中国的刺绣种类繁多，人们常以地域的名称来命名一个绣种。对于京绣，顾名思义，即北京地区的刺绣业的统称。京绣是人们衣生活的重要组成部分，也是北京地区传统服饰文化的重要载体之一。历史上，京绣作为御用绣种，由于上流社会的审美趣味和时代的文化背景以及服用者的特殊性，使得京绣在传统的封建社会时期表现出独一无二的艺术品格。早在辽代，《契丹国志》中记载当时的燕京“锦绣组绮、精绝天下”，名噪一时。明代以后，京绣的针法、技艺、用工、配料、纹样图式等特点更加鲜明，尤其在清代京绣的发展达到了鼎盛。京绣不断发展的过程中对皇城根儿下的民用刺绣业也产生了深刻的影响，民间的京绣则彰显出“京味”的特色。后来，京绣与玉雕、景泰蓝、雕漆、象牙雕刻、花丝镶嵌、金漆镶嵌和宫毯并称为北京传统工艺的“燕京八绝”。在历史的沿革中，它们汲取了各地民间工艺的精华，在宫廷要求的审美标准和近乎苛刻的制作要求下开创了中国传统工艺的高峰，并逐渐形成了“京作”特色的宫廷艺术和工艺文化。清末民初，随着封建王朝的瓦解，京绣逐渐走入了寻常百姓家，在人民大众的生活中生根发芽。尤其是中华人民共和国成立初期，以京绣为主的北京手工业成为当时出口创外汇的主要项目，同时也滋养了一大批京绣手工业者。20世纪八九十年代，在当时兴起的定制服装中，京绣在服装设计领域有较大的应用。步入现代社会，随着京绣使用者的不断减少，加之现代化工业社会的到来，号称“燕京八绝”的京绣发展态势逐渐式微。但是，进入21世纪后世界各国纷纷重新审视本民族的传统文化。在中国，随着国家对非物质文化遗产的重视和保护的不断深入，京绣在2009年被评为北京市非物质文化遗产，2014年被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目，再次受到民众的关注，京绣传承人纷纷创立了自己的工作室，对京绣的技艺进行全方位的设计应用和宣传。目前，在政府和民间人士的共同努力下，京绣的发展迎来了新的曙光。

（5）北京燕都刺绣厂。北京燕都刺绣厂位于朝阳区双桥火车站附近，成立于20世纪70年代，是现存生产京绣的最后一家厂。根据燕都刺绣厂的老厂长吴国树介绍，燕都刺绣厂隶属北京朝外街道联社，创建于1979年年底，它的前身是由6个老太太组成的为北京首饰厂加工的小生产组。发展到1988年该厂已实现产值240万元，利润50.9万元。1984年年底扩建了厂房，占地面积约一千多平方米，正式职工126人，产品由建厂初期单一的绣片扩展为九大类百余种花色。70%为出口产品，远销美国、日本、法国、新加坡、中国香港等十多个国家和地区，成为朝外街道联社的尖子企业。以出口日本的服装为例，主要是和服式浴衣，上面有精美的手工刺绣，刺绣的图案一般由日方指定，大多是传统的花卉图案和仿古图案较多，如菊花、牡丹、蝴蝶等。一些仿古图案要求原样复制，并且是纯手工绣制。使用的面料也多是传统的库缎和软缎，100%的真丝面料。燕都刺绣厂在发展过程中根据市场动态和消费者的需求不断的调整产品的形式、花色和面料，并广泛开发产品的销售渠道和产品服务的辐射面。当年在长城饭店、兆龙饭店、北京饭店、友谊商店、燕京书画社、天坛公园等开设销售点。在产品方面也不断地推陈出新，从最开始的龙袍、官服、绣片、靠垫、挂屏、古装衣、武打衣、坎肩、鞋面到实用型的服饰类，不断地摸索尝试。其中，最成功的案例就是将京绣图案应用在睡衣系列中，深受消费者的青睐，年产量达到6万件。在图案方面也是大胆创新，选择能表现中国文化的古老传说、民间故事、历史人物等图案，如龙凤图、金陵十二钗、百鹤图、汉武帝像、寿字、百子龙灯、鬼蛇、五毒坎肩、龙袍等。绣工的技艺也不断提高，八九十年代是燕都刺绣厂发展的最好时期。今天燕都刺绣厂主要以生产销售一些旅游工艺品来维持生计。燕都刺绣厂辉煌时制作的5米多长的《春江花月夜》曾在法国巴黎万国博览会上获奖，2004年，北京工艺美术行业协会在北京市工业促进局的支持下，赴法国参加了巴黎万国博览会100周年庆祝活动。北京“燕京八绝”等工艺美术品中共计15人和单位集中获奖，其获奖作品特点为：一是宫廷特色浓郁、二是民族色彩浓厚、三是做工极为精细、四是民间色彩浓厚。

