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八枚缎
八枚妆花锻
天华锦
金宝地
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工艺特点
概述
以晚清时期的
雨丝锦
为例来说明
挑花
。
雨丝锦
是以
经面
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
,以显现纬花为主。在
挑花
时,通常是挑纬不挑经。但如果是正面下织,则可釆用反挑,即挑经不挑纬。
-《中国丝绸文化史》黄修忠
概述
以晚清时期的
雨丝锦
为例来说明
挑花
。
雨丝锦
是以
经面
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
,以显现纬花为主。在
挑花
时,通常是挑纬不挑经。但如果是正面下织,则可釆用反挑,即挑经不挑纬。
-《蜀锦织造技艺_黄修忠_校对版.txt》
概述
以晚清时期的“
雨丝锦
”为例,
雨丝锦
是以
经面
的
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
。以显现纬花为主,在
挑花
时,通常是挑纬不挑经,但如果是正面向下织,则可采用反挑,即挑经不挑纬。
-《中国丝绸文化史》钟秉章、卢卫平、黄修忠
概述
以晚清时期的“
雨丝锦
”为例,
雨丝锦
是以
经面
的
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
。以显现纬花为主,在
挑花
时,通常是挑纬不挑经,但如果是正面向下织,则可采用反挑,即挑经不挑纬。
-《蜀锦织造技艺_钟秉章_卢卫平_黄修忠_校对版.txt》
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艺术特征
八枚妆花锻
概念定义
(3)
八枚妆花缎
。八枚
妆花
锻以八枚
经面缎
为地,以十六枚变化
纬面缎
为花,
地纬
和
纹纬
共24根,构成一个完整的组织循环,
交织
规律比
七枚缎
更加复杂。在组织结构上同样也存在花地组织的配合问题。从众多传统样品可观测到,
八枚缎
与
七枚缎
相比,
经丝
规格和
经密
范围基本一致,不同的是大多数
八枚缎
地纬
用料较细,常釆用炼熟
染色
蚕丝
,因而厚度小于
七枚缎
,成品的柔软性、服用性较佳。一般来讲,八枚锻的
经线
浮长大于
五枚缎
,
地部
的光泽效果也好于
五枚缎
。
八枚缎
也是
地结型
妆花
品种,只有一半的
经丝
参与
纹纬
的
交织
,只是
织造
时
提范下障
的配合更加复杂,一个组织循环的周期更长。
-《南京云锦》戴健
以晚清时期的
雨丝锦
为例来说明
挑花
。
雨丝锦
是以
经面
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
,以显现纬花为主。在
挑花
时,通常是挑纬不挑经。但如果是正面下织,则可釆用反挑,即挑经不挑纬。
-《中国丝绸文化史》黄修忠
以晚清时期的
雨丝锦
为例来说明
挑花
。
雨丝锦
是以
经面
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
,以显现纬花为主。在
挑花
时,通常是挑纬不挑经。但如果是正面下织,则可釆用反挑,即挑经不挑纬。
-《蜀锦织造技艺_黄修忠_校对版.txt》
以晚清时期的“
雨丝锦
”为例,
雨丝锦
是以
经面
的
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
。以显现纬花为主,在
挑花
时,通常是挑纬不挑经,但如果是正面向下织,则可采用反挑,即挑经不挑纬。
-《中国丝绸文化史》钟秉章、卢卫平、黄修忠
以晚清时期的“
雨丝锦
”为例,
雨丝锦
是以
经面
的
八枚缎
作组织,用彩条经与色纬线交织的纬二重纹
织物
。以显现纬花为主,在
挑花
时,通常是挑纬不挑经,但如果是正面向下织,则可采用反挑,即挑经不挑纬。
