东南西北中是中国人自古以来的空间概念，我们的祖先认为五行是组成万物的基础，这是一种伟大而朴素的哲学观。五行色彩系统主宰着中国人的宇宙时空观，《尚书洪范》记载：“五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。”南方主赤，代表火，有激情热烈之意；中央主黄，代表土，有平和安顺之意；西方主白，代表金，有素洁忧郁之意；北方主黑，代表水，有深沉宁静之意；东方主绿，代表木，有清新明快之意。五行色彩是古人将世间万物分化为五种基本要素。苗绣色彩则继承了以阴阳观、五行观、八卦观为基础的色彩体系，是哲学思想与艺术的完美结合。与西方的色彩体系不同，苗人通常不会采用以自然光所决定的条件色，苗绣的色彩通常是苗人对于大自然的理解，具有强烈的田野视觉感，用色强烈而活泼、层次丰富而多彩、画面明朗而调合。看似行云流水实则严谨细密。苗人千百年间生活于大自然之中，背靠青山而面朝绿水，极为善于运用土生植物、动物做染料。苗族妇女从植物的根、茎、叶甚至是果实提取染料，如：寥蓝、红花、栀子、五倍子、紫草等，蓼蓝中的蓝色、红花中的红色、栀子中的黄色，五倍子中的黑色还有紫草中的紫色都被苗人妇女巧妙的运用在苗绣中。苗族图案大多绣在深色底布上，有黑底、蓝底、褐底、红底有时也用白色为底。绣制出的衣服就没有化学染料那么刺眼、对比相对会柔和许多。休谟说过：“美不代表对象中实有的东西，它只标志的对象与心理器官之间某种协调或关系。”苗绣色彩是苗人研究人与世界审美关系的一扇门，是一种以意象世界为主要研究对象对象的人生体验活动，是一个包含审美对象和审美经验的整体，也是审美主体的广泛外化和逻辑确证，更是苗女对大自然的结构和自身逻辑的统一。

贵州苗族侗族的蜡染有着悠久的历史，苗族侗族的染织工艺早在西周时期已得到较大的发展。在秦汉时代，西南地区的苗族的先民就已经掌握了蜡染技术，据《贵州通志》记栽：“用蜡绘花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘”，这种蜡染布曾被称为“阑干斑布”，又因为主要产于苗、瑶地区，所以又称为“傜斑布”。苗族原本擅长纺麻织布，织好的布用蓼蓝、红花、栀子、五倍子等草药就可以染成蓝、红、黄、黑等颜色。宋代五溪地区的“点蜡幔”（蜡染）已十分盛行。以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，都是蜡染制成，其他如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定、织金一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。

壮乡独有的喀斯特地貌及骆越古民族文化成为其色彩体系形成的主要因素。最早的色彩使用来源于社会实践，人们对事物认识的局限性和对未知世界的敬畏，使图腾和巫术成为人们精神活动的重要内容。在壮族人民生活的地区，更是有“花王圣母”等传说，不少传说都寄情于对花的信奉，放而壮锦生以花纹为主、色彩斑斓。那坡县“黑衣壮”为其典型代表之一，在唐代农民起义失败后，这一支壮族分支隐居深山老林，世世代代与世隔绝，进而形成其独特的色彩車美观。而百色地区清西壮锦则因为当地气候湿润，雨水充沛，长有许多特有的染色植物，如蓝靛、姜黄、栀子等,这此纯植物为壮锦染色提供了物质基础。

朱砂是土锦常用的矿物燃料，但老百姓染不起价格较贵的朱砂，只能选择茜草代替。茜草着色性好，不掉色采摘容易，还能治病。椿木是广西、广东一带产得较多一种木料，着色性好，容易染色。苋菜、胭脂花染出的颜色是玫瑰红，土红（彩泥）或是椿木皮染绛红色。黄栀子染黄色，是清热解毒的。大青叶是菘蓝的叶，板蓝根是菘蓝的根，染靛蓝色。灰色去糯谷稻草同布煮加碱得到。靛蓝和黑色染料经久厚重，是最持久的染料。

