人们常说“锦上添花”，其实，锦上之花并非如印染、刺绣那样是“添”上去的，而是“织”出来的。先要将不同颜色的丝缕按设计的要求进行纵向和横向的构思和布局，然后贯入筘齿进行经纬交错的织制。织制时，人筘丝缕密度不同，就会有不同的显花效果。如将两根丝缕并入一个筘里，而空出一个筘齿，按这样的规律织出的织品，就会显出网孔般的纹样。至于提综开口技术的运用，则为织锦显花更具有想象力的手段。总之，正是人们审美选择和技术手段的多样性，造就了织锦的品种和纹样的丰富多彩和高端品位。千百年来形成的织锦纹样主要有几何纹、云兽纹、联珠纹、花鸟纹、吉祥纹等。

20世纪初日本大谷探险队先后三次来到吐鲁番一带进行调查，在阿斯塔那古墓群进行了盗掘，发现了包括绢画《树下美人图》和织有“花树对鹿”铭文的联珠纹纬锦等丝织物。1915年1月斯坦因来到阿斯塔那，对十块墓地进行了挖掘，发现大批服饰碎片和绢画残片。新疆文物考古工作者对阿斯塔那古墓群的清理发掘始于1959年，直至1975年共开展了十三次较大规模的抢救性发掘，共清理墓葬400多座，之后又进行了数次小规模的清理。墓葬中发现大量丝织品，主要有胡王锦、大鹿纹锦、猪头纹锦、对羊纹锦、翼马纹锦、立鸟纹锦、宝花纹锦、树叶纹锦、联珠对龙纹绮、狩猎纹染缬绢和鱼子纹缬绢等。丝织物品种丰富，包括绢、绮、绫、纱、罗、锦、缂丝、染缬和刺绣等。206号墓还出土了一批唐代木俑，其中宦官俑和舞女俑身着由丝织品制作的服装。

通过丝绸之路，此类图纹很快传入中国，在新疆吐鲁番出土的5~7世纪织锦上大量出现。在中原地区最早见于北齐徐秀显墓壁画中人物的服饰上。隋唐时期，纹绫为高官袍服面料，乃最高贵纺织品之一。考古材料证实，慕于风气，原本在织锦上的外来联珠纹，也迅速被移植到了纹绫之上，新疆吐鲁番就出土了一片这样的黄色联珠对龙纹绫实物。因此，唐初官员袍服上使用联珠纹团窠图纹，应无太大疑问。另外，唐人阎立本《凌烟阁功臣图》中，李勣即着袖下有联珠纹大团窠的团领窄袖袍，又如陕西乾县懿德太子墓亦出土联珠团窠图纹袍服武俑，均可资引证。

通过丝绸之路，此类图纹很快传入中国，在新疆吐鲁番出土的5~7世纪织锦上大量出现。在中原地区最早见于北齐徐秀显墓壁画中人物的服饰上。隋唐时期，纹绫为高官袍服面料，乃最高贵纺织品之一。考古材料证实，慕于风气，原本在织锦上的外来联珠纹，也迅速被移植到了纹绫之上，新疆吐鲁番就出土了一片这样的黄色联珠对龙纹绫实物。因此，唐初官员袍服上使用联珠纹团窠图纹，应无太大疑问。另外，唐人阎立本《凌烟阁功臣图》中，李勣即着袖下有联珠纹大团窠的团领窄袖袍，又如陕西乾县懿德太子墓亦出土联珠团窠图纹袍服武俑，均可资引证。

