成了呵，花儿织得活灵活现了。”接着按花样的名称齐唱：“大小白梅织成了，大小莲蓬花织成了，凤穿牡丹织活了哩，猫脚迹花织成了，燕子阳雀织成了，虎皮蛇花像真的了，桌子花船船花织成了，八勾双八勾织成了，十二勾四十八勾织成了，一百二十种花都织成了，雀儿鸟儿织活了，姐姐妹妹爱死了。”“这种艺术是有目的性的艺术，具有象征的性质。”土家织锦在当时已完全成为美感享受情感的宣泄的艺术，其活动本身给土家人带来的是愉快的心情。

彩色背带一类彩锦的织造不带竹花笼，全靠手工挑经穿纬，需要有娴熟的技艺，织造者在心中设计图稿，边挑边思考，数纱挑经，丝毫不能错位。两种织锦方式，均需将卷锦轴系紧在腰间，织造时借助腰背之功来维持经纱的张力，织者需全神贯注，心、眼、手、脚、腰都要协调配合，具有相当的劳动强度和难度。

除了侗族人的服饰外，在日常生活中织绣艺术也得到了广泛应用，如：荷包、挎包、火药袋、侗帕、帐帷、锦被、床单等。侗族荷包精巧实用，多以自织布加各式刺绣制成，用于存放小件随身杂物或是男子存放烟草。挎包则是刺绣和织锦艺术的综合体现，既可做成肩背、手提式，又可以用花带系在腰间。火药袋又称“胜袋”，是以侗布制成长约1尺、宽约7寸的长方形布袋，袋面正中镶拼有铜钱八卦形图案，四角以三角形衬托，是新娘供丈夫打鸟用的。侗帕是侗族自织的洗脸巾、手帕、浴巾、包头巾的总称，一般长1米左右，分单色和多色数种，单色的多以白色棉纱织成平纹或蜂窝纹、牛肚纹，两端或四边彩织“干栏”，形成鲜明对比，且两端各留有一段经纱不织，编成网状的顺穗，男女老少皆喜用。

鲁锦的图案可以分为：白布、条纹布、格子布、花布四大类。通过经纱、纬纱的不同色彩搭配和纱线数量而成的，除了白布的经纱纬纱都为白色，其余三种都是色纱的搭配形成的，形成重复、连续、对比、评星等特有的节奏、韵律。最初有斜纹、条纹、格子纹，到后来形成了狗牙纹、斗纹、合斗纹、水纹、枣花纹、猫蹄纹、鹅眼纹等基本的图案纹样。由这些基本的纹样可以变幻出数以千计的不同图案。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

固定机架的脚踩手丢梭织帛，虽减轻了劳动力强度又提高了质量，但到了商末周初，由于机后的疵点难以发现与处理，官府对产品质量要求高，为此工匠对机架和提综装置又进行了改革，制成斜织机。这样机后的经纱疵点就一目了然，而且比平织机操作更方便。从商代中期到周代已广泛用多综片多蹑的斜织机，它织出了简单的回形纹、羽衣纹、菱形纹等几何图案。周代织造技术有了新的发展与提高。不仅有平纹，还有斜纹，地与花也由综片分别控制。从西周鱼氏墓中出土的丝织品斜纹绮(据分析约有三十多片综)，就说明商周已有多综片多蹑织机，并应用织筘及幅撑，既能打纬又保持了织物门幅。

固定机架的脚踩手丢梭织帛，虽减轻了劳动力强度又提高了质量，但到了商末周初，由于机后的疵点难以发现与处理，官府对产品质量要求高，为此工匠对机架和提综装置又进行了改革，制成斜织机。这样机后的经纱疵点就一目了然，而且比平织机操作更方便。从商代中期到周代已广泛用多综片多蹑的斜织机，它织出了简单的回形纹、羽衣纹、菱形纹等几何图案。周代织造技术有了新的发展与提高。不仅有平纹，还有斜纹，地与花也由综片分别控制。从西周鱼氏墓中出土的丝织品斜纹绮(据分析约有三十多片综)，就说明商周已有多综片多蹑织机，并应用织筘及幅撑，既能打纬又保持了织物门幅。

固定机架的脚踩手丢梭织帛，确实减轻了劳动力，又提高了质量。但到了商末周初，由于机后的疵点难以被发现与处理，官府对产品质量要麥较高，为此工匠对机架和提综装置又进行改革，成为斜织机。这样机后的经纱病疵就一目了然，而且比水平织机操作更方便。从商代中期到周代已广泛使用多综片多蹑的斜织机，它可以织出简单的回形纹、羽衣纹、菱形等几何图案。周朝织造技术有了新的发展与提髙，不仅有平纹，还有斜纹；地与花也由综片分别控制。从西周鱼氏墓中出土的丝织品的斜纹绮（据分析约有三十多片综）就能制织，这说明商周已有多综片多蹑斜织机，并应用织筘及幅撑，既能打纬又保持了织物门幅。

固定机架的脚踩手丢梭织帛，确实减轻了劳动力，又提高了质量。但到了商末周初，由于机后的疵点难以被发现与处理，官府对产品质量要麥较高，为此工匠对机架和提综装置又进行改革，成为斜织机。这样机后的经纱病疵就一目了然，而且比水平织机操作更方便。从商代中期到周代已广泛使用多综片多蹑的斜织机，它可以织出简单的回形纹、羽衣纹、菱形等几何图案。周朝织造技术有了新的发展与提髙，不仅有平纹，还有斜纹；地与花也由综片分别控制。从西周鱼氏墓中出土的丝织品的斜纹绮（据分析约有三十多片综）就能制织，这说明商周已有多综片多蹑斜织机，并应用织筘及幅撑，既能打纬又保持了织物门幅。

挑花是根据纹样要求，用挑花钩针、竹片或小梭子顺次将一部分经纱挑起，部分经纱以综提升，而后把纬纱穿过这些经纱所形成的梭口，经纬交织成花纹。挑花是我国的一种传统织造技术，在现今少数民族地区也能见到，少数民族织锦中还在应用，比如：畲族的织带、土家族的侗锦、苗锦、壮锦以及蜀锦等，挑花是它们的一大特色。同样如此，分布于鲁西南地区的鲁锦也采用这种技艺织造一些比较复杂的织锦图案。

