搭帕，俗称“一匹瓦”，羌语“西花子”。呈长方形，由绣花帕和整齐的内衬两部分组成。长30厘米，厚3厘米，各地尺寸相差不大，维城乡的略长3厘米。戴法一致，用中间细两边粗的发辫固定头帕，羌语称“辫子荷丝”，长128厘米，辫须长40厘米。在曲谷乡西湖寨，年轻女性的头帕绣饰有桃花（羌语“渥惹渥拉巴”）、羊角花（羌语“渥丝拉巴”）、喇叭花（羌语“荷拉巴”）等。色彩艳丽、对比强烈。曰常生活用的绣花头帕上不加银牌。在结婚、重大节庆的时候戴有银牌的头帕。银牌搭帕制作分三个步骤：

第一步，制作绣花帕。以额头方向为前方。从前到后架十字花，分为3组8路，颜色自由搭配，通常选择红、黄和粉红色。选料用膨体纱线，艳丽而耐洗；然后四周绣边，纹饰简单，交替以粉红、绿、黄色为主；在两条红布条上镶银牌（羌语“额森”），按照前2后3的原则布局，缝至绣花帕上；也可缝上喜爱的花边。第二步，做内衬。用200厘米黑布做底，将其对折后叠起，前后整齐，叠成8层左右长方体。前宽为窄，用手测量约一卡半，耳侧方略长，为两卡半。第三步，将事先准备好的绣花帕缝在内衬上面即成。

早期的织锦墓葬出土以蜀锦、宋锦为主，直到辽金元时期才大量出现了织金锦。织金锦是云锦最初的品种，单色妆金妆彩也开始出现，但真正意义上的妆花到明代才开始成熟。散见于国内不少博物馆，其中首推北京定陵博物馆。1958年在定陵出土男女衣著匹料170余种，在很多整卷的锦缎织料上都有黄色的封签，其中许多是标明南京织造的“织金”和“妆花”锦缎。如：“南京供应机房织造上用纱柘黄织金彩妆缠枝蓮花托捌吉祥一匹，宽贰尺，长肆丈；应天府江宁县织匠赵绪，染匠倪全，隆庆陆年拾月”；“南京供应机房织造上用银丝莺哥(绿）龙一匹，长伍丈，上元县织匠张鸾、张科,万历贰年”；其中有一件明万历皇帝的“织金孔雀羽妆花纱龙抱”。另外，1980军在南京市东郊明魏国公徐达五世孙俑墓中出土的“本色暗花缎麒麟补服”、苏州市明代吏部尚书王锡爵墓出土的“斗牛补服”和“穿枝四合云花纱”等。江宁织造府曾经是明清江南三大织造中特供皇家的，定陵中出土的许多织物内衬上都写明是应天府上元县织造。而历史上较大一副云锦是慈禧太后墓里出土的一件云锦佗罗尼被，宽1.44米，长2.17米。这些出土文物都可以说明，云锦真正的成熟期在明、清两代。

妆花织物的配色特点是逐花异色，用色丰富，色彩对比大，这完全得益于通经回纬的织造手法。妆花织物在图案现上往往与其他提花织物一样，由图案基本单位在上下和左右重复构成，云锦术语中把在一个门幅内基本图案单位的重复数称为则数，一则花也称为独花，一般为二则、三则、四则等。与其他提花织物不同的是，妆花可以在每一则花上挖织不同的纹纬颜色，同时在上下接章的基本单位内也施以不同的纹纬颜色，这样织物正面的整体色彩要远远好于一般的提花织物。织手需要根据现有的纹纬颜色临场发挥（指定配色除外），根据自己的艺术修养和审美眼光配出或优雅或热烈的图案用色，因此云锦的织造过程也是一个艺术再创作的过程。相同图案的匹料，不同的织手会配出不同的色彩，没有一匹是相同的。同样，由于通经回纬的原因，妆花织物背面的不规则纬浮线较长，用于现代艺术品时需要进行修剪和装裱，用于服饰时需要添加内衬以防勾丝。