在机台结构方面，一般来讲障框的位置在机前，靠近织手的位置，范框的位置紧接着障框。范框在造机时根据经面的倾斜度从前到后逐渐调整吊装高度，每片综框的扣接点应与经面在同一位置上，或稍低于经面1-2厘米。范框的上升是由织手用脚来控制的，踏下脚竹带动横沿竹下压，再迎过绳索相连的老鸦翅做杠杆运动，带动范框向上提升，织手松开脚杆，范框可依靠自重回复到原来位置。障框在经平时扣结点的位置应高于经平面4-5厘米，高出一定距离是为了不影响后面纤线（束综）的提花。范子、障子安装调试定位后，在两侧机身上安装厢板加以定位。织手踏下与障框直接连接的脚竹，障框就下降并把穿入该框的一组经线压回到下层梭口中去。放松脚竹杆，障框靠上方的涩木即弓棚的回弹力拉回原位，现在的回综装置由弹簧代替弓棚，更加稳定可靠。障框下降的目的是为了配合后面的束综的提升。与现代织机提花原理不同，传统的束综不是单独控制到每一根经线，而是一根束综带动多根经线。为了在纹纬的面只压出一个经交织点，必须用障框把束综提升的经线有选择地压回一小组。因此，地络类织物开口就有些不合理了，有些经丝承受了多折拉伸，有些拉伸较小。为此，古代的工匠们把织机的机身设计得很长，从机后经轴到机前的织口之间的经丝都参与织造。经丝越长，相对伸长率就越小，经丝的断头率也低，以便织造顺利进行。对特结型织物而言，经线的开口设计非常合理，平时特结经位于梭口的上层，纤线的提升不影响特结经的原始位置，仅在织入纹纬时压下一片特结经障框，纤细的特结经丝免去了多折拉伸的过程，有利于织造操作。特别是地经和特结经的组织结构不同，织物中的经丝用量不同，用两根经轴分别控制送丝量，可以保证织物中经丝张力的一致，有利于织物结构的稳定。

绒织物面含有绒毛或绒圈，织物保暖性强，绒面厚软又有弹性，具有皮毛般的性能，常用做冬季服饰面料。起绒织物的组织结构完全不同于普通平面织物，绒织物可分为经线起绒和纬线起绒两种，传统的起绒织物则均为经线起绒。织造时经线分为绒经和地经两组，地经与地纬一般都是以四枚经面斜纹交织，也称底板组织。在绒地妆花品种上需再加一组特结经（门丝）用于对纹纬的固结。不管是素绒织物还是花绒织物，织物面必有立绒或绒圈，立绒或绒圈的产生完全依赖于起绒杆。起绒杆也称假织纬，过去用竹子材料削成细杆，后期用钢丝来代:替，其直径的粗细决定绒圈的大小或绒毛的长短。织造时绒经包围硬质的起绒杆浮于织物面，地纬与地经交织形成地组织。漳绒属素织，织造时正面向上，在漳绒起绒杆上的绒经距织口一定距离后要全部割断，面形成立绒。雕花绒又称雕花天鹅绒，双经素织不需提花织造，与漳绒地组织相似。不同的是，雕花绒不在机上割绒，而要在整匹织好后下机，置于“绒绷”（雕花架）上进行雕花，割断部分绒圈，形成立绒。立绒处是丝纤维的横截面，颜色较深；绒圈处是丝纤维的面，颜色稍淡，以形成花地色差来现图案艺术。雕花前用绘有图案的纸样（图案部位带有针孔）覆盖在织物一定部位上进行扑粉，雕花则以此粉痕进行，雕花后抽出起绒杆，雕花处有立绒，不雕花处为绒圈，雕花有正雕和反雕两种，其中以绒毛显花绒圈为地的雕法称为正雕，以绒圈显花绒毛显地的品种称为反雕。雕花绒的传统图案大多是团龙、团凤、蟠桃如意、五福捧寿等，织物以黑、蓝、紫红、墨绿、桂圆黄、古铜等深色为主，古朴典雅。雕花线常用做高级服装面料，也可制成台毯、靠垫、沙发套、窗帘、帷幕等，如桂黄色地牡丹纹雕花天鹅绒靠垫。

一般情况下，范子片数乘以每片上的综线数就是总经线数（多经穿入同一范扣的情况除外）。范子要控制到每一根经丝才能织出地组织，障子就不一定，有的要控制所有经线，有的只要控制部分经丝或特结经即可。范子综线密度由综线数除以幅宽来确定，打范子是一项手工活，要求每片综扣线数量不能少于设计的要求，排列密度均匀，松紧一致。

