花楼织机需要的范框数是不同的，主要根据织物的地组织来定，一般来讲地组织的纬向循环数就是所需的范框数，云锦中常见的七枚妆花锻就需要七片范框。考虑到线综本身的牢度问题，综线用料不能太细，因此线综圈的排列密度受到限制。在目前的实践中，最大线圈排列密度控制在每厘米二十几个，如用七片范框，每片范框的综线密度20个，产品的经密可达到每厘米140根。障框数的多少是根据纹纬与经丝交织组织来定的，清代生产的广锻由于纹纬与经线没有交织，纹纬浮于织物面或背面，因此不需要障框的存在。云锦中较常见的八枚妆花缎品种的经线与纹纬以十六枚缎纹交织，但只有一半的经丝入障，另一半不入障，所以织造时只需要八片障框即可。传统记载的七枚缎妆花织机釆用七丝八障的组合，实际起作用的是七丝七障，多一片障位于范障组合的最前端，目的是对经丝进行分组，便于操作。

分析各种妆花缎织物组织结构及用料规格可以发现：一、所有妆花锻品种纬向投梭顺序均为二梭地纬挖织一组妆花纬，这样一方面可以增加地组织的密度，达到较紧密的缎地效果；另一方面在织造时可以减少手工提花和挖花操作的次数，有利于织造速度的提高。二、五枚缎、七枚缎、八枚缎的地结型妆花缎品种（极少特结型除外）只有半数经线参与固结彩纬的间丝交织，并形成隔一空一的排列，从组织图中可以看出彩纬间丝点为斜向均匀分布，这种稀松的排列有助于提高彩纬的显花效果，所以妆花显纬的效果要好于缂丝。而库缎织机的经线全部参与彩纬的交织，故显色效果弱于妆花缎。三、据历史资料记载和考古资料显示，我国缎组织织物的生产较晚，大约在宋元才出现五枚缎产品，而妆花缎的产品应该更晚些，我们从明朝流行的五枚妆花缎到淸朝的七枚、八枚缎妆花锻及道光年间的双经八枚妆花缎大体可以看出妆花缎品种逐步丰富的发展过程。四、缎类品种经线规格约为40D左右的熟色蚕丝（清代时称细丝），但受到当时缫丝技术和捻丝技术的限制，大多数品种采用无捻合股丝或低捻丝作经线，其强度和耐磨性远不如现在常用的双股捻合经线。相对于现在，仅由原料的差异原因，就可知过去对织造的工艺技术要求应该更高，难度也较大。纬丝及彩绒大多也采用无捻合股丝，并且规格多样，出现了品质、风格、手感不同的产品。五、观察到多件清代妆花缎龙袍的地组织均为七枚缎，而以吉祥图案为主的匹料则大多为八枚缎地组织。这一现象是巧合还是有所定律需进一步分析，也许不同缎地和不同产地与不同时代有关。清朝各代宫廷用料的生产是由专门机构在各地的官营织造府中定制或向民间的机户派织，当时江南三织造的某个阶段中似乎江宁以七枚缎产品为主，手感厚实，色彩对比强烈，皇室格调突出（传统工艺一直传承至今）；苏杭以八枚缎产品为主，手感柔软，配色强烈和雅致兼顾，比较符合现代服装面料的设计理念，面料服用性好（在现代丝绸中得到很好发展），因此，我们可根据织物组织的不同大致判断产品的产地，或判断时代的先后。这也印证了清朝时期江宁织造上用缎匹、苏州织造官用缎匹、杭州织造赏赐用缎匹的记载：“凡上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹，苏、杭织造。”

（3）八枚妆花缎。八枚妆花锻以八枚经面缎为地，以十六枚变化纬面缎为花，地纬和纹纬共24根，构成一个完整的组织循环，交织规律比七枚缎更加复杂。在组织结构上同样也存在花地组织的配合问题。从众多传统样品可观测到，八枚缎与七枚缎相比，经丝规格和经密范围基本一致，不同的是大多数八枚缎地纬用料较细，常釆用炼熟染色蚕丝，因而厚度小于七枚缎，成品的柔软性、服用性较佳。一般来讲，八枚锻的经线浮长大于五枚缎，地部的光泽效果也好于五枚缎。八枚缎也是地结型妆花品种，只有一半的经丝参与纹纬的交织，只是织造时提范下障的配合更加复杂，一个组织循环的周期更长。