鲁锦“七个字”织物的织造工艺中就包含有这种古老的省综穿经方法，应用“一经穿多综”技术，以四页综织出了八种经线变化规律的吉样寓意的纹样，见图5-105中放大图。再通过横向分区经纱换色，同时纵向分区纬线换色，用六把梭子织出了色彩变化丰富，图案变换多样的鲁锦“七个字”图案，图案的单位循环长度达140cm。其局部区域的组织图、提综图、穿综图、结构图如图4-106、图4-107示。

四大朵彩锦纹样也称八板齐，是常见的鲁锦技艺。此技艺是由四对方块组合一个完整的方形图案，用经纬交错起花的织造方法：一个方形经纱起花，另一个方形纬纱起花，反复交错，以增加色彩的层次。鲁锦中常用的“大合斗”纹样也是采用这种织法织成，显得丰富多变，古朴厚重。

挑花是用挑花钩针或小梭子顺次将一部分经纱挑起，而后把纬纱穿过这些经纱所形成的梭口，经纬交织成花纹。挑花是我国的一种传统织造技术，在现今少数民族地区也能见到，少数民族织锦中还在应用。如峒锦、苗锦、壮锦以及蜀锦等，挑花是他们的一大特色。同样如此，分布于鲁西南地区的鲁锦也采用这种技艺织造一些比较复杂的织锦图案。

景颇锦的制作材料与傣锦相同，一样是传统的棉、丝、毛制经纬彩线。在制造技术上主要是用踞织机织（俗名腰机）。方法是织造者席地而坐，轻纱的一端绕，用脚掌撑住，或者将经纱头栓在地妆或房柱上。另一端系于腰际，双手用木刀引纬打纬而织，俗称踞织。这是比较古老的织造方法。现在的踞织法较以前有所改进，有用细竹签或棕制成线棕装置，提升经纱，形成织口，引纬织之。加上光滑的竹木挑纬刀的作用，使花经和地经分开，用抒贯以各色纬丝，不但能织九十度平纹，还能织斜行线花纹。功效虽慢，产品却结实、自然、华美，比古老距织法效果好得多。

围巾织锦幅宽30厘米，长190—210厘米，穗长20—25厘米。它的织造工艺为包经织法，与包袱带、功夫带的工艺相反。织造时把计算好的经纱分别穿综。利用不同颜色的纬线搭配交织，使每组经纱（一般用白线）夹入纬线之中，质地厚而柔软，因此称为包经织法。依靠经纬的色彩对比、调和，形成色彩的韵律，产生特有的形式美。

鲁锦“七个字”织物的织造工艺中就应用一经穿多综技术，以4页综织出了8种经线变化规律的吉祥寓意的纹样，如图3（b）中局部区域的放大图。该局部所对应的上机图如图3（c）所示。再通过横向分区经纱换色，同时纵向分区纬线换色，用6把梭子织出色彩变化丰富，图案变换多样的鲁锦“七个字”图案，图案的单位循环长度达140cm。

用与布幅宽度相似的一杆以细线拴在杆上为综眼，使经线交错着上下分开。锯织机上使用半综，系住经纱的奇数或偶数股线，以手提综完成一次提综开口，另一次靠经纱张力并由打纬刀辅助。架织机却不同，奇数股经纱为一页综，偶数股经纱为另一页综，以脚踩“蹑”提综。

傣锦基本采用木架机织织成，其织造方法是用脚踩踏织机的下板，然后会牵动两片或多片综使之交替升降，木架织机的工作原理和古代的斜织机一样。这种木架织机有提综装置，可以织几何纹样，效率与其它织机相比较高。傣锦是一种色织布，即用来制作傣锦的经纱和纬纱在织造之前就已经染好颜色了，传统的染料多为植物性染料，比如草木果实和植物茎叶的色汁，还有一些矿物颜料，有必要的时候还会用动物的血进行加染。织布的时候经纱需穿过机综后将其两头分别系于卷纱辊和卷布辊，接下来将纬纱贯于梭中，使梭数与纬纱的色数相同（意思即纬纱用几种颜色就有几支梭子），而后将梭子左右来回的穿梭来织出各种的纹样。

佤族织锦一般采用锯织机，它也称腰机，而傣锦一般采用斜织机，只有部分采用腰织机。踞织者席地而坐，腰机指织造时，织工腰部系一块背皮，用腰部力量把经纱平面绷平。它是一套竹木制的活动工具，共有十六七个零件。这种工具制造简单，每家都有一两套。主要织具部件为：背皮、卷布杆、分综棍、绕纬线板（梭）、分经棍、卷经杆等组成。织工系背皮席地而坐，手提综分经开口，用绕线板（梭）引线穿过经口，用纬刀打纬，利用腰部倾动使经纱形成第二次开口，再引纬刀打纬，如此重复。佤族踞织机是正面坐织。

苗族织锦有通经断纬法和通经通纬法两种，前者运用较为广泛，从东部苗族的湘西到西部苗族的楚雄一带都使用。湘西一带织锦一般以细棉纱或丝纱为经，以粗棉、毛或丝纱为纬，多为通经断纬法，织出的锦有菱形、几何纹，字纹、团花等，一般用作被面，称为粗锦。过去亦有以细彩丝线为经纬纱按通经通纬法织出的花手帕、头巾等，称为细锦。目前黎平尚重一带苗族织锦渐衰，但从搜集到的古锦看，其织锦技艺也十分高超，以棉纱或丝为经纱，以丝为纬起花，深褐色和金黄色相间，十分华丽高贵。榕江、三都、丹寨、从江等县交界的贵州月亮山区的苗族以腰机织出的宽幅锦，也是通经断纬法的产品，以几何纹为主，间有飞鸟龙鱼纹，十分富丽。

商周时期，编织技术的纯熟和原始腰机的结合，出现了织带用的综版式织机。这种织机最重要也是最巧妙的地方，就是利用综版起开口的作用。由几片到几十片正方形或者正六边形的皮版组成。综版外形尺寸约7-9cm，厚约2-3cm，孔径约0.2cm。综版的数量由织物的宽度决定，每个孔穿过的经纱数量则由织物的厚度决定。