起绒织物中技术含量最高的品种是绒地妆花品种，将绒组织看做地，在地上插入彩纬的织物可称为彩纬绒。除彩纬外，再插入金线的称金彩绒。如果是以云锦中常用的妆花方式插入彩纬的就称妆花绒。由于工艺的繁杂，绒地妆花品种的生产技术早已失传，由南京才华文化艺术公司为北京故宫博物院复制的“黄地缠枝菊花纹漳绒”就是典型的绒地妆花品种。织物的经向由地经、绒经、特结经三层构成，其中特结经在织物中起固结正反面的纹纬，耗用丝线长度多于地经，地经和纹经必须占用两个经轴，另外绒经还要在宝塔架上独立而自由地伸缩。纬向也由三重构成，地纬与地经交织成地组织，同时地纬与绒经交织以固定绒根，纹纬与特结经交织显花，绒经与起绒杆交织织出起绒部分。其中纹纬分为常跑、短跑和挖花盘织三种工艺。由于挖花盘织工艺的原因，在机上织制时织物正面必须向下，因此与雕花绒一样，必须在整幅织物完成下机后才能割绒。绒织物设计要考虑到绒毛的牢固问题，除组织结构上要求三纬、四纬固绒外，还要求结向材料和密度的配合紧密，因此绒织机的机型与普通的花楼织机有所区别，要求经线与水平面的夹角较大，这样才有利于打纬力的提升。妆花绒织物既有云锦的妆织挖花技术，又有绒织物的假织纬起绒技术，还有宋锦的特结经配置，是多种织造技术发展的结晶。就织造原理而言，可称为是古代手工机织中最为复杂困难的品种之一。

织金库锦与彩库锦归入云锦的原因，一是由于大量用金线，二是由于库锦和彩库锦是南京传统的地方丝织提花产品，历史悠久。金库锦只用金线作纹纬并通织，没有彩纬的加入，而且用了地经和特结经两组经线，尽管图案不同，但在本质上讲与纳石失的结构十分一致，不同的只是地组织由纳石失的平纹改为库锦的斜纹而已。织金库锦和织彩库锦既有相同之处，也有结构上的改进之处。相同处都是双经重纬织物，甲经（地经）与地纬交织成地组织，乙经（特结经或称门丝）与乙纬（纹纬或金线）平纹交织以显花；甲乙经排列比都是4:1，甚至甲乙经的材料和密度也可完全一致。不同之处是织金库锦地纬与金线排列比为1:1，地组织为3/1经面斜纹。由于乙经选材很细、密度较疏，且染成黄色，因而金线纬花的显金效果颇佳。彩库锦的基本组织为五枚经面缎地，并用二组彩绒纬与一组金线来作纬线，其中一组彩纬为固定色长跑梭，同甲经交织时为地，并可与乙经平纹交织显纬花；另一组彩纬作为短跑梭，随时换色与乙经交织后显花色，不显花时织入背面。因此，织彩库锦的组织结构比织金库锦的组织结构复杂得多。也许是金库锦与彩库锦的渊源关系，也许是彩库锦露地面积的稀少，也许是出于习惯的原因，人们并没有把彩库锦称为彩库缎。

元代生产的织金品种可分为纳石失和金缎子两种，纳石失品种可能来自西域，但它更多的却是在中国国内由回族工匠织造的，并保留了在伊斯兰织物中的旧名，元代统治者曾在全国多地尤其是在新疆地区设立专织纳石失的织局。纳石失采用双经织造，一组为地经，另一组为纹经（又称特经或接结经），专用于对金线的固结。而金缎子只有一根经轴用中国传统的地络类方法织造。后来的金宝地是吸收了以上两者的特点，并加上挖花工艺而发展起来的。那么具体有哪些区別和共同点呢？首先，在经线配置方面，纳石失必定有二组经线参与交织，一组为地经，主要与地纬交织决定织物的主要物理性能；另一组为固结经，也称为特结经，数量少于地经，粗细度也细于地经，主要与显色金线交织，用于把金线固结在织物面而尽量减少对金线的覆盖，常常选用黄色的或白色的细丝线来作纹经。金宝地的经线可以是地络型的，经丝分出一部分参与纹纬的交织，如同金缎子一样，也可以是分工明确的双经，和纳石失一样。第二，在用色方面，纳石失或金缎子用色单调，只有花地二色，大面积金色显花，小面积地经地纬交织显地；金宝地用色丰富，以大面积的金线织出地结组织，正面不留经线的缎地或斜纹地，以各色丝绒彩纬挖织或通织显纬花，面五彩缤纷成为典型的云锦品种。第三，在组织结构方面，纳石失组织结构比较单调，地经地纬以简单的平纹类交织出现最多，斜纹地较少，特结组织也以平纹或斜纹出现最多；金缎子的地组织大多为平纹和斜纹；金宝地的组织结构要复杂得多，地络类的以斜纹缎纹和其变化组织为主，特结型以斜纹或变化斜纹为主。第四，在金线的使用和制作方法上，纳石失使用的金线以圆金线为多，其金线由金箔复合在动物的簿干皮上制成，称皮金，带有北方或西域射猎民族的文化烙印；金缎子的生产应在南方汉族地区，以用纸金线为多；金宝地既用圆金线又用扁金线，由于汉族地区有先进的造纸技术，其金线的背衬物是柔韧性极好的纸张，金箔复合在这样的纸张上制成金线，称纸金。第五，在图案艺术方面，一般来说纳石失具有浓郁的西域风情，不仅现在图案题材上，而且有的还织有波斯文字；而金缎子的图案保留了更多的中国传统特色。金宝地则分为两种情况：一种是双经金宝地特别是乾隆年间生产的双经金宝地，其图案常常是中线对称布局，内容上也以洋花卉为主，更有西洋意味，虽用双经，纹经固结的仅仅是金线，对正面显花的色纬绒并没有固结，像广缎一样彩纬浮于织物面，只是根据图案的需要把纬向浮长控制在一厘米以内，这倒可以看出一点点纳石失品种的血统；另一种目前仍有生产的地络型的金宝地，像传统织锦一样以四方连续纹样为基本单位，更有金缎子加妆花的工艺。