-《蜀锦织造技艺_钟秉章_卢卫平_黄修忠_校对版.txt》
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品种类型
金宝地
概述
除上述目前生产的
金宝地
外,清代是
金宝地
开发流行
盛期
,出现过多种多样
金宝地
品种。通过对
北京故宫
收藏的部分清代
金宝地
匹料传世品种的分析,发现其组织结构、
织造
工艺和图案内容与目前生产的
金宝地
完全不同,这使我们对该品种的认识有了较大的提高,在结构上发现了以
单经
八枚缎
为地的品种和以
双经
四枚斜纹
为地的品种。如“清·银地
织彩
大洋花
银宝地
”采用
双经
双重纬来织制,
地经
与
纹经
排列比为3:1,由较粗的
甲经
与
地纬
以3/1斜纹织
背衬
地,再由较细的
乙经
以1/3斜纹
固结
金线
作面,这样以
背衬
组织和面组织
复合
产生金地组织;
妆花
部分没有
交织
,直接挖入
纹纬
。
-《南京云锦》戴健
概述
以
提花
方式
织造
的
起绒织物
主要有
漳缎
和绒地纬花和绒地妆花品种。
漳锻
织物
面为
缎地
绒花
,
漳缎
的典型组织是以六枚不规则
经面
缎纹
为地,杆织法经
起绒
组织为花。
漳缎
正面向上织制,
起绒
圈的
假织纬
位于正面,在机上织制一定长度后就可把
绒圈
割断,取出的
假织纬
即可用于继续
织造
,所以不需太多的
假织纬
来周转。绒根采周三根
纬线
的“W”形
固结法
,不规则六枚
缎地
可以有多种形式,而
地经
与
绒经
的排列比一般为3:1。后期生产的
漳缎
用
八枚缎
作为地组织,
地经
与
绒经
排列比为4:1。高档
漳锻
的
绒经
可以采用多种色彩,全幅一般为两到三色组按等比例排列,其中在一个色组内还可以按条分色,由多根色条构成一个色组,这样面的
绒花
色彩更为丰富。
织造
时用
束综提花
方式,把需要
显花
的
绒经
提起与
起绒杆
交织
,不在此
显色
的
绒经
织于背面,最后
织物
呈现以
地经
色为
缎地
色,以多色的
绒经
显花
的
织物
效果。不管是单色
漳缎
还是多色
漳缎
,每根
绒经
与
起绒杆
交织
的次数都是按照花纹
显色
来确定的,也就是说
绒经
的用量是不一样的,
起绒花
时
绒经
用量大,不起花的
缎地
部分
绒经
用量少。
绒经
不能笼统卷在同一根
经轴
上,因此
提花
起绒织物
有一套特殊的独立
送经
装置
,也称
宝塔架
挂经
机构。
绒经
分别卷绕在
绒管
上,用泥砣的重量增加
绒经
退绕时的摩擦力,用料珠的重力保持
绒经
的张力。每根
绒经
在保持恒定张力的条件下可以单独伸展或收缩,这是
提花
绒
织机
与其他
提花织机
最大的不同之处。
-《南京云锦》戴健
天华锦
概念定义
云锦
中
天华锦
又名八达晕或
八答晕
,质地厚实平挺,图案设计吸取了
宫殿
建筑中“天华”图案的特点,釆用圆型、方形、菱型、六角形、八角形等多种几何形为基本
骨架
,填以回纹、万字纹、
曲水纹
、
连线纹
、
锁子纹
、
盔甲纹
等小
锦纹
,在主体几何纹的中心部位,饰有较大的主题花朵,使之成为一种
主花
明显、
宾花
繁多,锦式和
锦纹
变化丰富的满地规矩
纹锦
。为保持基本
骨架
为直线和
斜线
,在意匠设计时需要根据
织物
的
经纬
密度
及图案大小来计算所占
经纬
格数,调整
斜线
的斜率,使得几何纹路的排列呈直线而不能错一格。和
宋锦
一样,
天华锦
最常用的地组织结构为
三枚斜纹
,特结组织为
平纹
或
三枚斜纹
,
地经
与
特结经
的排列比为3:1,其中
特结经
上下穿越地组织,专用于在正反两面以
平纹
或斜纹规律
固结
纹纬
。在
云锦
术语中把
特结经
称为“门丝”,
特结经
排列较稀疏,用料很细。在后期的
天华锦
中我们看到了
八枚缎
地与
平纹
特结经
的配合,这样
地经
与
特结经
的排列比达8:1,还有少数地络型的
天华锦
以
四枚斜纹
参与
纹纬
的
交织
。由此可见,
天华锦
的名称命名着重于图案
风格
和用途,只要手感相似、
风格
相同,是可以有多种组织结构的。另外,与
天华锦
具有相同组织结构和
