宋锦不但继承唐代纬锦的多重色纬显花的特点，而且发展成能应用抛道分段换色的工艺，达到纬线色彩种数远远超出纬线重数并跨越花纹循环的艺术高度。这是宋锦织物设计与工艺技术上的一大进步。它的巧妙在于既能降低成本，又不因增加纬线重数使织物过于厚重，且能使织物表面色彩丰富,变化无穷。这种抛道换色工艺俗称“活色”。该优秀传统活色技艺是宋锦技艺中的一大特色，在现代宋锦和其他织锦生产中仍被应用和发展。

宋锦在继承唐代纬锦的多重色纬显花基础上，发展了抛道分段换色工艺（俗称“活色”），能使纬线的色彩数远远超过纬线的重数，并且能跨越花纹循环，而这正是宋锦在织物设计和工艺上的进步。这一工艺不仅能降低成本，又能使织物避免因纬线重数的增加而显得厚重，且能使织物色彩丰富、样式多变。这种传统活色技艺是宋锦技艺的一大特色，在现代宋锦和其他织锦的生产中仍被应用和发展。

宋锦在继承唐代纬锦的多重色纬显花基础上，发展了抛道分段换色工艺（俗称“活色”），能使纬线的色彩数远远超过纬线的重数，并且能跨越花纹循环，而这正是宋锦在织物设计和工艺上的进步。这一工艺不仅能降低成本，又能使织物避免因纬线重数的增加而显得厚重，且能使织物色彩丰富、样式多变。这种传统活色技艺是宋锦技艺的一大特色，在现代宋锦和其他织锦的生产中仍被应用和发展。

宋锦不但继承唐代纬锦的多重色纬显花的特点，而且发展成能应用抛道分段换色的工艺，达到纬线色彩种数远远超出纬线重数并跨越花纹循环的艺术高度。这是宋锦织物设计与工艺技术上的一大进步。它的巧妙在于既能降低成本，又不因增加纬线重数使织物过于厚重，且能使织物表面色彩丰富,变化无穷。这种抛道换色工艺俗称“活色”。该优秀传统活色技艺是宋锦技艺中的一大特色，在现代宋锦和其他织锦生产中仍被应用和发展。

宋锦不但继承唐代纬锦的多重色纬显花的特点，而且发展成能应用抛道分段换色的工艺，达到纬线色彩种数远远超出纬线重数并跨越花纹循环的艺术高度。这是宋锦织物设计与工艺技术上的一大进步。它的巧妙在于既能降低成本，又不因增加纬线重数使织物过于厚重，且能使织物表面色彩丰富,变化无穷。这种抛道换色工艺俗称“活色”。该优秀传统活色技艺是宋锦技艺中的一大特色，在现代宋锦和其他织锦生产中仍被应用和发展。

明清时期细锦与重锦的组织近似，都采用特经，但地经与特经的比例除3:1、6:1外，还有一种2:1排列法。细锦的组织结构较重锦多样化，常见者有五种：（一）地组织与纹组轵都是平纹；（二）地组织是斜纹，纹组织是平纹；（三）地、纹组织全是斜纹；（四）地组织是平纹而纹组织是斜纹；（五）地组织是不规则的六枚缎纹，纹组织是斜纹。细锦以短跑梭织主体花，以长跑梭织几何纹及花的枝、叶、茎和花纹的包边线。短跑梭一般多于长跑梭，并采用不同宽度相配合分段换色的方法，打破织物表面的横彩条感。有时纬丝色彩可用到二十多种轮迴换织，但不增加厚度，不产生色条感，这种用色方法，纺织上称为“活色”。细锦所用丝股比重锦细，织造也较疏，厚薄适中，便于使用。

