陈厂长认为京绣最突出的是它的典制图案，京绣的图案内容有其独特性和规范性。如意馆的画了那要拿去皇帝御批的，九条龙该在什么位置就在什么位置。所谓的规范就是指服务于宫廷等皇家对象所决定的，也就是《大清会典》里明确的记录和规定。比如说龙纹，在民间不允许用龙纹，用也只能用蟒，五爪为龙，四爪为蟒。还有凤，民间用得比较粗略、随意，不会像皇家那样讲究。又比如海水江崖这也是象征权威性，民间也是不会允许使用的。同时，图案的使用也有其阶段性，与当时社会发展的审美需求以及工艺美术的水平有相当大的关系。京绣传承着宫廷的风格，有宫廷的典范。可以说京绣是图案绣，苏绣是国画绣。

尽管明清时期就有江南三大织造，其主要功能是为朝廷提供服御织绣之用。但宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送三大织造照样绣制成成衣型的半成品衣料。这些衣服小样，都是如意馆的画匠们按照帝后嫔妃及其家眷们的要求绘制的。它不同于一般的小样，只绘出衣形和花纹轮廓就行，这种小样，还要涂上所需的衣服颜色及准备绘成的花纹色彩，同时还要标明衣服的各部位尺寸。绘制的小样不论是底色，还是花纹、花纹的色彩，稍有一点不如意，就要重新绘制，有的甚至要前后反复几次乃至十几次才能合意。至于朝袍和龙袍虽在制度上已有明文规定的衣服小样，但是绘成之后，其衣服的颜色、花纹还要与其典制相符合。如果是帝后和宫眷们的便服小样，其衣色及花纹的色彩，均要与其要求的地、花、花色相符合。在织绣时，工匠要按照这个小样的花纹、花色一丝不苟地去绣制，要求最后和衣服小样完全相同，一点不能差。清代服制的这种严格性几近僵死，清史中就有这样一个不成文的规定：诸如后妃、公主、福晋以至命妇的便服，如果服饰面料要织、绣花卉时，需为应季的花卉，如果与这个不成文的规定不一致就会看作不合时宜，不顺节应时。即使清代灭亡以后，京绣中的这种严格的规范性依旧存在。据载，民国时期，商品绣十分发达，但京师中来自南方的绣品却不值钱，卖不出高价，就因为它做法不“规矩”。

当我们欣赏那些珍贵的清代宫廷绣品时，可以明显看出，虽然年代不同、纹样设计略有变化，但典制章法总体是不变的，而且从每一件绣品中都可体验到宫绣艺人高超的技艺和艺术修养