鲁锦在染色方面未能完全达到绿色环保，主要是由于天然染料上染天然纤维的技术有待发展。不过，在宣传鲁锦产品时只要不像上述广告那样夸张，用一下“绿色环保”之类的字眼也并非夸大其词，因为在现阶段，手工织造的鲁锦由于没有经过煮练、丝光、碱缩等工序，避免了多种化学助剂的污染，相对于工业棉纺织产品而言已经相当环保了，因此非常适宜作为家居和贴身衣物之用。相信随着染色技术的不断发展，鲁锦的环保性能也会得到进一步提高。到了那时，鲁锦就是完全名副其实、当之无愧的“绿色环保”织物了。

堆绫补花工艺大体可分为以下几个步骤：1.备料：根据图案的设计要求，准备补花的花片，质地为丝绸、棉布（凤尾布）、麻等天然纤维。2.描样：先将图案一比一描在硬纸壳上，将描好的图案每一部分编上序号，并将各片剪成单独的纸片备用。3.开花：将单独的纸片按顺序一一放在备好的补花料上，并按纸片图案大小放出缅边份，一般是2毫分到3毫分，将放好缅边份的面料分别剪下，备用。4.拨花：按纸片图案将放出缅边份的补花片用浆糊将毛边缅向反向。5.攒花:把缅好边的花瓣（花片）按图纸组合成整体纹样，一般要用浆糊粘贴一下，放到底布上备用。6.针工：将攒好的花朵用扦补、锁补、绣补、棉补、雕补等针工固定在底布上，此过程也可以与京绣的其他针工穿插运用（见图七）。

棉补绣：又称棉补豆、绫补豆，就是用补花片包住棉花扦缝在底布上的堆绫工艺。备料除备天然纤维的补片外还要备天然棉花，不要人造膨松棉。天然棉花纤维松软容易放进棉包里，可以塞实。棉包做成黄豆、绿豆大小，非常小巧可爱（见图八、图十三)。步骤如下：按图纸将花片周围放出2-3毫米，然后剪下成为棉补的花片，放在底布需做棉补绣的地方（见图九)。一边与底布缝数针，然后将花片翻向缝线的位置（见图十），形成一个盖，将棉花团塞进去（见图十一），用与花片同类色的绣线将花片的毛边顺边暗扦在底布上，同时将棉花团扦进花片里（如果棉花塞得不够鼓可以一边扦一边加塞棉花直到塞鼓为止），扦完最后一针就完成棉补绣了，也就是老百姓常说的棉补豆了（见图七的葡萄珠和图十三棉补绣）。

鲁锦面料虽颇具观赏价值，但历史发展到今天，人们已不再满足于服饰材料的表面美，而是更注重于其功能性与实用性。鲁锦面料就其实用性来说，则大打折扣。由于它属于手工染织，门幅窄，产量低，色牢度差，缩水率大。因而这些重大问题严重影响了鲁锦面料的发展，同时更影响了服装及服饰面料的市场销路。所以我们必须加大对其纺织加工的创新力度，推动天然纤维资源向深度开发。在创新中我们可以尝试通过不同纤维原料的合理组合，采用纺织染整集成加工的手段对老产品进行改良或发展出种类繁多的新的纺织产品，来满足多元化的市场需求。例如：国内已有个别生产厂家将鲁锦原有的独特风格成功地移植到粗毛纺织品当中，用纯毛粗纺代替了纯棉，既保持了它原有的色彩、组织结构，又加强了色牢度，减少了缩水率，使其挺括、丰满、光泽柔和、手感柔软，将产品的质量提升到一个更高的层次，市场销路非常好。由此我们可以看到，只要我们科学的认识问题，合理的运用资源，大胆的尝试，就可以改变现状。相信有一天鲁锦产品定会作为我们本民族的特色产品，踏入国际舞台。

蚕丝是主要纺织原料之一。岭南地区很早以前就会养蚕取丝以织布。丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