20世纪三四十年代到八九十年代，民族学家陆续在各瑶族地区发现大量清咸丰年间至民国末期的瑶族民间道教经书及道服、神像等道具，观摩、记录、报告了瑶族道教科仪，说明道教仍是近代瑶族宗教信仰的主要形式。

在安庆地区有“潜山的麻、太湖的茶、宿松的烟叶、望江的花”的说法，望江的花”是说望江的棉花好。望江是国家优质棉生产出口基地县。县区内四乡八镇的农民家庭棉纺织业发达，质优价廉的土纺、土织、土染的农家老布、棉线为挑花艺术的发展提供了物质基础。望江挑花大约形成于唐代，相传唐代大文学家罗隐为避“安史之乱”隐居到望江县的香茗山下，一次，他偶然发现村姑们头上扎的方巾正面图案很美，但反面却针脚凌乱。于是，一番苦思冥想之后，他建议村姑们在正反两面都运用挑针，使反面的针迹也规整起来。望江挑花由此产生了，此后兴盛于明清，一直流传至今。它是由心灵手巧的望江女性们一针一线在家织土布上正反两面挑出图案的布制日用品。传统的望江民间挑花是农村妇女们利用农闲时间挑制供自己使用的，没有专门的加工工厂，也是不在市场上销售的。上个世纪八九十年代以来，望江县的鸦滩等乡镇将挑花绣品作为手工艺品在市场上推广、销售，产生了一定的经济效益。望江挑花2008年入选第一批国家级非物质文化遗产保护扩展名录，属于传统美术（民间美术）项目，序号324.编号Ⅶ-25挑花。多年来经过多方的努力，望江挑花艺术在国内外的影响越来越大。

在大的社会环境下，新中国组建刺绣厂，政府将散落在民间的宫廷艺人和刺绣艺人组织起来，成立了刺绣合作社，以及各样的工艺美术厂。通过建立手工业合作社对日益衰退的手工业给予扶植和发展，抢救濒临失传的优秀技艺。至此，很多京绣艺人有机会回到了工厂，这才使得一批老艺人重新捡起京绣的手艺。这一时期专门刺绣一些仿照宫廷用品的活计，以生产服饰、日用品为主，出口至国外，成为当时创外汇的主要项目。进入20世纪八九十年代，市场萎缩，人们的需求减少，京绣逐渐没落。直至20世纪90年代末期，随着一些本土设计师的兴起，创立了个人的设计师品牌如“玫瑰坊”“红凤凰”等，聚拢了一些老的京绣艺人以及年轻的刺绣爱好者。他们如星星之火，闪烁在不同的角落，终究会迎来燎原之日。近些年，随着非物质文化遗产工作的推进与开展，京绣于2014年被列入国家级非物质文化遗产保护名录，它再次受到人们的关注。

其次是社会进步带来的影响。吴英继说到在她小时候，村里的人们穿的服装都是由母亲亲手缝制，到了八九十年代，纺织技术进步了，机器制衣兴起，市场上各式各类服装的涌现改变了苗族人民的着装。相比于快速成衣，苗绣服装的制作要耗费大量的人力和物力，一般都是家里的妇女们缝制，规模大一点的就是有三五个人的小作坊，生产速度慢，且款式更新速度远不及成衣，因此人们都选择穿着简单轻便的现代服装，苗族传统服装在日常生活中很难看见，只有在重大的传统节日才能见到。社会的进步还吸引了很多苗族青年们外出务工挣钱，年轻人少了，这项传统手艺的传承就成了问题，据吴英继说，她们村里会苗绣的妇女最少都在40岁以上了，20多岁的年轻人连苗服都不愿意穿，更别说缝制苗服。