武德四年这些大、小窠图纹到底是什么样子，史阙。笔者推测这些“异文”很可能涵盖于下面两个纹样概念之内：第一，中西亚风格联珠纹缘边团窠；第二，“陵阳公样”。许多学者认为，联珠纹是最先起源于古代波斯的一种装饰图案，其产生可能与琐罗亚斯德教对光明的崇拜有关。联珠纹多以联珠圈形式出现，这种“联珠圈”类似联珠纹团窠缘边，一般是作为整个图纹的骨架边框基元。联珠纹在古代西亚常用于建筑装饰，但考古图像证明，其同样亦大量应用在服饰方面，如伊朗塔克伊布斯坦发现的萨珊时期大洞浮雕上的君臣、神祇的王冠、袍服、腰带、首饰等服物上均有联珠纹、联珠圈装饰。5世纪左右，中亚地区的服饰上己流行联珠纹缘边团窠，最具代表性的考古图像就是乌兹别克斯坦巴拉雷克一切佩(Balalyk—tepe)壁画“宴饮图”，南壁第一组1号男子袍服上的图纹。该图纹基元为联珠纹团窠缘边，联珠圈内有一兽首 （似狼或猪），整个团窠单元直径约15厘米，基本同于金代“大科”尺寸；大小相同的团窠在纬向上水平排列。这是典型的粟特锦，亦称“撒答剌欺”（Zandaniji，亦译为“赞丹尼奇”）的图纹模式之一。

通过丝绸之路，此类图纹很快传入中国，在新疆吐鲁番出土的5~7世纪织锦上大量出现。在中原地区最早见于北齐徐秀显墓壁画中人物的服饰上。隋唐时期，纹绫为高官袍服面料，乃最高贵纺织品之一。考古材料证实，慕于风气，原本在织锦上的外来联珠纹，也迅速被移植到了纹绫之上，新疆吐鲁番就出土了一片这样的黄色联珠对龙纹绫实物。因此，唐初官员袍服上使用联珠纹团窠图纹，应无太大疑问。另外，唐人阎立本《凌烟阁功臣图》中，李勣即着袖下有联珠纹大团窠的团领窄袖袍，又如陕西乾县懿德太子墓亦出土联珠团窠图纹袍服武俑，均可资引证。

通过丝绸之路，此类图纹很快传入中国，在新疆吐鲁番出土的5~7世纪织锦上大量出现。在中原地区最早见于北齐徐秀显墓壁画中人物的服饰上。隋唐时期，纹绫为高官袍服面料，乃最高贵纺织品之一。考古材料证实，慕于风气，原本在织锦上的外来联珠纹，也迅速被移植到了纹绫之上，新疆吐鲁番就出土了一片这样的黄色联珠对龙纹绫实物。因此，唐初官员袍服上使用联珠纹团窠图纹，应无太大疑问。另外，唐人阎立本《凌烟阁功臣图》中，李勣即着袖下有联珠纹大团窠的团领窄袖袍，又如陕西乾县懿德太子墓亦出土联珠团窠图纹袍服武俑，均可资引证。

公元6世纪，唐代益州大行台窦师纶，在萨珊王朝时期的波斯文化的影响下，结合本地实际，重新设计新的以团窠为主体，围以联珠纹，团窠中央为对雉、对马、对鹿、斗羊、翔凤等各对称动物纹样，使纹样显得新颖、秀丽、华美，体现了“中国式的美”。这些纹样在唐代盛行几百年，而且日本人也十分喜爱，称之为“陵阳公样”，是唐代蜀锦著名的代表纹样之一。它反映了中华民族追求审美上的平衡、冷静、坦然、静穆的独特民族心理，是唐代丝绸图案一大特色。

联珠纹是指在团纹的四周饰以若干小圆圈，圆圆相套相连，如同联珠，向四周循环发展，形成大圆的主题纹样，并组成四方连续纹样。联珠纹借“珠”的美好，喻“珠联璧合”，后发展出了在大圆、小圆中间配以鸟兽或几何纹的样式。联珠纹在中国原始时期的彩陶装饰中就已萌芽，隋唐时期受当时波斯萨珊王朝的图案影响，成为当时的流行纹样。唐代画家阎立本创作的《步辇图》中，便刻画了人物服饰上的联珠纹，在考古出土的北朝至唐代丝绸中也可以看到大量联珠纹样。