苗族传统蜡染染料是采用天然的植物染料做的，主要的植物染料有靛蓝、姜黄、石黄、栀子、槐花、水马桑、黄栗皮、水冬瓜木、椿树皮、野山柳、油麻秆、稻草等。不同的染料可以染出不同的色彩，根据自己的需要，染蓝色用靛蓝；黄色用姜黄、石黄、栀子、槐花等；荼黄色用水马桑；黄红色用黄栗皮；咖啡色用水冬瓜木；红色用椿树皮、茜草以及苗语称“途情”的野生植物和朱砂矿物；黑色用野山柳、野杜鹃、板栗壳和皂矾、五倍子等；绿色用绿条刺、灰色用烟子、油麻秆、稻草等等。

（1）栀子黄：原料来自南方。色相灰暗，是早期用的黄色。清代只用它印老虎，所以又叫老虎黄。此色早已不用，制法不详。

栀子：又称“黄栀子”、“山栀”，茜草科，常绿灌木，中医果实入药，用水煮可得黄色染料，可染棉、麻、丝等天然纤维。

姜黄为蓑荷科姜黄属的多年生草本植物，根茎发达，成丛，分枝呈椭圆形或圆柱状。又名毛姜黄、黄姜。采摘时间为12月至次年的1月，含有多种化学成分，主要色素成分是姜黄素，染色的部位是根茎，一般呈不规则卵圆形、圆柱形或纺锤形，常弯曲，有的具短叉状分枝，一般长2—5厘米，直径1—3厘米，表面深黄色，粗糙，有皱缩纹理和明显环节，并有圆形分枝痕及须根痕。质坚实，不易折断，断面棕黄色至金黄色，角质样，有蜡样光泽，内皮层环纹明显，维管束呈点状散开。气香特异，味苦、辛。在《本草正义》中记载着：“又一种则坚实光亮，其色深黄，乃如郁金，为染色之用，不入药剂者。”它的主要特点是着色力强，耐热性好。用来染黄色系的植物还有栀子、郁金、菊花等。

用天然染料对天然纺织纤维进行染色，是当今绿色消费大潮中的一个热门课题。而无论传统鲁锦还是现今的商品鲁锦，绝大多数都是以合成染料染色的棉纤维为原材料。天然染料是相对于合成染料而言的，“根据英国染料和染色家协会给出的定义，‘它是指从植物、动物或矿产资源中获得的、很少或没有经过化学加工的染料’”，根据其来源可分为植物染料（靛蓝、茜草、栀子、苏木等）、动物染料（胭脂虫等）和矿物染料（朱砂等），其中植物染料品种最多也最为常用，因此天然染料染色常被称为“草木染”。在天然纤维中，天然染料对于蛋白质纤维——丝和羊毛的上染效果比较好，并且在使用同种染料染同种纤维时，还会因为媒染剂的不同而呈现不同色相，染色效果较为丰富；而属于纤维素纤维的棉和麻等由于纤维本身结构的原因，天然染料的上染率就不太尽如人意。无论染哪种天然纤维，一般都还需要重金属盐如硫酸铜、氯化亚铁等作为媒染剂，这些化学助剂残留在布上，会对人体产生一定程度的不良作用，因此，即使使用天然染料对天然纤维进行染色，染成的纤维本身也并非百分之百的无毒无污染，只是相对于合成染料要安全得多。现在市面上出现了不少彩棉产品（包括鲁锦产品），但由于彩棉产量低，其产品生产成本较高，除了几大知名品牌外，相当大一部分产品的原料并非真正的彩棉，只是用合成染料染成类似彩棉的颜色而已。倒是在20世纪初西方的合成染料进入我国之前，我国的纺织品染色基本是使用天然染料，还有天然彩棉纺织而成的“紫花布”，18-19世纪，南京一带盛产的紫花布以“南京布”为商品名远销欧洲，在英国绅士阶层风靡一时。彩图56所示的这块鲁锦其具体生产年代已不可考，经线是由浅棕彩棉与原白棉纺成，纬线则是将手纺白棉线用靛蓝染成深浅两种蓝色，配色古雅而富有层次感，从环保的角度来看更是不可多得的珍品。