德宏傣锦的织造工艺相对于西双版纳傣锦来说要复杂一些，在德宏傣锦中运用最广泛的纹样之一就是几何纹样。在图4-10中，图（a）为几何纹织锦四方连续图案中一个单位纹样的实物图，此单元图案由51根经纱和多组纬纱组成，每组纬纱各有51根。表纬是由各种不同色彩的彩色纱线组成，形成有规律的交替排列，同一水平线上有两种或者两种以上的表纬交替组成图案。图（b）是该织锦经过分析得到的织物组织图，图中纵向每一小格代表一根经纱，横向每一小格代表表纬和里纬两根纬纱，图中的黑色小格表示经浮点，蓝色、红色、绿色、白色等的小格分别表示组成图案不同部分的表纬的纬浮点。

大综线也称长综线或花综线，按单双两组环绕在花笼上。织造时，可根据花纹的组织点，把同一梭口需要提花的不显花部位的经纱穿入竹棍挂在花笼上。下一根竹棍则把下一纬同一梭口反面显花部位的经纱提起，所提经纱与上一根相反。所以，两根竹棍为一组，按花纹图案组织顺序放在花笼上。大综杆也叫提花综杆，起到控制提花的作用。重锤是挂在花吊手后端的重物，主要是为了维持花笼的平衡。

“长江哪有回头浪”织物中的7个汉字图案借助挑花工艺生产，这种织锦图案没有样品模仿，对图案的理解，对花纹的构思、设计、直至织物的上机和挑花操作，都需要织工独立思考去完成。“长江哪有回头浪”是1块提花、挑花工艺结合的经线显花织锦，鲁锦的挑花高超技术由此可见一斑。图4（b）为“长”字局部的组织图，■为白色经纱，■为蓝色经纱，白色为纬组织点。白色经纱较粗，蓝色经纱与白色经纱比例为3：1。

另外有织前的民间土法染线工艺工具和控制织造时防止织物内缩变形，使已织锦面保持幅面平整均匀作用的竹条“布撑”及装筘用的铜制勾片、装扣扎综用具、分经杆等多种作用的配套用具和纺织用具。各民族织锦原理相通，大同小异。还有彩经牵纱中特殊的接经套经工艺，即在瑶锦彩经的牵纱过程中，因挑织纹样部分的牵经是两色对半的同时牵挽绕桩，故以每手14根两色彩线为“一手”，在反手套桩后必须用剪刀剪断一手经线，并如图（第20页）所示依次在附图的图三所示位置交替将14根经纱按异色打结联结，并重新分色栓于地桩，由此而将异色的底经和面经分开，严格规范不能出错。

八宝被民间织机为原始腰机式斜织机，经线栓腰，脚踏分经杆联动开口，不用手提综，布刀打纬代投梭。其技艺特征在于用众多的小竹扦挑起地层部分色经（按纹样组织挑经）错综通纬。纹样组织以双经组成的等距离短跑跨纬形成一个小色点为单位，形成几何纹的浮经格律点折直线成纹，属于典型的格律点阵式图案。色点凸现于布面，有浮雕立体感，线条粗壮雄健，具有强烈的手工特色。传统产品其幅宽在33cm左右，每幅长度100至133cm不等，三幅相拼成一被面。分素色和彩色两种，素锦多以黑白对半组成上下两色经线，以靛蓝或黑色棉线作纬线挑织。彩色锦原理与素色相同，色线牵经显彩。另外民间有着极为固定的牵彩经排列方式。牵经必须从左至右，按照一定的程度牵挽经纱数目，先牵出不同色经排列组成的色柱部分，从左至右的顺序一般是白、蓝、红、黑、白、蓝，每色牵6根色经共36-38根色经组成33公分左右，左右的平纹彩条边挡，之后再牵经花显纹部分的黑白或蓝白等两种色经84根，再牵色条部分的彩经68根，如此交替牵满总数616根经线，形成一幅之内的纵向5条色柱间织4条挑经显花纹饰带。民间一般用2至3根棉纱络成单根经线，在挑经部分往往色经粗于白经。纵向每一挑经纹饰带一般由8个到10个不同组织形象的几何纹样分段连接，每一纬向的四个纹样相同（民间称为“一桶”）。有因一幅之内常用8个不同纹样而泛称“八宝”之说，民间崇八数，取吉祥象征之意。具体到犀牛望月，葫芦藏宝一说很可能是明清文人附会而言。

靖西织锦机分布在以靖西为主的桂西壮族地区。机身由机台、机架两部分组成。机台长约173厘米，呈倒梯形。前端宽约65厘米，后端宽约77厘米。机台前端设有坐板，后端承接机架。机架高约77厘米。经纱从机架后梁出发，垂直下降到分经轴后水平转向，通过综、筘到卷布轴。筘装置在摆杆上，借助摆杆的重力和惯性来打紧纬纱。箱之后是两片地综，地综由综框和综丝组成长方形，上下以竹竿为综框，其间是综丝。两片地综下连踏板。提花综丝由30片左右组成，置于地综之后。提花综由综杆和综丝组成，从前到后依次排列，悬挂在机架上。织花时按所织图案要求顺次提起提花片综，牵动经线形成开口，进行织花动作。这类织锦机取下提花片综便可用于织布，看来不是专用的织锦机。织锦的步骤是：踩下右脚踏板，形成梭口，用梭子通过地纬，用扣打紧。然后通过各色起花的纬丝，用扣打紧。拉出分经筒，放在这组提花通丝之后分开下一片花综，形成第二个起花梭口，踩下左脚踏板，又形成梭口，用梭子通过地纬，用扣打紧。然后通过各色起花的纬丝。依次反复，直到完成这一组图案，再继续这些动作，完成下一组图案，直至织出一幅完整的壮锦。壮锦织造的最大特点是在起花的纬线上，即在普通的织机上面可以用梭子一梭完成的动作，壮锦织机要用手工分段、分别织入，一条起花纬线的位置有时多达五六种颜色的丝线。实际上，壮锦织机以及织造技术里面还包含有早期织锦机比如腰机的挑花原理和技术特征。壮锦的制作效率非常低，但是，它所织出的产品的精美程度却是现代化的机子所无法完成的。