古代所称的布多指麻、葛等的纤维制品。麻纤维来自各种麻类组织，包括韧皮纤维和叶纤维，至今仍占有很重要的地位。中国使用麻类纤维历史悠久，早在公元前5000多年的河姆渡遗址就出土了简麻的双股麻线和三股草绳；4700年前的浙江吴兴钱山漾遗址出土了麻的平纹织物。史籍和考古资料证明，作为越人后裔的壮族使用麻类纤维的年代较早。在壮族主要聚居地广西，最早的麻织实物发现于武鸣县马头乡安17号战国墓中。麻类织物中最早辨明种类的是广西贵县罗泊湾一号汉墓出土的平纹麻织物，其原料为大麻和竺麻，同时出土的还有大麻籽。用麻的历史是广西当时纺织技术的一个反映。大麻属桑科，又称火麻、线麻等，1年生草本，茎部韧皮纤维长而坚軔，可织布。其纤维素含量为59。16%，单纤维长度一般在15-25mm。与大麻相比，竺麻纤维在强韧度、抗霉性及，光泽度等方面更为突出，自古以来就是很重要的纺织原料。竺麻属尊麻科，多年生草本植物。麻茎皮纤维素含量为65%-75%，纤维长度一般可达20-250mm，最长为600mm。强度是天然纤维中最高的，耐热性、可染性及吸湿性优越，是麻纤维中最好的纺织原料。当地的壮族先民较早地种植竺麻，并以竺麻纤维为原料织布，形成“北方穿丝，南方着麻”的不同生活方式。在汉代，麻己普遍成为人们的衣着用料，且用作纺织纤维的种类较多，有大麻、竺麻、黄麻和蕉麻。

苗族是我国最为古老的民族之一，其历史要追溯到上古时代以蚩尤为代表的苗蛮集团，甚至是更早的九黎和三苗。苗族人民有着自己丰富多彩的服饰文化和民间工艺，其中的蜡染织品和蜡染日常用品在整个染织美术界久负盛名、独放异彩。中国的染织工艺早在西周时期（公元前11世纪至公元前771年）已得到较大的发展。根据《礼记》等文献记载，织物的染色当时设有一种叫“染人”的专官主管，楚国还设有专门主持生产靛蓝的“蓝尹”工官，足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。蜡染实际上应该叫做“蜡防染色”，它是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上，然后放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出因蜡保护而产生的美丽的白花。如果仅仅是蓝地白花也不算稀罕，那和蓝印花布没什么两样。蜡染的灵魂是“冰纹”，这是一种因蜡块折叠迸裂而导致染料不均匀渗透所造成的染纹，是一种带有抽象色彩的图案纹理。

蚕丝纤细光滑、光泽优雅、手感柔和、强度高，其优良的弹伸性、耐磨性非常适合于织造用。在规模化生产领域中，蚕丝是所有天然纤维中最高档的一种纺织原材料，被称为“纤维皇后”，由它织制的真丝织物对人体肌肤有一种天然的保护作用。云锦的主要原料就是蚕丝，云锦采用熟织工艺，织后即为成品，所有的真丝原材料需要在织造前进行练染加工，织后不再染色或印花，只有极少数的特殊品种，在成品下机后用敷彩工艺进行局部的绘色加工。云锦原料涉及多种规格、多种颜色的真丝材料，有的用做经线，有的用做地纬，也有的用做纹纬。至今丝织厂的生产工序仍可分为准备工序和织造工序两个方面，分别对应清朝时期云锦业的料房和机房。民间云锦业的真丝原材料加工工序主要在料房中完成，包括练丝、染色、络丝、加捻、并丝等工作。此外，云锦织物中还有大量金银线和少量孔雀羽线等特殊材料的应用，它们出自于金线加工作坊。现今尚可见少部分品种的地纬用的是棉线，丝棉交织，正面显丝线，背面显棉线，成品性能也不错。

自然界中用来作纺织原料的种类很多，除了蚕丝长纤维外，常用麻、毛、棉等常规天然纤维进行纺织。将飞禽羽毛用于纺织的历史也很早，但最初飞禽羽毛仅是其他纺织材料不够需求时的替代材料，直到汉以后，才有人为使织物显出与众不同的奢华，刻意将飞禽羽毛用于织制华贵的织物。《南齐书·文惠太子传》记有太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣”之事，说明孔雀羽毛的显色效果要好于一般的飞禽类羽毛。在古典文学名著《红楼梦》中有一段晴雯补裘的故事，晴雯所补的就是用孔雀羽毛制织成的孔雀裘。由于孔雀羽毛自身特有的结构，对光线的吸收或反射具有方向性，不同的角度观察到的色彩是有变化的。孔雀羽绒线和金线配合使用，可以使云锦织物金翠交辉，闪烁着宝石般的七彩奇泽。当变换观察位置时，孔雀羽绒还能显现棕、紫、蓝、绿、黑等不同色彩。这是因为孔雀羽毛在加工时，羽毛上的翠绒经过搓捻会成螺旋状竖立起来，形成立体的具有浮雕效果的立绒，而这金翠交辉的立绒在不同光线下看，会产生神奇的“转眼看花花不定”的色彩变换。因此，孔雀羽毛还有变色的神奇效果。