明清时期细锦与重锦的组织近似，都采用特经，但地经与特经的比例除3:1、6:1外，还有一种2:1排列法。细锦的组织结构较重锦多样化，常见者有五种：（一）地组织与纹组轵都是平纹；（二）地组织是斜纹，纹组织是平纹；（三）地、纹组织全是斜纹；（四）地组织是平纹而纹组织是斜纹；（五）地组织是不规则的六枚缎纹，纹组织是斜纹。细锦以短跑梭织主体花，以长跑梭织几何纹及花的枝、叶、茎和花纹的包边线。短跑梭一般多于长跑梭，并采用不同宽度相配合分段换色的方法，打破织物表面的横彩条感。有时纬丝色彩可用到二十多种轮迴换织，但不增加厚度，不产生色条感，这种用色方法，纺织上称为“活色”。细锦所用丝股比重锦细，织造也较疏，厚薄适中，便于使用。

现以“明•盘绦四季花卉宋式锦”为例进行分析。该织物为典型的应用“活色”工艺的宋锦织物，原件收藏于北京故宫博物院。笔者曾有幸一睹原件的风采，对其如此光彩夺目、精美绝伦的宋锦织物，十分惊叹。但限于时间和条件，无法对实物进行详细和正确的分析，现只能凭记忆并参照已发表的图片，作理论研究：它的组织仍以三枚经斜纹起地纹，三枚纬斜纹起花纹，纬线重数分别为五重和六重纬。其中三组纬线为长梭，即长抛，其中一组纬线为金银钱；而另三组纬线则为短抛，即为分段换色的“活色”。经分析，其纬线排列和分段换色循环如表1所示。

现以“明•盘绦四季花卉宋式锦”为例进行分析。该织物为典型的应用“活色”工艺的宋锦织物，原件收藏于北京故宫博物院。笔者曾有幸一睹原件的风采，对其如此光彩夺目、精美绝伦的宋锦织物，十分惊叹。但限于时间和条件，无法对实物进行详细和正确的分析，现只能凭记忆并参照已发表的图片，作理论研究：它的组织仍以三枚经斜纹起地纹，三枚纬斜纹起花纹，纬线重数分别为五重和六重纬。其中三组纬线为长梭，即长抛，其中一组纬线为金银钱；而另三组纬线则为短抛，即为分段换色的“活色”。经分析，其纬线排列和分段换色循环如表1所示。

“盘绦四季花卉宋式绵”的组织仍以三枚经斜纹起地纹，三枚纬斜纹起花纹，纬线重数分别为五重和六重纬。其中三组纬线为长梭，即长抛，其中一组纬线为金银钱;而另三组纬线则为短抛和特抛，即为分段换色的“活色'经分析，其纬线排列和分段换色循环列表如下：.

“盘绦四季花卉宋式绵”的组织仍以三枚经斜纹起地纹，三枚纬斜纹起花纹，纬线重数分别为五重和六重纬。其中三组纬线为长梭，即长抛，其中一组纬线为金银钱;而另三组纬线则为短抛和特抛，即为分段换色的“活色'经分析，其纬线排列和分段换色循环列表如下：.

一般来说，织金库锦花部所占面积比地部面积大很多，使宝贵的金线尽可能多地出现在织物正面。彩库锦花纹单位较小，配上多色彩绒纬，并采用分段换色工艺后，调和了金的耀光，使织物精美悦目，艳而不俗，彩库锦比织金库锦在技术和艺术两个层面上都有所提高。

过去南京地区生产量较大的起绒品种为金彩绒，是一种通梭多彩织物，地部经起绒，由绒经包覆假织纬产生，花部由纹纬起出。尤其是纹纬之一的金线必不可少。为便于在机上割绒，金彩绒正面向上织制，所以每次提花时要把不起花的部分提起，留下的仅是起花的一小部分。因此提花工人拽花时很是费力，提的高度常常不能满足开口引纬的需要，所以在金彩绒织造时要安排第三个工人在纤线的下方用长竹竿伸进略开的二层经丝之间，再抬高上层经丝以利于投纬，织造速度十分缓慢。金彩绒织物地纬和纹纬的用料特粗，面的纹纬密度较稀，织入的起绒杆较粗，绒毛厚密，织物厚重结实。金彩绒可用长短跑相结合的方法分段换色，地深花艳，立体感强，常用做装饰用料，改良后也作服饰用料。