鲁锦的制造工艺极为复杂，从采棉纺线到上机织布全部采用纯手工工艺，据说鲁西南的农家妇女能靠22种色线变幻出1990种几何图案，其主要工序可以分为八部分：纺线、染纱、浆线、经线、穿综、闯柱、上梭、织造，每道工序又有许多子工序。鲁锦的织机为木制立式织机，与济宁市嘉祥县武氏祠汉画像石“曾母投抒图”中曾母使用的脚踏提综斜织机相比较，它已经形成固定的交织综与提花综，在中原各省普遍流行。使用这种立式织机，配置花样时从穿综开始，所以妇女们很重视穿综技术，穿综又称上机，是一个细致的工作，所谓“综”（音曾），是指挥经线上下活动的部件，是用线组合而成，近来也用尼龙线制作。要把综片按图案要求分别在机楼上下并连接踏板。然后将卷线轴放在机头部。提花织物在现代化的织机上有打眼的“穿综图”控制，农村妇女不懂得这种技术，但她们积累多年的经验，也创造了隔一穿一、隔二穿二、隔三穿五等有规律的方法。织机的定幅筘（俗称“机柱”）由竹片制成，它决定经纱幅宽和方向定位。定幅筘的打纬力度决定织物的平整度、均匀度。此外有机头、布头轴、压纱棒、吊综用的“屋花子”和梭板等主要部件。织工坐在机板上，双脚踩动机头，双手投梭，进行有节奏的织造过程。

其结构图、经向截面图如图4-95所示。“长年有余”织锦以六页综框织成，“长流水”平纹纵条纹和“鱼眼纹”图案部分的地组织使用两页综框，形成一上一下的平纹开口；“鱼眼纹”图案的花经纱开口用四页综框完成，两根并列的花经线穿入同一页综框，同时作较长距离的浮沉，来掩盖相邻的平纹地组织点并增强、凸现“鱼眼纹”的立体效果。与包袱带一样，长期使用后起花部分的花经抽掉，仍不会影响平纹地的固结效果，织物不会松散、解体。

包袱带以三页综框织制，地经纱穿入两页综框连接踏板，通过踏板完成一上一下开口，花经纱穿入的一页综框则需手工完成升降动作。花经综框的下边坠以重物，起花时，织工将该综框提起，挂于机楼上，花经浮现在织物的表面；不起花时，由于重物使综框下坠，花经纱沉到下面，花经纱则出现在织物反面，在反面显现浮花，如此反复，完成正反面效果完全相同的经浮纹织物。这种加工技术称为“挂经”。挂经这种流行于战国、秦汉以前的古老的织造工艺技术，仍然在包袱带的织作时继续沿用。1958年在长沙左家塘第44号战国楚墓出土的丝绸，褐色方格中心突出的中心花就是采用特殊的挂经工艺完成的。

傣族的织机与江南地区土织布所用的织机虽然没有太大的区别，但是工艺上却有着很大的差异。江南地区土织布多为平纹组织，虽然色彩、图案变化丰富，但是都是以不同色彩的经纬纱组成平纹组织来进行变化，并且纹样的单位图案普遍较小，组成其单位图案的经纱与纬纱也相对较少，因此织造工艺较为简单。傣锦的丰富变化则不仅仅局限于其纹样以及色彩等平面的改变，而是通过其提花的织造工艺使其有了更为复杂的肌理变化。并且西双版纳傣锦与德宏傣锦虽然都为提花组织，但是其由于其风格与织造技术的不同，致使傣锦的变化上也有些许的不同。西双版纳傣锦基本为纬二重组织，在纹样的水平线上只有两根纬纱，一根织成锦地另外一根用于起花；而德宏织锦的工艺由于受到蜀锦工艺的影响，变得更为先进与复杂，德宏织锦多为纬多重组织，在纹样的水平线上同时有三根或者以上的纬纱交替织成，当组成织物的纬纱过多时还需要采用分段换色等方法来进行辅助。

28个汉字图案和小树纹样借助挑花工艺生成，这种织锦图案没有样品模仿，对图案的理解，对花纹的构思、设计，直至织物的上机和挑花操作，都需要织工独立思考去完成。每次开口投纬时，哪些经线挑起起花，哪些经线下沉，都装在织工的心里。“长江哪有回头浪”是块提花、挑花工艺结合的织锦，鲁锦的挑花高超技术由此可见一斑。图4-126中（b）为“长”字局部的组织图，■为白色色经纱，■为蓝色经纱，白色为纬组织点。白色经纱较粗，蓝色经纱与白色经纱比例为3：1。

常规织造技术中，一根经纱只穿过一根综丝，其浮沉规律受控于一页综框，织物组织中经纱浮沉规律数等于综框页数。如果用多页综框织机织造，增加经纱的浮沉规律就须增加综框的数量。但是，在古代却非如此，春秋战国时期甚至更早，在中国的纹织技术中就贯穿着一种省综设计的思想。线综开口技术则是贯穿着这种省综设计的思想，实现了以较少综框的数目（m）织出包含较多经纱浮沉规律（n）织纹的目的，即m<n。采用线综开口技术，一根经线穿过多页综框，可受控于若干页综框。综框使用的线综是双口综，恰恰可以担此“省综”重任。

