土家织锦西兰卡普织机结构比较简单，没有一般所说的提花装置,不需“花本”。它是在汉代的一种被称为“平素斜织机”上发展完善的。据黄能馥教授在《中国成都蜀锦》中考证:“我国古代早期的花纹熟丝织物就是在这种平素织机上用手工挑花技艺挑织出来的”西兰卡普延续了这种古老的手工挑花技艺,织机在汉代斜织机的基础上变化不大,简单而明了,也成为民间家庭所能普及接受的客观因素。同时,这种在平素斜织机上的手工挑花技艺与后来发展的竹笼提花织机、帘式提花织机及花搂花织机的技艺相比，不仅简单，而且机动性和随意性都较大，适合土家人讲求自然而然，“在朴素自然之中给心理意志留下更大活动余地”的理念。

进入当代，关于侗锦的相关研究文献逐渐增多，学者们从不同的角度对侗锦进行了研究。张柏如的《侗族服饰艺术探秘》是目前所见较早系统研究侗族服饰艺术的著作：“《侗族服饰艺术探秘》以侗族服饰工艺美术为对象，通过详尽的实物照片和文字揭谜，真实而全面系统地向读者展示了侗族独具特色、风格各异、博大精深、绚丽多姿、光彩夺目的服饰艺术，揭示了侗族光辉灿烂的文化面貌。《侗族服饰艺术探秘》从侗族服饰艺术的各个角度及其历史变化，详尽地探讨了侗族服饰文化的奥秘，使本书具有极深沉的文化意义和重要的学术意义、现实意义。”该书分为上、下两册，上册是“服饰篇”，主要介绍了侗族的分布情况，侗族服饰的演变，侗族妇女的发式、头帕，侗族刺绣的主要针法，侗族织绣的主要品种，侗族背带的主要样式及背孩子时的捆绑方法等。下册是“图纹篇”，主要是对侗锦图纹的考释。“上下两册共用照片和线描图800多幅，专题论述70000余字。”冼光位主编的《侗族通览》详细介绍了侗族纺织技术，其中包括了侗族织锦的编织方法和编织图案。汪为义、田顺新、田大年的《湖湘织锦》介绍了侗锦的历史沿革、工艺、民俗应用及图案。在钱小萍主编的《中国织锦大全》中，民族织锦独立成册，其中详细介绍了侗锦的基本情况，包括侗锦的种类、应用和图案，侗锦的生产技艺，尤其是对侗锦织机及织造原理的介绍尤为详尽。另外，在左汉中的《湖南民间美术全集——民间织锦》、钱小萍的《中国传统工艺全集——丝绸织染》、黄能馥的《中国美术全集•工艺美术编•印染织绣》、吴山的《中国工艺美术大辞典》等文献中对侗锦也有所述及。

在该书的撰写过程中,得到了我的胞弟、深圳大学田少煦教授的精心指导，他为本书提供了自己收集的珍贵资料和研究成果，并亲自为本书修改文稿提纲,我的许多学术观点受他影响较大。得到了著名的中国服饰织绣研究首席专家、清华大学美术学院黄能馥教授和原中国民族民间文化保护工程国家中心副主任、中国艺术研究院民间美术研究中心主任、中国艺术研究院王海霞研究员的热情鼓励,还欣然作序，更使本书增色不少。特别是能以著名美术家黄永玉大师为土家织锦的题词作为本书书名题字，真是莫大的荣幸。