至于矿物染料的丹黄、石青、丹砂、粉锡也十分充裕，史料曾有记载：在秦汉时期蜀地有个“清寡妇”的人家，世代专营矿物染料，不仅供本地，还千里运销陕西和中原地区。据《旧唐书•地理志》和《唐六典》卷二〇“大府寿”记载，蜀地以此作为贡品进纳宫廷，其中剑南、山南二道所贡染料，计有红花、茜草、栀子、黄檗、柘木等树种（茜、柘二种，据岑仲勉《隋唐史》补），无论种类和数量，均位居全国之首，为蜀地染色技艺的发展和提高奠定了基础。

至于矿物染料的丹黄、石青、丹砂、粉锡也十分充裕，史料曾有记载：在秦汉时期蜀地有个“清寡妇”的人家，世代专营矿物染料，不仅供本地，还千里运销陕西和中原地区。据《旧唐书•地理志》和《唐六典》卷二〇“大府寿”记载，蜀地以此作为贡品进纳宫廷，其中剑南、山南二道所贡染料，计有红花、茜草、栀子、黄檗、柘木等树种（茜、柘二种，据岑仲勉《隋唐史》补），无论种类和数量，均位居全国之首，为蜀地染色技艺的发展和提高奠定了基础。

染色工序。蜀锦传统的染色工序，是蜀锦织造技艺具有独特性且非常重要的工序之一。主要是采用植物染料来实现的，常用的植物染料可以分为红色、蓝色、黄色、紫色和黑色五大系列。它们分别同五行中的金、木、水、火、土相对应。利用它们相互搭配可以产生更多的色调。黑色植物染料取自青冈、五倍子（用青矾作媒染剂），靛蓝植物染料取自菘蓝、蓼蓝、槐蓝、马蓝等，红色植物染料取自茜草、红花、苏木、棠叶、山石榴等。此外，染青色多用蓝草，染黄色多用栀子、地黄、槐米、黄栌、黄檗、姜黄、荩草、柘木等，染紫色用紫草，染绿色多用艾草、䓞草，染皂褐色多用皂斗等。过去，不仅四川农村普遍种植染草，城里还有专门经营染料的店铺。宋代陆游在《老学庵笔记》上说，他在成都游玩，经过木行街，看见一家铺子的招牌上写着“郭家鲜翠红紫铺”七个大字，问当地人才了解，鲜翠就是鲜艳的意思。

侗族人民传统的料侗锦染制材料是以草木植物蓝靛为主的，在长期操作过程中，她们不断总结经验，染出深浅明度不同的色纱，有黑、蓝黑、蓝、浅蓝等不同的颜色，另外还有用黄栀子汁、枫叶汁和杨梅汁染出黄、黑、红等颜色，使侗锦的色彩显得古朴而艳丽。

黄色和金黄色：采摘黄栀子熬制，其果子约指头大小，12个果子可染1斤线。根据熬制的汁水的浓度定色彩，浓汁可染金黄色，汁水淡可染黄色。也可用黄梔子、姜黄为主要原料熬制而成。

至于矿物染料的丹黄、石青、丹砂、粉锡也十分充裕，史料曾有记载：在秦汉时期蜀地有个“清寡妇”的人家，世代专营矿物染料，不仅供本地，还千里运销陕西和中原地区。据《旧唐书•地理志》和《唐六典》卷二〇“大府寿”记载，蜀地以此作为贡品进纳宫廷，其中剑南、山南二道所贡染料，计有红花、茜草、栀子、黄檗、柘木等树种（茜、柘二种，据岑仲勉《隋唐史》补），无论种类和数量，均位居全国之首，为蜀地染色技艺的发展和提高奠定了基础。