但是要织造出色彩斑斓的织锦，则需要提花技术，提花技术需要在普通的织布机上改进增加部分构件。与普通织布机相似，提花织布机后部也是用绳子拴住经纱。机架上方170厘米处有三根横梁，分别悬挂筘、综、纹本即花本。悬吊下垂绳子是可以向后逐渐升高，使其经面稍作前高后低的倾斜状，可便于前后综的交替操作。上机织布前，先将经纱固定在前梁上，经纱按照奇数、偶数依次穿综的方式有序排列，全部穿过花本，再继续将单、双数经纱穿入综眼，最后将经纱固定在卷轴布上，前后综各链接一根踏杆，当两脚交替踩踏踏杆时，全部纱分为上下两层，如果奇数纱是面经，偶数纱是底经，开第一次梭口的时候，经过织布者投梭、打纬后，踏杆相反运动时，底纱和面纱相互对，形成第二次梭口，平布织锦就用如此的方法。如果要在傣锦上织图案，就要在后综处悬吊一个花本。就是编制花的绳子。实际上还是傣族织锦中起花的纬线，依然起到控制梭口的作用。进行提花制造的时候，首先利用踏杆将经面分开，形成梭口，用双手拨动花本中的横线将第一根横线捋下，再利用横绳分出经线中的花口，将花本线分为前后两组，进行纬线的靠近投梭、打纬，这样花本的信息就再织布机上存储下来了。纺织工需要对着对应横绳来提花，之后，纺织者移动腰部，使经线稍松，再用横杆下压经线，形成梭口，这样继续循环下去，依次将花本章的全部横绳向上移动，最后完成一幅精美完整的织锦图案。一幅傣族织锦从设计到纺织需要几百上千根横绳在花本上依次记录下来，如果当中有一根排错，整幅织锦图案就会完全打乱，不能再用了。因此织锦是一种艰辛而细致的生产活动，渗透着傣族妇女的勤劳与智慧。

挑结线综分为挑结素综和挑结花综，挑结好的素综用来控制底纬纹，花综来控制花纬纹，具体的操作方法是：将竹质综杆的一头打开，中间放一根短竹棍，将劈开的综杆一端撑成“Y”形，再拿一根细竹棍放在综杆的上面，选择一根结实的线作为综绳，按示意图的方法编结成综环，根据所织纹样的组织结构来确定综环挑穿经纱的根数。一般情况下，素综的每个综环需要依次挑穿过一根位于下层的经纱，而花综的每一个综环需要挑穿过两层经纱，分别位于上层和下层。从综环的数量上来看，素综的综环数量是经纱总数的一半，花综数量则与经纱总数一样。从难易程度上来看，所织纹样越复杂，综杆的“Y”形开口越大，所需要的花竹签越多，线综穿套的宽度也越宽，因此，纹样难度高的线综穿套需要两个人配合才能完成。

织花的上机穿综有一套专门的技巧。穿综分地综和花综两种，织平纹地综比较简单，分经器先将经纱分为上下两层，穿综只穿下层经纱；竹笼上的花综比较复杂，每根综绳穿上下层两根经纱，呈环形绕在竹笼上，按单、双分成两组，中间加一根竹棍分开，根据花纹的组织点，把同一梭口需要提起的不显花部位的经纱穿入编花竹挂在竹笼上。每笼是一个单元的花纹组织，以竹笼中编花竹翻动变换来引导织机提经穿纱，常以单元纹样纬纱数目的一半为翻号，称为“纶十三”“纶十四”，每个翻号纹样因纬纱数目不同而有大纶和小纶之分。其提花是通过机头的“竹笼”和“编花竹”引导织物开口织造显纹。织造者首先将设计好的纹样用挑花尺将花纹挑拣出来，再用编花竹条和大综线编排在花笼上，所用编花竹条的数量依织锦纹样的繁简程度而定，少则20根左右，多则100余根。织造时按照花笼上的编花竹逐次转移，在综线牵引下开口，以刀杼引纬，即可将花纹体现于锦面。此类织物加彩纬是在素纹提花过程中，借助挑花铜钩，在纹饰局部手工数纱挑经，使与经纬线同样粗细的彩线或彩丝显彩。这种简易的提花方式可说是现代龙头提花机的前身。其织物组织一般是纬线显花的三杼法：第一杼是花纹纬，右脚蹬踏脚提起上层“A”字形提综架，带动竹笼抬起，不显花部位经纱提起，手工挑纱引纬，用筘打紧，抬起右脚，竹笼靠自重下降，将编花竹前移，重新编入竹笼中；第二杼是底纹纬，右脚蹬踏脚提起竹笼，底面显花部位经纱提起，手工挑纱引纬，用筘打紧，抬起右脚，竹笼下降，编花竹移入竹笼中；第三杼是平纹纬，左脚蹬踏脚，下层“A”字形提综杆将综框提起，底层经纱上升，手按压纱杆以形成开口，刀杼引纬，竹筘打纬。（图2-42、图2-43）

“六头羊”经纱与纬纱粗度比例为1：22，为了形成六头羊的图案效果，利用通经断纬的手法，在图案的不同部位，选择不同色彩的粗纱作为纬纱。当一种色纱作为纬纱时，处于同一纬纱位置的其他色纱就作为浮长线，浮在织物的反面（见织物反面图）。譬如，羊身的白底黑花，白纬纱与黑纬纱处于同一纬纱位置，当织物正面需要显现较长的白底时，将白粗纱作为纬纱，黑粗纱悬浮在织物反面；相反，当织物正面需要显现黑花点时，将黑粗纱作为纬纱，白粗纱悬浮在织物反面。

“砍花”工艺给人的感触是挺而钿，平滑且紧密。功夫带的经线排列紧密，经纱由10根线为一组：炜纱比经纱粗的多，在每一梭口中引入12根纬纱，打纬打得非常紧，这样纬纱被完全覆盖，经纱的屈曲程度很大，在织物表面呈现横凸条纹。利用木刀打纬砍出纹样，对纬线打击力度更大于筘齿打纬，使横凸条纹更为突出。整个织物表面平整、紧密且有肌理感。

从图4-103、4-104可以看出，把受综框控制的显花经线（以■表示）穿入线综的上口之中，不受控的经线（以●表示）则从两根线综的间隙中穿过。一根经线可以受控于两页综框甚至多页综框。综框向上提起，穿入线综上口的经纱上升，成为梭口的上层经纱；综框不提起，则穿入线综上口的经纱不动，成为梭口的下层经纱。织造过程中，每引入一纬，所有综框中只有一页综框被提起。巧妙地设计经纱穿综规律和提综规律，可用较少数量综框控制较多经纱浮沉规律，构成复杂的织纹图案。战国时期著名的舞人动物三色锦采用一根经线穿过多综框的穿法，采用线综开口技术，仅用67片综框，可以实现3000多种经线的变化规律这是现代织机上所未见的。