随着丝织技术传入西域，当地人民也开始学习织造丝绸，特别是提花织锦的方法。织物采用平纹纬重组织织造，实现了从经锦到纬锦的过渡。大约从北朝时期开始，粟特地区的织锦开始兴起。这是一类提花纬锦，图案以大窠的联珠纹为特点，窠内纹样有骑士狩猎、翼马、猪头、大鹿、含绶鸟等。其基本技术特点是采用三枚斜纹纬重组织，属于标准的唐式纬锦之类，其经线总是加有捻度较大的Z捻，通常由2-3根并列而成，一般有本色和深红两种色彩。其纬线非常平直，色彩丰富，不同色彩的纬线相互覆盖非常完整；其图案只在纬向而不在经向循环，图案的勾边通常以二纬二经为单位，此类织锦应该是产自中亚地区的织锦。

魏晋南北朝是一个国家分裂、社会动荡的时期，三百余年先后出现了30多个割据政权，战事之多，难以数计。但这也是一个人口大迁移、民族大融合、文化大交流的时期，许多文化变迁的事象都发生在这一时期。北朝时（公元6世纪），古波斯的祆教传入我国，祆教崇拜火和日月星辰，认为世界上只有两种形态和含义，即光明（善）和黑暗（恶）。其典型的艺术纹样就是联珠纹，其珠形圆圈组合的整体和个体，都具有象征天、日、月、星辰等特定的宗教意义。作为一种宗教，祆教并没有在中国引起普遍的热情，但是它的联珠纹，却在中国织锦史上从北朝至唐中期独领风骚数百年。

联珠纹传入中国后，逐渐与中国传统的卷云纹和花卉纹结合，产生了一种由联珠环和卷云或花瓣等构成的复合联珠环团窠。如吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的黄色团窠双珠对龙纹绮，饰有双层联珠构成的复合联珠环。

魏晋以后，具有幻想色彩的云兽纹的主导地位，逐渐被深受外来文化影响的具体世俗风格的联珠纹所取代。

动物纹样曾经是早期织物纹样的主流，所谓动物，其实是中国文化传统中的祥禽瑞兽，主要有龙、凤、虎、鹤、鹿、麒麟等，其与变幻莫测的云气组合在一起，在两汉织物中较为常见。北朝至唐代，染织纹样受到波斯萨珊王朝艺术风格的影响，出现大量联珠动物纹样，即单只或一对动物外环绕一圈联珠纹。同样的纹样也见于图像，如唐代绘画《步辇图》中吐蕃使者所穿的锦袍上有联珠立鸟纹样、上海博物馆藏一幅五代绘画上有团窠对鸭纹样等。即使在辽代绘画中，仍然可以见到团窠动物或团窠人物纹样，这是唐代织物风格在辽境继续流行的证明。经过唐代的转折，团窠纹样在织物领域占据了相当比例，除了团花之外，还有团窠动物，以团龙、团凤、团鹤为多。宋代图像中，常能见到植物花卉与动物纹样的组合，特别是植物与鸳鸯、飞雁等飞禽的穿插，或花卉与蝴蝶的共处等，构成意境优美的纹样，是动物纹样从装饰化向写生化的转变。辽、金、元时期，动物纹样中的“春水秋山”主题较有时代特色，图像中亦可见花草与鹿、兔等动物的组合，在永乐宫元代壁画、明代人物肖像画中都有出现。明清以来，动物纹样也染上了吉祥如意的色彩，如蝙蝠等往往与寿字组合在一起，形成“五福捧寿”的寓意；鹿象征寿与禄，麒麟象征前途无量，等等，在清代年画中最常见。在这里，动物仅仅作为一种元素，与花卉、文字等一起构成吉祥主题。除此以外，帝王或官员的肖像画中，龙、凤、仙鹤、狮子等也常作为胸背或补子纹样出现，是身份的标志，与纯粹的装饰纹样有所区别。