从桑蚕起源中可以看出，中国是全世界桑蚕丝织技艺最早的发源地。作为桑蚕起源，必须具备一些基本的条件，首先应有适合野生桑树生长的土壤和野蚕生长的气候和地理环境，有了野生桑树才会有桑树的人工栽培，发现了野蚕才会有对蚕的保护和驯养。这个过程不知经过多少代人的努力，野蚕才终于被驯化成为了家蚕，人们逐步学会了养蚕、治丝茧、绢锦等。有了栽种桑树，发现蚕茧抽丝等基本条件后，随着发展进程，之后才能出现早期的丝织织造技艺。据黄能馥先生撰写的《中国成都蜀锦》介绍，中国是丝绸的发源地，根据考古资料，证明中国在距今大约7000年前，即在新石器时代的中早期，就发明了蚕桑丝织的技术。到距今3000多年的西周时期，桑树已经在山地、坡地、宅地及成片的桑园和桑田种植。青年男女还在桑林中采桑、跳舞、谈情说爱。此时的周朝政府对纺织生产进行管理，管理纺织原料、染料、服装制作等业务。说明在周朝，蚕桑和丝织生产有了进一步的发展，政府先后设置了管理丝织生产、煮练、染色，画花纹，甚至质量检验等各种专门官吏。这个时期，早期丝绸织造技艺出现了，这种早期的生产技术，促使一种用先经练漂染色的熟丝作经纬原料，运用复杂的双重平纹变化组织使经纬丝显现出缤纷绚丽花纹的珍贵丝织品种——锦诞生。人们对锦的喜爱，立刻在西周民歌中反映出来，例如：“萋兮斐兮，成是贝锦”（《诗经•小雅•巷伯》）等。

从桑蚕起源中可以看出，中国是全世界桑蚕丝织技艺最早的发源地。作为桑蚕起源，必须具备一些基本的条件，首先应有适合野生桑树生长的土壤和野蚕生长的气候和地理环境，有了野生桑树才会有桑树的人工栽培，发现了野蚕才会有对蚕的保护和驯养。这个过程不知经过多少代人的努力，野蚕才终于被驯化成为了家蚕，人们逐步学会了养蚕、治丝茧、绢锦等。有了栽种桑树，发现蚕茧抽丝等基本条件后，随着发展进程，之后才能出现早期的丝织织造技艺。据黄能馥先生撰写的《中国成都蜀锦》介绍，中国是丝绸的发源地，根据考古资料，证明中国在距今大约7000年前，即在新石器时代的中早期，就发明了蚕桑丝织的技术。到距今3000多年的西周时期，桑树已经在山地、坡地、宅地及成片的桑园和桑田种植。青年男女还在桑林中采桑、跳舞、谈情说爱。此时的周朝政府对纺织生产进行管理，管理纺织原料、染料、服装制作等业务。说明在周朝，蚕桑和丝织生产有了进一步的发展，政府先后设置了管理丝织生产、煮练、染色，画花纹，甚至质量检验等各种专门官吏。这个时期，早期丝绸织造技艺出现了，这种早期的生产技术，促使一种用先经练漂染色的熟丝作经纬原料，运用复杂的双重平纹变化组织使经纬丝显现出缤纷绚丽花纹的珍贵丝织品种——锦诞生。人们对锦的喜爱，立刻在西周民歌中反映出来，例如：“萋兮斐兮，成是贝锦”（《诗经•小雅•巷伯》）等。

会议集思广益，代表们献计献策，共商振兴发展我国民族织锦事业的大计，对蜀锦的保护开发提出了许多富有建设性的意见。我国著名服饰、织绣首席专家、清华大学的黄能馥教授作了“蜀锦历史发展要素”的讲演。指出蜀锦历史最悠久、流行期最长、实用性最广，是中国古代织锦的第一座里程碑。从蜀锦发展的四个历史要素即资源要素、人才要素、市场要素、政策要素，探讨了蜀锦发展历史规律及对当前蜀锦保护、开发和发展的重要意义。苏州丝绸博物馆馆长钱小萍从专业的角度论述了发展蜀锦传统工艺应如何继承和创新的问题；四川美术学院教授钟茂兰说，去年在蜀锦的原产地见到一片狗市甚感辛酸，现在看过蜀江锦院又看到蜀锦重生的希望，并提出要了解过去、挖掘内涵，真正从观念上树立蜀锦是成都传统文化的重要组成部分的思想。