常规织造技术中，1根经纱只穿过1根综丝，其浮沉规律受控于1页综框，织物组织中经纱浮沉规律数等于综框页数。线综开口技术则贯穿着一种省综设计的思想，实现了以较少综框的数目（m）织出包含较多经纱浮沉规律（n）织纹的目的，即m<n采用线综开口技术，1根经线穿过多页综框，可受控于若干页综框。综框使用的线综是双口综，恰恰可以担负省综重任，其线综穿综方式如图3（a）所示。可以看出，把受综框控制的显花经线（以■表示）穿入线综的上口之中，不受控的经线（以●表示）则从2根线综的间隙中穿过。1根经线可以受控于2页综框甚至多页综框。综框向上提起，穿入线综上口的经纱上升，成为梭口的上层经纱；综框不提起，则穿入线综上口的经纱不动，成为梭口的下层经纱。织造过程中，每引入1纬，所有综框中只有1页综框被提起。巧妙地设计经纱穿综规律和提综规律，可用较少数量综框控制较多经纱浮沉规律，构成复杂的织纹图案。采用线综开口技术，仅用67页综框，可以实现3000多种经线的变化规律，这是现代织机上所未见的。

浆线，是把线放在浆糊里浸泡，使它不易纠缠，更为结实，主要是提高经纱的可织性，并且织布的时候防止纱线之间彼此缠结。浆线就像浆衣服，一斤线用12两（旧秤一斤16两）白面，先把面筋洗出来，澄出淀粉后熬成浆糊，然后兑进适量生水搅匀，把线放进去浸泡均匀，然后进行揉搓，待浆液充分浸透之后，全部揉进去之后，捞出来穿在光滑的木棒上，用力盘扭，搌开再盘扭，一连三遍，之后挂起来风干。绞线穿在细竹杆上晾，半干之后就放到屋里，用包袱盖上，放置一段时间（醒浆），让浆液在纱线中进一步迁移，达到分布均匀。然后再揉搓湿态浆纱，去除纱线之间的黏连，避免浆纱干燥之后分离时撕破浆膜，保持浆膜完整性，同时在织布的过程中纱线就会井然有序了。

根据照图穿综的原理，从组织图中可以看出，只需要三匹综即可以织造出图a所示的枣花纹，但是为了减轻综片上的负荷，同时，避免经线密度过大造成色线之间摩擦力度的增加，另外，根据对织手的咨询，得知三匹综织造起来比四匹综还要繁琐。所以根据运动规律相同的经纱也可穿入不同综框的原则，采用四匹综织造，其穿综方法如图c所示。从左向右经线的穿综规律为：左起第1、2、9、10根经线穿入第一匹综，第3、4、根经线穿入第二匹综，第5、6根经线穿入第三匹综，第7、8根经线穿入第四匹综。吊脚踏板的顺序为：从左往右依次系于四个综框下。一个组织循环踩下脚踏板的顺序为：右起3和4、2和3、1和4、1和2、1和2、2和3、1和4、3和4。图c是一个组织循环的穿综规律，也就10根经线，织出来约1厘米的长度，一匹幅宽50厘米的鲁锦枣花纹样就需要500余根经线，因此穿综者必须极其细心和耐心，如有一根穿错，瑕疵就会贯穿整匹布。

缯把经线一根根分开，每一个缯柱上都有一个圆环（综眼），根据图案的不同，经线穿过不同的缯片圆环。钢丝缯掏缯时，四匹缯同时进行，每一根线只在一匹缯上掏缯，其余的三匹是过缯。掏缯时需要两个人合作，一个人负责递线，一个人负责掌握缯柱。负责缯柱的人根据图案需要把需要掏缯的缯柱分出来，递线的人把线头捻一下送入圆环，对方把线拉过去即可。负责缯柱的人心里有图案的信息，如果分出的缯柱有误，织出图案就会出现严重误差。穿缯过绳的技术含量很高，稍有疏忽就会酿成大错，图案纹样就会大变，难以纠正。在鲁西南大部分的还在使用线综，线综是双口综，在掏缯的时候，一根经纱就可以受控于两页综片，这样就可以用最少的综片数织出更多综片才能达到的图案效果。

包袱带以3页综框织制，地经纱穿入2页综框完成一上一下开口，花经纱穿入的1页综框则需手工完成升降动作。花经综框的下边坠以重物，起花时，该综框提起，花经浮现在织物的表面；不起花时，由于重物使综框下坠，花经纱沉到下面，出现在织物反面，在反面显现浮花，如此反复，完成正反面效果完全相同的经浮纹织物。这种加工技术称为挂经。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐，用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口、投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。就是新石器时期蜀地普米族的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐，用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口、投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。就是新石器时期蜀地普米族的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

把卷经纱的木棒用绳拴在腰上，席地而坐用脚抵紧另一根木棒绷紧经纱，按单双数经纱分离经线开口，投纬、打纬，这便是一台编织平纹帛的原始水平踞织机。

纳纱绣还有长针纳纱绣。长针纳纱绣就是顺着方目纱格的经纱走线。一般都是绣二到三根竖纱。收尾时，绣到最后三四针时，绣线不要拉紧，待回到入口后再抽紧，同时将绣线齐根剪断，不露痕迹。

织针借助简单工具，将同一种颜色的经纱上至机上，另一色纱线上梭，通过提、穿、压等动作，依据图案要求不断变换提纱数量，如图2所示如此反复。织针与钻针效果一样，正背面色彩互为阴阳皆成图案，根据配色对比度形成一面清新另一面厚重的风格特色。

织造的时候，经纱穿筘的方法是两根经纱穿入一筘（2入），然后空过二筘，再穿入两根经纱，如此循环穿完所有经纱。因为经纱粗度远远高于纬纱，因此织物表面显现的都是纬纱效果，即粗的黑色经纬纱、粗的白色纬纱和粗的绿色纬纱。