芙蓉妆从清中晚期开始生产。清末民初的云锦业受外来纺织品的冲击较大，当时战乱不断，国库空虚，髙档妆花产品失去市场，实用性较强、价格较低的芙蓉妆生产较多。织物结构方而，芙蓉妆地部大多用经面缎组织，与妆花在用料上相比省去了金线，原先金线勾边的位置用“丟阳逢”的办法空出地部线条来显示花纹的形状，也有用另一色纹纬勾勒出花纹边缘的现手法。在图案现方面，不用深浅不同的色晕来明花纹的层次，仅用几种不同的色块来示，减少了纹纬的数量。在织造方面，芙蓉妆的名字虽然带“妆”字，实际上没有用挖花盘织工艺，纹纬与地纬一样通梭织造，产最较高。芙蓉妆和织锦缎一样，织物背面是没有纹纬的浮长的，而采用了扣背的方法把背面的纹纬织进织物内。与织锦缎相似的另一方面就是，芙蓉妆采用长短跑相结合的投纬方式，如四方连续的缠枝花卉图案其枝和叶一般用长跑梭的固定颜色来织造，花朵采用短跑梭的办法分段换色，可以织出上下不同色彩的花样，芙蓉妆成为抹梭妆花品种之—。芙蓉妆在图案方面继承了妆花大花纹的传统，在配色方面不如妆花和金宝地复杂丰富，但也有一种艳而不繁、单纯而明快的装饰风格。由于不用金线且彩纬数不多，织物质地相对轻薄平整，手感相对较柔，织物风格接近织锦缎。过去常用芙蓉花图案作这种织物的主题，后来图案虽有变化，但用这种工艺生产的产品习惯上也被称为芙蓉妆。

在妆花和抹梭妆花之间还有一类织物叫花名织物，它可以有多种地织物结构，其纹纬和地纬的排列比以1:1和1:2为多见，纹纬一定是通梭织入，花部织物结构与妆花一样，地部纹纬浮于背面不参加交织。其中以缎组织为地的花缎和妆花缎一样，纹纬和地纬排列比为1:2。花名缎有用一色纹纬的，也有多色纹纬的，多色纹纬的配置与抹梭妆花锻一样靠分段换色的办法丰富织物的配色。从织造工艺来看，花名织物在织纹纬时加起一范框则织物成为抹梭妆花，如花名织物织造时纹纬采用挖花盘织工艺则成品就是妆花织物。花名缎织物和妆花缎一样适合做外衣服饰、被面、椅靠和坐垫等实用装饰面料，唯其织物背面多抛梭浮线，需加衬里来使用；而抹梭妆花和织锦缎一样后背无浮纬，实用性更强。

广义地讲，妆花缎属织锦缎类品种，但目前织锦缎仅指机械化生产的某种特定的提花产品。云锦中的抹梭妆花缎和织锦缎在外观效果上有相似之处，但两者并不是一回事。织锦缎（图2-27）是20世纪三四十年代在电力提花织机上开发生产的技术含量很高的品种。在织物结构上织锦缎属纬三重织物，在双面双梭箱织机上正面朝下织制，三色纬线中地纬和一组纹纬为常抛，另一组纹纬根据花型色彩的需要分段换色，其地部结构由地纬和经线交织成八枚经面缎纹，此时二色纹纬在背面与经线交织成十六枚缎纹。另外，织锦缎采用棒刀技术，每根经丝都可自由参与色纬的交织，因而经丝的伸长是均等的。它不像妆花缎只有一半经丝入障框，即只有一半经丝参与花纬的交织。织物中经线积蓄了一定的应力，在特定条件下释放应力，将影响平整性，因此织锦缎的服用性要好于妆花缎，洗涤后不影响面平整，从而被后人们看好并大量用做高档衣料。