挖花盘织技法的出现,改造了以往锦缎配色只能分段配色形成色条的缺陷。挖花盘织，是我国古代丝织提花技术的进一步发展，出土和传世的明代丝织品中已大量采用这种织法。直到目前，妆花挖花盘织的技巧现代织机尚不能替代。挖花过程中，除了彩绒外，还夹金织银，织入孔雀羽等特殊材料,使织物显得雍容华贵，金翠交辉，富丽堂皇。

“妆花”是明清时期帝后百官礼服、官服用料的继承和发展。它是选用绕有不同颜色彩绒的纬管，对织料上的花纹作局部的挖花妆彩。配色自由，色彩丰富。一件妆花织物，花纹配色可多达十几种乃至几十种颜色。妆花用色虽多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩工艺技法，作为整件织物的织造方法，是明代早期南京织锦艺人的革新创造。最初，这种挖花妆彩的织造技法主要是在缎地提花织物上运用，后来逐渐发展到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去，达到非常纯熟的地步，大大丰富了妆花织物的品种，把我国彩织锦缎的配色技巧和织造技术提高到了顶级高超的水平。直到今天，这种逐花异色的传统彩织技术，仍不能被现代化的织机所代替。中国著名工艺美术家陈之佛先生誉之为“中国古代织锦工艺史上的最后一座里程碑”。

妆花的纹纬也称彩纬，大多数是特殊的彩色丝绒线和多种金线，它的织入方法有两种，一种用挖花盘织法，在提花开口的部位用细小纬管织入彩纬，等下一次提花时再反向织入，其技法有点类似缂丝。第二种用通跑彩纬的方法，在花部参与交织，在地部以背浮纬线的方式不参与交织，称为花名织物。而在实际操作中妆花使用的方式常常是以上两种方法的结合，所谓“绒不过寸，金不过指”讲的就是织物背浮彩纬的长度不应超过一寸的距离。如果大于一寸就要增加一个彩纬小管，分别进行挖花盘织；如果织入的是宝贵的圆金线，则背浮金线长度应控制在一指宽的范围内。因此，大型的色彩多的妆花品种，在织造时织口处常常密集地排有几十个绕有彩绒纬线和金线的小圆管，操作上杜绝有跨度很长的浮彩纬出现在背面，因为浮线太长一方面浪费原材料，另一方面容易受外力钩拉而抽出交织位置。由于挖花盘织的纬管较多，因此妆花的产量是很低的。值得说明的是，彩纬提花开口是以铲次顺序来进行的，不同铲次织入不同色组的彩纬，但基本上不在同一处织入两梭彩纬（对卡工艺除外），因此妆花织物具有特殊的局部重纬组织结构。这里的局部就是指妆花部分为重纬组织，地部为简单组织。

（3）色晕过渡。云锦妆花的色晕主要运用在花卉和云彩图案上。所谓色晕，就是色彩的浓淡、层次和节奏的现，包括明度的变化、彩度的变化，还有冷暖的变化。具体来讲，色晕就是将同类色或邻近色的彩绒纬丝按明度分成深中浅若干个色阶，依次挖织于所要达的区域上，以现其层次，并通过色晕来达到过渡效果，色晕过渡用于花卉花瓣颜色的深浅变化效果较好。色晕亦叫“润色”过去大朵的主题花，一般多用深、中、浅三晕现。三晕，即分成三段层次的色阶；两晕，即分成两段层次的色阶。色晕能形成节奏分明、逐深逐浅的色彩层次，现花纹的立体效果和生动情形，使之更加符合自然规律。现代生产的花卉类大型妆花艺术作品，主花用四润及更多，宾花用三润，甚至花叶还用二、三色晕过渡。色晕越多效果越好，但织造难度要大许多。由于深浅色阶的过渡和变化，不仅减弱了地和花或花与花之间色彩对比的刺激性，同时也增添了色彩的节奏感与韵律感。色晕有两种手法：一是早期的妆花产品，色块与色块之间有明显界限，过渡不润；二是后期的妆花产品，用对卡手法相互渗透，色块间无明显界限，色彩过渡自然。

云锦中的织彩库锦亦称彩库锦，属小花纹单位的织锦。织彩库锦的花纹除用金线织造外，还用各种颜色的彩绒装饰，金线及彩纬用通梭织造，彩纬还要分段换色，也有全部花纹用一金、一彩或二彩等多色长跑梭织造的。彩库锦用色虽不如妆花，但织品效果甚为精美悦目。过去彩库锦除用做服饰的镶边装饰外，亦可用于制作囊袋、锦匣、枕垫和装帧等。

它也简称为“彩库锦”，是一种小花纹单位的织锦。彩库锦的花纹除用金线织造外，还用各种颜色的彩绒装饰极小部分的花纹（如一朵小花或某一花纹的局部）。彩花部分用通梭织彩、分段换色的办法，全件织料上的各段彩花只用几种不同的颜色循环，或者全部花纹只用一金、一彩两色长跑梭织造。彩库锦用色虽不多，但织品效果却甚为妩媚精巧、美观悦目。花纹单位常用的有十四则、二十一则、二十八则等几种。彩库锦除用做衣物的镶边装饰外，亦可用于制作囊袋、锦匣、枕垫和装帧装潢。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”