栀子：又称“黄栀子”、“山栀”，茜草科，常绿灌木，中医果实入药，用水煮可得黄色染料，可染棉、麻、丝等天然纤维。

木棉，又名红棉、英雄树、攀枝花，是一种在热带及亚热带地区生长的落叶大乔木，在我国南方省区非常多见，其花朵多为红色，还可以食用。木棉纤维被誉为“植物软黄金”，是目前天然纤维中最细、最轻、中空度最高、最保暖的纤维材料。傣族人民很喜爱这种花朵如火如荼的植物，傣家少女常在情歌中将自己心爱的小伙子比作高大的木棉树。

用天然染料对天然纺织纤维进行染色，是当今绿色消费大潮中的一个热门课题。而无论传统鲁锦还是现今的商品鲁锦，绝大多数都是以合成染料染色的棉纤维为原材料。天然染料是相对于合成染料而言的，“根据英国染料和染色家协会给出的定义，‘它是指从植物、动物或矿产资源中获得的、很少或没有经过化学加工的染料’”，根据其来源可分为植物染料（靛蓝、茜草、栀子、苏木等）、动物染料（胭脂虫等）和矿物染料（朱砂等），其中植物染料品种最多也最为常用，因此天然染料染色常被称为“草木染”。在天然纤维中，天然染料对于蛋白质纤维——丝和羊毛的上染效果比较好，并且在使用同种染料染同种纤维时，还会因为媒染剂的不同而呈现不同色相，染色效果较为丰富；而属于纤维素纤维的棉和麻等由于纤维本身结构的原因，天然染料的上染率就不太尽如人意。无论染哪种天然纤维，一般都还需要重金属盐如硫酸铜、氯化亚铁等作为媒染剂，这些化学助剂残留在布上，会对人体产生一定程度的不良作用，因此，即使使用天然染料对天然纤维进行染色，染成的纤维本身也并非百分之百的无毒无污染，只是相对于合成染料要安全得多。现在市面上出现了不少彩棉产品（包括鲁锦产品），但由于彩棉产量低，其产品生产成本较高，除了几大知名品牌外，相当大一部分产品的原料并非真正的彩棉，只是用合成染料染成类似彩棉的颜色而已。倒是在20世纪初西方的合成染料进入我国之前，我国的纺织品染色基本是使用天然染料，还有天然彩棉纺织而成的“紫花布”，18-19世纪，南京一带盛产的紫花布以“南京布”为商品名远销欧洲，在英国绅士阶层风靡一时。彩图56所示的这块鲁锦其具体生产年代已不可考，经线是由浅棕彩棉与原白棉纺成，纬线则是将手纺白棉线用靛蓝染成深浅两种蓝色，配色古雅而富有层次感，从环保的角度来看更是不可多得的珍品。

云锦的主要原料为蚕丝，蚕丝是天然纤维中最为高档的纺织原材料，素有“纤维皇后”之称，其光泽优雅、手感细腻、色彩鲜艳亮丽且不易褪色、弹力和耐磨性好，因此织造出的云锦质地坚实、光滑挺括。此外，云锦还兼用大量金银丝线和少量孔雀毛羽等特殊材料。少部分云锦品种地纬采用棉线做原料，丝棉交织，别具风采。

在纺织行业中，“原料”一般指各类纤维：棉、毛、丝、麻、化纤……纺织原料的分类最为常见的是天然、化学两大类。天然纤维大家比较熟悉，下有植物纤维（纤维素）和动物纤维（蛋白质）两类：棉、羊毛、驼毛、兔毛、桑蚕丝、黄麻、苎麻……

1.备料：根据图案的设计要求，准备补花的花片，质地为丝绸、棉布（凤尾布）、麻等天然纤维。

4.棉补绣：又称棉补豆、绫补豆，就是用补花片包住棉花扦缝在底布上的堆绫工艺。备料除备天然纤维的补片外还要备天然棉花，不要人造膨松棉。天然棉花纤维松软容易放进棉包里，可以塞实。棉包做成黄豆、绿豆大小，非常小巧可爱。步骤如下：按图纸将花片周围放出2-3毫米，然后剪下成为棉补的花片，放在底布需做棉补绣的地方。一边与底布缝数针，然后将花片翻向缝线的位置，形成一个盖，将棉花团塞进去，用与花片同类色的绣线将花片的毛边顺边暗扦在底布上，同时将棉花团扦进花片里（如果棉花塞得不够鼓可以一边扦一边加塞棉花直到塞鼓为止），扦完最后一针就完成棉补绣了，也就是老百姓常说的棉补豆了。