起绒类织物也是南京地区一度生产量较大、品种较特殊、技术难度很高的丝织产品，它的形成和成熟应该在明代。从织造工艺角度来看，传统的绒织物大体可分为素绒和提花绒，素绒整匹不起花，由单人织造完成，不含提花工艺，其中还包括以素绒为基础再进行人工雕花加工的雕花天鹅绒。提花绒是指起绒组织和其他组织相结合的绒织品。纯的素绒称漳绒也称剪绒、建绒、卫绒、抹绒、倭锻等，从名称上可以看出绒织物产地的演变。漳绒因起源于元朝福建漳州地区而得名；明清时期，漳绒的主要产地移至南京和苏州，而南京古称建康和建邺，故有“建绒”之称；清代南京的民间织绒工场多数位于孝陵卫，故又有“卫绒”之称。清代的江宁织造局分为供应机房、倭锻机房和诰帛机房三个生产部分，其中倭锻机房就以生产起绒织物为主。《天水冰山录》记载的绒织成料和匹料有585匹，绒衣有113件，其中金彩提花绒织成衣料占绒匹料总数的23%，绒衣总数中金彩提花的绒衣占绒衣总数的65%，说明明代高档绒织物在上层贵族中很流行。

绒织物面含有绒毛或绒圈，织物保暖性强，绒面厚软又有弹性，具有皮毛般的性能，常用做冬季服饰面料。起绒织物的组织结构完全不同于普通平面织物，绒织物可分为经线起绒和纬线起绒两种，传统的起绒织物则均为经线起绒。织造时经线分为绒经和地经两组，地经与地纬一般都是以四枚经面斜纹交织，也称底板组织。在绒地妆花品种上需再加一组特结经（门丝）用于对纹纬的固结。不管是素绒织物还是花绒织物，织物面必有立绒或绒圈，立绒或绒圈的产生完全依赖于起绒杆。起绒杆也称假织纬，过去用竹子材料削成细杆，后期用钢丝来代:替，其直径的粗细决定绒圈的大小或绒毛的长短。织造时绒经包围硬质的起绒杆浮于织物面，地纬与地经交织形成地组织。漳绒属素织，织造时正面向上，在漳绒起绒杆上的绒经距织口一定距离后要全部割断，面形成立绒。雕花绒又称雕花天鹅绒，双经素织不需提花织造，与漳绒地组织相似。不同的是，雕花绒不在机上割绒，而要在整匹织好后下机，置于“绒绷”（雕花架）上进行雕花，割断部分绒圈，形成立绒。立绒处是丝纤维的横截面，颜色较深；绒圈处是丝纤维的面，颜色稍淡，以形成花地色差来现图案艺术。雕花前用绘有图案的纸样（图案部位带有针孔）覆盖在织物一定部位上进行扑粉，雕花则以此粉痕进行，雕花后抽出起绒杆，雕花处有立绒，不雕花处为绒圈，雕花有正雕和反雕两种，其中以绒毛显花绒圈为地的雕法称为正雕，以绒圈显花绒毛显地的品种称为反雕。雕花绒的传统图案大多是团龙、团凤、蟠桃如意、五福捧寿等，织物以黑、蓝、紫红、墨绿、桂圆黄、古铜等深色为主，古朴典雅。雕花线常用做高级服装面料，也可制成台毯、靠垫、沙发套、窗帘、帷幕等，如桂黄色地牡丹纹雕花天鹅绒靠垫。

在朱枫先生的诸多设计中，最具特色、最富神韵的应当是牡丹图案。牡丹纹样的设计，也几乎贯穿了他一生的创作，从云锦设计的第一件作品——蓝地凤戏牡丹妆花靠垫开始，陆续有牡丹凹凸锦、牡丹雕花天鹅绒、牡丹锦金宝地、妆夹暗叠花锦、大红地卷叶牡丹锦、蓝地孔雀牡丹妆花缎、双凤牡丹锦、万紫千红金宝地、孔雀牡丹桌毯等经典作品问世，尤其是万紫千红金宝地，可谓中国工笔花鸟画在云锦妆花艺术上的首次移植尝试，作品参加1978年第二次全国工艺美术展览，并入选《全国工艺美术展览汇编》画册；“万紫千红云锦挂屏”还作为礼品被代表团赠送给名古屋议会，这是云锦作为南京这座历史文化名城的名片第一次在外交舞台的亮相。

研究所决定采用缠枝莲云锦传统纹样，利用雕花天鹅绒制作手法，为人民大会堂江苏厅设计研制沙发面料。这几项任务要求在继承传统的基础上织造出带有创新成分的新云锦。