花楼织机需要的范框数是不同的，主要根据织物的地组织来定，一般来讲地组织的纬向循环数就是所需的范框数，云锦中常见的七枚妆花锻就需要七片范框。考虑到线综本身的牢度问题，综线用料不能太细，因此线综圈的排列密度受到限制。在目前的实践中，最大线圈排列密度控制在每厘米二十几个，如用七片范框，每片范框的综线密度20个，产品的经密可达到每厘米140根。障框数的多少是根据纹纬与经丝交织组织来定的，清代生产的广锻由于纹纬与经线没有交织，纹纬浮于织物面或背面，因此不需要障框的存在。云锦中较常见的八枚妆花缎品种的经线与纹纬以十六枚缎纹交织，但只有一半的经丝入障，另一半不入障，所以织造时只需要八片障框即可。传统记载的七枚缎妆花织机釆用七丝八障的组合，实际起作用的是七丝七障，多一片障位于范障组合的最前端，目的是对经丝进行分组，便于操作。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”

目前生产的金宝地满地织圆金，花纹边缘用扁金线包边，局部妆织彩绒纬线或圆金线显花，另有地纬通织。由于经密度较大，加上纬线用料较粗，特别是通幅织入刚性很大的扁金和圆金线，使成品手感硬挺厚实，面粗糙，织品的实际服用效果较差，但成品金彩夺目，给人的视觉效果极佳，如牡丹纹金宝地。以往我们把金宝地、银宝地归为妆花斜纹类品种，因为今天生产的金宝地织造工艺显示，金宝地的经线仅用一根经轴即可，纬向含有三重通纬加多色妆织断纬组成，组织结构为七枚加强斜纹作背衬，双股圆金线与经线作纬面十四枚交织，使圆金纬线完全覆盖七枚斜纹地。因此，金宝地属于满地纬线显花的妆花斜纹织物。从七枚加强斜纹金宝地妆花部组织结构图可以看出，地部的纬向总共由三重纬线构成，第一梭地线釆用细棉纱按七枚加强斜纹组织规律与经线交织；第二梭由双股并用的圆金线按纬面斜纹规律交织，其中经线是隔一空一参与交织；第三梭扁金以经面七枚缎规律与经线交织。妆花部分的织法比圆金地织法有所变化，第一梭为地纬织七枚加强斜纹不变；第二梭圆金及第三梭扁金以七枚经缎组织共口织入织物背面；增加第四梭，像妆花缎挖织一样用十四枚纬向色绒挖花工艺织出妆花部分。扁金主要用作花纹的勾边和图案内部的线条走迹，扁金在织物正面时与妆花部一样按十四枚纬面斜纹固结，扁金在织物背面时按七枚经面缎织入背面。与妆花缎一样，现在的金宝地品种也是只用一根经轴来织造的地络类妆花织物，但其经线需隔一空一平均分为两组，其中一组除正常参与地纬交织外，还担任金线和纹纬的固结工作，更为重要的是，此固结点的上下均为经组织点，非常有利于纹纬对地纬的覆盖，这一点是云锦织物在组织结构方面特有的优势，也是云锦织物具有较强艺术现力的原因之一。近代的金宝地多为二则花和四则花，不用独幅花，为了在金色地上凸显花纹图案，显花纹纬常采用极度饱和色，色彩对比度极大。由于金宝地亮丽刺眼的配色，蒙古族、藏族人民对此情有独衷，他们用金宝地装饰民族服装，如衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边等，至今仍有一定的需求量。在室内装饰和庙宇内装饰中也离不开金宝地。如鲤鱼花卉卷叶纹金宝地就是专门供应藏族人民使用的。

（2）七枚妆花缎。传承至今的云锦妆花缎织造工艺只剩有七枚妆花锻一种了。七枚妆花锻只含一组经丝，也属地结型品种。从织物组织的发展过程来看，明末出现了七枚缎构造，随即出现了七枚妆花缎品种，即基础组织为七枚缎地，局部以十四枚变化间丝点织出一组彩绒纬或金银线纬来显花和包边。从七枚妆花缎地部结构图、七枚妆花缎花部结构图可以看出，地组织用七枚缎，地纬（俗称隔纬）与彩纬（纹纬）比为2﹕1，可见对彩纬和地纬材料的要求是不同的。对彩纬材料的要求是粗而膨松性好，对地纬材料的要求相对要细，在立体的空间里实现一梭彩纬就能褪盖二梭地纬。经线织七枚缎的同时，其中有一半经线还要参与和彩纬的交织，这样花部和地部的经丝间的交织点数就不一致，经丝的伸长也不一致，但由于真丝具有较好的延伸性，伸长率达百分之十五至百分之二十五，因此并不影响织造的顺利进行。另一方面，七枚缎在织物组织结构的配合方而与五枚缎一样，在纹纬的经固结点上下处一定要经组织点，这样经固结点对绒纬的收缩压力可以相对小些，绒纬的松散性就没有明显变化，绒纬可以从容地浮于前后相邻地纬之上，从而可以体现出绒纬的优良覆盖性。这种地组织与花组织的配合非常重要，是区别妆花缎内在质量高低的重要因素之一。因此，地组织与插入的花组织的配合是七枚妆花缎的造机秘籍。要实现正确的组织结构，关键在于经线穿入范框和障框的工艺以及脚杆与障子和范子的连接排列的工艺。艺人们在造机的穿经挂脚时总结了一套顺序口诀，如“前二掏前一、前二掏前二、前三不掏障、中脚掏前三……”按口诀操作，花地配合好，货面质量佳；反之，同样的原材料，经纬密度，同样的范障数量，织造后货面质量就大打折扣。在民间因竞争和技术保密的原因，传说像这样的工艺秘籍和口诀是只传儿子媳妇不传女儿及外人的，所谓“女大嫁人，技不可授”，“客人机房，停机掩活”，讲的就是过去云锦织造业技术互不交流的状态。由于地组织的厚实，花和地的组织结构不同，纹纬与经线交织点稀少（普通妆花缎大约每厘米10个固结点），纹纬浮于地，而产生一定的高花效果，使织物具有立体感，在不同的光线角度作用下，产生不同的显色效果。七枚妆花锻与五枚妆花缎相比，由于交织点跨度较大，在相同条件下，经密通常大于五枚妆花缎，纬密也比五枚妆花锻要大些。

（3）八枚妆花缎。八枚妆花锻以八枚经面缎为地，以十六枚变化纬面缎为花，地纬和纹纬共24根，构成一个完整的组织循环，交织规律比七枚缎更加复杂。在组织结构上同样也存在花地组织的配合问题。从众多传统样品可观测到，八枚缎与七枚缎相比，经丝规格和经密范围基本一致，不同的是大多数八枚缎地纬用料较细，常釆用炼熟染色蚕丝，因而厚度小于七枚缎，成品的柔软性、服用性较佳。一般来讲，八枚锻的经线浮长大于五枚缎，地部的光泽效果也好于五枚缎。八枚缎也是地结型妆花品种，只有一半的经丝参与纹纬的交织，只是织造时提范下障的配合更加复杂，一个组织循环的周期更长。