（七）装机：包括捡矮综、穿高综、装箱三个步骤。捡矮综和穿高综统称吊综。竹笼机有专门的一套上机吊综技术。上机最主要、最困难的是吊综，要求有高超的技艺和艺术才华，才能把综上好，才能织出精美的织物和纹饰，所以吊综必请熟练的老艺人帮忙操作完成。捡矮综比较容易，即在卷经轴前用分经纱圆筒把经纱的奇、偶数分隔成上下两层，然后用吊综联结下层经纱。穿高综就比较复杂，每一根综绳只吊一根经纱，呈环形绕在竹笼上，按单、双数分成两组，中间用分综棍隔开。再根据花纹组织的组织点，把同一梭口需要提起的不显花部位的经纱穿入竹棍，挂在竹笼上；用另一根竹棍把下一纬同一梭口反面显花部位的经纱吊起，所吊经纱与上一根的正好相反。这样每两根为一组，按花纹图案组织的起综顺序安放在竹笼上，竹棍之间的吊综绳交叉，使竹棍互相分开。吊综完成后，就是装箱，操作同牵线时的穿箱一样。

取出“8”字形开口一端的长牵经杆，用一根竹杆穿过竹筘并套入了绳子的经纱。竹筘前移，在“8”字形开口的纱线两端同时穿入花筒。花筒是由两根一端旱斜坡状的竹杆组成。这样花筒就分别取代了两根长牵经杆控制上下层经线。花筒的两端分别用绳子连接好后，将牵经杆取出。为了保证经纱排列顺序不被打乱，两人合作使各根丝线平直地卷绕成轴。

其次是备经。将纡子插入经纱杆里。纡子数目是每次一只手牵经的根数。若是21支土棉，一手为12根经纱，即放12个纡子。当纱线比21支土棉细的时候，一手经纱所需棉线的根数也就相应增加，反之减少。

手工纺织的纱线由于捻度不够大，加之条干不均匀，粗细差别较明显，因此纱线的拉力和强度较差，在织机上作经纱使用时会造成频繁断线，严重影响到面料的织造速度和成品质量。解决这个问题的方法就是浆线。浆线就是在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。浆线时，一斤线要使用一斤二两白面，先把白面攥出面筋，澄出淀粉后熬成糨糊，再加入适量清水搅匀，稀释至粥汤状，把线放入浆内反复搓揉，使浆汁吸附均匀，捞出后挂到光滑的木杆上晾干。有些地方也用手擀面的面汤浆线。

这一道工序是理顺染、浆过程中造成的凌乱与粘连，并使浆纱伸展，以利提高后续加工中经纱张力均匀性。饨线时，将扽线棒插入缠着彩线的线挑（绞线）的下端，双手把持木棒两头，一会拧着扽，一会用力下扽，并使其振动。扽过的线彼此不会纠缠，为经线和织布打下了一个良好的基础。

编织纹样因其工具材料简单，无论何地、何时均可拿在手中随意编织，但其工艺程序须得严格遵照进行，第一步，整个图案须由中心点向外编织；第二步，要根据布纹路的“密纬疏经”组成“十”字形纹，即“纬”线数4根纱，“经”线数3根纱。每个单纹不能数错这是因为家织布的“纬”线，经过机床绷紧后，原纺织的纱线会变细，而“经”线不用经过机床绷紧，所以保持原纱线的粗度不变；在挑绣纹样时，采用“密纬疏经''的方法使“十”字形纹样得以组合均匀，纵横粗细一致；第三步，布纹呈直角的经纬线不可以随意改变。使针用线时的力度必须均衡一致，否则标准规范的对称图案将难以编织成形。由于现代机器所生产的织布经纱和纬纱的粗细相同，因此则使用“经三纬三”的针法（即横竖都数三根纱）进行编织；第四步，将每个图案的形状进行分割和组合，先用直针法编织成三状，然后以回针法编织成排状。以此针法进行编织可适用于标准的正方形、三角形、菱形等各类块状图案。第五步，在编织过程中针脚不能乱、起针和回针之间的遮盖关系、布纹对布纹等这几方面需要非常仔细注意，以此达到背面纹理平整流畅，正面图案清晰美观的艺术效果。这种编织方法古老而原始，看似平凡简单，实则繁琐复杂。“针针要相对，横竖要匀称，三四要数好，起针要看清。”是苗族挑花妇女口口相传的挑花口诀。因为是编织过程中“数纱”是至关重要的关键技法，被当地苗族称为“数纱”工艺是非常贴切的。

经线穿筘可以使上下层经纱整齐有序不会发生纠缠错乱，方便后续操作。穿筘勾是穿筘的工具之一，用一根绳子与筘的另一端相连，绳子的长度不能太短。按照整经时的经线顺序，利用穿筘勾直接勾住“8”字环，把上下交纱线穿在同一筘里。并将穿过竹箱的纱线套入与筘相连的绳子里。

穿筘是非常细致的一道工序，主要用到的工具包括线钩和竹筘。筘是织锦上机的重要机件之一，因此穿筘时必须保持注意力高度集中，稍有不注意就会出错，只能从头再来，有时候需要穿筘者连续工作几个小时才能完成。穿筘时需要将线纱一根一根地钩进去，有几百根纱或者一千多根纱不等，不同的幅宽穿入不同的竹筘。线钩多用光滑的牛肋骨片制成，有的也用薄铜片，尾端穿有棉线，在穿筘过程中起到非常重要的辅助作用。具体的操作步骤是：先将竹筘立在牵好线纱的掌扇处，利用线钩前端呈钩状的结构穿过竹筘，将线纱钩取过来。每一个筘齿处钩取一根经纱，等钩取到一定数量时，将线钩往上提，使线钩尾部的棉线穿过已经钩取过来的经线。全部钩取完成之后，所有经线都穿套在棉线上，这时可以插入分经棍，将经纱分为上下两层。

穿筘是非常细致的一道工序，主要用到的工具包括线钩和竹筘。穿筘时需要将线纱一根一根地钩进去，不同的幅宽穿入不同的竹筘。线钩多用光滑的牛肋骨片制成，有的也用薄铜片，尾端穿有棉线。先将竹筘立在牵好线纱的掌扇处，利用线钩前端呈钩状的结构穿过竹筘，将线纱钩取过来。每一个筘齿处钩取一根经纱，等钩取到一定数量时，将线钩往上提，使线钩尾部的棉线穿过已经钩取过来的经线。全部钩取完成之后，所有经线都穿套在棉线上，这时可以插入分经棍，将经纱分为上下两层。