会议集思广益，代表们献计献策，共商振兴发展我国民族织锦事业的大计，对蜀锦的保护开发提出了许多富有建设性的意见。我国著名服饰、织绣首席专家、清华大学的黄能馥教授作了“蜀锦历史发展要素”的讲演。指出蜀锦历史最悠久、流行期最长、实用性最广，是中国古代织锦的第一座里程碑。从蜀锦发展的四个历史要素即资源要素、人才要素、市场要素、政策要素，探讨了蜀锦发展历史规律及对当前蜀锦保护、开发和发展的重要意义。苏州丝绸博物馆馆长钱小萍从专业的角度论述了发展蜀锦传统工艺应如何继承和创新的问题；四川美术学院教授钟茂兰说，去年在蜀锦的原产地见到一片狗市甚感辛酸，现在看过蜀江锦院又看到蜀锦重生的希望，并提出要了解过去、挖掘内涵，真正从观念上树立蜀锦是成都传统文化的重要组成部分的思想。

在中国三大名锦中，《中国云锦》、《中国蜀锦》两本书早已相继问世。而宋锦，由于已失传多年，生产工厂早已倒闭，技术人员和技术资料严重流失，实物和图片更是所存寥寥，故撰写成书十分困难。历时多年，几易其稿，总感到资料匮乏,难以成书。即使成书，也缺乏经费出版。这时首先得到苏州大学出版社吴培华总编的大力支持，是他竭力推荐和争取，使本书被列入江苏省重点出版计划;同时苏州市文广局非物质文化遗产保护中心的龚平主任也对该书的撰写十分重视，不但将本书列入传承保护计划，还给予了资助;另外，中国科学院自然科学史研究所的华觉明教授和清华大学工艺美术学院的黄能馥教授又一再鼓励我、支持我。以上这一切的关心和帮助,终于使我增强了信心，再困难也一定要将此书写成功。在此,谨向上述单位领导和专家致以衷心的感谢！

清华大学美术学院教授、著名服饰织绣研究专家黄能馥先生发言说:我第一次接触土家织锦是在1953年，当时就被深深吸引住了。土家织锦在艺术上很大气,色彩不是很飘，而是很厚实,很美,有一种泥土芬芳的气息。它织造的工艺很原始,没有提花装置,完全是用手工挑织而成,凭着记忆来创造，颜色搭配得很好，是一种原生态;的工艺创作，反映了土家人民的智慧和对未来美好生活的憧憬。生活在不断变化,时:代在不断发展,人民的审美观念也在变化，现在的土家织锦艺术价值有下降的趋势。土家织锦是不能消极保护，而是要积极开发,用很保守的方法来维系是没有前途的，要在保护中发展、创新。要保持民族的传统的特色，继承艺术内涵，把传统与现代生活和现代审美观结合起来。土家织锦可以从服装、室内装饰、小商品几个方向去发展。

土家织锦作为一种民族民间的手工艺民俗产品，它必然要有与之相适应的社会经济环境和文化背景。但社会的变化并不以人们的主观意志为转移，随着中国经济结构的重组及现代强势文化的介入，土家织锦何去何从,严峻的现实必须作出选择。清华大学美术学院教授、著名服饰、织绣首席研究专家黄能馥先生认为:“土家织锦不能消极保护，而是要积极开发，用很保守的方法来维系是没有前途的，要在保护中发展、创新，要保持民族的传统特色，继承艺术内涵，把传统与现代生活和现代审美观结合起来”。