织造
工艺的
锦群
也属南京
云锦
的传统品种之一,只是
锦群
的图案设计较有特色,在几何纹地的基础上,几乎不加限制地叠加
团纹
或缠枝连续纹,地纹已不完整,不像
天华锦
那样具有完整的几何形构图。
-《南京云锦》戴健
概念定义
分析各种
妆花缎
织物
组织结构及用料规格可以发现:一、所有
妆花锻
品种
纬向
投梭
顺序均为
二梭地纬
挖织
一组
妆花
纬,这样一方面可以增加地组织的
密度
,达到较紧密的
缎地
效果;另一方面在
织造
时可以减少手工
提花
和
挖花
操作的次数,有利于
织造
速度的提高。二、
五枚缎
、
七枚缎
、
八枚缎
的
地结型
妆花缎
品种(极少特结型除外)只有半数
经线
参与
固结
彩纬
的间丝
交织
,并形成隔一空一的排列,从组织图中可以看出
彩纬
间丝点为斜向均匀分布,这种稀松的排列有助于提高
彩纬
的
显花
效果,所以
妆花显纬
的效果要好于
缂丝
。而
库缎
织机
的
经线
全部参与
彩纬
的
交织
,故
显色
效果弱于
妆花缎
。三、据历史资料记载和考古资料显示,我国缎组织
织物
的生产较晚,大约在宋元才出现
五枚缎
产品,而
妆花缎
的产品应该更晚些,我们从明朝流行的
五枚妆花缎
到
淸朝
的七枚、
八枚缎
妆花锻
及道光年间的
双经
八枚妆花缎
大体可以看出
妆花缎
品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种
经线
规格约为40D左右的熟色
蚕丝
(清代时称细丝),但受到当时
缫丝
技术和
捻丝
技术的限制,大多数品种采用无捻合股丝或低
捻丝
作
经线
,其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合
经线
。相对于现在,仅由原料的差异原因,就可知过去对
织造
的工艺技术要求应该更高,难度也较大。
纬丝
及
彩绒
大多也采用无捻合股丝,并且规格多样,出现了品质、
风格
、手感不同的产品。五、观察到多件清代
妆花缎
龙袍
的地组织均为
七枚缎
,而以吉祥图案为主的匹料则大多为
八枚缎地
组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析,也许不同
缎地
和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营
织造
府中定制或向民间的机户派织,当时
江南三织造
的某个阶段中似乎
江宁
以
七枚缎
产品为主,手感厚实,
色彩
对比强烈,皇室格调突出(传统工艺一直传承至今);
苏杭
以
八枚缎
产品为主,手感柔软,配色强烈和雅致兼顾,比较符合现代服装面料的设计理念,面料服用性好(在现代
丝绸
中得到很好发展),因此,我们可根据
织物
组织的不同大致判断产品的产地,或判断时代的先后。这也印证了清朝时期
江宁
织造
上用缎匹、苏州
织造
官用缎匹、
杭州
织造
赏赐用缎匹的记载:“凡上用缎匹,内织染局及
江宁
局
织造
;赏赐缎匹,苏、杭
织造
。”
-《南京云锦》戴健
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南京市
中国
南京市非遗名录信息
编号
名称
类别
公布时间
展开
编号
名称
类别
公布时间
展开
云锦
雕刻
绣
剪纸
彩绘
套印
手绘
龙纹
织金
彩绣
木版年画
堆金
青花
缂丝
鎏金
戗金彩漆
漆器
剔红
剔彩
珐琅
描金
掐丝珐琅
平绣
金绣
钉金绣
镶边
刺绣
蜡染
纱绣
贴布绣
贴绣
平金银绣
金银迭绣
浮雕
贴花
印金
釉里红
珐琅彩
镂雕
绞绣
点翠
玉雕
石刻
石雕
黑漆描金
木雕
京绣
捻花
塑贴
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双针绣
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彩绘陶
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