牵经即为区分奇偶数的经纱。同时为尽量减少错乱，还与穿筘一起进行。

美字锦是鲁锦中颇具特色的技艺之一，以织造汉字为主，每床铺盖上可织出四五十个不同的字。经密为22根/厘米，纬密为18根/厘米，采用六片综缎纹变化组织提花织造方法。美字锦的主要织造规律是：在经线上做加减法，通过不同的提吊综提起所需的经纱，与纬纱交织，形成美字锦的纹样。

绑腰是竹笼机织造的一大特色，是将人与机连在一起以达到人机合一的设备一般来说，绑腰由一段粗布对折缝合成一个环形，内装棉花或柔软物，绑在艺人的腰部。艺人通过腰脊与经轴来控制经纱的张力，绷紧壮锦面，便于挑花和送伟。压纱棒一般压在分经纱圆筒上层的经纱上，以利于织造时提起下层经纱。

在考察中，我们还了解到苗锦中最精者首推贵州凯里市舟溪、麻江县下司和丹寨县南皋一带的“短裙苗”丝锦。这一地区苗族以细丝为经纬纱，在织机上借助竹片挑纱和脚踩蹑拉动经纱，然后投梭拉筘，织出的锦细腻有光泽，手感轻柔，色彩淡雅，图案有飞鹭、浮萍、游鱼、八角花、寿字纹、几何纹、菱纹等。该锦用丝之细，达到每平方厘米经纱60根、纬纱90根的水平。

夏至战国时期织造技术水平不断提高，织机结构更加趋于完整。在原始腰机的基础上有较大的发展和提高，结构上有很大的变化，逐步形成了完整的手工机器。特别是周代出现了织锦技术，说明当时的丝织机上已经具有比较先进的提花装置。朱熹的《诗经传“杼，持纬也。柚，变经者也。”两者的出现，使织机结构发生了很大变化，有了“柚”，经纱的长度可以增加和调节，因而对于织物才有长度的要求，周代标准匹长4丈，合今天的9m多。战国时期精美的丝绸图案如果没有“杼”和“柚”的结构是难以织出来的。后来又出现了蹑，更加完善了织机，加快了织作的过程。织机结构的发展为鲁锦的出现奠定了基础。

这里需要谈谈多综多蹑的问题。提花机有很多片提花综，如何提起这些提花综便导致了花机的差异。多综多蹑纹织机是指用踏杆来提沉多片综框。如四川农村的“丁桥织机”用30片综踏杆可以织花边等织物。以前的“丁桥织机”也有过70片综和70条踏杆。如果出现多到120片综和120条踏杆的装置也是有可能的。因为这样的织机踏杆部位的总宽度只有140—150厘米。还有一种观点认为“蹑”字有“以踏板牵动杠杆提综”的意义，引申为一般用以举起提花综的设备。因为脚踏板绝不可能多到如此地步。事实上这两种情况都是存在的，壮族织锦机就是一个很好的例子。靖西织锦机的提花综有30片左右，从前往后依次排列，悬挂在机架上。环江织锦机的竹针数在40根左右，装置方式与靖西织锦机相同。宾阳竹笼机的竹针数可达100多根，依次编排在竹笼四周。壮族织锦机的脚踏杆主要用于升降地综。竹笼机的另一根脚踏杆则是用于升降竹笼。因此，如果“蹑”是专指脚踏杆，那么壮锦族织机的脚踏杆确实不多，也绝不可能多到几十片、上百片的程度。这是与壮族织锦机的早期形式有关的。西汉花机的主要装置——提花综已简化到“一百二十综，一百二十蹑”，以后又改进为六十综、六十蹑或五十综、五十蹑。到三国时，马钧“患其丧功费日，乃易以十二蹑”。这一具有重大意义的变革正体现了机织技术进步的原则。如果这里的“蹑”或“䌰”是指脚踏杆的话，那么踏杆的数量越少越好。竹笼机因此被认为是“少蹑控制多综的机构非常巧妙”，这恐怕就是竹笼机源于多综多蹑纹织机的主要依据。纵观织机的发展历史，织机的每一次发展都意味着一场大的变革；简化了工序，机构更合理，制织更方便，生产效率成倍增长。而经济效益的提高并不影响织品的美观。与多综多蹑纹织机比较，壮族织锦机并没有体现出具有换代意义的变革。有的壮族织锦机仍然保存着织机的一些早期形式如单综、系轴于腰、打纬刀等。从提花机构的工作程序看，竹笼机织造壮锦是采用纬线显花的三梭一组花纹织法。第一次花纬取下竹笼上的起花竹针后移动竹笼后排，左脚踩下踏杆，提起竹笼使不显花部位经纱提起，引入各种颜色丝线后用筘打紧，抬起竹笼使竹笼下降。可铜陵竹笼机的踏杆主要起到一个提起竹笼使经纱上升的作用。而最重要的工序，即按照预先编制好的程序取出和移动竹针使提花通丝分出开口的动作还要靠双手来完成，这在第一次花纬和第三次花纬的过程已经显示出来。竹笼机上的一根竹针管一梭提花通丝，这样在多综多蹑纹织机上一次可以完成的动作在竹笼机上要花两道工序才能完成。这一技术显然要落后于多综多蹑纹织机。综合竹笼机的其他早期形式可以认为竹笼机在古代织机的发展序列中要早于多综多蹑纹织机。也就是说，竹笼机是在原始腰机的基础上直接发展起来的。壮族织锦机的另外两种类型，环江织锦机和靖西织锦机的情况也大致如此。

1.2.2牵针针法黄梅挑花中牵针由“1”形单元组成，前2个阶段行针结束后正反两面线迹相同，表现力丰富。牵针在方向和纱数上不受限制并且没有固定线迹，可以在土布上按纬线、经线、斜线等任意方向跨越任意经纱、纬纱行针，形成不同形态曲线，并根据图案变化而自由延伸，多用于点缀图案细节，形成正反两面一样的双面针效果。文中直针以经六纬三、虚针以经三纬三为例进行分析。