会议集思广益，代表们献计献策，共商振兴发展我国民族织锦事业的大计，对蜀锦的保护开发提出了许多富有建设性的意见。我国著名服饰、织绣首席专家、清华大学的黄能馥教授作了“蜀锦历史发展要素”的讲演。指出蜀锦历史最悠久、流行期最长、实用性最广，是中国古代织锦的第一座里程碑。从蜀锦发展的四个历史要素即资源要素、人才要素、市场要素、政策要素，探讨了蜀锦发展历史规律及对当前蜀锦保护、开发和发展的重要意义。苏州丝绸博物馆馆长钱小萍从专业的角度论述了发展蜀锦传统工艺应如何继承和创新的问题；四川美术学院教授钟茂兰说，去年在蜀锦的原产地见到一片狗市甚感辛酸，现在看过蜀江锦院又看到蜀锦重生的希望，并提出要了解过去、挖掘内涵，真正从观念上树立蜀锦是成都传统文化的重要组成部分的思想。

会议集思广益，代表们献计献策，共商振兴发展我国民族织锦事业的大计，对蜀锦的保护开发提出了许多富有建设性的意见。我国著名服饰、织绣首席专家、清华大学的黄能馥教授作了“蜀锦历史发展要素”的讲演。指出蜀锦历史最悠久、流行期最长、实用性最广，是中国古代织锦的第一座里程碑。从蜀锦发展的四个历史要素即资源要素、人才要素、市场要素、政策要素，探讨了蜀锦发展历史规律及对当前蜀锦保护、开发和发展的重要意义。苏州丝绸博物馆馆长钱小萍从专业的角度论述了发展蜀锦传统工艺应如何继承和创新的问题；四川美术学院教授钟茂兰说，去年在蜀锦的原产地见到一片狗市甚感辛酸，现在看过蜀江锦院又看到蜀锦重生的希望，并提出要了解过去、挖掘内涵，真正从观念上树立蜀锦是成都传统文化的重要组成部分的思想。

中国织锦，从汉代“丝绸之路”的通行开始，一直在不断演进中提升技艺、翻新花色、增多品类、扩展商务。正如黄能馥教授所言：中国历代丝绸织锦的“三大里程碑”是四川成都蜀锦，苏州宋锦和南京云锦。成都历史上有“锦官城”之称，城内的一条河亦称为“锦江”。蜀锦称得上是中国丝绸锦的“龙头老大”。宋代苏州织锦改变了唐代纬锦纹地均用斜纹的织法，将花纹组织与地纹组织区分的工艺组织加以改进，所生产的“重锦”成为明清年间宋锦中最贵重的织锦品种。南京云锦是中国封建时期丝织锦的“最后一块王牌”，也是明清皇家织品的重地，有着“江宁织造”的盛誉，其妆花挖织技艺已见手工织造技艺之极致。云锦在今天也成为古都南京的“名片”，南京因云锦也成为新时代中国民族织锦的“老大哥”。由此加上近百年兴盛于杭州的以“都锦生”织业为代表的现代电机织锦，以及西南广大地区各民族织锦的壮锦、黎锦、傣锦、土家锦、侗锦、苗锦、瑶锦等民族织锦共同组成了当代中华民族大家庭织锦品类异彩纷呈的中华织锦格局。

南京云锦的源头，据黄能馥先生说：“发源于公元3世纪的吴国，至公元5世纪刘裕在南京城南的秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近设置‘斗场锦署’……”，蒋赞初先生在他的论文中也持此相同观点，但遗憾的是至今尚未发现这一时期关于云锦织造的文献资料或实物资料。已有的资料证明，南京云锦在元明清三代是很兴盛的。

那么，南京云锦究竟有多少年的历史？对南京云锦的诞生这个问题，在中国丝绸艺术史和中国服装艺术史的研究和著作方面有突出成就的，是曾先后九次荣获国家级书刊大奖并参与美国耶鲁大学出版社《中国丝绸艺术》编著工作的黄能馥先生，他在2003年南京云锦（保护）国际研讨会上肯定地说：“南京云锦的源头发源于公元3世纪的吴国，至公元5世纪刘裕在南京城南的秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近设置‘斗场锦署’……”南京大学历史系蒋赞初教授从历史的角度指出：南京云锦的产生和发展既与南京的建都史紧密结合，又与南京作为中国东南地区重镇的历史地位密切相关。