再说，南京织锦始于六朝，至元明清三朝都在南京设有官办织造，而清初由雪芹祖辈三代四人主政的江宁织造，是伴随着康熙朝六十年盛世的，因而它是我国织锦史上的最鼎盛最辉煌时期。雪芹也就是诞生在江宁织造这个“钟鸣鼎食之家，翰墨诗书之族”，耳濡目染了这个织造世家所发生的一切。因此，他后来创作《红楼梦》即《石头记》亦即《金陵十二钗》时，有许许多多的人和事就是以江宁织造署中的人和事为蓝本的，其中不乏以南京云锦为服饰或实用物。如王熙凤穿的镂金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄、贾宝玉穿的二色金百蝶穿花大红箭袖、薛宝钗穿的玫瑰紫二色金银鼠比肩褂、史湘云穿的水红妆缎狐肷褶子，以及王夫人东房内陈设的大红金钱蟒靠背、石青金钱蟒引枕等。不仅如此，雪芹还在书中直截了当地写到“上用内造”的卐字锦，这正是康熙年间江宁织造曹家为皇室织造的。而书中所写荣禧堂的对联：“座上珠玑昭日月，堂前黼黻焕烟霞”，则正是隐含了曹家显赫的织造世家这一事实，因此，脂砚斋在此处批云：“实贴。”

你看书中所提到的云锦实物——“缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄”、“二色金百蝶穿花大红箭袖”、“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”、“水红妆缎狐肷褶子”、“大红金线蟒引枕”、“秋香色金线蟒太条褥”、“锁子锦靠背和引枕”、“金线闪大坐褥”……光听名字，便足以让人眩目，感觉到流光溢彩的富贵感。而这些名目的织物，其原型自然来自于织造世家的豪华生活。在服饰方面，曹雪芹还写了罕见的“凫靥裘”和用孔雀毛拈成钱跟金线在一起织成孔雀裘”，娓娓道出了晴雯补裘的动人故事。再来看看曹家祖孙三代四人任织造官的历史脉络。

上下有别，等威有序。“礼之大者，莫过于衣冠”，明清两代作为中国历史上大一统的中央集权朝代，对服饰制度均有详细、明确的规定。明代是汉民族一统天下的朝代，服饰制度悉尊汉制，略有改动。清代服饰制度的确立从17世纪初叶开始（天命元年），到18世纪中叶即乾隆三十一年《皇帝礼器图》校勘完成，才逐步发展完善、完备，并成为清代服饰制度的典范和清中、后期服饰的依据。其种类丰富，雍容华贵，从天子到末等官员、从皇太后到命妇均有其相应的穿戴制度，等级森严，不得僭越。自乾隆时起上至皇帝、后妃，下至王公文武百官及公主、福晋、命妇的官服，按其不同的用途分成了礼服、吉服、常服、行服、雨服、便服几大类，除便服外，均绘制成图，收录于《皇帝礼器图》中。后经嘉庆、道年间篆修成《会典及事例》，至光绪年间又增补修篆成《大清会典图例》。刺绣时纹样的大小、内容等均出于此。其中礼服包括朝袍、端罩（一种外褂）和衮服（既可与朝袍套穿，也可与龙袍和常服袍一起穿的衣服）；吉服包括衮服、龙袍；常服则是介于礼服和便服之间的一种服装；外出或打猎穿行服，雨雪天穿雨服。其中，礼服等级最高，只有在祭祀、祈雨、祈谷时才穿着，其形制为在石青面料上绣五爪金龙四团，胸背及两肩各一团。皇帝的朝服也属于礼服的一种，有冬夏两种形制，冬夏朝服在形式和花纹上相同，只是在披领、袖端、下摆等处的镶边有所区别，冬朝服镶海龙裘皮边，夏朝服镶织金绸边。朝服的形制是头戴朝冠，上衣下赏相连，右衽，肩部披戴披领，袖端为马蹄袖，上衣下裳连接处有襞积，腰系龙纹金版丝绸朝带，并佩戴朝珠，脚穿马靴。吉服是在一般庆典活动穿着，其颜色以明黄色为主，圆领、右衽、箭袖，服装上绣有龙纹和12章纹样。行服有行褂、行袍、行裳三种形制，为皇帝出行、打猎时穿着，这类服饰相对轻便简洁，色彩上有严格的规定，如皇帝的行褂规定用石青色。而女子的服装若是满族妇女则自皇后、亲王福晋等皇族也分为礼服、吉服、常服、行服、便服。服饰等级及服色、纹饰与其丈夫的品级一致，只有霞帔是女子专用。明、清皇室、王公贵族的衣饰可以说是京绣艺术的集中体现。以衣着为例，故宫博物院所收藏清朝帝后的丝织绣花服装和衣料，数量竟高达数万之多。

王金华：过去上朝的时候穿，平时不穿，过去靴子还那么高呢，其实也并不大。过去老祖宗的东西都不让带兜，所以龙袍、凤袍上面没有兜。为什么用箭袖？也叫马蹄袖，因为上朝的时候一甩，就是为了防止里面藏东西。清代有了荷包，有了配饰，荷包是一种装饰，皇帝的服饰也是挂着个荷包，3件、5件、7件、9件的都有，带着荷包小件成为清代的一种服饰制度。